Текст книги "Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев"

Если нет возможности постоянно проживать на даче и следить за временем полива, требуется устроить автоматизированный полив. Оптимальным вариантом в этом случае станет капельный полив (рис. 9) – это экономное расходование воды, а также сохранение естественной структуры почвы. Помимо всего прочего, это еще и экономия вашего труда и времени.

Рисунок 9. Капельный полив растений

Основной принцип капельного полива заключается в том, что вода постоянно подается под каждое растение. Благодаря капельному поливу почва никогда не высыхает, а корни растения находятся в зоне оптимальной влажности, экономя силы на не развитии глубокой корневой системы. Поливочная вода имеет постоянную температуру (обычно – теплая), так как поступает постепенно и успевает прогреться.

Собрать подобную поливочную систему совсем несложно, а делается это следующим образом: первым делом надо наметить план посадки культур, разметить длину гряд и расстояние между сеянцами. Далее надо нарезать трубки нужной длины и соединить их в систему. Оптимальным материалом будет черный полиэтилен. Внутри него не станут размножаться водоросли. Не забудьте пустить трубки под небольшим наклоном (5 см на 1 м длины) и закрепить их на колышках. В нужных местах проделывают отверстия для форсунок и вставляют их в трубки.

Еще в Древнем Риме и Древней Греции аристократы старались удивить друг друга покупкой дорогих и редких растений. Однако поскольку они были очень дороги, со временем в Древнем Риме появились зимние сады, где подобные растения выращивали без особых затрат. Так появились первые в мире теплицы.

В связи с тем что вода подается медленно, не стоит брать трубки большого диаметра, вполне достаточно 10–15 мм. Чтобы сократить расходы на изготовление поливочной системы, допустимо вместо форсунок взять части от медицинских капельниц. Собранную систему нужно включить, проверить ее работоспособность; если есть недостатки, устранить их. Систему лучше немного (на 10–20 см) приподнять над землей.

Затем можно высаживать рассаду напротив каждой капельницы. Если же сеянцы не слишком крупные, можно посадить их группами по несколько штук. Окончив посадку, надо выполнить мульчирование грунта слоем 3–5 см.

У многих дачников существует проблема подачи воды с помощью капельного орошения. Если подавать воду экономно, то она станет доходить только до первых отверстий трубки, а до последних – практически нет. Если же подавать воду под напором, то она попадет во все капельницы, но в этом случае ее уйдет слишком много, что также вредно для растений. На первый взгляд проблема кажется весьма сложной, но решение ее довольно простое – воду надо подавать порционно.

Для этого требуется изготовить дозатор. Сделать его совсем не сложно, для чего понадобится пластиковая бутылка (желательно 2-литровая). Итак, принцип его работы тот же, что и у сливного бачка. Бутылку необходимо подвесить вверх дном, а в крышку плотно вмонтировать кусок капроновой трубки диаметром 5—10 мм. Внутри бутылки нужно оставить длинную часть трубки так, чтобы хватило сделать из нее петлю. У дна бутылки делают петлю, а внизу у крышки находится конец трубки. Также в дне бутылки надо проделать 2 отверстия: 1 – для подачи воды из емкости, а 2-е, в виде узкой щели, – для выхода воздуха. Воду из емкости следует подавать в бутылку очень медленно, лучше делать это через тонкую капилляр-трубочку около 2–3 мм диаметром.

Принцип работы такого дозатора очень прост: как только бутылка наполняется, вода через трубку сразу же сбрасывается в поливочную систему, распределяясь по поливным трубкам.

Для того чтобы не навредить растениям обильным или, напротив, скудным поливом, необходимо рассчитать скорость подачи воды. Допустим, ваша 2-литровая бутылка наполняется за 20 мин. Значит, за 1 ч в общей сложности набираются 3 бутылки, т. е. 6 л воды. Обычное время полива – с 10 до 17 ч, всего 7 ч. Умножаем 7 ч на 6 л воды, получаем 42 л воды в течение поливочного времени. Такой объем считается нормальным приблизительно для 20 растений. Значит, каждому сеянцу достанется примерно по 2 л воды в день.

Если полив у вас получается чрезмерно обильным, это легко устранить при помощи тонкой трубочки, которую вставляют в верхнюю подающую трубку.

