Текст книги "Вода в доме и на участке"

Средства для чистки сантехнического оборудования

Для того чтобы облегчить уход за сантехническими приборами, рекомендуется использовать специальные средства бытовой химии, обширный ассортимент которых представлен в специализированных магазинах.

Например, при засоре труб канализации рекомендуется использовать порошкообразный препарат «Крот». При его применении следует проявлять повышенную осторожность, так как средство содержит едкий натр.

Для дезинфекции и чистки сантехники следует применять жидкие чистящие средства – такие, как «Блеск», «Санитарный-1», «Санитарный-2» или «Триумф».

Для чистки и мытья ванн, раковин, унитазов предназначены порошкообразные средства – такие, как «Пемоксоль», «Чистоль», а также паста «Скайдра».

Для чистки и дезинфекции унитазов с одновременным удалением с них ржавчины применяют порошкообразное средство «Санитарный-1». При использовании порошок равномерно насыпают на влажную поверхность унитаза и оставляют на 15–20 мин, после чего чистят щеткой и смывают водой.

Для чистки и дезинфекции унитаза достаточно использовать 50 г данного средства. При работе необходимо соблюдать осторожность, обязательно надевать резиновые перчатки.

Средства с дезинфицирующими свойствами следует хранить в сухих прохладных помещениях. «Блеск», «Чистоль» хранят в герметичной таре во избежание цементирования абразива под действием влаги.

Для чистки металлических и эмалированных поверхностей предназначено порошкообразное средство «Металлоблеск». Как и любое другое абразивосодержащее средство, оно эффективно также для чистки эмалированных поверхностей сантехники – ванн, моек и раковин.

Для удаления ржавчины с санитарного фаянса и фарфора применяют специальные препараты, выпускаемые в виде паст, порошков и жидкостей и содержащие различные кислоты, способные вступать в реакцию со ржавчиной. Для чистки раковины достаточно использовать 1 ч. ложку данного порошка.

Для удаления ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий используют порошкообразное средство «Тартарен». Перед использованием очищаемую поверхность смачивают водой, порошок насыпают тонким слоем и выдерживают 15–20 мин.

Для чистки и удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов и облицовочных плиток применяют порошкообразное средство «Кама». Препарат не повреждает эмалевого покрытия ванн, так как не содержит в составе абразивов.

При использовании данного чистящего средства небольшое количество порошка наносят на влажную губку или салфетку, протирают предварительно увлажненную поверхность, а затем промывают ее водой.

Не следует забывать, что после чистки сантехниче-ских приборов всеми перечисленными препаратами поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты.

Эффективно применение порошковых абразивно-дезинфицирующих и гелиевых безабразивных средств – таких, как «Комет», «Дося». Данные препараты устраняют неприятный запах, жир и застарелые пятна.

«Комет», представляющий собой чистящий и дезинфицирующий порошок, в состав которого входит хлоринол, эффективно удаляет жирный налет, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей.

Порошок «Дося» подходит для чистки раковин, ванн, кафеля и эмалированной посуды.

Не следует забывать, что ванны и раковины нельзя чистить жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (например, «Суржа»), так как такие препараты содержат соляную кислоту, которая быстро разрушает тонкий слой эмали.

Пятна ржавчины на никелированных или хромированных водопроводных кранах можно удалить с помощью подогретого уксуса. Для удаления желтых пятен в ванне или раковине их необходимо протереть подогретым уксусом с добавлением поваренной соли.

Для удаления ржавчины с хромовых покрытий можно использовать специальный раствор. С этой целью в 1 л воды растворяют 200 г медного купороса и добавляют 50 г соляной кислоты.

Тампоном, смоченным полученным раствором, удаляют ржавые пятна, после чего поверхность протирают слабым раствором питьевой соды, промывают водой и сушат. Работать следует в резиновых перчатках.

В вашей квартире что-то сломалось. Треснул смывной бачок, откололся край раковины или прохудился стояк канализации. Если вы не успели еще приватизировать свою квартиру вместе со всем, что в ней находится, не спешите производить ремонт своими силами – дом, находящийся на балансе города, должны обслуживать ЖЭУ, РЭУ и ДЭЗы, иначе зачем они вообще нужны? Кстати говоря, и в случае приватизации элементы или хотя бы часть приборов сантехники должна обслуживать соответствующая организация. Загляните в текст договора. Впрочем, с полноправными «владельцами недвижимости» представители эксплуатационных участков обычно особенно не носятся. Мол, раз сумел купить квартиру, значит, есть деньги и на ремонт. Или плати по коммерческим расценкам да еще сам все покупай, или обращайся в специализированную фирму.

