Текст книги "«Бархатное подполье». Декаденты современной России"

Денди: ниспровергатель и законодатель моды

Умные люди глянцевых журналов не читают – они их издают.

Из фильма Андрея Кончаловского «Глянец»

Денди? Вы, конечно же, вспомнили пушкинское «Как денди лондонский одет…», и воображение немедленно нарисовало вам импозантного мужчину в безупречном костюме с бабочкой, в цилиндре и дорогой тростью в руках, небрежно достающего из внутреннего кармана изысканную табакерку? Оставим его в прошлом. Если вы на минуту забудете про пробку на Кутузовском и обновления на Facebookе и внимательно посмотрите вокруг, то у вас есть шанс заметить этот особый тип людей и сегодня – тех, кому всегда почему-то хочется подражать в одежде; чьи парадоксальные суждения об известных людях завораживают; наконец, кто с улыбкой выслушает ваши дифирамбы по поводу последнего фильма Альмодовара и в качестве собственного «открытия года» назовет имя режиссера, которое, скорее всего, ничего не скажет ни вам, ни вашим знакомым, но о котором завтра заговорят все – от кураторов выставок современного искусства до гламурных тусовщиков. Знайте: перед вами денди.

И вроде бы в гардеробе у вас теперь тоже есть кое-что от Guсci, а сделанная у стилиста прическа позволила одной из коллег сравнить вас недавно с Джонни Деппом, все-таки что-то выдает в вас, простите, подражателя.

Не таков денди! В отличие от современных модников, щеголей, хипстеров (о них чуть ниже) и прочих заложников «актуальных трендов» денди не следует моде – он ее создает. Денди вводит в моду новые тренды и не боится разрушать стереотипы. И потому всегда оказывается на шаг впереди.

Секрет шейного платка

Дендизм – не стиль моды, а, скорее, целая философия жизни. Причем выражается она не только в одежде, но и в манерах, в способе подать себя в обществе, обозначить свою уникальность и свою принадлежность к касте избранных.

Расцвет и наиболее классический вид дендизма пришелся на конец XVIII – первую половину XIX века. Его родина, как несложно догадаться, Англия, ведь дендизм неотъемлем от таких сугубо английских черт, как снобизм и ирония.

Денди превращает всю свою жизнь, свой образ в произведение искусства.

Среди известных денди – имена таких знаменитых писателей, как Байрон, Диккенс, Теккерей, Уайльд, Бальзак, Стендаль, Барбе д’Оревильи, Бодлер, Пруст. Однако особое место в перечне этих славных имен занимает самый знаменитый в истории денди – англичанин Джордж Браммел (1778–1840). Каждый второй молодой аристократ того времени становился подражателем Браммела, а самым именитым его поклонником был принц Уэльский, будущий британский король Георг IV. Сам лорд Байрон однажды заметил, что предпочел бы родиться скорее Браммелом, нежели Наполеоном. И вот почему, дорогой читатель!

Джордж Браммел произвел революцию в области моды своего времени, плодами которой мы пользуемся и сейчас. Первым и решающим новаторством были введенные им гигиенические стандарты, непривычные для начала XIX века. Именно Браммел ввел в моду аккуратно подстриженные и чисто вымытые волосы, тогда как раньше их было принято отпускать, завивать, пудрить или носить напудренный парик. Браммел принимал ежедневные ванны, причем нередко, говорят, наполненные молоком, в то время как не только простолюдины, но и многие знатные вельможи относились к чистоте тела и одежды, прямо скажем, весьма наплевательски, компенсируя нечистоплотность обильным употреблением парфюма. Свои сорочки Браммел также отсылал в стирку каждый день, и его чисто выбритый подбородок неизменно соседствовал с воротничком идеальной белизны.

Немного о хипстерах и випстерах

Как справедливо замечает историк моды, писатель и телеведущий Александр Васильев, обращаться в формировании гардероба к знаменитым брендам – это лишь ваше «алиби» в мире моды, если вы не уверены в собственном вкусе: стиль признанных дизайнеров, их творческое чутье на свежие актуальные тенденции сделают выбор за вас. Вам остается… только платить.

Денди же свой стиль формирует сам. Иногда сознательно, иногда на уровне импровизации. Повинуясь своему сегодняшнему артистическому настроению, он позволит себе неожиданное сочетание в одежде, а завтра это назовут стилем casual.