Исходя из этих данных можно подсчитать, что 200-литровой бочки воды хватит примерно на 5 дней. Даже немного дольше, так как при уменьшении количества воды в бочке падает и давление, таким образом система «экономит» воду.

Когда станете опытным овощеводом, вам достаточно будет просто бросить взгляд на растения, чтобы понять, сколько воды им требуется; а пока следует знать, что 1 взрослое растение огурца требует примерно 1,5 л воды в день; что же касается помидоров и перцев, то им влаги требуется вдвое меньше.

Устроив на своем садовом участке такую систему капельного полива, вы можете спокойно не приезжать несколько дней даже в знойную погоду, не беспокоясь о том, что ваши растения погибнут от жары. Однако все же расслабляться не следует: поскольку вода в поливочную систему подается из емкости, которая не всегда бывает идеально чистой. Это означает, что периодически трубки будут засоряться, а из-за засора подача воды способна прекратиться в любой момент. Чтобы этого не случилось, поставьте на входе в систему фильтр. Самым простым будет кусок поролона, закрепленный на конец шланга в баке.

Полив делится на несколько видов: посадочный (в момент высадки рассады в открытый грунт), создающий необходимую влажность почвы; освежительный, увлажняющий воздух и растения в знойную погоду и снижающий избыточную температуру листьев; удобрительный, применяемый для насыщения корней питательными веществами в виде разнообразных подкормок; противозаморозковый (для опрыскивания листьев до полного их намокания), необходимый при ранней высадке рассады в открытый грунт.

Далее следите за тем, чтобы внутри поливочной системы не разрастались водоросли. Для предотвращения их роста следует лишить поливочную систему света. Просто закройте бак крышкой, а прозрачные части поливочной системы (если таковые имеются) оберните фольгой.

Помимо водорослей и прочего мусора, засор могут создать и насекомые, которые способны пролезть в самые маленькие отверстия, поэтому необходимо проследить за тем, чтобы все емкости были плотно закрыты сверху.

Таким образом, соорудив на своем садовом участке небольшую и недорогую теплицу, вы сможете выращивать любые овощные культуры, создав им комфортные условия для роста и не опасаясь ни заморозков, ни зноя.

Удобрение и подкормка

Дачникам известно множество способов повышения урожайности овощных культур. Пожалуй, самым распространенным из них является подкормка растений органическими удобрениями (лошадиный и свиной навоз, навоз крупного рогатого скота, кроликов, коз и овец, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф, бытовые отходы и др.).

Такие удобрения представляют собой вещества растительного и животного происхождения. В первую очередь к органическим удобрениям относятся: навоз, торф, компосты, птичий помет, городские отходы и отбросы пищевых производств, а также зеленые удобрения – такие как растения люпин, бобы.

Количество питательных веществ в этих удобрениях и их свойства различаются, а потому их не следует использовать бездумно. Задача применения любых удобрений – принести пользу овощным культурам и повысить урожайность, а не навредить им. Значит, сперва надо изучить свойства каждого из них и выбрать наиболее оптимальный вариант. Итак, рассмотрим отдельные виды органики подробнее:

✓ конский навоз на соломенной подстилке – самое распространенное и доступное для подкормки овощей, а также лучшее для набивки парника средство. Кроме того, конский навоз используют также и для утепления гряд. Это удобрение содержит 0,6 % азота, 0,3 % фосфора и 0,5 % калия. Особенно эффективно вносить конский навоз в холодные глинистые и сырые почвы, так как он способствует их согреванию;

✓ навоз крупного рогатого скота более жидкий и согревает почву хуже, однако он тоже воздействует на овощные культуры, способствуя их росту, хотя и более медленно. Зато его действие более равномерное и продолжительное. Такой вид удобрения эффективен на сухих и легких почвах. Навоз крупного рогатого скота идеально подходит для удобрения капусты;

✓ навозная жижа – это удобрение быстрого действия. Содержащиеся в ней азот (0,6 %) и калий (0,5 %) воспринимаются овощными культурами без особых потерь, при этом разлагается удобрение достаточно медленно;

✓ компост используют преимущественно на теплых почвах. Если же смешать его с конским навозом, то такую смесь можно применять практически для всех видов почв, поэтому компост считается едва ли не универсальным удобрением;

✓ помет домашней птицы богат азотом (0,5 %) и фосфором (1,2 %). Перед использованием его нужно настоять в течение 2–3 дней из расчета по 1 части навоза на 5–6 частей воды, после чего размешать в воде из расчета по 1 части удобрения на 15–20 частей воды.

