Текст книги "Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Практическое пособие"

Для того чтобы покрытия из линолеума и плиток были качественными и имели хороший внешний вид, нужно устраивать жесткие основания – ровные, прочные и без трещин. Вследствие эластичности линолеума при укладке его на неровные основания с впадинами или буграми покрытие получается неровным. Ровность покрытия достигается устройством цементно-песчаных, легкобетонных и других стяжек.

Конструкции полов из линолеума и плиток при укладке их на различные основания показаны на рис. 130. Большое значение при укладке линолеума и плиток имеет влажность основания. При влажности более 89 % плитки плохо приклеиваются. Качественные покрытия получают после просушивания оснований – цементно-песчаной, легкобетонной и бетонной стяжек в течение 28–42 суток.

В качестве основания применяют и дощатые настилы. Линолеум или плитки лучше укладывать на них примерно через год после приемки здания в эксплуатацию.

Стяжка образует плотную поверхность по нежестким или пористым элементам перекрытия, а также выравнивает нижележащий элемент пола. Монолитные цементно-песчаные стяжки делают из растворов марки 150 и выше.

Толщина стяжек в зависимости от нижележащего слоя колеблется в пределах 20–50 мм.

В том случае, когда на стяжку будет уложен линолеум на мастике, ее грунтуют битумной грунтовкой.

Во избежание растрескивания в течение 7–10 суток стяжку систематически увлажняют и посыпают влажными опилками. Ровность стяжек проверяют уровнем и рейкой.

Кроме монолитной, применяют сборные цементно-песчаные стяжки из плит размером 0,5×0,5 м, толщиной от 35 мм, которые соединяют на трапециевидные пазы и гребни. Иногда для выравнивания поверхности стяжек применяют полимерцементный раствор, состоящий из цементно-песчаного раствора с поливинилацетатной дисперсией ПВА толщиной 8–10 мм.

Рис. 130. Полы из линолеума и полимерных плиток: 1 – покрытие (линолеум, плитки); 2 – мастика; 3 – стяжка из легкого бетона или древесноволокнистых плит; 4 – бетонный подстилающий слой; 5 – грунт основания; 6 – тепло– и звукоизоляционный слой; 7 – стяжка цементно-песчаная; 8 – плита перекрытия с неровной поверхностью; 9 – плита перекрытия.

Раствор готовят на стройке из сухой смеси (цемента и песка), в которую вводят поливинилацетатную дисперсию в количестве 5 % от массы сухой смеси. До нанесения раствора стяжку очищают от наплывов, грязи и пыли.

Для устройства стяжек применяют также твердые древесноволокнистые плиты, которые крепят к основанию на битумной мастике. Обнаруженные неровности основания устраняют скребками или шлифовальными машинками. Заклеивание стыков из ДВП производится по всей длине полосами плотной бумаги шириной 40–60 мм. Выбоины заделывают гипсоцементным раствором, а мелкие покрывают шпатлевкой. Очищают основание от пыли, мелкого мусора с помощью влажных опилок. Влажность основания должна быть не более 6 %.

Дощатое основание также должно иметь ровную, без провесов поверхность. Сучки в досках заделывают пробками на клею. Доски с гнилью и изношенные заменяют новыми. Отремонтированный дощатый пол для получения ровной поверхности строгают.

Поливинилхлоридный линолеум укладывают в такой последовательности: разметка, сверление отверстий в стенах и установка в них пробок для крепления плинтусов, очистка и выравнивание поверхности оснований, заделка отдельных дефектов основания полимерцементным составом, огрунтовка основания, настилка древесноволокнистых плит на мастике, расчистка швов между плитами с удалением битума и заполнением их полимерцементным составом, раскладка и выдержка раскроенного линолеума, частичная прирезка линолеума по контуру, нанесение на основание мастики и приклеивание ковра, укатка линолеума, прирезка и приклеивание линолеума в стыках, установка плинтусов, укрытие пола опилками. Порядок укладки линолеума показан на рис. 131.