Законодатель стиля может сочетать трикотажный галстук (который обычно носят с вельветовым костюмом) с классическим пиджаком или нацепить под костюм водолазку (что, кстати, в последнее время стало общим местом, как и сочетание классического дорогого пиджака с джинсами и футболкой). Более пикантный вариант – контрастное сочетание жилета XVIII века с пальто от Вивьен Вествуд и кожаными брюками. Еще один пример – смешение винтажных и марочных вещей. Довольно смешно наблюдать, как подобные авторские находки бездумно копируют российские тусовщики, ведь любой эпигон – антипод денди.

Денди обладает собственным вкусом, он чувствует меру и стиль. Он никогда не повесит себе на шею толстенную золотую цепь (как очень любили делать полукриминальные российские нувориши в середине 1990-х), не будет кичиться роскошью, выставляя напоказ огромный бриллиант в перстне. Его бриллиант в запонке будет эстетичен и гармонично подобран под тон костюма.

Впрочем, полно об одежде…

Денди – это, разумеется, особый тип интеллектуала. Читать Пелевина сегодня модно или нет? За ответом на животрепещущий в опрос вы кидаетесь к Интернету или прислушиваетесь к лепету диджея на модной радиоволне? Тогда вы точно не денди.

А вот если музыканта, случайно услышанного вами в небольшом кафе, вы для себя безоговорочно называете открытием года, а спустя месяц-два, год он зачарует и программных директоров ведущих радиостанций, и главных редакторов толстых журналов, и циничных музыкальных критиков – есть что-то, что выдает в вас денди. Человека, не просто обладающего изысканным вкусом, но и умеющего тонко чувствовать актуальность культурной ситуации.

Если вы между прочим высказываете друзьям за чашечкой кофе оригинальное мнение о новом фильме (ну, к примеру, о фильме Франсуа Озона, который видели намедни на Берлинском фестивале), а не ждете, что напишут через неделю-другую об этой киноленте авторитетные кинокритики, – вы, несомненно, денди. Или невзначай достанете невиданный пока в родном отечестве аксессуарчик – последнюю модель IPod, которая пересечет таможенный коридор в родные заснеженные широты только через месяц-другой, – и меланхолично заметите, что ее усовершенствованный интерфейс каким-то чудом удивительно гармонирует с вашим текущим внутренним состоянием, связанным с изучением китайской «Книги перемен», мы, пожалуй, назовем вас современным денди.

Разница между денди и модником в истории моды примерно такая же, как между хипстером в современной городской субкультуре и випстером, новой социокультурной прослойкой, имя которой вошло недавно в обиход с легкой руки интернет-колумниста Филиппа Миронова.

Если современный хипстер – это молодой продвинутый горожанин, который манифестирует собственную независимость (другое название хипстера – инди-кид, от indie – независимый) и пытается следовать всему самому-самому модному в одежде, прическе, музыке, кино, литературе, чтобы быть, как мы уже сказали, в тренде, то випстер – это тот, для кого хипстер является целевой аудиторией. Скорее всего, он – главный редактор глянцевого журнала, владелец или арт-директор модного клуба, программный директор рейтинговой радиостанции, независимый дизайнер, владелец галереи. Тот, кто тренд создает. Разница между випстером и денди, однако, в том, что первый задает новые тренды отнюдь не только из любви к чистому искусству. Они для випстера – источник дохода. Глянцевых журналов, как мы уже знаем, такие люди не читают – они их издают. А издавать журналы себе в убыток – нонсенс. Значит, випстеры – все же не совсем денди, ибо денди делают все прежде всего из любви к чистому искусству, и именно в этом их притягательный шарм.

Три правила настоящего денди

Знаменитая исследовательница дендизма Ольга Вайнштейн формулирует эти принципы поведения настоящего денди так. Во-первых, это правило «заметной незаметности» (conspiсuous inconspiсuousness), которое, кстати, легло в основу современной эстетики мужского костюма. Первым идею неброской элегантности придумал, разумеется, Джордж Браммел и с успехом воплощал ее в жизнь.

