Текст книги "Дрессировка собак. Теория и практика"

Курс послушания

Ключевые моменты дрессировки по послушанию

Занятия по послушанию с их нескончаемыми повторениями многие владельцы считают скучными и практически бесполезными. И это в корне неверно. Главная задача любой дрессировки – добиться управляемости собаки. С одной стороны, это – путь к укрощению зверя, с другой – развитие тела и психики собаки, а с третьей – рождение и укрепление того невероятно прекрасного и сильного взаимного чувства, которое сочетает в себе любовь, преданность и ответственность. Следует помнить, что пренебрежительное отношение к проблеме управляемости собак крупных пород чревато ужасными последствиями, и если пес такого размера выйдет из-под контроля, он может быть смертельно опасным как для владельца, так и для окружающих.

Очень хорошо, если обучение собаки вы начали с «детсадовского» возраста (см. «Начальное воспитание щенка»). Если в возрасте 5–6 месяцев щенок уже освоил основные команды, то в последующем вам остается лишь оттачивать мастерство дрессировщика, добиваясь того, чтобы команды исполнялись «чисто» с первого раза и при любых условиях.

Для первоначальной ступени обучения достаточно, чтобы щенок более-менее умел ходить на поводке, останавливаться, садиться и ложиться по вашему приказу, знать свое место в доме, проявлять выдержку в течении нескольких минут по команде «Ждать!», подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!», а также знать запрещающую команду «Фу!» («Нельзя!»). Среди дополнительных навыков можно отметить аппортировку, умение преодолевать различные препятствия, подготовительный этап для следовой работы (команды «Нюхай!» и «Ищи!»), а также некоторые элементы курса защиты (команды «Фас!» и «Дай!»).

Начальную дрессировку щенка очень трудно переоценить. Например, собаки, не освоившие движение у левой ноги дрессировщика, требуют более жесткого подхода при отработке команды «Рядом!», чтобы отучить их совершать рывки или тянуть за поводок. Собаки-домоседы, загруженные, не преодолевавшие в детстве посильные по возрасту препятствия, доставят много мучений своим хозяевам при обучении работе на полосе препятствий. Возможно, придется заинтересовывать животное личным примером, двигаясь впереди или вместе с собакой через все препятствия.

Щенки, изначально не приученные к выдержке, очень долго учатся работе на расстоянии. Особого терпения, настойчивости, сдержанности требуют своенравные и высокоэнергичные псы. Они, например, привыкают исполнять команду «Сидеть!» лишь присев на секундочку и вновь вскакивают, чтобы вести себя по собственному усмотрению. Щенки, с которыми не играли, кидая игрушку, крайне тяжело учатся команде «Апорт!». Для обучения таких собак приходится применять следующие методы: насильно вкладывать палочку в пасть и заставлять собаку ее держать; специально «оживлять» апортировочный предмет при помощи привязанной к нему веревки или же вместе с собакой бежать вслед за брошенной палочкой.

Зачастую молодые собаки выполняют команды невнимательно и с ленцой, будто делая одолжение хозяину. Однако при правильном подходе даже самая своенравная собака может работать более энергично и четко – все зависит от дрессировщика. Еще раз напомню, что собаки служебных пород очень умны и умеют разбираться в людях. Если вас устраивает небрежное выполнение упражнения, то ваш питомец вам это и продемонстрирует. Однако если вы стремитесь, чтобы пес все делал активно и жизнерадостно, тогда сами, как дрессировщик, должны работать энергично, не скупясь на похвалы и настойчиво исправляя ошибки своего подопечного. Именно так вы приучите собаку трудиться и получите то, чего добиваетесь.

Курс послушания позволяет раскрыть всю индивидуальность собаки. А для этого следует тщательно разработать всю программу обучения, основанную на ряде ключевых моментов. Один из них – постоянство. Собака, которую постоянно поправляют и корректируют при неправильных действиях, быстрее обучается и работает стабильнее, чем в случае бессистемного, непоследовательного или запаздывающего стимулирования со стороны дрессировщика. Постоянство неотделимо от своевременности.