Рис. 131. Укладка линолеума: а – нарезка и раскладка полотнищ линолеума; б – перемешивание мастики веслом; в – прирезка и приклеивание линолеума; г – прикатка.

Линолеум можно укладывать насухо и на мастике. Обычно полотнища линолеума, заготовленные на размер помещения в централизованном порядке в мастерских, раскладывают по сухому и чистому основанию и в течение трех суток выдерживают в свободном состоянии при температуре не ниже 10–15 °C, причем выпуклые или изогнутые места линолеума пригружают грузом (мешки с песком) до полного их выравнивания. После этого линолеум с помощью металлической линейки и ножа прирезают к стенам, перегородкам.

Линолеумные ковры заготовляют в помещении с температурой не менее 15 °C, а на уровне пола не ниже 10 °C в следующем порядке: прирезают полотнища линолеума, сваривают кромки стыкуемых полотнищ. Сварка линолеума производится посредством аппарата Пилад-220М или СО-104. После сварки ковер переносят на площадку для вылеживания.

При поступлении на строительство линолеума в рулонах его раскраивают лишь после того, как он полежит 2–3 дня в теплом помещении. При этом он приобретает эластичность, хорошо раскатывается и не ломается. Раскатывать рулон нужно аккуратно, чтобы не было надломов, после чего отрезают ножом по линейке полотнище нужной длины с учетом припуска на усадку (при длине до 6 м – 2 см, а при длине свыше 10 м – 2–5 см). По ширине рулон раскраивают таким образом, чтобы кромки смежных полотнищ имели нахлестку 1,5–2 см. Инструмент для укладки линолеума приведен на рис. 132. Полотнища линолеума для прирезки и подгонки укладывают вплотную к стенам и прирезают по месту. Подгонка должна быть без зазоров, особенно в местах, где полотнища имеют незакрываемый стык (у дверных проемов и между собой).

При раскрое должно быть как можно меньше отходов. В том случае, когда ширина помещения не кратна ширине линолеума, от крайнего полотнища отрезают вдоль необходимый кусок, а остаток используют для укладки в другом месте. Линолеум, укладываемый в труднодоступных местах, раскраивают по шаблонам, вырезанным из картона и подогнанным по месту. Раскроенные полотнища раскатывают и выдерживают до наклеивания не менее двух суток.

Рис. 132. Инструмент для укладки линолеума: а – молоток металлический; б – шпатель стальной; в – валик линолеумный; г – нож линолеумный; д – нож линолеумный со сменными лезвиями; е – приспособление для прирезки кромок линолеума; ж – шпатель зубчатый большой; з – шпатель зубчатый малый; и – резиновый молоток.

Линолеум можно укладывать в помещении лишь по окончании всех строительно-монтажных и отделочных работ. Температура в помещении должна быть не ниже 15 °C, а относительная влажность воздуха – не более 70 %. Уложенное на основание полотнище линолеума отгибают до середины тыльной стороной вверх, затем наносят шпателем мастику на сухое, обеспыленное основание, оставляя полосы шириной 100 мм в местах стыка полотнищ непромазанными. Тонким слоем мастики смазывают тыльную сторону полотнища, после чего на подготовленное основание приклеивают отогнутую и намазанную часть полотнища. Затем приклеивают вторую половину полотнища и кромки. После укладки полотнищ на основание поверхность прикатывают виброкатком (СО-153) для равномерного распределения мастики и увеличения прочности приклеивания.

Наклеенный линолеум не имеет герметических стыков. Герметизация достигается сваркой. Сваривать можно пластифицированные линолеумы с небольшим содержанием наполнителя (поливинилхлоридные). Толщина клеевой прослойки не должна превышать 0,8 мм.