Второй принцип, который также восходит к Браммелу, – продуманная небрежность. Можно потратить уйму времени на туалет, но далее необходимо держаться так, как будто в костюме все сложилось само собой, в порядке случайной импровизации. «Педантическая тщательность» представляется денди вульгарной, потому что не скрывает предварительного напряжения и, следовательно, выдает новичка, который, потея, постигает науку прилично одеваться. Вот почему умение завязать элегантно-небрежный узел на шейном платке стало высоко котироваться именно в эпоху денди.

Что касается манер и способов себя преподнести в обществе, то основной кодекс дендистского поведения в обществе можно свести к следующим правилам: «Ничему не удивляться», «Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью», «Удаляться, как только достигнуто впечатление».

Большинство российских гламурных селебрити, не сходящих с полос светской хроники и не вылезающих из телевизора в своей попытке быть скандальными и оригинальными, просто дети по сравнению с великим предшественником по части того, сколь виртуозно владел Браммел искусством светского поведения. Манеры его строились на искусном соединении сухости и непринужденности, почтительности и остроумной дерзости. Именно эти качества закрепились в истории как отличительные черты поведения денди.

Как-то на бал, устроенный некоей миссис Томпсон, Браммел явился без приглашения (как случалось с ним нередко). Однако в дверях дотошная хозяйка потребовала его предъявить пригласительный билет. Денди не упустил возможности для светского скандала. Браммел долго обыскивал все свои карманы и наконец извлек пригласительный билет на другой прием, устраиваемый некоей миссис Джонсон. Когда рассерженная хозяйка указала ему на ошибку, он холодно произнес: «Боже мой, какая незадача! Я очень сожалею, но видите ли, Джонсон и Томпсон – звучит настолько похоже… Желаю вам приятного вечера!» И, элегантно поклонившись, он неторопливо покинул комнату под шепот и смешки знакомых. Тем самым ему удалось публично унизить хозяйку, акцентируя ее простую «незапоминающуюся» фамилию, указывающую на незнатное происхождение. Это примерно то же, если бы сегодня, придя на редкий концерт популярной певицы, сказать: «Земфира… Эльвира… Недолго и перепутать». Нарушив светский этикет, денди одновременно указывает на формальность его отдельных составляющих.

На все слова, жесты, особенности одежды денди ложится большая смысловая нагрузка. Он молчит – это знак, он делает пасы рукой – это знак, он удалился – это тоже знак.

Зачем нужен был весь этот кодекс «ужимок и прыжков»? Был ли он только блажью праздных богачей, не знающих, как развлечь себя? Конечно же, нет. Изначально в XVII веке дендизм явился реакцией аристократов на привычки и манеры все более набирающих вес и влияние в обществе буржуа (не случайно на это же время пришлась и череда буржуазных революций в Европе). Буржуазия всеми силами стремилась стать подлинной элитой общества, а не только финансовой.

Кстати, желанием буржуа сократить дистанцию между своим социальным классом и родовой аристократией обязан происхождением и гламур – попытка создать образ предельного красивого, рафинированного мира, безмятежного края удовольствия, неги и роскоши. Этим же, кстати, объясняется и то, почему философия дендизма и, в свою очередь, тема гламура обретают новую актуальность в России в наши дни. Нарождающаяся буржуазия пытается самоидентифицироваться и соотнести себя с представителями элит как настоящего, так и прошлого. Но, c другой стороны, любая элита стремится всеми силами уберечь свой круг от проникновения в него посторонних – иных по происхождению, уровню интеллекта, воспитания и т. д.

От денди до стиляг

Узнаваемыми чертами дендизм прошествовал через XX век, наиболее ярко выразившись в молодежной субкультуре. Так, по-своему переосмыслили дендистские традиции в 1950-х годах в Великобритании тедди-бойз, которым было свойственно пижонство в одежде и хулиганство в поведении. Эти молодые люди носили облегающие брюки, галстуки-бабочки, удлиненные пиджаки с бархатными обшлагами и замшевые туфли на толстой подошве. Первоначально идолом тедди был британский монарх Эдуард VII, имевший репутацию завзятого денди. Собственно, и название «тедди» возникло как уменьшительное от имени Эдуард. А позднее, в 1960-е, предваряя движение хиппи, на берегах Туманного Альбиона появились моды. В отличие от обеспеченных тедди-бойз, многие из которых являлись представителями золотой молодежи, моды были выходцами из рабочего класса. Однако они также делали культ из своего внешнего вида, обожали ходить по магазинам, а передвигались на мотороллерах, что стало своего рода прообразом верховой езды, которая культивировалась среди денди XIX столетия.

