Текст книги "Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Практическое пособие"

На строительную площадку оконные и дверные блоки поступают большей частью заранее собранными, с навешенными на петли створками, форточками, фрамугами, полотнами. Лишь в отдельных случаях на строительстве собирают оконные и балконные блоки из элементов. В проектное положение оконные и балконные блоки, как правило, устанавливают в виде готовых блоков с навешенными элементами.

Сборка оконных блоков. Работы по сборке оконных блоков состоят из подгонки и навески форточки в створку (рис. 113, а), подгонки с прифальцовкой створок между собой и к коробке с установкой нащельников (штапиков) (рис. 113, б), установки полупетель на створках и коробке (рис. 113, в), установки отлива (рис. 113, г), навешивания створки в коробку (рис. 113, д). После этого прирезают приборы (завертки, ручки-скобы). До установки в проем оконный и балконный блоки олифят и окрашивают.

Элементы оконных блоков собирают на месте. После сборки элементы блока выдерживают в течение 1–3 ч для схватывания клея, а затем устанавливают петли, отлив, нащельник и т. д. Гнезда под петли размечают с помощью шаблона Павлихина. Для образования гнезд под врезные петли можно использовать набор из трех стамесок (рис. 114). Одну карту врезной петли вколачивают в брусок коробки, а другую – в брусок обвязки внутреннего переплета. В отличие от обычных врезные петли крепят шпильками.

Навешивают створки на специальных столах.

Прифальцовка створок заключается в том, чтобы в месте створа отобрать фальцы, образующие притвор. Прифальцовка может быть выполнена механизированным или ручным инструментом. Для пристрожки притвора в окнах без съема их с петель используют доборный рубанок (рис. 115). При подгонке створок тщательно проверяют правильность притвора, т. е. плотность прилегания их к четвертям коробки. Во всех притворах между створками и коробкой оставляют зазор 2–4 мм для последующего покрытия створок слоем краски и свободного открывания и закрывания створок.

Рис. 113. Последовательность сборки оконных блоков с раздельными переплетами: а – вгонка форточки; б – подгонка створок с установкой нательника; в – установка полупетель; г – установка отлива; д – навешивание створок в коробку, установка раскладок по стеклу; 1 – створка; 2 – форточка; 3 – коробка

Рис. 114. Стамески для выборки гнезд под врезные петли: а – шириной 44 мм; б – шириной 30 мм; в – шириной 32 мм; 1 – ручка; 2 – лезвие

Рис. 115. Доборный рубанок: 1 – нож; 2 – упор ножа; 3 – крепежный болт; 4 – корпус рубанка; 5 – гайка

Затем створки навешивают на петли, следя за тем, чтобы они свободно и плавно открывались, не пружинили и были неподвижны в любом положении после открывания.

Места постановки прибора размечают с помощью шаблонов. Простейший шаблон – тонкая доска или фанера с вырезанными контурами приборов, по которым делают разметку карандашом. Размечать места для постановки приборов можно, очерчивая по контуру карандашом сами приборы. Гнезда под приборы выбирают долотом или стамеской так, чтобы глубина их по всему контуру прибора была одинаковой. Приборы врезают заподлицо с поверхностью древесины. Допускаемое отклонение должно быть не более 0,5 мм. Оконные и дверные приборы крепят к изделиям шурупами с потайной головкой. Размеры шурупов должны соответствовать размерам отверстий в приборах. Примерный порядок установки приборов на окнах и балконных дверях приведен на рис. 116.

Рис. 116. Порядок установки приборов в столярных изделиях: а – оконные блоки ОС18-18В; ОР18-18В; б – оконные блоки ОС12-1, ОСП5, ОС12-13,5; в – балконные двери БС28-9, БР28-9; г – оконные блоки ОС18-13,5; ОР18-13,5; 1, 3 – петли; 2 – фрамужный прибор; 4 – упор; 5 – фиксатор; 6 – завертка; 7 – стяжка.

Для запирания окон со спаренными переплетами применяют оконную завертку-стяжку врезную ЗР1, завертку врезную ЗР2. Обычно на каждую створку ставят по две завертки на расстоянии, обеспечивающем равномерное примыкание створки к коробке, и с учетом возможности открывания переплетов с пола без применения подставки.