Наклеивать линолеум можно и другим способом. Для этого полотнище до середины помещения скатывают в рулон лицевой стороной внутрь, затем на основание наносят мастику, после чего линолеум наклеивают, раскатывая рулон. Приклеенное полотнище прикатывают виброкатком. При прирезке кромок смежные полотнища должны перекрывать одно другое на 1,5–2 см. При наклеивании линолеума на мастике КН-2 (быстротвердеющей) кромку прирезают одновременно с укладкой линолеума, а при применении битумных мастик (сохнущих медленно) – через 2–3 дня. Кромки полотнищ должны плотно примыкать одна к другой и образовывать незаметный шов. На кромках, уложенных внахлестку, стык прирезают по линейке острым ножом (рис. 133) (оба полотнища одновременно). После прирезки осторожно приподнимают кромки, очищают тыльную часть полотнищ и основание под ними и наносят мастику, после чего кромки прижимают к основанию и тщательно прикатывают катком.

Рис. 133. Прирезка стыка линолеума: 1 – основание; 2 – линолеум; 3 – нож; 4 – металлическая линейка; 5 – мастика

Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове сутки выдерживают в помещении при комнатной температуре. Затем его раскатывают по основанию и в этом состоянии выдерживают 48 ч, после чего прирезают по периметру. Прирезанный по размеру ковер разглаживают от середины к краям и крепят по периметру плинтусом таким образом, чтобы нижняя плоскость плинтуса прижимала его к основанию, но вместе с тем не препятствовала его подвижности при изменении температуры. Плинтус крепят к стенам, перегородкам.

Наиболее часто встречаемые дефекты в покрытиях – образование пузырей, вздутий, волнистости, щелей, отставание кромок, износ отдельных участков. Пузыри появляются в тех случаях, когда толщина мастики превышает 2 мм (медленно сохнет) или меньше 0,5 мм. Вздутие может возникнуть в результате плохого разглаживания (прикатки) линолеума. Устраняют вздутие путем прокола его шилом (выпускают воздух), после чего это место разглаживают горячим утюгом и кладут на него груз. Можно в проколотое место вспрыснуть шприцем горячую мастику, после чего разгладить. Если вспучена вся поверхность линолеума, покрытие перестилают. Волнистость удаляют так же, как и вздутие.

Отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должно превышать 2 мм. Уступы между смежными листами не допускаются. Щели образуются вследствие того, что линолеум перед наклеиванием не был выдержан в теплом помещении и дал усадку. Кромки отклеиваются потому, что мастику нанесли на влажное или грязное основание. Для устранения этого дефекта основание очищают от пыли и хорошо просушивают, наносят более водостойкую мастику и плотно прижимают кромки.

Сильно изношенные участки аккуратно вырезают и очищают основание от старой мастики. На вырезанное место кладут новый кусок линолеума, по цвету аналогичный старому. С одного конца вставку наживляют мелкими гвоздями, а с другого прирезают два слоя линолеума – новый и старый. Таким образом, прирезают вставку со всех сторон. После прирезки основание намазывают мастикой, кладут вставку, разглаживают ее и покрывают листом фанеры, на который кладут груз. При укладке линолеума на мастике нужно строго соблюдать меры противопожарной безопасности: запрещается подогревать мастику на огне, пользоваться открытым огнем, хранить мастику следует в закрытой таре.

Устройство покрытий из синтетических плиток производится в следующем технологическом порядке: очистка и выравнивание поверхности основания, огрунтовывание поверхности основания, сортировка плиток по размерам и отбор их по цвету, размена и разбивка по шнуру осей пола помещения, раскладка плиток без приклеивания по рисунку с подгонкой их в местах примыкания к стенам, перегородкам и т. д., подогрев плиток, нанесение мастики толщиной 0,8–1 мм с разравниванием ее зубчатым шпателем, укладка плиток на мастике с уплотнением торцов резиновым молотком, установка плинтусов, очистка ветошью, смоченной в растворителе, мест с выступающей мастикой, покрытие пола опилками, подогревают плитки лишь в зимнее время при температуре в помещении ниже 10 °C и при укладке их на быстротвердеющей мастике.