Подкармливая органическими удобрениями овощные культуры, следует помнить, что потребность разных культур в отдельных элементах питания в процессе их роста меняется.

Все органические удобрения необходимо подготавливать заранее. Так, например, настой коровяка нужно делать в начале мая, чтобы потом пользоваться им весь сезон. Для приготовления этого удобрения потребуются 10 ведер свежего коровяка (или свежего коровьего навоза). Его помещают в бочку объемом 200 л и заливают 10 ведрами воды. Затем все как следует перемешивают и плотно закрывают крышкой. Раствору надо дать настояться в тепле и темноте не менее 1 недели, а еще лучше – в течение 10 дней.

В дальнейшем перед проведением каждой подкормки настой коровяка требуется как следует перемешивать.

Вместо коровяка можно использовать зеленую жижу. Для ее приготовления понадобится эмалированная или пластмассовая посуда емкостью примерно 20 л. Ее на половину объема заполняют скошенной травой, очищенной от корней и грунта (хорошо подходят крапива, сныть, одуванчики, салат, капустные листья), после чего заливают водой, накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно завязывают и оставляют бродить на солнце в течение 7—10 дней. Когда жижа перебродит, настой необходимо профильтровать (гущу можно использовать для компоста), а жидкость перелить в ведра, плотно накрыть их крышками и оставить в темном и прохладном месте.

Данные удобрения представляют собой вещества неорганического происхождения. По действующему питательному элементу все минеральные удобрения подразделяются на макро– (азотные, фосфорные, калийные) и микроудобрения (борные, молибденовые и т. д.), а по агрохимическому воздействию – на прямые и косвенные.

Прямые удобрения предназначены для непосредственного питания растений и содержат азот, калий, фосфор, магний, серу, железо и микроэлементы (B, Cu, Mo, Zn). В свою очередь, прямые удобрения делятся на простые и комплексные.

Простые удобрения содержат только 1 элемент питания (азот, фосфор, калий, молибден и т. д.). К простым удобрениям относятся:

✓ азотные, различающиеся по форме соединений азота;

✓ фосфорные, делящиеся на растворимые и нерастворимые;

✓ калийные, подразделяющиеся на концентрированные и сырые соли;

✓ микроудобрения – вещества, которые содержат микроэлементы.

Комплексные удобрения содержат не менее 2 питательных элементов и также представлены несколькими группами:

✓ смешанные, получаемые механическим смешиванием разнообразных готовых порошкообразных или гранулированных удобрений;

✓ сложносмешанные гранулированные, получаемые путем смешивания порошкообразных готовых удобрений с введением в процессе смешивания жидких удобрений (жидкого аммиака, фосфорной, серной кислот и т. д.);

✓ сложные, получаемые путем химической переработки сырья в едином технологическом процессе.

Косвенные удобрения применяют для физического, химического, а также микробиологического воздействия на почву для улучшения условий использования других удобрений (рис. 10).

Рисунок 10. Косвенные удобрения

Как правило, они необходимы для нейтрализации кислотности, мелиорации солонцов, кислования почвы и т. д.

Если вы решили высадить на участке зеленые удобрения вместо того, чтобы перекапывать землю, то вам следует знать, что такие растения нужно высевать густо, чтобы наземная их часть защищала почву от дождей, не позволяя гумусу вымываться. То есть это помогает избежать эрозии почвы.

Всем овощным культурам минеральные удобрения обеспечивают хороший рост, но, применяя их, следует помнить о том, что использовать их нужно с осторожностью. Например, если «перекормить» растения азотом, то в результате у них может снизиться иммунитет, из-за чего они станут часто болеть. Не следует также излишне увлекаться и азотными подкормками, так как это может привести к накоплению избыточного количества нитратов в овощах. Наибольшее количество нитратов образуется из-за применения аммиачной и натриевой селитры, а наименьшее – при использовании мочевины и сульфата аммония.

Частая ошибка многих овощеводов – применение подкормки без учета погодных и почвенных условий. Так, например, подкормка, проведенная в прохладную погоду, не принесет никакой пользы, так как при низких температурах (8—10 °C) овощные культуры плохо усваивают питательные вещества. Кроме того, большие порции азота оказывают отрицательное воздействие, особенно на кислых почвах. В связи с чем подкормку нужно проводить только после того, как температура поднимется до нужного уровня.