Представители служебных пород – крупные и сильные животные, поэтому было бы ошибочно думать, что для обучения таких великанов нужны лишь грубая сила и жесткое давление. Это в корне неправильно. Все собаки отзываются на терпение, настойчивость, любовь и похвалу. Своевременность во всем, что касается поощрения и коррекции, более важна, чем силовой подход. Если между действием собаки и вашей реакцией на него проходит слишком много времени – эффект обучения будет равен нулю.

Необходимыми элементами спешной дрессировки также являются энергичность и энтузиазм, необходимые прежде всего для удержания внимания собаки и в качестве положительной мотивации. Занятия нельзя проводить вяло и скучно, как, впрочем, и срывать свое раздражение на собаке.

Случается так, что собаки, занимающиеся под руководством инструктора групповым методом, признают лидерство человека только на дрессировочной площадке. Псы послушно ходят рядом, садятся и укладываются по команде, работают на выдержку. Однако в повседневных ситуациях пальмой первенства завладевает четвероногий лидер. Управляемые в условиях дрессировочной площадки собаки, оставаясь с хозяином тет-а-тет, резко меняют свое поведение. При этом они не только не выполняют команды владельцев, а, наоборот, сами грубо управляют ими. Объяснить подобное поведение просто: согласно законам стаи, во время отсутствия вожака лидирующее положение начинает занимать животное, стоящее на следующей после лидера ранговой ступени.

Для того чтобы обеспечить управляемость собаки, добивайтесь четкого и быстрого исполнения команд в любой ситуации. Не стоит полагать, что если собака несколько раз правильно выполнила упражнение, то уже выучила команду. Чтобы условный рефлекс закрепился, требуется еще много работы в разных условиях и в течение длительного времени. Благодаря вашей настойчивости пес должен понять, что исполнение команды не отменяется при любом ландшафте и в любом местоположении: на оживленной улице, в транспорте, в лесу, на больших открытых пространствах, на лестничной площадке, в квартире. Не пренебрегайте «чистым» исполнением команд в обычных житейских ситуациях – ведь именно для этого вы и обучаете своего питомца.

Курс послушания требует от владельца осознания того, что у него с собакой должен установиться прочный и длительный контакт. Все усилия должны быть затрачены на понимание собаки и анализ причин ее поведения. Опытный дрессировщик чувствует тот момент, когда нужно похвалить собаку, когда подрежать морально, а когда проявить жесткость и заставить выполнить приказ. В результате оба участника процесса дрессировки – человек и собака – получают удовольствие от занятий, сохраняя доверие и уважение своего напарника.

Команда «Рядом!»

Молодая собака, тянущая за поводок, – привычная картина. Это говорит о том, что хозяин пропустил время, когда надо было пользоваться рывковой цепочкой. Многие хозяева очень любят строгий ошейник – парфорс. Они надевают эту металлическую «колючку» на шею шестимесячного щенка и считают, что он самостоятельно научится ходить возле левой ноги. Однако это далеко не так. Команду «Рядом!» нужно долго и тщательно отрабатывать. Вы никогда не научите собаку ходить рядом, если будете пренебрегать «скучным и нудным» ежедневным повторением специальных упражнений.

Я не рекомендую пользоваться парфорсом для постоянного ношения. Для отработки команды «Рядом!» с полугодовалой собакой достаточно использовать металлическую рывковую цепочку, само название которой говорит о возможности путем короткого резкого рывка напомнить животному, что оно ведет себя неправильно. Не используйте такие популярные нынче красивые никелированные цепочки в качестве поводка, так как их неудобно и даже больно сжимать и фиксировать в руке во время рывка собаки. Кроме того, существует опасность травм, если в момент рывка ваш палец застрянет в звене цепи. Используйте прочный брезентовый поводок длиной 3–4 метра, причем обратите внимание на то, чтобы оба конца – места соединения петли для руки и кольца для карабина – были не просто соединены клепками, а прошиты нитками для повышения крепости. Обязательно подберите карабин в соответствии с размерами вашей собаки. Помните, вся собачья «амуниция» должна быть исключительно надежной!

Кроме того, научитесь правильно держать длинный поводок. При отработке команды «Рядом!» собака находится слева от дрессировщика. Ваша левая кисть захватывает поводок примерно в 60–70 см от карабина (места соединения с ошейником) таким образом, чтобы поводок был провисшим. Оставшуюся часть поводка берут в правую руку. Левая кисть захватывает поводок так, чтобы тыльная сторона ладони оказалась вверху. Иными словами, поводок входит в расслабленный кулак со стороны мизинца, а выходит со стороны большого пальца левой руки, при этом большой палец находится под поводком. Мышцы предплечья и плеча должны быть расслаблены, рука опущена вдоль туловища – это исходное состояние.