Многие так и делают, чтобы не связываться с волокитой. А между тем существуют нормы и правила, определяющие предельный ресурс прибора или элемента сантехники. По истечении установленного срока замену вам должны произвести бесплатно. То есть и работы, и сам новый бачок или вентиль не должны стоить для вас ровным счетом ничего.

Возможно, имеет смысл попробовать. Конечно, как настоящий домашний мастер, вы беретесь за любой ремонт своими силами, но, раз уж есть такое положение в законе, почему бы ему и не относиться именно к вам? Знать свои права никогда не лишне, а вот воспользоваться ли ими, это решать вам.

Разумеется, мелкий текущий ремонт кранов и тех же вентилей в счет не идет – его лучше все же производить самостоятельно, даже если срок службы какого-нибудь конкретного вентиля давно истек. Берегите нервы. Однако, задавшись целью, можно реализовать свои права, особенно если их защита для вас дело принципа.

Что для этого нужно делать и в какой последовательности? Во-первых, задавшись целью по-настоящему ощутить себя «в рамках правового поля», вы должны сделать следующее: написать в ЖЭУ или иную организацию, отвечающую за техническое состояние вашего дома, заявление. Форма произвольная, главное – смысл. Ваше заявление должно содержать не только требование (просьбу), но и мотивацию. Итак, вы пишете заявление с просьбой направить в квартиру комиссию «в связи с истечением нормативного срока службы сантехнического оборудования».

И вот начинаются тонкости. Заявления, подобные вашему, могут годами пылиться в каком-нибудь ящике, и никому до них и дела нет.

Поступайте грамотно, не повторяйте чужих ошибок; ваше заявление должно быть написано в двух экземплярах: один останется у секретаря или у того, кому вы это заявление отдадите, а на другом экземпляре (остается у вас) представитель эксплуатирующей организации должен поставить дату и расписаться в получении. Теперь, если реакции на вашу просьбу не последовало, вы, в принципе, можете даже обращаться за защитой своих прав и законных интересов. Как минимум, при документированном отказе в приеме заявления вы имеете полное право жаловаться в дирекцию единого заказчика (ДЕЗ), а при проволочках – и в суд.

Впрочем, и другая сторона об этом прекрасно осведомлена. Поэтому под разными предлогами у вас могут попытаться не принять заявление – кому охота тащиться к вам домой и проверять состояние смывного бачка, тем более что скорее всего его придется заменять. В случае отказа в приеме заявления вы должны отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении. Как говорится, взялся за гуж...

Можно с самого начала пойти по такому пути – почувствовав в вас подкованного гражданина, в ЖЭКе скорее всего не станут тянуть с направлением комиссии.

И вот тут внимание! Один экземпляр акта, составленного комиссией, должен остаться у вас на тот случай, если придется обращаться в суд или муниципальную жилищную инспекцию. Как правило, до такого не доходит, потому что ввязываться в заведомо проигрышное дело никто не станет. Уж если акт остался у жильца на руках, проще удовлетворить его законные требования, чем после таскаться по судам. Работники ЖЭУ прекрасно это понимают и потому не торопятся выдавать копии актов своим жильцам. И вновь вас должны поддержать в ДЕЗе, в противном случае обращайтесь в суд.

Как только вы получите акт с заключением комиссии, можете считать себя победителем в этом маленьком состязании. Но вам еще предстоит вторая стадия операции: пишите заявление в ЖЭУ о замене сантехнического оборудования, копию – в ДЕЗ. В заявлении неплохо было бы сослаться на закон «О защите прав потребителей», который в данном случае полностью на вашей стороне. В том случае, если дойдет дело до суда, ЖЭУ, который предоставляет, а вернее, не предоставляет вам услугу (вы, соответственно, имеете статус потребителя), придется не только выполнить ваше требование, но и:

а) заплатить штраф, оплатить судебные издержки;

б) выплатить неустойку «в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки»;

в) компенсировать моральный вред.

Эта перспектива настолько реальна и так несопо-ставима со стоимостью злосчастной мойки или смывного бачка, что до суда дело не дойдет – своевременная замена оборудования, то есть оказание услуги потребителю (вам) обойдется для ЖЭУ гораздо дешевле.

Теперь, после этого небольшого отступления, переходим собственно к ремонту и профилактике.

Защита труб от ржавчины

Если разводка в вашей квартире выполнена из не-оцинкованных черных труб, она беззащитна перед коррозией.

При первой же возможности трубы лучше поменять на нержавеющие. Но как быть, если такой возможности в ближайшем будущем не предвидится? Следует предпринять меры по защите.

