Текст книги "Вода в доме и на участке"

Для прудов с бетонным дном возникает опасность слишком большого давления льда. Чтобы уменьшить его, до наступления морозов на воду опускают деревянную доску. Часть давления она возьмет на себя. Если насос в зимнее время остается в пруду, его запускают на полчаса раз в 2 нед при отсутствии морозов.

Рыбы в зимнее время малоактивны и не нуждаются в подкормке.

Весна. Пруд возвращается к жизни в конце апреля – начале мая. Рыбы в это время просыпаются после зимовки, и их понемногу подкармливают. В этот период они еще ослаблены и нуждаются в дополнительном питании. Кроме сухого корма, питание можно разнообразить мясной пищей, например дафниями и мотылем.

Весной проверяют на пригодность все элементы устройства пруда. Внимательно осматривают проводку и насос. С поверхности пруда удаляют накопившийся мусор. После того как теплая погода окончательно установится, вынимают из пруда обогреватель, очищают его и убирают до следующей зимы. Май – месяц посадки водных растений. Сильно разрастающиеся и нуждающиеся в омоложении растения вынимают из пруда и делят. Данную операцию проводят 1 раз в 2–3 года. Если они не требуют пересадки, их подкармливают удобрениями. Расфасованные гранулами удобрения укладывают в каждую корзинку под слой гравия.

Есть вероятность, что весной пруд зацветет. Это происходит из-за того, что водоросли начинают цвести раньше, чем крупные растения, обеспечивающие равновесие в пруду. Если ранней весной не очистить пруд от органических остатков, то позже они осядут на дно и начнут гнить. Пруд приобретет мутный цвет, покроется жирной пленкой, появится неприятный запах. В этом случае меняют часть воды или полностью заменяют ее на новую, предварительно хорошо прочистив дно и стенки водоема.

Лето. В это время большей частью можно спокойно отдыхать в прохладной тени водоема. Время от времени осматривают растения и рыб, следят за их состоянием, за тем, как они развиваются. При появлении сорняков их немедленно ликвидируют. Лето – время распространения различных насекомых-вредителей и других паразитов. При появлении на растениях малейших признаков их деятельности (объеденные края кувшинок и т. д.) немедленно принимают соответствующие меры.

Для борьбы с насекомыми-вредителями прибрежных насаждений изредка поливают растения водой из шланга. Струя смоет насекомых в воду, и ими смогут покормиться рыбы. Последних кормят сухим кормом 1 раз в день, желательно в дневное время. Через 5 мин после кормления с поверхности воды удаляют остатки корма.

Летом заканчивают то, что не успели сделать весной: досаживают растения, запускают новых рыб, в случае необходимости чистят пруд.

В жаркую погоду уровень воды в пруду за счет испарения уменьшается на 5–6 см в неделю. Поэтому водоем регулярно пополняют недостающей водой.

Слишком разросшиеся растения прореживают, увядшие цветки удаляют. Разрастание ряски – обычная проблема середины лета. Ее удаляют из пруда, намотав на грабли или палку, и относят подальше от водоема. От ряски и других плавающих растений нужно время от времени очищать и насос.

Осень. Осенью пруд подготавливают к зиме. Для этого увядшие и умершие растения обрывают или обрезают. Стебли злаков оставляют немного выступающими из воды. Зимой, когда поверхность пруда полностью покроется льдом, через них в воду будет поступать кислород. Камыш, рогоз и тростник убирают лишь следующей весной. В том случае, если температура воды в пруду опустится ниже 5 °С, вынимают водяные гиацинты, водяной лук и помещают растения в более теплое помещение, где они проведут зиму. Прибрежные растения (аронник, стрелолист, аир болотный или рдест курчавый и др.) прикрывают на зиму.

Одной из основных проблем осенью является опадающая листва. Попадая в пруд и оседая на дно, она поглощает необходимый рыбам кислород. К тому же в процессе ее разложения образуется болотный газ, вредный для подводных обитателей, а возникающие при этом вещества способствуют быстрому разрастанию водорослей весной. Поэтому листья с поверхности воды регулярно удаляют, а на пруд натягивают защитную сетку. В этом случае регулярно проверяют, не запутались ли в ней лягушки.

Поверхностный насос и фильтры прочищают и просушивают. Насос, расположенный в самой воде, помещают в непромерзающее место пруда (на глубину более 60 см) или относят в помещение и погружают в ведро с водой.