Стяжку очищают металлическим скребком на длинной ручке, а пыль удаляют пылесосом промышленного типа. Впадины, неровности на стяжке устраняют, подмазывая ее полимерцементным составом с помощью шпателя. Порядок укладки показан на рис. 134.

Рис. 134. Порядок укладки плитки: а – подноска, сортировка и раскладка плиток в стопы; б – нанесение на основание мастики; в – начало укладки плиток; г, д, е – укладка плиток

_{Рис. 135. Варианты укладки плиток}

Полы из цветных поливинилхлоридных плиток с гладкой или с тисненной поверхностью укладывают по заданному рисунку (рис. 135) на сухое огрунтованное основание. Основания небольших помещений грунтуют маховой кистью, а помещений площадью более 500 см² – удочкой-распылителем из нагнетательного бачка сжатым воздухом. Плитки вносят в помещение и выдерживают чтобы они приобрели комнатную температуру. После высыхания грунтовочного слоя на нем намечают шнуром продольную и поперечные оси помещений. От точки их пересечения раскладывают перпендикулярно друг другу два ряда плиток, прикладывая их кромками к осям (шнурам) и стараясь уложить по длине и ширине целое число плиток. Если целое число плиток не укладывается, оси смещают или обрезают крайние в ряду плитки на один размер. Плитки укладывают параллельно стенам помещения, начиная от середины, так как при разбивке осей точка их пересечения находится в середине помещения.

При укладке плиток под углом 45°, т. е. развернутым способом, кромки плиток параллельны диагоналям помещения. При диагональном расположении плиток по периметру стен делают фриз, ширина которого должна быть такой, чтобы основное поле у фриза по всему периметру имело половинки плиток одного цвета.

Для уточнения правильности разбивки рисунка пола нужно до наклеивания плитки уложить насухо. Для этого сначала кладут четыре плитки в месте пересечения осей, т. е. вверх, вниз, направо и налево от центра осей.

После этого плитки укладывают поочередно вплотную одна к другой по обе стороны от уложенных ранее четырех плиток по длине и ширине комнаты; если целое число плиток не укладывается, смещают оси.

Плитки наклеивают двумя способами: на себя и от себя. При укладке на себя рабочий по мере наклеивания плиток передвигается и находится все время на непокрытом основании; при укладке от себя рабочий передвигается вперед по готовому покрытию. При наклеивании поливинилхлоридных плиток мастику наносят на основание или на плитки. Быстротвердеющую мастику КН-2 наносят на основание (на участок до 2–3 м², после чего плитку аккуратно укладывают, следя за ровностью укладки и подбором рисунка, а также соблюдая допускаемые зазоры. Мастику наливают из ведра и разравнивают по основанию равномерно зубчатым шпателем. Толщина клеевой прослойки не должна превышать 0,8 мм.

Рабочий левой рукой берет плитку и, держа ее обеими руками за боковые кромки, укладывает аккуратно на основание к шнуру либо вплотную к ранее уложенным плиткам на мастику и плотно прижимает ее к основанию. Для полного прилипания плитки к основанию ее простукивают резиновым молотком. Излишки мастики, выступающие из швов, снимают ветошью, смоченной в растворителе, на котором приготовлена мастика. После приклеивания по плиткам нельзя ходить в течение трех суток.

Основные дефекты покрытий из плиток: отклеивание плиток, коробление кромок, щели в стыках. Отклеивание плиток происходит потому, что они были наклеены на пыльное или влажное основание. При ремонте приподнимают плитку, очищают основание от старой мастики, пыли, а если оно влажное, то высушивают, после чего на это место наносят новую мастику и приклеивают плитку. В случае отслаивания кромок или углов на плитку кладут плотную бумагу или тонкий картон, разглаживают горячим утюгом, а затем придавливают грузом. Изношенные плитки заменяют новыми следующим образом. Снимают дефектную плитку, очищают основание от старой мастики, новую плитку подгоняют под старое место и укладывают ее на мастику, после чего на несколько часов на плитку кладут груз. Уступы между смежными плитками не допускаются.

