Текст книги "Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев"

Опытные огородники знают, что нужно обязательно чередовать овощные культуры на одном и том же земельном участке, чтобы избежать истощения почвы. Точно так же надо чередовать культуры и в зависимости от их требований к удобрениям. Например, на участке, только что удобренном навозом, можно высаживать капусту, огурцы, кабачки, тыкву, шпинат и салат. На следующий год там же хороший урожай дадут томаты, лук, картофель, свекла, морковь, редис, репа и редьку, а на 3-й и 4-й – горох или картофель.

Эффективность удобрений во многом зависит от времени и методов их внесения в почву. Существуют несколько способов внесения удобрений:

✓ основное внесение удобрений производят осенью или весной до посева;

✓ припосевное внесение удобрений осуществляют во время посева непосредственно в рядки или лунки;

✓ различные виды подкормок, вносимых в период вегетации растений.

Если хотите собирать богатый урожай со своего дачного участка, то прежде всего необходимо основательно заправить почву удобрениями. Обязательно нужно внести в грунт небольшую дозу фосфорных удобрений, которые питают растения на начальном этапе вегетации. Делать это желательно на глубину 14–18 см, где создаются наиболее благоприятные условия по влажности. Это поможет оптимальному усвоению удобрений культурами.

Внесение удобрений в рядки во время посева эффективно для ранних и мелкосеменных овощных культур: редиса, салата, редьки, репы, укропа, петрушки, моркови. Так, 5–7 г гранул суперфосфата на 1 м² в несколько раз увеличивают всхожесть семян, рост растений на начальном этапе и урожаи этих овощных культур.

Если удобрять почву под выращивание моркови, свеклы, редиса азотно-фосфорно-калийными удобрениями, или нитрофосками, то это не только не повысит всхожести семян и урожайности культур, но и способно причинить вред в связи с чрезмерным повышением концентрации почвенного раствора. Подобные удобрения можно вносить в грунт только под крупносеменные культуры (картофель или бобовые), а также при посадке рассадных овощных культур.

Чаще под посадку овощных культур удобрения вносят в грунт ленточным способом, что позволяет получать высокие урожаи и экономно расходовать удобрения.

Подкормка является дополнительным методом внесения удобрений в грунт, не заменяя собой основного. Причем если почва хорошо окультурена, то проводить ее не имеет смысла, так как она потребует дополнительных усилий, материальных средств, а также усложнит условия выращивания овощных культур, не обеспечив при этом значительного увеличения урожая.

Однако это, конечно, не говорит о том, что следует и вовсе отказаться от подкормки, ведь она оказывает положительное воздействие на растения при нехватке питания на этапе цветения, при неблагоприятных климатических условиях, а также при вымывании питательных веществ из легких почв осадками или поливами.

Пожалуй, самым эффективным способом является подкормка во время полива. Особенно хорошо на нее реагируют огурцы, помидоры, зеленные и многолетние овощные культуры.

Существует еще 1 рецепт получения «быстрого» компоста. Для него можно использовать конский навоз, коровяк или птичий помет, которые укладывают в компостник слоями толщиной примерно 20–30 см, покрывая таким же слоем готового компоста. Если есть необходимость, то компост надо увлажнить. По истечении 2 месяцев такой компост будет готов к применению.

Первую подкормку овощных культур, высаженных семенами, проводят обычно после появления 2–4 настоящих листочков, внося ее в бороздки глубиной 3–4 см на расстоянии 7–8 см от растений. Что касается рассадных культур, то их подкормку проводят только после того, как рассада полностью прижилась. Правда, только в том случае, если удобрения не были внесены при высадке рассады.

Необходимость в очередной подкормке определяют по внешнему виду растений. При ее проведении удобрения вносят в середину междурядий на глубину 10–12 см. Если растениям не хватает микроэлементов, то нужно проводить внекорневую подкормку.

Если ваш участок располагается на известкованном или заболоченном месте, то в таких местах чаще наблюдается нехватка бора. В этом случае надо внести в грунт раствор борной кислоты (1,2–1,5 г на 1 л воды) из расчета по 1 л раствора на 10 м².