Для створок окон высотой до 1100 мм со спаренными или раздельными переплетами используют накладной шпингалет ШН2, а для створок окон высотой более 1100 мм и балконных дверей со спаренными или раздельными переплетами или полотнами – накладной шпингалет ШН1. Задвижку накладную ЗТ применяют для запирания створок окон жилых и общественных зданий.

В окнах с раздельными переплетами для жилых и общественных зданий для открывания створок применяют ручки-скобы типа PC. Эти же ручки можно использовать и в балконных дверях. Створки окон фиксируют фиксаторами (рис. 117).

Рис. 117. Фиксатор типа ФК1 (а) и его установка (б)

Для запирания одного из полотен двупольных балконных дверей с раздельными полотнами применяют шпингалеты типа ШВ. Подвижные части их должны открываться плавно, без больших усилий. Дверные (верхние) шпингалеты устанавливают на высоте 1,8–1,9 м, чтобы их можно было открывать с пола. Для ограничения открывания створок и предотвращения их удара о стену с внутренней стороны наружной створки блока с раздельными переплетами устанавливают оконный упор типа УО. Для фрамуг общественных зданий со спаренными и раздельными переплетами шириной до 1300 мм используют фрамужный прибор ПФ1, а для фрамуг шириной до 830 мм – прибор ПФ2.

В изделиях из древесины, вызывающей коррозию (дуб и т. д.), следует применять шурупы с антикоррозийным покрытием.

Сборка дверных блоков. Работы по сборке дверных блоков состоят из сборки коробки, отборки фальцев полотен по створу, подгонки двери к коробке, врезке петель, замка и других приборов, установки нащельников, навешивания полотен, олифования и окраски. Коробки собирают в сборочном станке (вайме).

Полотно однопольной двери нужно тщательно подогнать к четвертям коробки. При работе вручную сначала подгоняют кромку одного вертикального бруска, второго и затем горизонтального бруска.

У двупольных дверей сначала отбирают фальц по стволу полотен и после подгонки полотен складывают их таким образом, чтобы горизонтальные бруски (рамочных дверей) совпадали, т. е. находились на одном уровне. Затем подгоняют оба полотна, они должны плотно прилегать к четвертям коробки по всему периметру, не выступая за плоскость бруска коробки и не западая. Навешивают полотно на две или три петли, причем бауты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси. Отверстия под замки в дверных полотнах выбирают при помощи кондуктора (рис. 118), и также можно выбирать гнезда и на навешенных дверных полотнах. Выбирают гнезда под замки в дверях следующим образом. Открывают дверь примерно под углом 75° и закрепляют ее в этом положении, установив два клина под нижнюю часть полотна. Затем размечают место установки кондуктора. Кондуктор устанавливают по разметке и винтами закрепляют на двери.

Рис. 118. Кондуктор для выборки отверстий под замок в дверях: 1 – зажимные пинты; 2 – дверь; 3 – рейка; 4 – гвозди

Фиксировать положение кондуктора можно рейкой, прибиваемой гвоздями к кромке полотна сверху. Размер рейки по длине должен соответствовать положению замка от верха двери.

Отверстия в двери по кондуктору выбирают электросверлилкой. Вначале выбирают отверстие для ручки, отверстия и паз для ключевины, затем – паз для замка.

Для закрывания входных дверей в квартире, а также отдельных помещений общественных зданий применяют врезной цилиндровый и замок с засовом ЗВ1 (рис. 119, а).

Замки вставляют в вертикальные бруски. При установке замков с ручками необходимо, чтобы ось ручки совпадала с осью ключевины. Планки замков и личинки врезают заподлицо с поверхностью брусков обвязки и коробки.

Для закрывания шкафов применяют запоры (рис. 119, б, в), а для открывания комнатных глухих и остекленных дверей – ручку-скобу (рис. 119, г). Крепят скобу к двери на расстоянии 950–1000 мм от пола. На дверях ванн, санузлов устанавливают ручки-кнопки (рис. 119, д). В дверях, которые не запираются, применяют простые защелки и ручки-кнопки. Для защиты от проникновения кухонных запахов в комнаты в дверь кухонь устанавливают врезные защелки.