В одежде модов очень важную роль играли мелкие детали, понятные только посвященным (вспомним знаменитый дендистский принцип «заметной незаметности»).

В России дендизм отразился, конечно, в отдельных ключевых фигурах Серебряного века (выразителями традиции можно признать Северянина, Гиппиус, Стенича). В 1960-е свой дендистский нонконформизм через особенности манер и одежды выражали стиляги (или «штатники»). В советской рок-музыке 1980-х дендизм по части антуража нашел выражение в творчестве групп московской школы. В первую очередь это относится к таким коллективам, как «Браво», «Оберманекен», «Николай Коперник». Определенное западничество (в том числе и в одежде, манерах) воспринималось тогда как вызов господствующей государственной системе.

В наши дни мы наблюдаем новый всплеск интереса к дендизму. Свежие тенденции моды указывают на возвращение на актуальную арену мужских шейных платков, смокингов. Очевидную актуальность дендизма в наши дни подчеркивает художественное движение «Бархатное подполье», возникшее в столичном артхаусе в середине 2000-х и с тех пор дающее о себе знать ежегодными фестивалями. Апологеты «Бархатного подполья» именуют новый, проповедуемый ими стиль куртуазным декадансом. Это попытка перенести на современную почву традиции декаданса и эстетизма – течений европейской культуры XVIII–XIX веков, неразрывно связанных с дендизмом (ярчайшими выразителями эстетизма были О. Уайльд, Т. Готье, Барбе д’Оревильи). Роль музыкального законодателя мод в области дендизма и декаданса взяла на себя рок-группа «Бостонское чаепитие», известная первой в России песней про Интернет («Новый эскапизм») и декадентской композицией «Последнее танго в Париже», ставшей своего рода гимном «Бархатного подполья». Апологеты нового течения называют себя «бархатные» и держатся особняком, устраивая закрытые салоны.

Почему все вышесказанное, дорогой читатель, должно вас вообще беспокоить? Не секрет, что многим людям, в первую очередь творческих профессий, именно благодаря особым манерам и умению одеваться удалось сделать карьеру и стать знаковыми людьми своего времени. И многие стали успешными, потому что мыслили независимо и оригинально. И обладали хорошим вкусом. Иными словами, были денди.

Из статьи в журнале «Эстет»

Ольга Вайнштейн,

историк моды, культуролог, доктор филологических наук автор знаменитой книги «Денди»:

В историческом ракурсе «Бархатное подполье» продолжает лучшие традиции салонов и костюмированных балов конца XIX – начала XX века. Стоит вспомнить хотя бы великолепные салонные вечеринки графини Кастильоне или костюмированные балы маркизы Казати, роскошные приемы знаменитого денди эпохи декаданса графа Робера де Монтескью. Воспроизвести и творчески развить эстетские традиции эпохи декаданса в век массовой культуры – дело нелегкое, но создателям «Бархатного подполья» это удалось с блеском.

Изысканные штучки

Из работы М. Воронковой

«Рекомендации по выбору костюма для современного денди»:

Современный эстет, выбирая себе костюм, должен иметь в виду несколько тонкостей.

Костюм выбирается строго по размеру человека, который его приобретает. Если на спинке горизонтальные складки, значит, пиджак узок в плечах, если вертикальные – то велик.

Лацканы воротника на пиджаке должны плотно прилегать к плечам.

Воротник рубашки должен выступать примерно на полтора сантиметра над воротником пиджака.

Манжеты рубашки могут выглядывать из-под рукава пиджака на полтора сантиметра (простая манжета) или на два – два с половиной сантиметра (французская манжета – наличие запонки).

Между лацканом пиджака и воротником сорочки не должно быть зазора.

Желательно, чтобы шов на месте соединения рукава с плечом был гладким и не топорщился при движении.

Трехпуговичный пиджак обычно застегивается на среднюю пуговицу, двухпуговичный – на верхнюю; на жилете должна быть расстегнута только нижняя пуговица.