Если почва (особенно торфяная) испытывает нехватку меди, то эффективно внесение медных удобрений. Сернокислую медь вносят в виде раствора (по 0,2–0,5 г на 1 л воды) из расчета по 1 л раствора на 20 м².

Если вы собираетесь сеять бобовые культуры, морковь или цветную капусту на кислых почвах, то здесь необходимо внесение молибденовых удобрений. Внекорневую подкормку молибдата аммония (по 0,4–0,6 г на 1 л воды) вносят в почву из расчета по 1 л раствора на 20 м².

Перед высадкой капусты, свеклы и других овощных культур эффективно удобрять известковую почву марганцевыми удобрениями. Внекорневую подкормку на таких почвах проводят раствором сернокислого марганца (по 0,2–0,4 г на 1 л воды или по 0,1–0,2 г перманганата калия на 1 л воды) из расчета по 1 л раствора на 20 м². Внекорневую подкормку проводят при помощи опрыскивателя.

Первый раз подкармливать белокочанную капусту рекомендуется коровяком или настоем «Пиксы», которые разводят в воде в соотношении 1: 10.

На этапе активного роста растений, особенно когда завязывается кочан, капусте необходимо большое количество азота и калия. В этом периоде ее следует подкармливать удобрениями, содержащими микроэлементами («Кемира-Универсал», «Кристалон», «Нитрофоска», «Полифид СЛ»), из расчета по 1 ст. л. на 1 ведро воды.

Позднеспелые сорта капусты нужно подкармливать в конце сезона, увеличивая дозу фосфорных и калийных удобрений примерно вдвое, а вот количество азотных удобрений следует наполовину снизить. Можно также подкармливать капусту золой из расчета по 1 стакану на 1 м².

В компост можно добавлять бумагу и картон. Для чего их надо как следует измельчить и размочить в воде, так как это ускорит их разложение в компосте. Также вместо воды лучше взять крапивный настой.

Если азотные удобрения применять неправильно или вносить их позднее положенного срока, это способно вызвать избыточное накопление нитратов в кочерыжке, а также центральных жилках и листьях, по причине чего развитие плода затягивается и появляется множество больных и треснутых кочанов.

Таким образом, подкармливать капусту необходимо дважды за период цветения, а чтобы она не накапливала нитратов, 2-ю подкормку лучше проводить не позднее, чем за 1,5–2 месяца до уборки урожая.

Что касается краснокочанной капусты, то ее следует подкармливать точно так же, как белокочанную, с единственной разницей – дозу следует увеличить в 2 раза. Для краснокочанной капусты рекомендуется «Нитрофоска» с гидрокомплексом.

Цветная капуста весьма требовательна к минеральным удобрениям, в частности к фосфору. Если растению его не хватает, а калия и азота слишком много, то у него отмирают верхушечные точки роста, а листья начинают пузыриться. Также не любит цветная капуста хлорсодержащих удобрений, а самым лучшим вариантом подкормки для нее являются удобрения с микроэлементами, которые содержат молибден.

Первую подкормку следует проводить через 2 недели после посадки. Для чего в 10 л воды растворяют 1 ст. л. мочевины и 0,5 л жидкого коровяка. Под 1 растение следует вылить примерно 0,7 л раствора, а когда головка цветной капусты вырастет до размера грецкого ореха, можно проводить 2-ю подкормку.

Второй раз подкармливать цветную капусту нужно только калийными удобрениями или золой, так как это поможет сократить количество нитратов. Также весьма полезны для этой овощной культуры подкормки экологически чистыми удобрениями, например «Агриколой». На стадии образования 10–12 настоящих листочков под капусту необходимо внести «Агровитку АVA» – стекловидное удобрение с мочевиной длительного действия.

Можно также подкармливать цветную капусту и другим способом: в 10 л воды развести 0,5 л жидкого куриного помета и добавить 1 ст. л. полного минерального удобрения с микроэлементами. Расход такого удобрения на 1 растение составляет примерно 1 л.

