Текст книги "Сантехника в доме. Установка, ремонт, эксплуатация"

Ремонтируем сантехнику

Материалы и инструменты

Санитарно-технические работы не могут быть осуществлены без соответствующих расходных материалов, которые по их назначению можно разделить на две группы.

К первой следует отнести герметики и уплотнители, важность которых невозможно переоценить, поскольку все соединения (одной трубы с другой, трубы и фитинга, трубы и сантехнического прибора) должны быть не только надежными, но и герметичными. Чаще всего сантехники пользуются следующими материалами:

• льняная прядь. Отличительными особенностями такой подмотки (трепаного льна) являются исключительная устойчивость к влаге и гниению, прочность на растяжение и разрыв. Она находит применение для герметизации резьбовых соединений на трубах, подающих воду, и в системе отопления (температура воды не должна превышать 100 °C). При выполнении обмотки лен следует расправить на отдельные волокна (чем лучше это будет сделано, тем плотнее он покроет резьбу). Лен пропитывается маслом, суриком или цинковыми белилами (последнее допускается на трубах с холодной водой) и в таком виде используется для уплотнения монтирующихся стальных труб. При соединении раструбов канализационных труб вместо сурика можно применять смолу. Если льна не оказалось под рукой, то выдерните нити из мешковины;

• плетеная хлопчатобумажная набивка (сухая), которая хорошо себя зарекомендовала при герметизации запорной арматуры на трубах горячего водоснабжения и питьевой воды. Для вентильных головок применяются набивки различного типа (плетеные, крученые, пропитанные разными веществами) сечением 2-14 мм;

• асбестовая нить диаметром 2–4 мм, применяющаяся для сальниковой набивки (на краны питьевой воды не ставится), для укладки в сгоны между муфтой и контргайкой;

• паронит, представляющий собой термо-, кислото– и щелочестойкую резиновую смесь. Подходит для уплотнения различных соединений (резьбовых, фланцевых, раструбных);

• резина, использующаяся для уплотнения стыков труб и смесителей, поскольку обладает рядом ценных свойств – устойчивостью к истиранию, низкой водо– и газопроницаемостью, высокой усталостной прочностью, кроме того, не проводит электрический ток. В настоящее время производится 5 типов резины (пищевая, морозо-, тепло-, маслобензо– и кислотощелочестойкая). Для прокладок подходит листовая резина толщиной 3–4 мм. Если они имеют тканевую прокладку, то ее можно устанавливать на краны с горячей водой. Данный материал требует определенных условий хранения: температура воздуха следует поддерживать на уровне 0-25 °C, не допускать действия прямых солнечных лучей, защищать от контакта с маслами и бензином. Для сантехнических работ подходит резина толщиной 1,5-10 мм;

• ФУМ. Это фторопластовый уплотнительный материал (фторлон 4Д), который отличается устойчивостью к высоким температурам (выдерживает до 200 °C) и агрессивным средам, производится двух видов – как лента и как шнур. Первой герметизируются резьбовые и фланцевые соединения, второй используется для уплотнения контргаек, муфт и набивки сальников. Лента пропитывается минеральным маслом, бывает разной ширины (10–15 мм) и толщины (0,08-0,12 мм), реализуется в специальных кассетах, что делает ее очень удобной в применении;

• техническая кожа, из которой изготавливаются прокладки для клапанов и вентилей на трубах, подающих холодную воду (от горячей воды кожа теряет эластичность);

• силиконовый герметик, не заменимый для заделки зазоров между сантехническими приборами и стенами;

• цементная смесь, в том числе и асбоцементная, которой зачеканиваются раструбные соединения канализационных труб и фиксируются сантехнические приборы, например унитазы.

Что делать, если… вода подтекает в унитаз, но при этом никаких повреждений в сливном бачке нет? Причиной превышения уровня воды в бачке может быть неисправность клапана. Прекратите доступ воды, снимите ось поплавка или ось вместе с ним, открутите крышку клапана. Если его мембрана пришла в негодность, следует ее заменить, можно просто приобрести поплавковый клапан в сборе.