Самый простой способ предотвратить протекание труб вследствие коррозийных разрушений – свищей, расхождения швов в местах изгибов и т. п. – покрыть трубы внутренней разводки каким-либо из приведенных ниже составов.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, применяют грунтование следующими составами:

ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068. Можно также приготовить смесь из 1 массовой доли олифы на 3 массовых долях смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от «горячих» труб, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.

Состав защитной краски для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца:

– пудра алюминиевая – 10%, бакелитовый лак – 90%;

– пудра алюминиевая – 7%, этинолевый лак – 93%;

– этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2 в пропорции 7:1.

Трубы, проходящие скрытно (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), требуют более надежной защиты, так как доступ для контроля степени коррозии к ним обычно ограничен. Вообще все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защищать заранее, еще во время прокладки коммуникаций. В противном случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Неплохой выход из ситуации – прокладывая трубопроводы, покрывать их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3 : 1. Предварительно трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них, и только лишь после этого наносят защитное покрытие. По мере высыхания слой раствора тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Есть также выход, не требующий предварительного удаления старой краски и зачистки проржавевших участков путем утомительного ошкуривания или шабрения.

Этот способ защиты труб от образования конденсата не требует грунтования: на трубы наносят слой карболата толщиной 4–5 мм, разравнивая его мокрыми руками. Через сутки-двое покрытие достаточно затвердеет.

Если отдельные участки не получились гладкими, их шлифуют мелкой наждачной шкуркой, после чего окрашивают эмалью или масляной краской.

Замерзшие трубы подвергаются чрезмерным нагрузкам и могут лопнуть по шву, разорванные давлением скопившегося внутри льда. Даже если трубы выдержат, зимой нет ничего приятного, вернувшись домой после длительного отсутствия (понятно, что речь идет о доме, где нет централизованного отопления), обнаружить на кухне «молчащий» кран с сосулькой в изливе.

Если ледяные пробки занимают большую часть водопроводной сети, зачастую не удается растопить их, даже подняв температуру в помещении. Самый простой способ предотвратить такую неприятность – в сильные морозы немного приоткрывать водопроводный кран (так, чтобы вода постоянно текла тонкой струйкой). Однако для нашего случая этот способ не подходит, хотя бы потому, что, оставляя дом или дачу на сколько-нибудь серьезный срок, открытыми краны не оставишь. Остается заранее позаботиться о надежном утеплении открытых, а также недостаточно заглубленных участков водопровода. При отсутствии минеральной ваты роль утеплителя могут выполнить солома, сухие листья или нижний слой из компостной кучи, засыпанные в деревянные защитные короба вокруг труб. Следует помнить, что опилки, бумага, тряпки и тому подобные «утеплители» не годятся даже в качестве временной меры – при колебании температур они слишком легко и охотно впитывают влагу из воздуха, в то же время не давая испариться конденсату.

Наилучшим средством предохранения остается все же полный спуск воды из системы, теплообменника отопительного котла и т. д. Но как быть, если неприятный сюрприз обнаружен и профилактические меры принимать уже поздно? Если усиленный обогрев не заставил воду потечь из крана, придется принимать специальные меры. Требуется местное воздействие.

Способов существует несколько. Можно, например, начать осторожно прогревать трубу паяльной лампой (соблюдая, конечно же, правила пожарной безопасности).

У замерзших участков можно установить рефлекторы или электрические плитки.

Менее энергоемкий способ есть, но он требует и больших усилий; иногда ледяную пробку растапливают, постоянно сменяя на трубе смоченные горячей водой тряпки или паклю.

При любом способе оперативного оттаивания следует помнить, что нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Не забыв открыть кран, трубу оттаивают постепенно, медленно продвигаясь от крана по магистрали. Это нужно, чтобы оттаявшая вода могла беспрепятственно найти себе выход, в противном случае вы рискуете сами довершить то, что начал распирающий трубу лед; кипящая от нагрева паяльной лампы или газовой горелки вода, не находя выхода, может устроить вам микровзрыв горячего пара. Чугунные канализационные трубы по тем же причинам следует нагревать снизу вверх и от стояка к приборам.

Лопнувшую из-за несоблюдения этих простых требований трубу можно временно отремонтировать, наложив резиновый бандаж, закрепленный стальным хомутом. В сетях холодного водоснабжения, если давление в трубопроводе не очень большое, такой бандаж может прослужить достаточно долго, однако при первой возможности его все же желательно заменить новым участком трубы.