Огурцы любят частый и обильный полив, но вместе с водой в почву уходят растворимые формы азота и калия, в связи с чем огурцы следует подкармливать каждые 10–12 дней.

Большая часть питательных элементов (около 70–80 %) расходуется растением в период активного плодоношения. Именно на этом этапе огурцам нужны азотно-калийные удобрения. Помимо простых минеральных, необходимы и комплексные удобрения с магнием, наиболее эффективные на бедных легких почвах. Также можно использовать и универсальное удобрение, и гидрокомплекс, применяя его из расчета по 35–40 г на 10 л воды. Если долгое время стоит пасмурная погода, то огурцам полезна внекорневая подкормка по листьям с использованием мочевины.

Первую подкормку огурцов проводят на этапе вегетации, для чего готовят раствор, взяв по 1 ч. л. сульфата калия, мочевины, суперфосфата и стакану коровяка на 10 л воды. Затем по 5–6 л раствора используют на 1 м².

В периоде плодоношения подкормку огурцов нужно проводить 3 раза. Для первой подкормки в 10 л воды следует развести по 0,5 л свежего куриного помета, 1 ст. л. «Нитрофоски» и 3 ст. л. древесной золы.

Через 2–3 недели следует провести 2-ю подкормку огурцов, для которой в 10 л воды разводят 1 л разбавленного водой (из расчета 1: 3) коровяка и по 1 ч. л. сульфата калия, суперфосфата и мочевины. Приготовленный раствор надо обязательно процедить, а затем использовать для подкормки растений из расчета по 8—10 л на 1 м².

Еще через 2 недели проводят последнюю подкормку. В данном случае на 10 л воды берут по 1 л разбавленного (из расчета 1: 3) куриного помета и 1 ст. л. полного минерального удобрения. Применяют не более 5 л раствора на 1 м².

Молодые томаты на стадии рассады и во время формирования плодов весьма требовательны к фосфору, который обеспечивает их витамином С и улучшает качество плодов. Из почвы же эта культура не получает достаточного количества необходимых ей питательных веществ, и потому 1-ю подкормку томатов делают через 3 недели после высадки рассады, для чего 1 ст. л. нитрофоски и 0,5 л жидкого коровяка добавляют в 10 л воды и тщательно перемешивают. Поливают этим удобрением из расчета по 0,5 л раствора на 1 растение.

Вторую подкормку проводят на этапе распускания 2-й цветочной кисти, а 3-ю – в фазе распускания 3-й цветочной кисти. Для чего в 10 л воды нужно развести по 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. л. полного удобрения. Вносят по 5 л раствора на 1 м².

Также можно провести подкормку другим способом. Для чего применяют комплексные удобрения из расчета по 50–60 г на 10 л воды. Во время активного роста растений используют смесь «Малышок», «Растворин» марки 10—5-20—3, «Кристалон», а также удобрительную смесь «Огородная —5», «Нитрофоску», «Стимул», «Аммофос», коровяк или куриный помет.

Если размеры вашего дачного участка не позволяют можно выйти из положения следующим образом: компост сложить в толстые полиэтиленовые мешки, которые поместить в специально выкопанные ямы.

В период формирования плодов и до конца плодоношения необходимо увеличить калийное питание растений. Подкормку проводят золой (по 1 стакану золы на 10 л воды), сульфатом калия, а также удобрением «Калимаг» из расчета по 10–12 г на 1 м². В перерывах между корневыми подкормками допустимо проводить и внекорневые, используя удобрения «Агрикола», «Мульти-7», «Виран-микро», «Микровитом-11» или полное удобрение ПУМ-2 с микроэлементами.

Существует еще 1 способ подкормки томатов, при котором под каждое растение вносят по 2 л раствора после проведения полива. Кстати, этот метод хорош также и для проведения подкормки перцев.

Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады томатов, для чего на 10 л воды берут по 1 л зеленой жижи или настоя коровяка. Можно также использовать 1,5 ст. л. двойного суперфосфата или 1 стакан золы на то же количество воды.

Вторую подкормку осуществляют перед цветением томатов, взяв на 10 л воды по 1 л зеленой жижи или настоя коровяка. Можно также использовать по 0,3 ч. л. (2 г) марганцовки или 1 стакан золы.