Пуговицы на рукавах пиджака должны расстегиваться, при этом нижнюю пуговицу лучше не застегивать.

Хороший летний пиджак должен быть с частичным подкладом.

Если галстук правильно завязан, то его нижний кончик слегка прикрывает пряжку брючного ремня.

Брюки должны быть такой длины, чтобы при ходьбе не были видны носки. Ни при каких обстоятельствах, даже при посадке «нога на ногу», не должно быть видно участка голого тела между носком и брючиной. Крайне неряшливо выглядит «гармошка» из сползших носков, поэтому необходимо покупать носки, снабженные надежной резинкой.

При покупке костюма следует обратить внимание на его внутреннюю обработку, петлей, карманов и т. д.

Трость

Золотым веком трости принято считать расцвет дендизма в Англии в XIX веке. Трость присутствовала в гардеробе практически каждого обеспеченного представителя среднего класса. Английский джентльмен не мог позволить себе выйти на улицу без шляпы и трости. Ношение трости считалось особой привилегией. Для приобретения такого права джентльмен должен был получить соответствующую лицензию. Легкомысленное обращение с тростью могло закончиться ее конфискацией.

Ношение трости очень быстро распространилось по всему свету, не остались в стороне и декаденты. Она стала одним из любимых их аксессуаров.

Для ношения трости были установлены определенные правила. Согласно им джентльмен, увидев издалека своего знакомого или же собираясь войти в помещение к гостям, должен был держать трость в левой руке, чтобы правую освободить для рукопожатия. Это правило вполне применимо и к современному обществу.

При прогулке с дамой джентльмен должен был держать трость в руке, находящейся с внешней стороны от попутчицы. Иначе, нечаянно опустив этот аксессуар на конец длинного платья спутницы, он рисковал оставить ее без него. В современном мире женщины уже не носят нарядов такой длины, но тем не менее, идя со своей знакомой рядом, трость лучше использовать с учетом правил этикета XIX века.

В том случае, если нужно освободить руку для совершения какого-либо действия (с кем-то поздороваться, достать кошелек, подать деньги продавцу и т. п.), трость набалдашником вешается на запястье.

Необходимо помнить, что трость должна подходить по росту, иначе есть риск заработать искривление позвоночника. При опоре на нее плечо не должно опускаться или приподниматься, оно должно находиться в равной позиции. Ручка трости не должна создавать нагрузки на лучезапястный сустав.

Хранить трость лучше в специально сшитом для нее чехле, не забывая периодически протирать ее от грязи и пыли и пропитывать специальными веществами.

Гвоздика в петлице

В обществе прежних дней ношение цветка на лацкане пиджака было символом хороших манер, а также проявлением уважения к даме, которую сопровождал кавалер. Так же как нагрудной карман костюма был разработан для ношения платка, петлица на лацкане пиджака была сделана для цветка.

Как потайная пуговица воротника, стебелек бутоньерки на лацкане должен быть незаметен. Костюм для правильного расположения и ношения цветка должен иметь рабочую петлицу на левом лацкане не менее 1 см длиной и небольшую петлю с обратной стороны лацкана, чуть ниже петлицы, для стебелька цветка. Не стоит прикалывать цветок с внешней стороны лацкана, независимо от мероприятия.

Маленькое основание гвоздики помещается в большинство петлиц на лацкане. Существует мнение, что одновременное ношение платка в кармане и бутоньерки – это моветон. Не стоит воспринимать это всерьез. Это очередное заблуждение, которое не находит подтверждения ни в портновских традициях, ни в исторической практике.

Нагрудные платки

Среди мужчин-декадентов популярными были нагрудные платки, которые носили в верхнем кармане пиджака. Их делали из шелковых тканей. Также нагрудные платки выполняли из хлопка и льна. При сочетании платка с галстуком надевали изделия из разных материалов.

Нагрудные платки и в наше время занимают свое место в мире моды и не ушли окончательно в прошлое.

Принцип выбора нагрудного платка заключается в том, чтобы создать гармонию между платком, галстуком, костюмом. Яркий платок может оживить любой костюм. Как у любого аксессуара, у нагрудного платка есть правила его применения.

Платок не должен выглядеть слишком вычурно. Платок должен выглядеть так, словно его небрежно сунули в карман.