Иногда для предотвращения образования ледяной корки на пруду его поверхность прикрывают соломой. Этого не следует делать, так как солома, опустившись на дно, причинит такой же вред, что и листья. Вместо соломы можно над глубоким местом пруда поместить поплавок или кусок пенопласта. Вместе с небольшим насосом они предотвратят замерзание водоема даже в самые сильные морозы.

Украшение территории возле пруда

Прекрасно устроенный и со вкусом оформленный водоем не нуждается в дополнительных аксессуарах. Исключением могут быть формальные пруды.

В зимнее время пруд, покрытый льдом и снегом, может выглядеть безрадостно. Вот здесь и пригодятся различные декоративные украшения. Это могут быть фигурки гномиков и герои мультфильмов. На берегу можно установить статую, которая придаст пруду изящество и благородство. Главное, чтобы все эти предметы не нарушали общей гармонии декоративного уголка.

В качестве украшения хорошо подходят природные камни крупного размера и всевозможной формы. Они бывают обработанными и необработанными и служат исходным материалом для создания различных мостиков, дорожек и просто каменных композиций. Валунами можно вымостить побережье пруда, вдоль каменных дорожек установить зеленую арку из вьющихся растений и т. п.

Летом очень живописно смотрится пруд, окруженный цветником из пестрых растений. Среди зелени, в уединенном месте недалеко от пруда, можно организовать беседку с навесом для отдыха, а у берега поставить уютное плетеное кресло-качалку.

Замечательно смотрится пруд с небольшим фонтанчиком посредине, по краям окруженный группами влаголюбивых растений.

Данные водоемы будут не только украшать пейзаж, но и служить некоторым хозяйственным нуждам. Их лучше всего устанавливать где-нибудь в глубине участка, на защищенном от ветра и пыли с помощью зеленых насаждений месте, чтобы вода не загрязнялась мусором и опавшими листьями. Рядом не следует сажать большие деревья, крупные корни которых, разрастаясь, могут повредить дно бассейна.

Виды и типы бассейнов

Бассейны бывают разные. По способу установки они делятся на наземные, вкапываемые, надувные и выложенные; по месту расположения – крытые и открытые; по форме – круглые, овальные, прямоугольные, квадратные, многоугольные, по назначению – плавательные, купальные, спортивные, лечебно-оздоровительные и декоративные и т. п.

Далее рассказывается о типах существующих сборных бассейнов.

Бассейны наземные. Их легкие сборные конструкции не требуют проведения сложных строительных работ. Единственное, что придется решить, – нужны ли бассейны в качестве временных или же постоянных.

Мягкие надувные бассейны. Их преимущество в том, что они недороги и удобны, так как легко перевозятся и переносятся с места на место, требуют мало времени на их установку, а вода в них быстро прогревается солнцем (рис. 79). Основу конструкции таких бассейнов составляет металлическая арматура, обтянутая синтетическими материалами. Под установку бассейна готовят площадку, засыпают ее песком, толщина слоя которого должна быть 5–10 см (для лучшей устойчивости емкости). Потом соединяют с поливочным шлангом входное отверстие бассейна и заполняют бордюры воздухом или песком. Затем специальной заслонкой закрывают входное отверстие и после этого наливают воду.

Рис. 79. Надувной бассейн

В комплект для надувных бассейнов могут входить система очистки с трубой всасывания под давлением, лестница и пенящаяся система (типа джакузи). Иногда мягкие конструкции бывают снабжены натяжным устройством с металлическими брусьями, которые крепятся к основе с помощью штифтов. Некоторые модели бывают вкапываемыми. Кроме достоинств, они имеют и существенный недостаток: становятся непригодны к эксплуатации из-за легко рвущегося материала, из которого они изготовлены. Поэтому обычно такие бассейны устанавливаются только для детей.

Полужесткие, или тонкостенные, бассейны. Обычно они изготавливаются из тонкостенного железа, которое затем покрывают пластикатом или лаком. В основании такого бассейна укладывают рельс в форме круга или восьмерки, к которому крепят вертикальные опоры. Для их усиления монтируют поперечные балки. Бассейны с большим размером емкости укрепляют на пластиковых или бетонных покрытиях.

Чтобы подготовить площадку под установку бассейна, снимают верхний слой грунта, оставляя поле в 30–50 см вокруг. Основание выравнивают и кладут подготовленные для сборки рельсы. Сначала очерчивают периметр будущего бассейна с помощью брусков, затем выкладывают ровное песчаное основание и закрепляют бруски для днища. Края монтируют и затягивают болтами, а потом делают настил, который прикрепляют к верхним краям бортов. В последнюю очередь монтируют лестницы и фильтрующие системы.