Вторую группу образуют крепежные элементы и материалы, в частности:

• фитинги, муфты (прямые и переходные для труб одинакового и разного диаметров соответственно) для соединения труб; уголки (для монтажа труб под разными углами), крестовины и тройники (для соединения ответвлений); сгоны в комплекте с муфтами и контргайками (для устройства соединений, которые можно при необходимости демонтировать). Некоторые из них показаны на рис. 31;

Рис. 31. Некоторые соединительные элементы: а – уголок; б – тройник; в – муфта; г – сгон; 1 – контргайка; 2 – муфта

• цемент, без которого не обойтись при установке ванны и унитаза;

• дюбеля, с помощью которых сантехнические приборы прикрепляются к стене;

• оцинкованные шурупы с прямой прорезью;

• кронштейны, применяющиеся с той же целью, что и дюбеля. Нередко они входят в комплекты сантехники;

• пробки-заглушки, которые могут потребоваться в тех случаях, когда предполагается присоединение каких-либо приборов и пр.

Не обойтись и без эпоксидной смолы (или клея), которая требуется для соединения труб, склеивания керамических изделий и пр.

Для защиты соединений от коррозии используются различные вещества, например натуральная олифа, которой разводятся густотертые краски, грунтовки, пропитываются прокладки; свинцовый сурик (он разводится олифой в соотношении 2:1, а затем применяется для пропитывания льняной подмотки); цинковые и свинцовые густотертые белила.

Для ремонта и профилактики сантехнических приборов используются машинное масло (при нарезании и гибки труб); нефтяной битум (для заливки раструбов керамических труб).

Что делать, если… вода подтекает в унитаз, но при этом никаких повреждений в сливном бачке нет? Значит, уровень его заполнения превышен. Одной из причин такой неисправности может быть нарушение герметичности поплавка – он наполнился водой, поэтому тонет, вследствие чего клапан не препятствует поступлению воды в бачок. Отсоедините поплавок, вытряхните из него воду, поместите его в полиэтиленовый пакет и плотно закрепите на рычаге.

Сантехнические работы предполагают наличие набора определенных инструментов. Те из них, что используются часто, есть смысл приобрести. В арсенале сантехника должны быть самые обычные инструменты, которые могут применяться и при других видах строительных и ремонтных работ. Это молоток, отвертки разных размеров, напильники, уровень, электродрель, перфоратор и т. д. Но есть ряд специфических инструментов, без которых не обойтись. К ним относятся следующие:

• гаечные ключи (рис. 32, а). Как правило, вполне достаточно иметь три двухсторонних ключа самых распространенных размеров, а именно 19 х 22, 17 х 19 и 14 х 17;

Рис. 32. Ключи для сантехнических работ: а – гаечный; б – рычажный; в – раздвижной; г – ключ Стиллсона

• рычажный ключ, или газовый (рис. 32, б), является универсальным инструментом, так как подходит для труб, муфт, контргаек и пр. При этом деталь также заклинивается между губками. Газовые ключи предназначены для работы (откручивания и закручивания) с округлыми деталями, в частности с трубами. Они изготавливаются разных размеров (1, 2, 3, 4, 5) и используются для фиксации труб различного диаметра (10–36, 20–50, 20–63, 25–90, 32-120 мм соответственно). Домашнему сантехнику вполне достаточно иметь ключи размеров 1 и 2. Иногда на ключе вместо номера могут стоять аббревиатура КТР («ключ трубный рычажный») и цифры, которые указывают наименьший и наибольший диаметры деталей, для которых он может подходить. В таком случае для текущего ремонта сантехники подойдет ключ 5-30.

• с помощью раздвижного ключа (рис. 32, в) вы легко отвернете детали, имеющие грани (например, шайбы, болты и пр.), прочно захватите и сможете вращать цилиндрические элементы. Этот ключ может выдержать значительные нагрузки, поскольку предназначается для работы с резьбовыми соединениями трубопроводов. Его конструкция включает в себя подпружиненную губку, которая обладает ограниченной подвижностью; зафиксированную в обойме регулирующую гайку; упорную резьбу на подвижной губке. Раздвижной ключ поворачивается по часовой стрелке, во время этого процесса труба или деталь прочно удерживаются губками; при движении против часовой стрелки губки разжимаются, и тогда инструмент занимает свое первоначальное положение. Диаметр ключа регулируется крутящимся колесиком. Раздвижной ключ имеет те же номера и соотношение с диаметрами, что и рычажный;

• ключ Стиллсона (рис. 32, г), который удобен при работе в труднодоступных местах, например при манипуляциях с раковинами и сифонами. Поскольку его диаметры строго определенные, желательно иметь несколько экземпляров.

Что делать, если… не удалось приобрести поплавковый клапан? Остается попробовать изготовить самодельную мембрану, хотя вряд ли она прослужит долго. Стараясь воспроизвести контур поврежденной мембраны, вырежьте из резины несколько штук разного диаметра, склейте их резиновым клеем и установите на место. При сборке клапана проследите, чтобы закругленный конец штока был направлен к плечу поплавкового рычага.