Далее с появлением завязей следует провести подкормку из расчета на 10 л воды по 1 л зеленой жижи или настоя коровяка. Можно использовать по 1 ст. л. мочевины, 2 ст. л. двойного суперфосфата, 2 стакана золы или 0,3 ч. л. (2 г) медного купороса.

На этапе созревания плодов подкормку проводят следующим образом: на 10 л воды берут 1 л зеленой жижи, настоя коровяка, 0,5 ст. л. мочевины, 2 ст. л. двойного суперфосфата, 2 стакана золы, 0,3 ч. л. (2 г) медного купороса или 0,5 таблетки микроудобрения.

Случается, что листья томатов приобретают фиолетовый оттенок. Это означает, что они испытывают нехватку фосфора. В этом случае следует увеличить порцию суперфосфата до 3 ст. л. Если у томатов начали закручиваться листья, значит, им не хватает калия. Тогда суперфосфат стоит исключить из подкормок.

Томаты следует подкармливать не только корневым способом, но и проводить внекорневые подкормки (по 5 л рабочего раствора на 30–40 растений).

Первую внекорневую подкормку проводят через 3 недели после высадки рассады, готовя раствор из расчета по 1,5 ч. л. (10 г) медного купороса на 5 л воды. Для лучшего прилипания раствора к листьям в него можно добавить 1 ст. л. стирального порошка.

На стадии образования бутонов нужно подкармливать растения раствором из 1 ч. л. (5 г) борной кислоты и 5 ч. л. (25 г) питьевой соды на 5 л воды.

В период активной вегетации томатам необходима подкормка раствором, приготовленным из расчета по 1 ст. л. двойного суперфосфата на 5 л воды. Причем его необходимо настоять в течение суток в небольшом количестве воды, а затем процедить и долить воды до 5 л.

Что касается корнеплодов вообще и моркови в частности, то избыточное количество азота замедляет их созревание и повышает содержание нитратов. Однако морковь хорошо переносит хлор, хотя для многих других овощных культур он вреден, поэтому ее полезно подкармливать хлористым калием из расчета по 15 г удобрения на 10 л воды. Кроме того, она любит и небольшие дозы суперфосфата.

Если вы заметили, что молодая морковь медленно и плохо растет, а ее листья приобрели бледно-зеленый оттенок, значит, ее стоит подкормить полным минеральным удобрением, к примеру «Нитрофосом» или «Кристалоном» из расчета по 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. При следующих подкормках требуется увеличить порцию удобрений в 1,5–2 раза. Однако, если вы хотите, чтобы урожай был качественным, не следует проводить подкормки азотом после 15 июля. Вместо них лучше использовать золу (по 1 стакану золы на 1 м² земли).

Существует еще 1 способ подкормки для слабо развивающихся посевов моркови. Их можно удобрить раствором птичьего помета, смешав его с водой в соотношении 1: 10 или 1: 15 либо навозной жижей в пропорции 1: 5. Подкармливать морковь таким способом следует в фазе 3–4 настоящих листьев.

Для данной культуры лучше использовать удобрения со сбалансированными дозами азота, фосфора и калия, соотношение которых составляет 1: 0,7: 2.

Первую подкормку проводят на стадии 3–4 настоящих листьев. Для чего в 10 л воды разводят по 1,5 стакана коровяка, 1 ст. л. нитрофоски и 1 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят на стадии созревания корнеплодов, используя минеральные удобрения.

Помимо подкормок, свекла, особенно на стадиях роста и формирования корнеплодов, любит тепло. По сравнению с морковью порцию азотных удобрений для свеклы можно увеличить в 2 раза. Для подкормки лучше применять нитроаммофоску из расчета по 50 г на 10 л воды.

Тем не менее свекла, как и морковь, способна накапливать в корнеплодах нитраты, а потому примерно за 1,5–2 месяца до уборки урожая следует прекратить подкормку азотными удобрениями, заменив их золой.