Рис. 119. Приборы для столярных изделий: а – замок врезной для дверей цилиндровый с засовом ЗВ1; б, в – запоры для шкафов; г – ручки-скобы типа PC; д – ручка-кнопка РК-2; 1 – запорная скоба; 2 – ручка шпингалета

При установке окрашенных оконных и дверных блоков в проемы на поверхности появляются заколы и другие дефекты, которые зашпаклевывают и окрашивают.

При возведении крупноблочных, кирпичных и деревянных бревенчатых, брусчатых и каркасных зданий оконные и дверные блоки устанавливают в основном в процессе возведения стен. Блоки подают к месту установки подъемными механизмами.

До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкают к каменным стенам, их антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (толем, рубероидом). При антисептировании оконных и дверных коробок по периметру на строительстве их обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро– или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °C пасту подогревают до температуры 30–40 °C.

После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к коробке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или полотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, чтобы в промонтажные крюки (при штучном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На некоторых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере.

Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осторожно, без рывков, а опускать к месту установки плавно. Повороты стрелы не должны быть резкими. После установки оконную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом (рис. 120). Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока. Перекосы блока устраняют с помощью клиньев.

Оконный блок ставят в проем свободно, после чего его выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки, полотна будут плохо открываться и закрываться. До монтажа необходимо проверить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створками, полотнами и коробками не должны превышать 2 мм, между внутренними дверями и полом – 5–8 мм, между дверями и полом в санузлах – 12 мм.

Рис. 120. Проверка правильности установки оконной коробки в проем: 1 – железобетонная перемычка; 2 – клинья; 3 – оконная коробка; 4 – зазор для конопатки; 5 – отвес

При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке.

Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии.

Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и перегородкам крепят шурупами или стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами и ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяются гвоздями.

После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить теплоизоляционными материалами. Конопатят стальными конопатками. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка блоков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент.

Оконный и балконные блоки скрепляют между собой гвоздями, прокладывая между блоками рейку толщиной 10–20 мм на половину ширины коробки, чтобы оставшийся зазор можно было в дальнейшем проконопатить.

Для герметизации окон и балконных дверей, а также стыков в наружных панелях в домах повышенной этажности применяют мастику герметик из полиизобутиленстирола. Мастика хорошо скрепляется с поверхностью древесины и бетона; при положительной температуре воздуха мастику можно применять без предварительного подогрева.

Дверные блоки в проемы кирпичных стен устанавливают с помощью крана. Вертикальные бруски дверной коробки крепят ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, уложенные при кладке стен.

В блочных и панельных зданиях коробка крепится в закладные деревянные антисептированные пробки размером 50×80×120 мм. На отдельных строительствах дверные блоки устанавливают в процессе кладки стен. Для лучшего крепления коробок к кладке по высоте к вертикальным брускам прибивают отрезки проволоки, которые затем закладывают в швы и заделывают раствором.

При установке дверных коробок в стенах (рис. 121, а, б) нужно следить за тем, чтобы коробка не была перекошена. При установке дверных блоков в перегородках (рис. 121, в) желательно, чтобы они не выступали из плоскости перегородки. Ввиду того, что перегородки имеют толщину около 80 мм, для установки в проем применяют коробки шириной 74 мм.

В стенах деревянных домов (рубленых, брусчатых) в проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гребень. Зазор, образующийся между коробкой и стеной, конопатят снаружи и изнутри помещения.

Рис. 121. Примеры установки дверных блоков во внутренних стенах и перегородках: а – в кирпичных стенах; б – в стеновых панелях; в – в перегородках; 1 – вариант со штукатуркой; 2 – наличник; 3 – рейка

Рис. 122. Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий: а – со спаренными переплетами; б – с раздельными переплетами; 1 – наличник; 2 – пробка деревянная; 3 – ерш; 4 – конопатка; 5 – герметизирующий материал

Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий показана на рис. 122. Оконные блоки с раздельными переплетами можно устанавливать сразу целиком или раздельно: сначала наружный блок, а затем – внутренний. Надо следить за тем, чтобы между наружной и внутренней коробками не было зазоров, т. е. они должны быть плотно пригнаны одна к другой и прочно скреплены гвоздями.

Порядок установки дверных коробок в стандартных домах каркасной конструкции показан на рис. 123. В наружной стене (рис. 123, а, б) коробка примыкает почти вплотную к стойкам каркаса. После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой.

В перегородках (рис. 123, в, г) коробку после установки отделывают наличником или наличником и обкладкой.