Сильные рывки поводка производят следующим образом. Руку сгибают под прямым углом в локтевом суставе, а затем резко, по дуге, забрасывают вниз и назад, за спину. Можно совершать и «короткие» рывки, работая одной расслабленной кистью. Мышцы при этом расслаблены и напрягаются лишь в момент натяжения поводка. Рывок при этом получается не тянущий, а резкий – направляющий. Сразу же после рывка руку возвращают в исходное положение, т. е. опускают вдоль туловища.

Вам следует также научиться выполнять серии легких «мелких» рывков – минимум 5–6 рывков подряд. Такое непрерывное воздействие поводком формирует у собаки активное желание их избежать. Уклоняясь от рывков поводка, собака сама занимает нужное положение около левой ноги. Иногда даже резкие и сильные, но однократные рывки менее эффективны, чем такое воздействие. Для усиления воздействия можно использовать массу собственного тела, в этом случае рывок рукой нужно сочетать с шагом назад или в сторону, в зависимости от направления противодействия. Для того чтобы защитить кожу ладоней от неприятных ощущений во время резких рывков собаки, можно надеть кожаные перчатки.

Первоначально начните свои занятия в тихом месте, где вам никто не будет мешать. Похлопайте себя по левой ноге и начните движение с нее, одновременно скомандовав: «Дик, рядом!». Некоторые дрессировщики рекомендуют отмечать первый шаг командой «Вперед!» или «Пошел!». Как бы там ни было, помните, что собака должна получить от вас сигнал, означающий начало движения.

При отработке навыка ходьбы рядом с дрессировщиком обязательно помните важнейшее правило: поводок не должен быть все время натянут, как струна. Попытка собаки натянуть привязь в любую сторону должна мгновенно пресекаться вами коротким рывком, чего ваш питомец будет стараться избежать. Когда пес идет спокойно и держится рядом с вами, цепочка на его шее ослабляется, поводок свободно провисает, чем купируются неприятные удушающие ощущения. Если же собака норовит отстать, тянет вперед или в сторону, грозно скажите «Рядом!», а через 2 секунды коротко и резко дерните за поводок. Дерните и тут же отпустите.

Дайте собаке ошибаться! «Волшебные» 2 секунды – это время между условным (команда «Рядом!») и безусловным (рывок поводка) раздражителем, необходимое для формирования дуги условного рефлекса. Если собака тянет снова и снова – будьте упорней, повторяя процедуру необходимое количество раз. Важно не тянуть за поводок, а именно дергать коротко и резко, причем ваше воздействие должно быть достаточно сильным для того, чтобы произвести эффект.

Попробуйте разные варианты воздействия, производя различные по амплитуде и серийности рывки (см. выше). Естественно, вектор рывков должен быть противоположен направлению движения собаки. В идеале, когда ваш пес послушно идет по команде «Рядом!», вы не должны ощущать никаких усилий со стороны животного, а чувствовать в своей руке лишь «пустой» поводок. Когда собака учится, с ней нужно постоянно разговаривать и поддерживать, чтобы она знала, что поступает правильно.

Отработкой команды «Рядом!» занимайтесь по 3–5 минут по несколько «сеансов» за одну прогулку. Вначале ходите по асфальту, так как на траве собака начинает усиленно принюхиваться и отвлекаться. Ходите поначалу в одном и том же темпе, но довольно быстром, чтобы собака не успевала реагировать на окружающие раздражители. Двигайтесь туда и обратно по прямому отрезку длиной 15–20 метров. Помните, нетренированной собаке первое время очень трудно подстраивать свои движения под ваши шаги, добиваясь нужной синхронности. Поэтому следует обязательно чередовать вынужденное хождение возле левой ноги со свободным движением на поводке по команде «Гуляй!». Такое чередование «работы» и «активного отдыха» позволяет быстро снимать психологическое напряжение.

Время нахождения собаки в положении «рядом» увеличивается постепенно. Добивайтесь, чтобы, услышав команду «Гуляй!», пес не проявлял излишней независимости, двигаясь в нужном владельцу направлении без сильных рывков, длительных остановок и проявления агрессии по отношению к встречным людям и животным.