Первый раз подкармливать картофель надо перед 1-м окучиванием. Для чего в 10 л воды разводят по 1 ч. л. мочевины и 0,5 л кашицеобразного коровяка, все тщательно перемешивают и этой смесью поливают картофель из расчета по 3–4 л раствора на 1 м².

Можно использовать и исключительно растительный компост. Для его приготовления любые сорняки, солому и траву нужно уложить в кучу высотой примерно 1,5 м, затем добавить известь, золу и минеральную муку. После чего компостную кучу следует обложить грунтом или соломой, допустимо также прикрыть ее полиэтиленовой пленкой. По истечении 6–8 недель компост будет готов к применению.

Вторую подкормку проводят не раньше, чем через 2 недели, причем раствор для нее необходимо готовить заранее: в 10 л воды разводят по 1 ч. л. полного удобрения и 0,5 л кашицеобразного куриного помета. Затем этим удобрением поливают картофель из расчета по 1 л рабочего раствора на 1 куст. После того как подкормка проведена, почву надо взрыхлить, а кусты окучить.

Редис следует подкармливать в том случае, если созревание корнеплодов происходит медленно, а листь я приобрели бледно-зеленый оттенок. Для приготовления подкормки нужно взять 10 л воды и развести в ней по 1 ч. л. мочевины и 1 стакану коровяка. Применяют раствор из расчета по 5 л на 1 м².

В первый раз кабачки требуется подкормить еще до их цветения. Для приготовления удобрения берут 10 л воды, разводят в ней 1 л коровяка и добавляют 1 ст. л. нитрофоски. Удобряют кабачки из расчета по 1 л рабочего раствора на 1 растение.

Вторую подкормку можно проводить во время активного цветения. В данном случае в 10 л воды необходимо развести 1 л раствора куриного помета (его готовят из помета и воды, взяв их в соотношении 1: 3) и 1 ст. л. полного удобрения. Подкармливают кабачки из расчета по 3 л рабочего раствора на 1 м².

На стадии цветения патиссоны требуют 3 подкормок органическими удобрениями. Первую следует проводить через 10–15 дней после появления всходов, растворив в 10 л воды по 1 л разбавленного коровяка (в соотношении 1: 2) и 1 ст. л. нитрофоски. Расход этого удобрения составляет по 5–6 л на 1 м².

Следующие 2 подкормки проводят в период активной вегетации и плодоношения одним и тем же раствором: на 10 л воды берут по 1 л куриного помета и по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия. Подкормку расходуют из расчета по 6–7 л на 1 м².

Тыкву подкармливают на стадии образования 3–5 листьев, используя раствор навозной жижи или птичьего помета.

Баклажаны любят органические удобрения, поэтому через 10–15 дней после высадки рассады в открытый грунт ее следует подкормить раствором навозной жижи и птичьего помета. Вторую подкормку можно проводить на стадии вегетации, а 3-ю – активного плодоношения.

Первую подкормку брюквы через неделю после высадки рассады проводят навозной жижей (в соотношении 1: 5).

Вторую подкормку осуществляют птичьим пометом (в соотношении 1: 10) на стадии цветения. Расход удобрения составляет по 10 л рабочего раствора на 1 м².

Салат достаточно подкормить всего 1 раз, взяв для этого по 0,5 л коровяка и 1 ст. л. нитроаммофоски на 10 л воды. Расход удобрения составляет по 3 л рабочего раствора на 1 м².

Щавель лучше подкормить 1 раз коровяком (в соотношении 1: 6) или птичьим пометом (в соотношении 1: 10).

У каждого опытного дачника есть свои собственные секреты, которые помогают ему справляться с работой на дачном участке быстрее и получать при этом отличные урожаи высококачественных овощей. Однако что делать, если собственного опыта мало? Обратите внимание на советы, приведенные ниже; возможно, именно они помогут вам быстрее и эффективнее справляться с поставленными задачами. Итак.