В связи с тем, что мастика имеет в своем составе вредные растворители, помещения, в которых укладывают полы, следует хорошо проветрить. Горячий битум к месту укладки нужно подносить в закрытой таре с объемом заполнения ее не более чем на 75 %.

Мастику допускается подогревать только в горячей воде. В местах хранения мастики и при укладке полов пользоваться огнем нельзя. Курить в помещениях при укладке полов запрещается.

Линолеумные полы надо мыть теплой и чистой водой, а при сильном загрязнении – теплой и слегка мыльной водой. Мыть полы с содой нежелательно, так как от соды линолеум теряет блеск и выцветает. Грязные пятна, не снимаемые горячей водой, удаляют скипидаром либо порошком мела. На поверхности линолеума матовые пятна исчезают после натирки его скипидарными мастиками.

Глава 5
РЕМОНТ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Ремонт оконных блоков. Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек 9 ± 3 %, а для коробок – 12 ± 3 %. В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными точно по профилю и размерам заменяемых брусков.

Для замены бруска коробки (рис. 136, а) снимают створки с петель, а затем вынимают из проема коробку. После замены бруска коробку по периметру антисептируют и обертывают толем, после чего вновь вставляют в проем, крепят к стене и конопатят зазоры. В отдельных коробках и брусках вставляют взамен поврежденных мест заделки на клею, заделки на клею ставят также в местах врезки петель.

Если в створках брусок поврежден целиком, его заменяют новым (рис. 136, б), а если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эту часть. Новый отрезок бруска соединяют с оставшейся частью бруска на шипах и клею. При перекосе створки и ослаблении угловых соединений створку выправляют и в углах устанавливают угольники (рис. 136, в) на шурупах.

Вышедшие из строя отливы не ремонтируют, а заменяют новыми (рис. 136, г), устанавливая их взамен старых на клею и шурупах или гвоздях, очистив предварительно место установки от старого клея.

В брусках коробок сгнившую часть заменяют новой с соединением на шипах либо в четверть с креплением на клею. В подоконных досках ремонт производят путем вставки рейки на клею (рис. 136, д).

Ремонт дверей. В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель.

В местах, где отклеилась облицовка, ее приподнимают и очищают от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют.

В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть и на клею ставят новую вставку. До полного схватывания вставку крепят к полотну струбциной или гвоздями.

Рис. 136. Ремонт переплетов, коробок, подоконников: а – ремонт коробки – замена нижней части вертикального бруска; б – ремонт нижней части створки, замена брусков; в – крепление углов угольниками; г – замена отлива на наружной створке; д – ремонт подоконника путем вставки рейки на клею.

Раздел третий
ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ

Глава 1
МОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сборку конструкций начинают лишь после проверки размеров собираемых элементов, наличия комплектующих деталей (болтов, гаек шайб и др.).

В проектное положение деревянные конструкции устанавливают по разбивочным осям, рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Поднятые и установленные на место конструкции должны быть устойчиво закреплены, после чего их освобождают от стропов, захватов.

Монтаж деревянных конструкций можно вести разными способами: отдельными деталями, частями или сборочными единицами конструкций.

Более рационально вести монтаж из готовых конструкций: ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок монтажа и, кроме того, удешевляет его. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих и несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами, связями.

Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следующих основанных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкции, подъема и установки в проектное положение, временного крепления и выверки правильности установки, расстроповки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и сооружений из деревянных конструкций выполняют в соответствии с проектом производства работ.

До начала монтажа конструкций тщательно проверяют их годность, соответствие геометрических размеров и формы чертежам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, чтобы при подъеме они не деформировались. До установки в проектное положение на конструкциях наносят краской места строповки.

Поднимают конструкции в два приема на высоту 20–30 см, после проверки надежности крепления производят дальнейший подъем.

Сборные деревянные конструкции монтируют после выполнения нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций начинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на каменные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.