Установка коробки к печи показана на рис. 123, д. Коробку при установке изолируют от печи огнестойким материалом.

Рис. 123. Установка дверных коробок в деревянных домах каркасной конструкции: а, б – в наружной стене; в, г – в перегородках; д – примыкание к печи; 1 – брусок дверной коробки; 2 – листы гипсовые обшивочные; 3 – плотная бумага (воздухоизолятор); 4 – разреженная деревянная обшивка; 5 – рама каркаса; 6 – деревянная обкладка; 7 – войлок, смоченный в глине; 8 – наличник; 9 – твердая древесноволокнистая плита; 10 – минеральный войлок (утеплитель); 11 – битуминизированная бумага (пароизолятор); 12 – мягкая древесноволокнистая плита; 13 – наружная обшивка

После крепления коробки к стене полотно двери снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных (штукатурных) работ. Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образуемый между коробкой и стеной проема, конопатят, а откосы штукатурят.

После выполнения отделочных работ полотно двери вновь навешивают на коробку, проверяя пригонку ее к четвертям коробки.

Притворы окон балконных и наружных дверей уплотняют эластичными прокладками, закрепляемыми после окраски и остекления блоков.

Воздухонепроницаемость оконных и балконных блоков, особенно со спаренными переплетами и полотнами, можно предотвратить, применяя приборы, обеспечивающие их натяжение.

Для плотного прилегания к стенам или перегородкам наличники крепят с напуском не менее 10 мм. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами. Наличники, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль. Оконные и дверные блоки остекляют после их окрашивания.

Деревянные подоконные доски устанавливают преимущественно в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ.

В одном помещении подоконные доски должны находиться на одном уровне. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкающая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задержания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения на 1 %. В каменных зданиях торцы досок, заделываемых в стены, антисептируют и изолируют от кладки толем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Длина торцов подоконных досок, заделываемых в стены, составляет около 40 мм.

Перегородки устанавливают после настила полов, санитарно-технических и электротехнических работ, оштукатуривания стен и остекления окон.

Столярные перегородки из готовых щитов рамочной (филенчатой) конструкции устанавливают на дощатую прокладку, уложенную непосредственно на пол.

Перегородка может быть равна высоте помещения или несколько ниже. Перед установкой щиты должны иметь ровные кромки, т. е. должны быть хорошо прифугованы. Щиты соединяют на вставных шипах и шурупах, завертываемых под углом к месту соединения. Число шипов зависит от высоты перегородки: меньше трех шипов не ставят. Места соединения щитов закрывают раскладками, прикрепляемыми к щитам шурупами или мелкими гвоздями с утоплением шляпки.

К полу перегородки крепят шурупами, а к стенам – закрепами. Места соединения перегородок со стенами и полом закрывают плинтусом. Если перегородка доходит до потолка, ее обкладывают фигурным карнизом.

Перегородки, изготовленные из древесины ценных пород, после установки покрывают лаком, а из хвойной древесины – окрашивают масляными или эмалевыми красками. При установке перегородок следят за тем, чтобы они имели вертикальное положение. Вертикальность установки перегородок проверяют отвесом. Отклонение от вертикали не должно превышать 3 мм на 1 м, а на всю высоту помещения – не более 10 мм.

Перегородки из гладких щитов устанавливают аналогично. Каркасную перегородку собирают из изготовленных на заводе брусков в горизонтальном положении на полу у места установки, а затем поднимают в вертикальное положение и крепят к полу гвоздями, а к стенам – ершами или гвоздями, после чего облицовывают с обеих сторон фанерой, покрытой шпоном из древесины ценных пород, окрашенными древесноволокнистыми плитами или плитами с рисунком, имитирующим древесину ценных пород. Если по условиям эксплуатации перегородка должна быть звуконепроницаема, внутри каркаса кладут один или два слоя мягких древесноволокнистых или минераловатных плит. После сборки и установки отвесом проверяют вертикальность перегородки. При креплении перегородки к каменным стенам в них заранее устанавливают антисептированные деревянные пробки. Плиты или фанера, предназначенные для облицовки перегородки, должны иметь ровную поверхность без впадин и выпуклостей. Плиту, фанеру крепят к каркасу гвоздями. Стыки смежных плит перекрывают профильными раскладками.