В некоторых модификациях бассейнов присутствуют детали, выполненные из резины, так как она прочная, не боится ржавчины и воздействия химических веществ, а значит, удобна и практична.

Полувкопанные бассейны. Здесь предусматривается лестница или ступеньки, поскольку этот вид бассейнов относится к постоянным и может быть вкопан на значительную глубину. Его конструкция изготавливается из алюминия или гальванической стали, хотя некоторые элементы могут быть сделаны из плотной технической резины. Для поддержания собранной установки при монтаже используется цемент.

Бассейны из дюралевого сплава. Толщина их стенок – 1,5 мм, а внутреннего покрытия – 0,7 мм. Дюралевый поручень верхнего края бассейна служит для укрепления и декодирования бассейна, срок службы которого 25 лет.

Вкопанные бассейны. При их сборке требуется помощь профессионалов, поскольку это самый сложный тип бассейнов, конструирование которого требует много времени и инженерных знаний. Самыми прочными и выдерживающими длительную эксплуатацию считаются бассейны из бетона, но чаще всего их панели изготавливаются из алюминия, синтетической резины, фибергласа, гальванического железа и армированного полиэстера.

Крытые бассейны. Их преимущество перед открытыми в том, что их можно использовать в любую погоду (рис. 80). Каркас крыши делают из алюминиевых труб, реек с двойными поликарбованными витражами или из полиметакрилата, а форму она может иметь в виде шара, купола, шатра и т. д. Возможно сконструировать ее так, что отдельные сегменты крыши (если она имеет форму шара) будут открываться в разные стороны с помощью ручного или электрического привода.

Рис. 80. Крытый бассейн

Бассейны-спа. Эти автономные гидромассажные бассейны отличаются великолепными лечебными и профилактическими свойствами, так как они обладают возможностью очищения любой воды до природно-чистой. Удобны они в монтаже и эксплуатации, так как устанавливаются в любом помещении и на улице, где использовать их можно в любое время года.

Это один из самых удобных и практичных бассейнов, однако перед его строительством следует тщательно продумать место его расположения, а также удобный подход к нему. При планировании учитывают организацию правильного слива воды, например, при ее замене в спа через 4–6 мес или во время дождей. Чтобы около дома и других строений не возникало луж, обеспечивают отвод воды, то есть создают либо уклон, либо дренаж в месте установки конструкции. Источник электроэнергии (достаточно мощный), обеспечивающий работу спа (насоса и фильтрующей системы), должен находиться недалеко от него.

Как и любой другой, бассейн-спа тоже нуждается в декорировании. Элементами дизайна могут служить, например, зеленые насаждения (фруктовые деревья, клумбы с цветами, цветущие растения). Можно провести дорожку от спа к дому, которая должна гармонировать с окружающим ландшафтом, дизайном дома, внутреннего дворика и самого спа. С помощью фонтанов, каскадов, прудов и водопадов можно дополнить общую картину вокруг спа или скрыть его от посторонних глаз. Бассейн-спа должен гармонировать с уже созданным образом дома и окружающим ландшафтом.

Кроме вышеперечисленных, существуют еще декоративные бассейны, главное назначение которых – служить украшением участка. Однако, кроме этого, они могут выполнять дополнительные функции: поддерживать уровень влажности воздуха, служить дополнительным источником воды и др .

Декоративный мини-бассейн можно сделать из старой ванны, установив ее в вырытую в земле яму. Стенки и кромку такого бассейна можно выложить естественным камнем, закрепив его на цементном растворе. На дно надо насыпать песок и мелкие камешки, а по краям посадить влаголюбивые растения.

Декоративный бассейн с альпинарием. Форму для такого бассейна лучше выбрать неправильную. Чтобы хорошо было видно дно со всей его растительностью, глубина бассейна не должна превышать 60–80 см (рис. 81). Перед бетонированием дна в нем монтируют водопроводную и сливную трубы и оставляют места для посадки растений. Затем дно покрывают пленкой и заливают бетоном. При отделке внутренней поверхности бассейна стяжкой из цементно-песчаного раствора в нее вставляют несколько больших валунов. Такими же валунами крепят и край бассейна.

Рис. 81. Декоративный бассейн с альпинарием

Альпинарий – небольшая горка, засаженная цветущими растениями. Его сооружают на берегу бассейна из больших валунов, покрытых мхом. Располагают его так, чтобы склон приходился на юг или юго-восток. Для посадки растений используют грунт, вынутый при рытье котлована.