Фосфор хорошо повышает холодостойкость овощ ных культур, поэтому его часто применяют в районах, где летом случаются ночные похолодания. Для того чтобы помочь растениям адаптироваться в прохладную погоду и не погибнуть, полезно заблаговременно вносить в рядки и лунки гранулированный суперфосфат. Если же почва кислая, то целесообразно сначала известковать ее и добавлять органические удобрения и только после этого вносить фосфор, благодаря чему он станет лучше поглощаться растениями.

Минеральные удобрения лучше также готовить заранее. Так, например, суперфосфат необходимо сделать за сутки до использования. Для чего требуемое его количество следует мелко истолочь, залить горячей водой, оставить на день и в течение этого времени несколько раз перемешать. По прошествии суток отстоявшийся раствор нужно слить без осадка, после чего он готов к применению.

Часто овощеводы используют в качестве минеральной подкормки и борную кислоту, которую готовят заранее или непосредственно перед применением. Для этого необходимое количество надо залить небольшим количеством кипятка и перемешать до полного растворения. Подобным же образом готовят растворы мочевины, медного купороса, марганцовки, а также микроудобрения.

При использовании минеральных удобрений необходимо помнить о том, что от них будет мало пользы, если стоит засушливая погода и нет регулярного полива. Более того, минеральные удобрения, особенно азотные, при отсутствии нормального увлажнения почвы способны отравить корневую систему растений и их микрофлору. Фосфор, в принципе, плохо усваивается в сухой земле. Таким образом, при использовании минеральных удобрений, особенно азотных и фосфорных, почву необходимо сначала увлажнить.

Недопустимо просто рассыпать удобрения по земле и заравнивать их граблями. Во-первых, это принесет мало пользы растениям, так как удобрения почти не усвоятся культурами с поверхностного слоя почвы. Во-вторых, не доходя до корневой системы растений, находящейся на некоторой глубине, они помогут развить культурам большое количество мелких корешков, что пагубно скажется на основной корневой системе. В итоге вы получите уменьшение прироста наземных органов растения.

Еще одной распространенной ошибкой является небрежный полив растений жидкими удобрениями, в результате чего жидкость попадает на листья, оставляя на них ожоги. Чтобы такого не произошло, требуется предварительно сделать небольшие бороздки вдоль гряд, в которые вливать жидкие удобрения; а если раствор все же случайно попадет на листья, очень важно сразу же смыть его чистой водой из лейки с ситечком.

Если перед проведением подкормки почва не была увлажнена, то жидкие удобрения могут обжечь корни растения. Как и при использовании сухих удобрений, перед применением жидких подкормок также следует сначала произвести полив.

Помимо 2 вышеописанных видов удобрений (органических и минеральных), которые являются наиболее распространенными и широко применяемыми, существуют еще 2 вида удобрений, которые чаще применяют в промышленных масштабах или в крупных фермерских хозяйствах.

Такие удобрения, содержащие органические и минеральные вещества, получают путем обработки аммиаком и фосфорной кислотой органических веществ (сланцев, торфа, бурого угля и др.) или смешивания торфа или навоза с фосфорными удобрениями.

Эти препараты содержат культуру микроорганизмов, которые поглощают органические вещества из почвы и удобрений, а затем превращают их в минеральные.

Если вы удобряете грунт суперфосфатом и калийными удобрениями, то лучше вносить их не в почву, а в компост, который также используют для удобрения. Максимальная доза внесения суперфосфата в компост составляет 11 кг на 1 м² компоста.

Многочисленные исследования и научные изыскания доказали, что качество и количество урожая различных овощных культур во многом зависит от удобрений. Важно обеспечивать овощные культуры целым комплексом разнообразных питательных веществ, которые вносят с удобрениями путем подкормок.

Подкормку, или внесение удобрений, можно осуществлять в почву не только перед посевом культур, но и во время роста и развития растений. Разумеется, следует строго придерживаться правил внесения тех или иных удобрений, поскольку растениям важно сбалансированное питание, а чрезмерная концентрация удобрений способна не только обеспечить отрицательный результат, но и привести к гибели растений.

Овощеводы обычно используют 2 вида подкормок: корневые (удобрения поступают в почву и усваиваются корнями) и внекорневые (удобрения поступают через листья и стебли растений). Основными считаются корневые подкормки, поскольку этим путем растения получают большую часть удобрений.