• измерительный инструмент и прежде всего штангенциркуль, которым можно измерить глубину и диаметр (как наружный, так и внутренний). В нем есть также и масштабная линейка. Для домашнего использования вполне достаточно приобрести инструмент длиной 150 мм. Поскольку трубы должны монтироваться с определенным уклоном, то без линейки с уровнем не обойтись;

• дисковая пила («болгарка»), необходимая при прокладке, например, водопровода. Если работы будут носить ограниченный характер, то вполне можно обойтись и ножовкой по металлу, к выбору которой следует отнестись серьезно и отдать предпочтение инструменту с регулируемой длиной и рукояткой пистолетного типа. С его помощью вы, во-первых, получите чистый разрез, не нуждающийся в обработке напильником и перпендикулярный оси трубы; во-вторых, не устанете при выполнении работы (эргономика в сантехническом деле играет не последнюю роль);

• просечка – приспособление для изготовления прокладок, заменой которых приходится заниматься чаще всего. Этот нехитрый инструмент представляет собой стальную трубу (ее диаметр зависит от диаметра прокладки) длиной 70-100 мм. Одну из ее сторон следует закалить и заточить по кромке, чтобы не возникало проблем с вырубкой уплотнителей;

• электродрель с набором сверл различного диаметра (хорошо иметь и победитовые для просверливания отверстий в стене), которые необходимы при установке раковин и моек для крепления кронштейнов и др.;

• трубный прижим (рис. 33), который обязательно понадобится в том случае, если вы решите самостоятельно проложить трубопровод, поскольку придется зажимать трубы, чтобы нарезать на них резьбу;

Рис. 33. Трубный прижим

• шабер (трехгранный или угловой) для зачистки труб, что является обязательной операцией при заполнении трещин замазкой;

• труборез, необходимый для резки труб (рис. 34). Этот инструмент бывает механическим и электрическим. С его помощью вы быстро разрежете трубу большого диаметра, затратив при этом минимум усилий, особенно если сравнивать эту работу с манипуляциями ножовкой;

Рис. 34. Труборезы: а – для медных труб; б – для стальных труб

• трубогиб, или станок Вольнова (рис. 35). В сантехнике приходится не только разрезать трубы, но и соединять их, причем под разными углами. Главное достоинство этого инструмента в том, что имеющиеся у него ролики являются калибрующим приспособлением, функция которого – контроль правильного радиуса изгиба в соответствии с диаметром трубы. Это помогает избежать изменения просвета трубы, деформации ее стенок и пр. Труборезы бывают ручные и стационарные. Для домашнего пользования вполне достаточно первого.

Рис. 35. Трубогиб (станок Вольнова)

Что делать, если… из бачка с вертикальной подводкой вода подтекает в унитаз? Если стойка выполнена из неоцинкованной стали, то причина в ней: деталь проржавела и нуждается в замене. Перекройте воду, освободите бачок, снимите накидную гайку гибкой подводки или муфту трубы, отвинтите контргайку, извлеките шайбу, прокладку и стойку с клапаном. Замените поврежденные детали.

Станок Вольнова дает возможность выполнить практически все виды изгибов, причем на трубах различного диаметра. Благодаря скобе труба надежно фиксируется; длинная рукоятка служит отличным рычагом, что важно для работы с толстостенными трубами (это помогает снижать усилие); блоки из опорного ролика и ролика-шаблона способствуют интенсификации процесса;

• клупп (рис. 36) – это приспособление для выполнения резьбы, которое выпускается с насадками для труб разных диаметров;

Рис. 36. Клупп

• обжимные клещи (рис. 37), если предполагается работа с металлопластиковыми трубами;

Рис. 37. Обжимные клещи

• паяльник (рис. 38), который понадобится для соединения полипропиленовых труб;

Рис. 38. Паяльник для полипропиленовых труб

• паяльная лампа. Она должна быть в арсенале сантехника, поскольку приходится не только соединять трубы, но и демонтировать их. Например, без этого прибора, только лишь с помощью ключей, невозможно разделить проржавевшее соединение, тем более если узел смазан краской. А в случае применения паяльной лампы краска и уплотнитель сгорят, после чего можно будет сорвать с места муфту или уголок.