Придать альпинарию экзотический вид может си-стема каскадов или порогов, действующая по принципу постоянной циркуляции замкнутого объема воды. Вода к каскаду подается с помощью небольших электронасосов, питающихся от сети или от солнечных батарей.

Строительство бассейна

Прежде чем приступать к строительству бассейна, следует продумать все мелочи, тщательно распланировать виды работ, подобрать необходимые материалы.

Выбор места. Большое значение при строительстве бассейна имеет выбор места, ведь бассейн – это излюбленное место отдыха всех членов семьи. Бассейн для купания лучше всего расположить рядом с домом: так будет легче присматривать за детьми, а при необходимости можно будет спрятаться от слишком жаркого солнца. Бассейн должен быть защищен от ветра, чтобы его поверхность не засорялась листьями и другим мусором.

Декоративный бассейн желательно, наоборот, устроить в укромном красивом уголке, среди зелени, максимально удалив его от жилых построек и проведя к нему дорожки с естественным покрытием из песка или мелкой гальки.

Кроме того, расположение бассейна должно отвечать некоторым техническим требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Так, большие купальные бассейны рекомендуется строить на возвышенных местах, чтобы не пришлось рыть глубокую траншею для спуска воды из водоема. Также не следует устраивать бассейн в непосредственной близости с деревьями, чтобы их корни не повредили дно.

Строительные работы. Прежде чем начинать земляные работы, подготавливают место под котлован и убирают с площадки весь лишний мусор. Сначала снимают и откладывают верхний, плодородный слой почвы, так как он пригодится для грядок и клумб. Очень важно, что собой представляет следующий слой: он должен быть однородным, чтобы при осадке сооружения не происходило перекосов и чтобы она была равномерной.

У скального грунта есть и достоинства, и недостатки. При низкой температуре он не промерзнет, не сожмется, а значит, не принесет вреда стенкам будущего бассейна, к тому же он не размывается. Но земляные работы в таком случае превращаются в трудоемкий процесс.

Если под верхним слоем обнаружился глинистый грунт, следует учесть его немаловажный недостаток: замерзая, он вспучивается, сжимая и сдавливая стенки бассейна. Необходимо учесть, что в случае промерзания и движения грунта на землю оказывается давление в 1 т каждым 1 м3 воды на 1 м2 площади и при увеличении глубины оно возрастает. Поэтому даже при сооружении сборно-разборного бассейна рекомендуется делать бетонное основание, лучше из железобетона.

Выровняв поверхность, делают разметку площадки, наметив сначала контур котлована, а потом полную разбивку участка с помощью колышков и шнуров. Далее следует непосредственно выемка грунта до образования котлована, которое производится экскаватором, а если этого не позволяют размеры участка, то лопатой.

Так как бассейны частично или полностью погружены в грунт, проводят гидроизоляцию стен и дна, а также дренаж. При водопроницаемых грунтах делают водоне-проницаемый экран из мятой глины или жирного суглинка слоем 0,3–0,5 м с песчаной пригрузкой слоем 0,15 м, чтобы вода не могла просачиваться сквозь него. С по-мощью такой прослойки чаше обеспечена практически полная водонепроницаемость. Можно также использовать специальные покрытия: асфальтобетонные, битумные, рубероидные и др., а также пленки (рис. 82).

Рис. 82. Типы гидроизоляции ложа бассейнов: 1 – песчаная пригрузка; 2 – мятая глина; 3 – уплотненный грунт; 4 – жирный суглинок; 5 – песчаный асфальтобетон; 6 – бетон марки 200; 7 – песчаная подготовка; 8 – два слоя гидроизола по горячей битумной мастике; 9 – торкретирование бетоном марки 300; 10 – гидроизоляция битумной эмульсией два раза

Битумная мастика, применяющаяся при гидроизоляции, состоит из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Ее наносят в 2–3 приема слоем толщиной 1–2 см, а когда она подсохнет, покрывают рубероидом. Это проделывают дважды для большей надежности. Расстояние от гидроизоляционного слоя до поверхности грунта должно составлять 20 см.

Гидроизоляцию можно сделать вышеперечисленными способами или с помощью различных пленок, то есть гидроизоляционных мембран Trocal, которые обеспечат быстрое создание покрытия для бассейна любого типа, формы и размера.

Мембраны Trocal имеют сертификат соответствия Госстроя России, а также гигиенический и противопожарный сертификаты.