1. Чтобы каждую осень не перекапывать землю на своем дачном участке, замените эту трудоемкую и тяжелую процедуру рациональным использованием зеленых удобрений – растений, которые успевают за осень развить большую крону и отмирают зимой. Они хорошо разрыхляют грунт на глубину, равную штыку лопаты, а отмирая, образуют мульчу, которая служит защитой для грунта в зимнее время, а весной приостанавливает рост сорняков. С наступлением весны небольшое количество сорняков можно удалить мотыгой, а овощные культуры посадить между прореженной мульчей. В качестве такого зеленого удобрения хорошо подойдут горчица, яровой рапс, бобы;

2. Существуют растения, которые способны заменить минеральные удобрения. Так, например, зеленая масса окопника весьма богата азотом. При этом его же вполне можно использовать и в качестве калийного удобрения.

Окопник следует выращивать на отдельной грядке, которая должна быть хорошо освещена. Как только он достигнет 45 см в высоту, его нужно скосить и использовать укос для удобрения раннего картофеля.

Подкормку окопником проводят следующим образом: растениями выстилают гряды (глубина – 30 см, ширина – 20 см), в которые затем высаживают картофель. Поверх скошенных и уложенных растений выкладывают клубни картофеля и засыпают их землей.

Окопник за 1 лето способен дать до 5 укосов, каждый из которых можно использовать в качестве насыщенной калием мульчи под разнообразные овощные культуры, а также для приготовления жидкого удобрения. Он весьма неприхотлив к почве и растет на одном и том же месте 20 лет при условии, что его удобряют навозом или компостом;

3. Если на участок было внесено слишком много различных удобрений и почва перенасыщена ими, необходимо избавиться от избыточного количества нитратов в грунте. В этой ситуации могут помочь некоторые культуры, которые способны превратить избыток удобрений в азотсодержащие вещества своей зеленой массы. К ним относятся: озимый рапс, редька масличная, горчица.

Осенью перенасыщенную удобрениями почву надо засеять этими растениями, а затем использовать их в качестве зеленого удобрения, только после чего на данном участке земли можно снова выращивать овощные культуры;

4. Любые зеленые удобрения целесообразнее заделывать в почву на начальной стадии цветения (образования бутонов), так как на этом этапе растения станут разлагаться в земле достаточно быстро. Закладывать их в грунт необходимо не слишком глубоко, иначе они не будут разлагаться, а просто превратятся в торфообразную гниющую массу. Для легких почв глубина заделки составляет примерно 12–15 см, а для тяжелых – 6–8 см;

Можно получать компост из соломы. Для чего ее необходимо измельчить, увлажнить и уложить слоями в компостник. Каждый слой прикрывают уже готовым компостом и присыпают небольшим количеством извести. Когда компостник заполнится, нужно покрыть все землей и полить навозной жижей или настоем крапивы.

1. Если вы удобряете почву компостом, то следует помнить, что компостные кучи, находящиеся на дачном участке, непременно должны быть хорошо защищены от солнца. Тень для них можно получить путем высаживания вокруг подсолнечника, листья которого защитят от прямых лучей. Причем если посеять декоративные сорта этого растения, то это не только обеспечит компостную кучу тенью, но и придаст участку привлекательный внешний вид;

2. Если хотите насытить компост минеральными веществами, то можно добавить в него растения, накапливающие те или иные питательные элементы. Например, окопник богат калием, много этого вещества содержат листья и стебли табака. Гречиха и дыня (листья) содержат много кальция, крапива богата железом, листья горчицы и рапса – фосфором. Перечисленные растения нетрудно выращивать для приготовления компоста на специально отведенных участках;

7. Можно изготавливать компост и в домашних условиях. Для приготовления такого «зимнего» компоста понадобятся 20-литровые капроновые ведра с плотно закрывающимися крышками и практически любые домашние пищевые отходы: кожура фруктов и овощей, кофейная гуща, использованная чайная заварка, яичная скорлупа и т. п. Все это необходимо измельчить, перемешать и уложить слоями по 2–3 см в ведра. Каждый слой следует пересыпать почвой. Как только ведро наполнится на 0,6 объема, его содержимое нужно переложить в другое ведро, перед этим тщательно перемешав, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Приготовление компоста таким способом требует совсем немного времени – он будет готов уже через несколько недель.