И последнее, что нужно знать о трубах. Вероятно, вам не раз приходилось слышать звуки, которые внезапно принимается издавать батарея или водопроводная труба. При этом в последнем случае источник и причину звука не так-то просто локализовать – трубы могут реветь и громыхать, если где-то в квартире открыт кран, а могут устроить «концерт» и без всякой видимой причины.

Причина тем не менее есть. Просто она может и не находиться в вашей квартире, ведь звук распространяется по трубопроводам на несколько этажей. Если же виноват все же ваш кран или вентиль и «преступник» уличен, следует раз и навсегда лишить его возможности поднимать акустическую волну. Для начала немного приверните маховик крана или вентиля на отводе к нему – возможно, от потока воды вибрирует сам клапан, занявший «невыгодное» положение. Если положительного результата нет, значит, придется кран разбирать: причина резких звуков – вибрация прокладки.

Осмотрите прокладку. Если она установлена в кла-пане с бортиком по окружности, ее выступающая круговая кромка может иметь кольцевую прорезь – след от седла. В результате по окружности прокладка утрачивает свою упругость и ее края больше не могут сопротивляться току воды, начиная резко колебаться «по течению». Замените прокладку новой, либо, если она сохранила в месте прорези хотя бы половину своей толщины, просто обрежьте выступающую за границы клапана кромку под углом примерно 45°.

Если же звуки, напоминающие грохот камнепада, доносятся из батарей (обычно это бывает в системе индивидуального водяного отопления), значит, либо был не соблюден режим работы котла и закипевшая в его теплообменнике вода несет с собой пузырьки воздуха, которые не могут подняться в расширительный бак (например, от того, что угол наклона магистралей неправильный), либо сама система не герметична в резьбовых соединениях и где-то «завоздушивается».

О том, как провести все магистрали с сохранением необходимого уклона, мы расскажем в главе «Проводим коммуникации», пока же остановимся на мерах по ликвидации дребезжания и гула труб.

Если причина шумов – в циркулирующем в системе отопления воздухе, как мера профилактики подходит внимательный осмотр во время циркуляции всех муфт и сгонов – некачественный уплотнитель выдаст себя подтеканием. Стоит также уделить побольше внимания режиму работы нагревателя и температуре воды на выходе.

Оперативное же вмешательство представляет собой полную прокачку всей системы (что не всегда возможно); и можно попытаться выпустить «застрявший» воздух непосредственно из радиатора отопления. Производя эту операцию, будьте предельно осторожны – кипяток температурой до 80–90 °С вместе с содержащимися в нем воздушными пузырьками может вырваться из вывернутой заглушки подобно гейзеру.

Следует учитывать, что виновником акустических возмущений может быть не только ослабленное крепление клапанов водоразборной арматуры, нарушение целостности прокладок или гуляющий по трубам воздух.

Очень резкие и неприятные звуки могут возникать и по такой банальной причине, как плохое закрепление труб, которое позволяет им вибрировать и биться об элементы подвески во время гидравлических ударов. Как и во всех остальных случаях, такая неприятность вовсе не обязательно связана с разводкой именно в вашей квартире или даже на ближайшем этаже. Чтобы обнаружить место ослабленного крепления, нужно проверять все этажи и все квартиры, подключенные к стояку.

Чиним краны

Самая нагруженная и в то же время самая «нежная» деталь крана – прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).

Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду.

В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана – латунные или стальные).

Понятно, что прокладка изнашивается прежде всего. Поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены. Гнездо клапана может иметь центрирующий вы-ступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки) либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя – в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости, прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапливаясь на часть своей толщины между его стенками.

Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что, выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае не-оправданно возросли бы.

Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает – в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел гайка/шток приходится относительно часто разбирать. Всерьез схватиться ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка – гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Часто, разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.

Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия – и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь вполне исправный шток новым, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, то получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки заменить железную или латунную гайку стальной никелированной.

Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно, вырубив с помощью просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка ведет себя как совсем сработавшаяся, не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки, особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.

Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно наоборот: открыть кран и несколько раз чуть повращать маховик в обе стороны – есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику чрезмерных усилий, лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.

Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях). Отступите от края резьбы на две-три нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет трех витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).

Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.

Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.

Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки – все приметы говорят о том, что полетела именно резьба в паре «корпус головки/шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.

Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив, в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару шток-клапан, для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив новым.

Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана – его резьбовое соединение с муфтой подводки.

Опять-таки, перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум, оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях – сорванной резьбе штока и т. п., когда необходимо срочно менять весь узел целиком.

Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, обратном ходе, резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.

Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует продуть ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубы. Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.