До подъема элементы и конструкции очищают от грязи, наледи, снега. Элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания, вращения. Для исключения вращения к элементу прикрепляют тонкий канат, который оттягивается монтажником.

Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления. Конструкции должны быть окрашены до начала монтажа.

Почти все строительные организации ведут монтаж домов с применением механизмов. Для монтажа деревянно-панельных одно– и двухэтажных домов в основном применяют самоходные стреловые краны.

Выпускаемые домостроительными предприятиями элементы домов порой имеют недостаточно высокую сборность, поэтому на стройках плотникам приходится до монтажа собирать их в укрупненные элементы на бойках (стропила, фермы, фронтоны и др.).

Укрупняют элементы домов, как правило, в зоне действия монтажных механизмов во время их стоянки, чтобы их легко было подавать в проектное положение.

Монтаж деревянных домов производится двумя способами: последовательным и параллельным. При последовательном способе монтажа каждый последующий дом строится после окончания предыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома поселка, села строятся одновременно, при последовательном выполнении цикла работ. Выбор того или иного способа строительства зависит от объема работ, степени механизации процессов строительства и др.

Каркасные дома (рис. 137). Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несущей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей – заполнение (утеплитель) между каркасом.

Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания. Дома каркасной конструкции достаточно сейсмостойки. Недостаток их – большая трудоемкость сборки.

Рис. 137. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом каркасной конструкции: 1 – рама каркаса; 2 – обвязка рам; 3 – чердачное перекрытие; 4 – стропила; 5 – кровля; 6 – дымовая труба; 7 – обрешетка; 8 – стойка; 9 – подкос; 10 – отмостка; 11 – фундаментные столбики; 12 – цокольная перемычка; 13 – цоколь; 14 – цокольное перекрытие; 15 – доски для покрытия полов; 16 – гидроизоляция

Каркасы стен состоят из рам, представляющих собой верхнюю и нижнюю обвязки с расположенными между ними стойками, раскосами, ригелями сечением 50×80–100 мм и другими элементами. Рамы собирают на гвоздях. Жесткость каркасов (устойчивость) обеспечивается междуэтажными, чердачными перекрытиями, диагональной наружной обшивкой, перегородками.

Раму каркаса собирают на бойке в горизонтальном положении и при сборке поднимают в вертикальном положении краном. В двухэтажных зданиях рамы для каркаса бывают двух видов: собираемые на высоту одного этажа и собираемые на высоту двух этажей. В домах с рамами, собираемыми на один этаж, балки междуэтажного перекрытия опираются на обвязки рам, а в рамах, собираемых на два этажа, – на врезанные в стойки каркаса доски на ребро.

Монтаж домов начинают после возведения фундаментов. Обычно для одноэтажных домов устраивают столбчатые фундаменты с кирпичным цоколем, а для двух– и трехэтажных домов – ленточные фундаменты.

Приступая к разбивке фундамента (рис. 138), определяют один из углов дома и в это место забивают колышек, затем на него надевают угольник и по одной внешней стороне угольника отмеряют размер, равный длине дома, а по другой – размер, соответствующий ширине дома. В полученные точки забивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома, и после определения размеров осей забивают четвертый колышек. Правильность разбивки фундамента проверяют, замеряя рулеткой или шпагатом размер диагонали между забитыми колышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 1000–1500 мм от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1000 мм и обрезных досок толщиной 16–25 мм. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стойкам гвоздями на высоте примерно 0,7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Перед прибиванием досок к стойкам проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2000–3000 мм. Затем на верхние кромки досок наносят осевые размеры, приведенные на чертежах плана фундаментов, забивают гвозди и между ними натягивают проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт.

Рис. 138. Разбивка фундамента: 1 – стойки обноски; 2 – доски; 3 – ось фундамента (проволока)

Устройство цокольного перекрытия начинают с укладки на цоколь фундамента гидроизоляционного слоя шириной 150 мм из минераловатных плит (узких полос), обернутых толем, на который помещают горизонтально цокольную обвязку из досок сечением 50×100 мм. В углах и стыках доски сколачивают гвоздями, забиваемыми наискось. Если в домах имеется средняя несущая стена, то под нее устраивают кирпичные столбики.