Уголок платка наклонен к левому плечу.

Сложенный платок должен удобно лежать в нагрудном кармане пиджака, не свисая с его края.

Цвет платка не должен совпадать с цветом галстука, так как платок предназначен для привлечения внимания собственно к пиджаку.

Платок должен использоваться исключительно в декоративных целях. В качестве носового используется дополнительный платок, который носится обычно в заднем кармане брюк.

Платок не должен быть настолько большим, чтобы не помещаться в кармане, или настолько маленьким, чтобы в нем тонуть. Эталоном считается размер 40 на 40 см.

Существует два способа сворачивания нагрудного платка: плоское (прямоугольником, треугольником, квадратом) и объемное (фонариком, цветочком, хвостиком).

Украшением пиджака станет набивной платок, сложенный вторым способом. Такой платок гармонирует с цветом одежды, создает интересное сочетание.

Цилиндр и котелок

Цилиндр – «высокая шляпа для джентльменов, имеющих высокие цели». Это, несомненно, самый популярный вид шляп всего XIX века. Легенда гласит, что ее первый дебют на публике состоялся 15 января 1797 года, когда английский шляпный мастер Джон Хетрингтон впервые появился в ней на улице. Прохожие с ужасом смотрели на его новое творение, и Хетрингтону пришлось заплатить штраф за свой демарш. Но это не означало конца «карьеры» самого цилиндра. В XIX столетии он стал самой популярной шляпой.

Цилиндр очень громоздок, поэтому в 1823 году во Франции был изобретен «шапокляк» – складной цилиндр. Тулья цилиндра стала мягкой и держалась на распорке, в помещении шляпа складывалась и пряталась под мышку. Если XIX век – это цилиндр, то начало XX – это, несомненно, котелок. До изобретения котелка шляпа указывала на социальный статус своего хозяина. Джентльмену полагалось носить цилиндр. Но когда появился котелок, представители высших классов восприняли его как удобную альтернативу на каждый день. А люди низших сословий стали использовать котелок как праздничный головной убор. В комплекте с котелком часто носили сложенный зонт, трость. Сегодня котелок воспринимается как символ. В наше время шляпа является очень смелым и привлекающим внимание аксессуаром, при ношении которого могут быть использованы определенные правила этикета прошлого. Некоторые из них уместно применить и в сценическом образе.

Мужчина может на короткое время приподнять шляпу: встречая женщину в публичном месте; когда кто-либо приветствует женщину, которую сопровождает данный мужчина; когда приветствует проходящего мимо другого мужчину; в знак благодарности и признательности; также если мужчина собирается просить разрешения на что-то. Следует снимать шляпу при беседе с женщиной. Оставаться в этот момент в шляпе считается грубостью и проявлением неуважения.

Запонки

Запонки пришли в мир моды относительно недавно. До их появления, желая выглядеть элегантно, мужчины подвязывали рукава лентами или кружевными шнурками. Однако особо экстравагантные представители сильного пола стали использовать для этих целей серебряные и золотые пуговицы, соединенные короткой цепочкой. Таким образом и зародилась концепция запонок.

Этот оригинальный аксессуар быстро покорил сердца модников, но лишь в конце XIX века запонки получили широкое распространение как неотъемлемая деталь мужского гардероба. Производители проявляли большую изобретательность и предлагали все новые формы, материалы и механизмы: цепочки, застежки, жесткие сцепки… Основные механизмы, которые вплоть до настоящего времени используются при производстве запонок, были изобретены еще в конце XIX века. В начале XX века талантливые дизайнеры, представлявшие такие крупные ювелирные компании, как Cartier, Tiffany и другие, прибегали к использованию самых разнообразных материалов: эмаль, кристаллы, опаловое стекло, перламутр, драгоценные камни.

На сегодняшний день запонки – деталь маленькая, но значительная. Глядя на них, можно узнать не только о характере, но и о вкусе и чувстве юмора хозяина.

Запонки бывают симметричные и асимметричные. У первых обе половинки одинаковые, у вторых лицевая сторона – украшение, а обратная – застежка. Они могут быть чисто металлическими либо с эмалью, жемчугом, камнями.

Надевая запонки, их владелец заявляет о своем чувстве стиля и возможности потратить время и деньги на красивую вещь.