Все вышеназванные пленки очень практичны. Они одновременно служат и для гидроизоляции бассейна на долгие годы, и для декорирования, являются прекрасным декоративным элементом. Хорошо будет смотреться пленка любого оттенка голубого, синего и зеленого цветов, создавая эффект естественности и атмосферу морской глубины. К тому же это мягкий и эластичный материал, следовательно, при возможных падениях она спасет от травм, чего не скажешь о твердых материалах, например о керамической плитке.

Существует три типа мембран Trocal: WB – пленка, изготовленная из поливинилхлорида, с эластичными свойствами, применяющаяся для строительства любых бассейнов; WBV – прочная армированная пленка из поливинилхлорида с эластичными свойствами, внутренний слой которой изготовлен из полиэфирной ткани, использующаяся в конструировании быстросборных бассейнов с легким деревянным или алюминиевым каркасом; WBP – эластичная мембрана, обладающая противоскользящими свойствами и используемая для облицовки ступеней, мостиков, бортиков бассейнов. Все типы мембран устойчивы к водным примесям и дезинфекционным средствам. Может измениться цвет под воздействием прямых солнечных лучей, но гидроизоляционные свойства не пропадут. Если произошло какое-либо механиче-ское повреждение пленки, его легко устраняют, наложив заплату на порыв или порез. Это производится с помощью холодной или горячей сварки, а швы промазываются жидким клеем ПВХ. Поверхность пленки будет гладкой, ровной и без морщин, так как при монтаже она натягивается.

Приступая к бетонным работам, сначала готовят раствор, в состав которого входят вода, заполнитель или его смесь и одно или два вяжущих. Песок, мелкие шлаки, дробленая пемза, опилки и т. п. используют в качестве заполнителя, а вяжущими являются глина, известь, цемент и гипс. Последние подразделяются на два типа: воздушные (глина, строительная известь и гипс), твердеющие только на воздухе, но размывающиеся водой, и гидравлические (цемент и специальные вяжущие вещества), которые твердеют на воздухе и продолжают процесс, попадая в воду.

Строительная известь может быть негашеной комовой (кипелка) и молотой. Молотая выглядит как серый порошок, а комовая – в виде серовато-белых кусков. Так как в растворах в качестве вяжущего применяют известковое тесто, известь нужно погасить.

Самым лучшим вяжущим считается цемент, так как он твердеет и на воздухе, и в воде. Он делится на портландцемент, пластифицированный и пуццолановый портландцементы, шлакопортландцемент. Все они имеют различные марки:

– портландцемент – 400, 500, 550 и 600;

– быстротвердеющий портландцемент – 400 и 500;

– шлакопортландцемент – 300, 400 и 500;

– быстротвердеющий шлакопортландцемент – 400.

Строительный гипс, то есть алебастр, – тонкий порошок беловато-серого цвета, имеющий 12 марок. В строительстве применяют гипс от марки Г-5 до марки Г-25.

Обычно при приготовлении растворов используют речной песок, так как он более чистый (имеет мало примесей) и крупнозернистый. И только иногда его заменяют измельченными шлаками или дробленой пемзой.

Растворы подразделяют на нормальные, тощие и жирные. Тощий раствор очень непрочен, так как в нем большую часть составляет заполнитель. В жирном преобладают вяжущие, поэтому он растрескивается. Нормальный раствор состоит из вяжущих и заполнителя в достаточных количествах и того и другого.

Бетонная масса может иметь различную консистенцию: жесткая при укладке нуждается в уплотнении, пластичной требуется меньшее уплотнение, литая – подвижная масса, самотеком заполняющая форму. Степень густоты зависит от количества воды. Если воды слишком много, бетонная масса потеряет прочность и будет расслаиваться.

Применяемые песок и гравий не должны иметь примесей, так как в противном случае прочность раствора снизится. Если ввести в бетонную массу стальные прутки или арматуру, получится железобетон.

Приготовление бетонного раствора начинают с того, что отмеряют необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпают его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешивают. Цемент и песок смешивают отдельно и насыпают на крупный заполнитель. Все это перемешивают до получения однородной массы, а чтобы было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпают послойно. После этого полученную смесь поливают водой, еще несколько раз хорошо перемешивают. Готовый раствор бетона применяют по назначению в течение часа. Укладывают его слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой разравнивают и уплотняют трамбовкой.

Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки его прикрывают сверху рогожей, соломенными матами или песком. Любое покрытие поддерживают во влажном состоянии.