В типовых проектах каркасных домов прогоны обычно делают из двух брусков сечением 50×80 или 50×100 мм, сколоченных гвоздями. По прогонам укладывают лаги сечением 50×100 мм с шагом 600 мм, а по ним – доски пола. Горизонтальность укладки лаг проверяют уровнем. Лаги крепят к прогонам гвоздями длиной 120 мм.

Детали цокольного перекрытия – лаги, прогоны, обвязки – до укладки антисептируют. По окончании устройства цокольного перекрытия настилают доски пола.

В зимний период года основание под полы, а также доски пола нужно настилать после окончания всех работ, кроме отделочных, при действующем отоплении. До укладки прогонов, лаг, досок пола необходимо оттаять и просушить грунт в подполье. Для дополнительного утепления подполья по всему периметру цоколя прокладывают утеплитель.

Затем собирают стены и чердачные перекрытия. Рамы каркаса сбивают гвоздями длиной 120 мм на бойке у места строительства дома, проверяют по диагоналям и скрепляют временными раскосами. Раскосы крепят к наружной стороне рамы и убирают при укладке в стены внутреннего слоя утеплителя.

В местах расположения оконных проемов к основным стойкам каркаса добавляют дополнительные подоконные и надоконные стойки. Правильность сборки рамы проверяют шаблоном.

Стены каркасного дома собирают в такой последовательности: сначала на цокольной обвязке монтируют рамы продольных стен, а затем обвязку средней стены. Для устойчивости раму расшивают досками толщиной 16 мм. Затем устанавливают рамы торцовых стен, расшивая их также для жесткости досками такой же толщины. После тщательной выверки уровнем и отвесом рамы крепят к цокольной обвязке и между собой, а также в углах гвоздями длиной 120 мм с шагом 400 мм, причем нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке с шагом 600 мм (в промежутках между стойками).

По верху рам каркаса укладывают подбалочную обвязку из брусков сечением 50×80–100 мм, которой перекрывают стыки рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями длиной 100 мм с шагом 300–400 мм. В качестве утеплителя стен применяют мягкие древесноволокнистые или минераловатные плиты.

Чердачное перекрытие монтируют следующим образом. На подбалочную обвязку укладывают на ребро балки сечением 50×150–180 мм с черепными брусками с шагом 600 мм и крепят их в каждой опоре (подбалочной обвязке) двумя гвоздями длиной 120 мм. По концам балок заподлицо с наружной гранью продольных стен дома кладут подстропильный брус (мауэрлат) сечением 50×80–100 мм, который крепят одним гвоздем длиной 120 мм к каждой балке чердачного перекрытия. На концы балок по средней продольной стене укладывают доску сечением 50×150 мм, предназначенную для опирания на нее стоек и подкосов крыши. По черепным брускам балок кладут щиты перекрытия (наката), которые прибивают к балкам наискось гвоздями длиной 70–80 мм. По щитам перекрытия укладывают плотную бумагу или пергамин, сверху кладут утеплитель.

При устройстве подшивных потолков вместо балок с черепными брусками используют доски сечением 50×150–180 мм, поставленные на ребро, к нижней кромке которых гвоздями длиной 60–70 мм крепят доски подшивного потолка.

Устройство крыши начинают с установки по торцам дома крайних пар стропил, затем по их верху (коньку) натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют в полдерева и крепят накладками из брусков сечением 50×80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50×80–100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши обделывают свесы и карнизы здания и предварительно выкладывают дымовые трубы.

Крышу здания можно покрывать листовой оцинкованной сталью по дощатому настилу, волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке, глиняной черепицей. При покрытии крыши асбестоцементными волнистыми листами уклон делают 1:3, при покрытии глиняной черепицей – 1:1 или 1:2.