Что делать, если… рычаг поплавка опущен, но вода не поступает в сливной бачок? Это происходит вследствие того, что отверстие поплавкового клапана засорилось. Перекройте воду, открутите накидную гайку, снимите крышку клапана и вместе с ним шток и ось поплавка, затем извлеките мембрану, чтобы открыть седло, прочистите в нем отверстие и соберите бачок в обратном порядке.

Разумеется, профессиональные сантехники располагают большим количеством специального инструмента. Но поскольку многие из них используются редко, то тратить деньги на их покупку нерационально.

Мелкий ремонт

Любой санитарно-технический прибор рассчитан на определенный срок эксплуатации (табл. 6).

Таблица 6. ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Эти сроки в реальности могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. При этом мелкий текущий ремонт не исключается, поскольку повреждению подвержены и отдельные детали, и устройство в целом.

Далее разговор пойдет о некоторых мелких поломках и способах их самостоятельного устранения.

В соединениях труб и сантехнических деталей довольно часто используются накидные гайки, которые со временем могут выходить из строя. В качестве причин этого нередко выступают некачественное литье из ковкого чугуна и перепады температур. По внешнему виду накидной гайки (покрыта слоем ржавчины, солевых отложений, имеется течь) сразу становится понятно, что она вышла из строя. Чтобы заменить ее, необходимо сначала открутить деталь, воспользовавшись трубным ключом соответствующего размера, установить уплотнитель (это может быть герметик или льняная прядь со свинцовыми белилами, что зависит от температуры воды) и закрутить.

Что делать, если… вода течет по наружной стенке сливного бачка? Подобное является результатом того, что уровень воды в емкости намного превышает допустимый (это только одна из возможных причин). Чтобы устранить неисправность, надо подогнуть рычаг поплавкового клапана или отогнуть его под углом 90° и продвинуть в поплавок на большую глубину.

Если потекла труба, то при наличии сварочного аппарата справиться с этой проблемой не составит труда. При отсутствии данного устройства можно применить металлический хомут. Сначала наложите на дефект резиновую прокладку, затем на нее установите хомут и затяните его болтами с гайкой.

Неполадки, которые возникают в смесителе, имеют разный уровень сложности и определяются конструкцией прибора, его качеством и характером эксплуатации. Например, при открывании и закрывании не рекомендуется прикладывать к вентильным головкам существенное усилие или открывать воду с большим напором, отчего страдает запорная арматура смесителя.

Неисправности, связанные с рукоятками переключения, чаще всего связаны с ослаблением резьбового соединения. Для их устранения раскрутите соединение, подмотайте льняную прядь и закрутите снова.

В случае падения указателя «закрыто – открыто» с маховика причину следует искать в ослаблении винта. Выкрутите его, смажьте резьбу герметиком и закрутите.

Если вы слишком долго мирились с подтекающим краном или смесителем, то в какой-то момент из него вырвется струя воды. Если закручивание маховика ничего не дает, а шток без труда прокручивается в вентильной головке, то не сомневайтесь, что причина в износившейся резьбе штока. Перекройте доступ воды, открутите винт, который держит маховик, снимите его с хвостовика и выкрутите вентильную головку. Осмотрите, в каком состоянии находится резьба штока. Если осталось несколько неповрежденных ее ниток, можно попытаться в качестве временной меры удлинить пару «шток – клапан», использовав более толстую резиновую прокладку. Если это не помогает, то надо заменить шток или вентильную головку в сборе.

Для замены штока немного выкрутите втулку сальника, после чего извлеките шток, замените его и соберите устройство в обратной последовательности.

В некоторых случаях виноват не шток, а дефект в корпусе крана, например, разрушилась часть седла или повреждено резьбовое соединение с муфтой подводки. Для устранения неисправности перекройте воду и выкрутите корпус крана из подводящей трубы. Если дефект обнаружится в его резьбе, то следует заменить кран. В случае если все дело в муфте, то действуйте таким образом: раскрутите ее, удалите то, что осталось от уплотнителя, накрутите на резьбу новый, вкрутите кран в муфту примерно наполовину, накрутите саму муфту и закрепите ее контргайкой, загерметизировав стык между ними.

Если по штоку течет вода, это указывает на недостаточную набивку сальника. В том случае, если затягивание накидной гайки ничего не изменило, перекройте воду, открутите накидную гайку, снимите сальник, освободите его от старого уплотнителя, накрутите новый на шпиндель и вставьте сальник в корпус головки.