Для того чтобы достигнуть образцовой работы по команде «Рядом!», требуется затратить много сил и времени. Если собака не поднимает голову и не смотрит на вас – значит, проблема в ее невнимательности. Собака, осваивающая навык хождения рядом, должна научиться предвидеть действия своего хозяина, постоянно концентрируя на нем свое внимание. Для этого изменяйте темп движения от самого медленного «черепашьего шага» до бега. Перед «переключением скорости» обязательно напоминайте собаке, произнося команду «Рядом!».

Кроме смены темпа движения обязательно отрабатывайте повороты. Поначалу поворачивайтесь на 90°, двигаясь не по дуге, а именно под углом, при этом подсказывая собаке быть внимательной по команде «Поворот!».

Можно обучить пса дифференцировать понятия «лево» и «право». Начинайте с замедленного темпа движения. Перед поворотом направо похлопайте рукой по своему бедру, привлекая внимание собаки, и скажите «Направо!», поворачиваясь всем корпусом вместе с собакой. Пес, таким образом, огибает вас по дуге. Поворачивая налево, вы обходите собаку, подавая команду «Налево!», а она должна научиться разворачиваться на месте и переставлять лапы, чтобы вы ненароком не наступили на них. Если собака все же вырывается вперед, чаще делайте повороты, чтобы она приспособилась к вам. В случае необходимости непосредственно перед поворотом делайте рывок поводком, это не даст собаке отвлечься. Если же ваш воспитанник отстает, делайте повороты кругом и направо, и он будет вынужден поспевать за вами.

Рис. 12. Повороты направо и налево

Хорошо оттачивает внимание собаки упражнение «змейка» – зигзагообразное движение между деревьями. Поначалу выберете деревья, растущие по одной линии. Собака двигается слева от вас на поводке. Теперь – внимание! При выполнении «змейки» работайте быстро, молча, действуя так, будто собаки с вами вообще нет. Не думайте о ней и не сбавляйте темп. Пусть песик подсуетится, то подбегая к вам, то уворачиваясь от вашего колена, то плавно огибая ствол дерева. При поворотах поводок держат перед собой и разворачивают собаку всем своим телом. После нескольких попыток собака обучается внимательно следить за «человеком-машиной», механически двигающимся и поворачивающимся рядом с ней. Чуть позднее начинайте ходить хаотично между деревьями, все также сохраняя молчание и скорость. Рано или поздно устанавливается контакт между дрессировщиком и его подопечным, о чем говорит поворот головы собаки в вашу сторону при выполнении упражнения. Теперь вы можете левой рукой быстро погладить пса во время движения – это его достойная награда.

Зачастую вследствие неправильного поведения владельцев взрослые и сильные собаки, особенно кобели, приобретают вредную привычку к рывкам во время прогулок. Пес, которому с детства не объяснили, что нужно идти, не «вешаясь» на ошейнике, будет таскать вас от дерева к дереву, валять на льду, тащить вверх и вниз по лестнице и т. д. Шея такой собаки настолько «закаляется» с возрастом, что становится практически не чувствительной ни к удушению рывковой цепочкой, ни к уколам шипов парфорса.

Для исправления подобного стереотипа поведения можно порекомендовать несколько специальных методик:

• Из длинного брезентового поводка сделайте нечто вроде «бус в два яруса», надев одну петлю поводка («верхний ярус») на шею собаки, а другую («нижний ярус») – на грудь, чуть ниже локтевых сгибов. При рывке вперед получается, что собака делает себе нечто вроде подсечки.

• Чтобы приучить собаку не высовываться вперед, используйте свободный конец длинного брезентового поводка, который вы обычно держите в правой руке. Прохаживаясь по прямой линии, раскручивайте этот конец поводка в вертикальной плоскости энергичным круговым движением кисти подобно тому, как циркач вращает обруч на своем предплечье. Если собака вздумает выдвинуться вперед, то получит хлесткий удар поводка по носу, что очень неприятно.