Если температура воздуха свыше 15 °С, бетон поливают уже со 2-го дня после укладки еще 10–15 дней: в первые дни – 3–4 раза в день, а с 5-го дня – 2–3 раза, но только если на улице нежарко.

В том случае, если применяют пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив производят 5–7 раз в день в течение 15–20 дней, а опалубку снимают через 28 дней.

Когда бетонирование закончено, переходят к отделочным работам. Самый простой вариант – покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой.

Помимо основных рабочих инструментов, могут понадобиться:

– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;

– резервуары для воды и цементного молока;

– фанера для изготовления шаблонов;

– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;

– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;

– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;

– ножовка по металлу;

– ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;

– стальные штыри, прутки, вертикальные подвески и согнутые пластины;

– дюбеля или шурупы;

– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.

В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн вы-стилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.

Облицовка плиткой

Плитка бывает разных размеров, изготовливается из керамики, стекла, природного камня.

Керамическая глазурованная плитка (кафель) – это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.

Керамическая плитка бывает:

– эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и водонепроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, декоративные рисунки отсутствуют;

– пористая с плотной основой, являющейся непо-средственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;

– экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка – это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. При изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;

– из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли;

– различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;

– одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применять плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.

По назначению керамическая плитка делится на:

– плитку для внутренней облицовки;

– фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку со встроенными деталями.

Для внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной (рис. 83), прямоугольной (рис. 84) и фигурной (рис. 85) формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность – рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3–4 мм. Кроме плитки, часто применяют керамические фасонные детали (рис. 86).

Рис. 83. Квадратная плитка: а – без завала сторон; б – с завалом одной стороны; в – с завалом двух смежных сторон; г – с завалом трех сторон; д – с завалом четырех сторон

Рис. 84. Прямоугольная плитка: а – без завала сторон; б – с завалом одной стороны; в – с завалом двух смежных сторон; г – с завалом трех сторон; д – с завалом четырех сторон

Рис. 85. Плитка фигурной формы

Рис. 86. Фасонные детали из керамики: а – для отделки внешних углов; б – для отделки внутренних углов; в – прямые плинтусные детали; г – плинтусные детали для отделки внешних углов; д – плинтусные детали для отделки внутренних углов

Керамическая фасадная плитка, которой выполняют внешнюю облицовку, может иметь только глазурованную лицевую поверхность. Боковыми гранями, формой, цветом она ничем не отличается от плитки для внутренней облицовки и имеет толщину 4–8 мм. Тыльная ее сторона обязательно рифленая или имеющая выпуклости высотой 1–2 мм, которые зависят от размеров плитки.

Выпускаемая отечественная керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная – 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм. Мозаичные ковры изготавливают из фасадной плитки размером 150 х 75 х 7 мм, наклеенной на бумажную основу, причем непременно костным клеем, так как его легко смыть, если возникнет такая необходимость, а при работе он не оставляет пятен. Время, в течение которого выполняют облицовочные работы, значительно сокращается, если применять мозаичные ковры, к тому же это удобно и практично. Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании разных видов плитки, тем более что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров – полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.

В начале работы прежде всего сортируют плитку, поскольку качество облицованной поверхности должно отвечать следующим критериям:

– однородность цвета (все плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов);

– отсутствие повреждений на лицевой стороне (трещин и вмятин);

– отсутствие сколов, раковин и трещин на тыльной стороне;

– идеально ровные боковые грани.

Размеры швов между плитками должны быть одинаковыми, а плитка должна прочно крепиться к бумажной основе. На эти детали обращают особое внимание при выборе и покупке плитки.

Кроме этого, очень важно правильно подсчитать то количество плитки, которое понадобится. Нужно знать размер облицовываемой поверхности и рисунок, которым будет укладываться плитка. Учитывая, что в процессе работы некоторая часть плиток пойдет в отходы и что нужно предусмотреть какое-то их количество для ремонта, будет целесообразным приобрести плитки в среднем на 6–8% больше, чем требуется конкретно для облицовываемой поверхности.

На стены плитки крепятся клеями, мастиками и различными растворами.

Для каждого типа плитки применяется свой вид раствора или мастики.

Например, цементно-песчаный раствор, в состав которого входят портландцемент, песок и вода, используют для укладки керамической плитки и для заделки швов. Портландцемент – вяжущий материал, и в процессе укладки плитки используют марки 400 или 500 серого цвета, а при заделке швов в растворе должен присутствовать портландцемент тех же марок, но белый или цветной.