Текст книги "Вода в доме и на участке"

Если в доме навесные полы особой конструкции, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. Диаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как перекрытие будет менее прочным.

На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.

Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать трубы в том направлении, в котором их проложили, и в то же время чтобы трубы могли перемещаться по оси.

Обычно трубы крепятся двумя способами: подвижным и неподвижным (рис. 52). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно закрепить крючьями или сваркой, если диаметр трубы больше, ее укладывают на кронштейны и подвески.

Рис. 52. Виды неподвижного крепления труб: а – скобой; б – на подвеске; в – на подвеске с опорной балкой; г – на кронштейне; д – крючком; е – на кронштейне и хомуте; ж – сваркой к кронштейну; з – на кронштейне с подкосом; и – к уголкам; к – к опорным столбам или колоннам; 1, 6 – хомут; 2 – тяга; 3 – болт; 4 – балка; 5 – скоба; 7 – подкос; 8 – дюбель; 9 – швеллер

Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепят на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м друг от друга, с изоляцией – на расстоянии 1,5 и 2,2 м.

Если есть такая необходимость (например, существует угроза промерзания), трубы можно изолировать. Причем изоляцию следует делать не только для труб с горячей водой, но и с холодной.

Существует множество способов изоляции труб. Первый и наиболее дешевый заключается в том, чтобы обмотать трубы такими изоляционными материалами, как минеральная ткань или стекловолокно. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы и наматывают ткань внахлест по всей трубе. Периодически изоляционные материалы фиксируют клеем. Во время работы с изоляцией необходимо соблюдать меры личной безопасности: надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор.

Второй способ предполагает использование специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.

Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше осуществить их прокладку вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку.

Если же по каким-либо причинам выполнить такую работу сразу не удалось, можно сделать следующее: просверлить с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезать в стене куски сухой штукатурки и просверлить в этих местах отверстия в связках и стойках. Затем штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для чего снимают несколько досок пола.

В кирпичной стене тоже можно установить трубы. Для этого в стене вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками и стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой – горячие трубы высушат штукатурку и она отвалится. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.

Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками. Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.

Соединение систем отопления и водоснабжения

Соединять трубы можно несколькими способами.

О том, в каких случаях применять те или иные соединения, речь пойдет ниже.

Как правило, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используют тогда, когда нужно соединить длинную ветвь водопровода.

При этом следует помнить, что демонтаж при подобном соединении будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы – последние нитки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.

Данный вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель – ленту ФУМ, прядь и т. п., причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, после чего в муфту ввинчивают вторую трубу.

Как уже было сказано ранее, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно, поскольку нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде. В целях профилактики протечек на резьбовое соединение поверх уплотнителя можно нанести слой масляной краски, который защитит трубу от негативного воздействия внешней среды.

Подобной последовательности выполнения следует придерживаться и при соединении угловых систем и тройников.

Соединение труб на переходнике производят следующим образом: один конец трубы вставляют в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Такую же операцию производят и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.

Также при сборке трубопровода применяют сварные соединения, но для их выполнения лучше вызвать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно, причем запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.

Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, понадобится переходник с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.

Особого внимания заслуживает подключение к си-стеме отопления радиаторов – излучающих элементов.

Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими.

Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.

Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается.

Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина горизонтальных труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки и за-крепить их сваркой. Это обезопасит резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.

Как известно, трубы после монтажа нуждаются в покраске.

В окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо обработать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. Для окраски батарей не допускается применение масляных красок – они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества.

Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав, так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).

Привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они прослужат в течение многих лет, однако, если важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.

Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать именно такой альтернативой.

Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30% выше, чем у чугунной батареи).

Возможность посекционного набора и различные варианты по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на российском рынке, имеют заводскую гарантию 10 лет и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атмосфер).

Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.

Следует знать, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие отечественным стандартам. Кстати, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки. В этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было, например, с металлополимерными трубами, появление которых на российском рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы.

Водонагреватели

Если в доме есть холодная вода, то можно иметь и горячую. Для этого понадобится дополнительно установить водонагревательные приборы.

В настоящее время промышленностью выпускаются водонагреватели различной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от того, как происходит нагрев воды – газом или с помощью электричества.

Наиболее распространенным прибором данного вида является ВПГ (водонагреватель проточный газовый), чаще называемый газовой колонкой (рис. 53).

Рис. 53. Газовая колонка (ВПГ)

Принцип работы этого устройства весьма прост: вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается.

В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание).

В любой модели газового водонагревателя преду-смотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, то есть если кран горячей воды не открыт.

Проточный газовый водонагреватель по своему назначению является агрегатом централизованного водоподогрева, рассчитанным на многоточечный водоразбор.

Следует напомнить, что подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы, а трубопровод подачи газа должен проходить открыто и быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали обязателен.

Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самим (при разрешении специальной службы) соорудить похожий на ВПГ прибор (рис. 54), принцип нагрева в котором аналогичен. Этот примитивный вариант газовой колонки обычно ставят в домах, где по тем или иным причинам невозможна установка ВПГ промышленного производства.

Рис. 54. Установка самодельного проточного водонагревателя

Самодельный газовый водонагреватель проточного типа может быть использован как для подогрева воды для мойки, так и для устройства горячего душа.

Основной деталью данного прибора является водогрейный короб, представляющий собой стальной корпус с высверленными в боковых стенках и крышке отверстиями.