Корневую подкормку (как органическую, так и минеральную) целесообразно проводить сразу после полива из расчета по 1–2 л раствора на 1 растение.

Корневая органическая подкормка необходима не столько самим растениям, сколько микроорганизмам, находящимся в почве. Для активной жизнедеятельности им требуются органические вещества, питаясь которыми, они создают гумус, который является основой плодородия почвы.

Корневая минеральная подкормка удобна тем, что оказывает быстрое воздействие на растение. Однако если «избаловать» его частыми и обильными подкормками, то удобрение со временем может обеднить саму почву. Таким образом, чтобы не навредить почве, нужно с осторожностью использовать минеральные удобрения и ни в коем случае не превышать положенную норму; всегда вносить их только в жидком виде и лишь в тех случаях, когда растениям это на самом деле необходимо (рис. 11).

Рисунок 11. Корневая минеральная подкормка

Внекорневая подкормка методом распыления (рис. 12) обеспечивает растения питательными веществами через листья и стебли. Листья усваивают питательные элементы, попадающие на них, в виде мелкодисперсных капель. Этот процесс происходит достаточно быстро по сравнению с получением растением питательных веществ через корневую систему. Именно скорость усвоения удобрений растением является основным преимуществом внекорневых подкормок.

Рисунок 12. Внекорневая подкормка растений путем опрыскивания

Внекорневые подкормки помогают формированию мощной кроны растений, ускоряют цветение и завязывание плодов. Овощные культуры, которые получают внекорневую подкормку, растут и развиваются намного быстрее и эффективнее, увеличивается их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, различным болезням и вредителям.

Внекорневые подкормки весьма эффективны, если есть необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Проводить корневую подкормку в этой ситуации не имеет смысла, поскольку корневая система также ослаблена и растение не сможет получить питательные вещества через корни. Кроме того, удобрения способны обжечь и без того слабые корни и лишь приблизить гибель растения.

Еще одной причиной использования внекорневой подкормки является резкое ухудшение погодных условий. В этот период у растений замедляется процесс обмена веществ. Как правило, все это можно наблюдать, если погода резко становится сырой и холодной или, напротив, знойной и засушливой. В такие периоды овощным культурам нужно оказать поддержку при помощи внекорневой подкормки с небольшими порциями удобрений.

Большая часть удобрений попадает в почву в виде питательных растворов. Однако чаще многие из этих питательных элементов не усваиваются растениями из-за того, что вымываются из грунта водой или выветриваются из прикорневой зоны. В этой ситуации на помощь и приходят внекорневые подкормки. Конечно, за 1 опрыскивание невозможно дать растению все необходимые питательные вещества, а потому внекорневую подкормку приходится осуществлять регулярно.

Проводя внекорневую подкормку, требуется строго следить за тем, чтобы концентрация раствора не была превышена. Кроме того, при опрыскивании нужно учитывать многие факторы: погодные условия, возраст и состояние растений и т. п. Чтобы не нанести им вреда во время проведения подкормки, следите за тем, чтобы раствор не попал на листья и не вызвал ожоги. В любом случае, если вы не уверены, что правильно проводите подкормку, соблюдаете все необходимые условия, лучше сделать раствор для опрыскивания менее насыщенным, т. е. снизить его концентрацию по сравнению с рекомендуемой.

Внекорневую подкормку проводят либо вечером, либо в пасмурную погоду с высокой влажностью воздуха, чтобы питательный раствор как можно длительнее сохранялся на листьях растений, благодаря чему они смогут дольше получать питательные элементы. Ни в коем случае не проводят опрыскивание в жару, так как капли раствора способны обжечь листья. Кроме того, надо следить за тем, чтобы листья растения полностью увлажнились с 2 сторон.

Наверное, каждый овощевод задается вопросом: насколько часто нужно проводить такие подкормки? Их частота зависит от того, насколько плодородна почва, но вообще рекомендуется проводить как минимум 2 внекорневые подкормки: 1-ю – на этапе формирования листьев, а 2-ю – во время активной вегетации и завязывания плодов. Однако если проводить подкормки чаще, например 3–4 раза в месяц, то это даст куда более заметные результаты. Лучше не ждать, когда на растениях появятся признаки заболеваний или нехватки питательных элементов, а проводить внекорневые подкормки регулярно.