При демонтаже крана с целью замены штока или прокладки необходимо проконтролировать, в каком состоянии находится клапан. Имейте в виду, что все уплотнители надо будет заменить. Для этого, пропустив несколько витков резьбы от ее начала, намотайте льняную прядь и ФУМ-ленту против часовой стрелки и потом продолжите монтаж устройства.

В смесителях с кнопочным переключателем возможен такой дефект: вода сочится вдоль толкателя, что случается при нарушении набивки сальника и ослаблении его втулки. Сохранившееся уплотнение можно поджать втулкой, но, если она поджата до конца, а сальниковая набивка не уплотнилась, надо заменить сальник. Перекройте горячую и холодную воду, открутите накидную гайку, выньте узел, установите новые сальниковые кольца или замените набивку сальника, как это было описано выше, после чего соберите смеситель в обратном порядке.

Что делать, если… вода переливается из бачка унитаза? Причиной течи может оказаться трещина в стенке корпуса сливного бачка. Для ее устранения перекройте воду. Освободите бачок и тщательно его просушите. Найдите трещину и заполните ее эпоксидным клеем, герметиком.

В обычной ванне неисправности, как правило, возникают в местах подключения выпуска с сифоном. Одной из причин может быть неустойчивость сантехнического прибора. Размонтируйте соединение, применив накидной ключ, хорошо загерметизируйте стык и соберите. Обеспечьте надежную фиксацию ванны на ножках или опорах.

Если в выпуске ванны образовался небольшой засор, то для его устранения используйте вантуз. Если не удалось справиться с проблемой, попробуйте всыпать в сливное отверстие сухой отбеливатель, влейте немного горячей воды и направьте ее в выпуск с помощью вантуза. Если и это не возымело действия, придется прибегнуть к тросику, который должен быть на всякий случай в каждом доме. Это приспособление обычно имеет диаметр 4–6 мм и снабжено ручкой. Тросик с утолщением на конце следует направить в отверстие по сифону, поворачивая его по часовой стрелке, до канализационной трубы. При извлечении его также совершайте движения по часовой стрелке. После механической прочистки засора можно дополнительно применить химический способ, влив любое средство для прочистки канализации.

Засор может иметь техногенный характер, когда использованы трубы несоответствующего диаметра, имеется обратный уклон и пр. В таких случаях прочистка дает лишь кратковременный эффект. Радикальный способ устранения дефекта – замена системы канализации.

Одной из частых неисправностей душа является поломка металлического рукава, что случается из-за неправильной его эксплуатации (при перегибании и пр.). Такой дефект ремонту не подлежит и требует замены элемента. Раскрутите накидные гайки у смесителя и душевой лейки, используя накидной гаечный ключ с мягкими губками, чтобы не повредить хромированное покрытие, и удалите металлорукав. После этого установите новый гибкий шланг, смажьте резьбы герметиком и закрутите гайки.

Проблемы со смесителем душевой кабины обычно связаны с нарушением герметичности резьбовых соединений. Как и в предыдущем случае, воспользуйтесь тем же инструментом, раскрутите резьбу, нанесите на нее термоводостойкий герметик (можно использовать и льняную подмотку) и закрутите гайки.

После прочистки сифона он стал подтекать. Как правило, резиновые кольца, уплотняющие стык, постепенно под воздействием горячей и холодной воды деформируются. Пока вы не трогали сифон, они еще выполняли свою функцию. Но после откручивания отстойника появилась течь из-под резьбы. Выход простой – либо заменить прокладку, либо попробовать заполнить стык герметиком.

Если унитаз утратил устойчивость, это можно исправить. Он фиксируется к полу или доске шурупами, которые пропускаются через отверстия в его приливе. Если доска от протечек сопрела, то унитаз может начать шататься. Выкрутите шурупы, заполните дефект тафты кусочками древесины, вкрутите шурупы, подложив под них резиновые или кожаные прокладки, смазанные жиром.

Что делать, если… обнаружена течь из-под манжеты унитаза? Видимо, она сдвинулась при неправильной установке сливного бачка. Для устранения неисправности подоприте его и закрутите гайки винтов, которые фиксируют полочку к унитазу, после чего верните манжету на горловину унитаза. Для усиления соединения затяните ее проволокой. Если причиной течи стали трещины на манжете, то ее следует заменить.

Можно ли исправить ситуацию, если керамическая или фаянсовая сантехническая деталь, например крышка сливного бачка, раскололась? Проще всего купить новую, но можно и склеить поврежденную. Очистите поверхность от загрязнений, обезжирьте и просушите, нанесите клей и соедините подготовленные части, надежно зафиксируйте их жгутом, чтобы клей проник в мельчайшие трещинки и поры, и оставьте до отвердения состава.