Обычно запонки подбираются в тон к рубашке или галстуку, но иногда бывает уместен и смелый контраст. Маленькие запонки будут хорошо видны только тогда, когда их обладатель поднимет или согнет руку. Но именно в этой «случайности» и заключается шарм: дорогие мужские аксессуары не должны бросаться в глаза.

Застегнуть запонки без посторонней помощи бывает не так-то просто, однако игра стоит свеч. Вот некоторые советы тому, кто надевает запонки:

• Тщательно вымойте руки перед тем, как надевать запонки, чтобы не испачкать рукава рубашки.

• Возьмите рубашку с двойными манжетами и наденьте ее; подверните одну манжету так, чтобы можно было совместить четыре прорези.

• Возьмите одну запонку, поверните застежку перпендикулярно манжете.

• Аккуратно проденьте ее через все прорези, от лицевой стороны рубашки к изнаночной, застежкой вперед.

• Зафиксируйте запонку, вернув застежку в исходное положение. Те же манипуляции проделайте со второй запонкой.

Галстук-бабочка

Старинный аристократический костюм, требовавший немало времени при облачении, в XIX веке неизбежно делался менее затейливым, но более удобным. Один из законодателей того времени писал: «Принеся в жертву линии всю былую пышность своего костюма, мужчина не мог отказаться только от одного: он не мог пожертвовать галстуком».

Галстук, а в особенности его одинокая, гордая жемчужина, как будто сконцентрировал в себе, словно крепчайший экстракт, все соки древней пышности. На галстук приходится особая символическая нагрузка: «Как микроскопический рубин, вкрапленный в черную жемчужину, галстук одухотворяет платье мужчины и оживляет строгую красоту его лица». Словарь Ларуса делает следующее замечание о галстуке: «Наука одевания вся сосредоточена в умении носить галстук». Умение носить галстук относится в полной мере и к галстуку-бабочке.

«Дальним родственником» современного галстука-бабочки можно считать обыкновенный шейный платок. Пика популярности бабочка достигла в середине 30-х годов прошлого столетия.

По форме кроя концов галстука-бабочки различают две модели: более ранняя – «крылья бабочки» (узкая лента с широкими заостренными концами) и современная версия – «летучая мышь» (с прямыми концами шириной до 5 см). При завязывании бабочки модель «летучая мышь» удобнее.

Чтобы носить галстук-бабочку стильно, следует принимать во внимание некоторые моменты:

• Завязанная бабочка не должна выходить за внешний край лица мужчины и не должна превышать ширину воротника рубашки.

• Воротник должен обрамлять узел галстука.

• Галстук должен быть точно по размеру шеи и гармонично сочетаться с чертами лица.

• Цвет галстука-бабочки должен гармонировать с цветом кожи, волос, глаз.

• Творческие люди предпочитают традиционные бабочки с рисунком.

Портсигар

«Портсигар» имеет французские корни (porte – носить и cigare – сигара) и трактуется как «плоский футляр, коробка для ношения при себе папирос или сигар». Первые упоминания о портсигарах относят к XVII веку, тогда ими пользовались богачи, носители благородных фамилий, люди из высшего света. Дорогой портсигар во все времена много рассказывал о своем владельце. Глядя на сигарную коробочку, можно было без труда рассказать о положении в обществе своего собеседника, его образовании и благосостоянии. В XVIII веке портсигары изготовляли из драгоценных металлов, украшали камнями, жемчугом, росписями. Позднее, в конце XIX – начале XX века, когда курение стало популярно среди всех слоев населения, портсигары из предметов роскоши стали предметом личного пользования. Кроме серебра и золота для изготовления портсигаров стали использовать металл, древесину, пластмассу и т. д.

Заключение

Гардероб, ухоженность, поведение в обществе – факторы, которые представляют человека окружающему миру. Сочетая их, можно создавать любое впечатление, и лучший путь для достижения какой-то цели – произвести нужное для этого впечатление. Не исключение из этого правила и люди творческой профессии. Им, как никому, необходимо заинтересовать своим внешним видом окружающих. Идея всего внешнего облика публичного человека состоит в том, чтобы на него обратили внимание, заметили. При этом надо быть не только конкурентноспособным, но и нравиться самому себе.