• Для следующего упражнения вам понадобится отработать особую стойку. Возьмите поводок в обе руки, держа их на уровне груди. Когда собака потянет вперед, немного отпустите поводок вслед за ней, а потом приостановитесь и сделайте короткий шаг правой ногой в сторону, изменяя угол натяжения поводка. Не тяните за поводок, не делайте рывков, просто напрягите мышцы рук и вы увидите, как пса отбросит назад инерция его же движения. Зачастую разогнавшийся бежать по своим делам питомец неожиданно для себя вдруг переворачивается в воздухе и падает на спину, что тут же делает его смирным и впредь заставляет прислушиваться к командам хозяина. Подобным приемом удавалось приучить двигаться по команде «Рядом!» самых упрямых и темпераментных собак.

Правилами соревнований FCI предусматривается, что двигающаяся по команде «Рядом!» собака должна садиться в момент остановки. Для этого используйте навык животного принимать нужную позу по команде «Сидеть!» (см. «Начальное воспитание щенка»). Первоначально двигайтесь в медленном темпе, чтобы собака могла переключиться и сообразить, что от нее требуют. Каждый раз, останавливаясь, усаживайте своего питомца голосовой командой, при этом немного натягивая поводок вверх и назад. После того как пес немного посидит, продолжайте движение, предварительно скомандовав «Рядом!». Постепенно привычка усаживаться во время остановки закрепится, и потребность в дополнительном словесном и механическом напоминании исчезнет.

Некоторые дрессировщики рекомендуют сочетать рывки поводка в качестве отрицательной коррекции со стимулом и поощрением в виде лакомства. Для этого хозяин должен запастись достаточным количеством вкусных кусочков, которые обычно складывают в специальную сумку, висящую у левого бока, или в левый карман куртки. Полиэтиленовый или бумажный пакет лучше не использовать, так как шелестящий звук будет отвлекать собаку. Кусочки пищи зажимают в левой ладони, которую подносят к носу собаки, вынуждая ее тянуться за лакомством, ступая в вынужденном темпе. Подпрыгивание и желание схватить кусочек пресекают рывками поводка. За примерное поведение собаку хвалят и, не изменяя темпа движения, вознаграждают лакомством. Животным, не желающим расставаться с любимой игрушкой, можно использовать ее в виде стимула, постоянно держа в руке. По окончании занятия обязательно отдайте собаке ее сокровище, чтобы она могла вдоволь поиграть.

Если вам приходится все реже и реже поправлять своего питомца поводком – значит, он готов перейти к работе без него. Однако сразу отстегивать длинный брезентовый поводок нельзя, т. к. пес еще нуждается в коррекции. Приобретите легкий поводок – например, тот, который предназначен для прогулки с декоративными собачками. Пристегните его к рывковой цепочке вашей собаки и начните урок. Сначала двигайтесь, держа поводок в руках, а потом незаметно для собаки опустите его и попытайтесь работать без привязи. Помните, что при необходимости коррекции вы можете наступить на тянущийся по земле поводок (однако шагайте аккуратно, чтобы не наступить на него случайно). На этом этапе стремитесь как можно больше заинтересовать своего питомца. Вы должны чувствовать, какая мотивация действует лучше всего, – голосовое поощрение, лакомство или любимая игрушка. Лучше всего, если собака будет реагировать только на ваш голос. Конечный результат – это прекрасно работающая собака, чье внимание всегда приковано к хозяину.

В дальнейшем вы должны пользоваться легким коротким поводком длиной не более 25 см. Он практически незаметен для собаки, но все же позволяет одернуть животное, если это необходимо. Именно так пес приучается работать без волочащейся за ним привязи, однако вы имеете возможность совершить быструю и твердую коррекцию, не наклоняясь в поисках кольца дрессировочного ошейника.

Поначалу нужно отрабатывать более легкие упражнения – ведь то, что собака в данный момент двигается без поводка, не значит, что он вам больше не понадобится. Занимайтесь в безопасном месте, откуда ваш питомец не сможет убежать и где его не собьет машина (например, на огороженной площадке или в просторном дворе). Начните с небольшого расстояния и двигайтесь по прямой, постоянно общаясь с животным. Добивайтесь четкого выполнения команды, применяя упражнения, выученные на этапе движения с поводком.

Продолжительность периода приучения собаки работать без привязи зависит от многих причин. Как правило, это длится довольно долго. Но помните, что на городской улице и в общественных местах собака всегда должна быть на поводке – это предписано законом о содержании домашних животных.