Если нужно склеить деталь из сантехфаянса, а подходящего клея («Уникум», «Латекс», МЦ-1 и др.) нет, приготовьте состав самостоятельно. Соедините казеин, буру и воду (в соотношении 10:1:2 соответственно), после чего влейте еще 2 части воды. Для придания составу водостойкости введите несколько капель формалина (подойдет и раствор алюминиевых квасцов). Используйте клей сразу после его готовности. Он отвердеет примерно через 2–3 ч.

Во время эксплуатации сантехнических приборов, кроме неисправностей, нередко повреждается эмаль на раковине, ванне, мойке, что сразу ухудшает вид не только устройства, но и кухни или ванной комнаты в целом, поскольку сантехника из утилитарного предмета уже превратилась в элемент интерьера. Но не все так фатально, и совсем не обязательно срочно бежать в магазин, чтобы купить новую сантехнику взамен поврежденной. Есть способы для восстановления эмали, которые продлят срок службы того или иного сантехнического изделия.

Например, можно воспользоваться аэрозолем «Эмаль», который не только замаскирует дефект, но и сделает покрытие белоснежным.

Можно прибегнуть к окрашиванию покрытия эмалями ПФ-115, УР-41 и др. При этом необходимо соблюдать определенную последовательность действий:

1. Тщательно вымойте, допустим, ванну, удалив все загрязнения, и просушите ее.

2. Обезжирьте поверхность, тщательно протерев ее салфеткой пропитанной ацетоном или уайт-спиритом.

3. Нанесите новое покрытие и оставьте его до отвердения не менее чем на неделю, поддерживая при этом в помещении температуру 18–21 °C.

Необязательно наносить новое покрытие, можно вполне ограничиться реставрацией старого. Чаще всего в этих целях применяется смесь из жидкого стекла с белым цементом М300. Смешайте оба компонента до образования кашиобразной массы, проследив при этом за тем, чтобы в ней не оказалось крупных частиц, после чего нанесите на дефект, предварительно очистив его от загрязнений и тщательно обезжирив. Пользоваться сантехникой можно будет уже по прошествии 5 ч после этого.

Более трудоемким, но дающим вполне хороший результат является следующий способ:

1. Подготовьте ванну так же, как было описано выше.

2. Соедините суперцементный клей и белую эмаль НЦ-11, НЦ-24 или др. (в пропорции 1:1), перемешайте и вотрите в поверхность реставрируемой ванны, после чего оставьте его на 1–2 дня для просушивания.

3. По истечении указанного времени нанесите второй слой. Эти манипуляции следует повторить не менее 4–5 раз. На сушку последнего слоя требуется не менее недели.

Что делать, если… чаша унитаза медленно освобождается? Причина не вызывает сомнений: случился засор. Попробуйте устранить его с помощью вантуза, может помочь и специальное жидкое средство, которое необходимо налить в унитаз. Если простые средства не дали результата, канализационный стояк необходимо прочистить тросиком.

В том случае, если на мраморную столешницу умывальника упал тяжелый предмет и повредил ее, попробуйте отреставрировать ее поверхность, приготовив замазку. Если мрамор белый, соедините клеевую воду и алебастр, если же требуются другие оттенки, то можно добавить охру, растертый в порошок кусочек шифера и пр. Заполните дефект замазкой и оставьте до отвердения, после чего останется только отполировать поверхность.

В заключение несколько правил, которые следует соблюдать при ремонте сантехнических приборов.

• вовремя замеченная и устраненная неисправность поможет в последующем избежать многих проблем, т. е. заметили дефект – сразу же ликвидируйте его, не ждите сантехнической катастрофы;

• занимаясь ремонтом сантехники (это относится и к другим подобным работам), придерживайтесь определенного порядка: уточните цель, подготовьте нужный инструмент и после этого приступайте к демонтажу сломанного прибора, причем раскладывайте детали в той последовательности, в которой разбирали. Это, во-первых, ускорит процесс, во-вторых, убережет вас от возникновения «лишних» элементов по окончании ремонта;

• все инструменты используйте строго по назначению (например, не следует отвертку заменять ножом только потому, что он оказался в нужный момент в пределах досягаемости), поскольку нарушение этого правила заканчивается плохо выполненной работой, порчей инструмента и травмами;

• заботьтесь об инструменте, т. е. регулярно очищайте его, смазывайте машинным маслом ходовые части, затачивайте и т. д.