Внутри корпуса, вдоль его стенок, располагаются витки медной трубки, один конец которой посредством резинового шланга и 2 хомутов соединяется с патрубком, установленным в магистраль холодной воды (на патрубке обязательно должен быть отдельный запорный вентиль).

Другой конец трубки, также выведенный из корпуса, посредством шланга из термостойкой резины соединяется с трубопроводом горячей воды, который, в свою очередь, разводит нагретую воду к точкам водоразбора (на схеме это душевой смеситель и смеситель кухонной мойки).

Короб закреплен на газовой плите подвижно и может откидываться, открывая доступ к горелкам, когда потребности в горячей воде нет (собственно говоря, вскипятить чайник можно и на установленном в рабочее положение коробе, одновременно с нагревом воды – количества теплоты для этого вполне достаточно).

В самой высокой точке (не ниже верхнего положения душевой сетки) должен располагаться накопительный бак, из которого горячая вода подводится к смесителю. Бак крепится к стене или потолку кронштейнами и имеет 2 патрубка – впускной и выпускной. Выпускной патрубок вваривают в самой нижней части бака, из него вода самотеком поступает к смесителю.

Расширительный бак призван компенсировать давление, которое возникает в системе при расширении нагреваемой воды. Кроме того, он играет роль накопительной емкости. Чем выше он расположен, тем больший напор горячей воды обеспечивает, когда проточный нагрев прекращен и расходуется уже подготовленная вода.

Правила безопасности при изготовлении всей системы и ее последующей эксплуатации очень просты.

Во-первых, хомуты, крепящие термостойкий шланг на подводе к коробу и выходе из него, должны стягиваться болтами с контргайкой – это требуют правила безопасности. Если давление воды сорвет соединительный патрубок, кипящая вода может нанести серьезную травму.

Во-вторых, собираясь нагреть воду, не следует опускать короб на конфорку, не включив предварительно подачу холодной воды, во избежание расплавления медной трубки.

Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции.

Например, ВПГ импортного производства рассчитаны на 2 режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность). К такой колонке просто необходим счетчик потребления газа.

Для российских условий более актуален так называемый автоматический регулятор потока (АРП) – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.

Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран с горячей водой в тот момент, когда человек находится в ванной, он все равно будет гарантирован от неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует мощность.

Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени.

Повсеместно находят широкое применение газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора.

Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга может заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра, или же может нарушиться просвет вытяжной трубы – во всех этих случаях датчик предотвратит поступление газа в дом).

Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными, имеющими сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 кВт) (их устанавливают непосредственно перед смесителем или краном), а также накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.

Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электронагреватели проточного типа (рис. 55). Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.

Рис. 55. Электрические нагреватели проточного типа: а – автоматический со смесителем; б – с накопительной емкостью

В конструкциях наиболее простых электронагревателей нагрузка на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану, без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется).

В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных – и того проще, контрольным вентилем на входе в самом простом случае, или рукояткой крана – в моделях, имеющих защиту от давления).

Более сложные модели этой группы продаются в комплекте со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к холодному крану смесителя и в корпус нагревателя.

Нагретая вода, соответственно, подводится к горячему крану смесителя. Наиболее продвинутые модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей; управление такими приборами полно-стью автоматическое: достаточно открыть кран и нагреватель включается.

Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.

Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провода сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсного изолированного выключателя. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.

Крепление к стене – обычное, дюбелями и шурупами, с соблюдением указанной в инструкции ориентации в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение в перевернутом виде). В остальном все просто, достаточно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль.

Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление. Не следует нагружать их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали.

В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрев.

Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 л/мин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева.

В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовы-ключатель работает только в режиме аварийного предо-хранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, следует уточнить, сможет ли нагреватель хотя бы сделать предупреждение, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.

Если сигнализация все же предусмотрена, такой нагреватель все равно придется отключить. В данном случае функция автоматики предоставлена человеку и выбирать не приходится, иначе водонагреватель может просто сгореть. Радует тот факт, что подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка более совершенной.

Модели посложнее имеют более совершенные системы контроля, похожие на автоматику, и сами нагреватели менее зависимы от колебаний и перепадов давления в подводящей магистрали.

При увеличении температуры воды выше установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 50 или даже 45 °С) термовыключатель размыкает электрическую цепь и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до того момента, пока поток воды не будет отрегулирован соответствующим образом или не отключится один из нагревательных элементов.

Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна – она еще требует каких-то действий, если постоянное колебание температуры на 2–5, а то и на 10 °С не устраивает владельца дома.

Более плавно и уже совсем без участия человека реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор не-ожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они могут автоматически настроить мощность своих нагревательных элементов и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль и температура нагреваемой воды остается на установленном уровне.

Серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома.

Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления. Его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается.

Хорошим тоном считается также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры.

Режимы мощности и несколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе (от 30 до 70 °С).

Кроме хороших рабочих характеристик, современные модели накопительных водонагревателей имеют еще и эффектный дизайн (например, в виде башни), а их емкость достигает 200 л – этого достаточно для водоснабжения 2–3-этажного коттеджа.

Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать гарантированным от образования накипи – нагрев воды до 50–55 °С, реализуемый в режиме экономии, практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применяться также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.

Решив приобрести настенный электрический водонагреватель, следует помнить, что подключение к электросети требует особой надежности, обязательным является заземление.

Читая инструкцию к прибору, необходимо обратить внимание на то, все ли условия подключения соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). При эксплуатации приборов данного вида следует помнить, что сначала производится включение воды, а уже затем – нагрев.