Текст книги "Опасная книга для мальчиков. Классно! Невозможно оторваться!"

Окаменелости

Уже полмиллиарда лет назад в морях обитали черви, моллюски, губки, ракообразные и примитивные предки позвоночных. С тех пор разнообразие живых существ в море и на суше только росло. Когда эти существа умирали, их тела погружались в ил. За миллионы лет морское дно превратилось в твёрдые породы, а вещества, из которых состояли скелеты этих животных, были молекула за молекулой вытеснены железом и кремнием.

В конце концов, благодаря этому процессу скелеты сами превратились в камни, окаменели, и мы называем их окаменелостями. Окаменелости – это остатки животного или его скелета, раковины, панциря и т. п. или даже просто отпечаток тела животного, умершего миллионы лет назад. Ископаемые остатки также могут образоваться, если погибшее животное попадает в торфяное болото или если его засыпал песок или вулканический пепел. На формирование слоя осадочных пород уходят миллионы лет, поэтому мы можем судить о возрасте ископаемых по глубине их залегания. Если у тебя есть лопата, ты можешь путешествовать во времени. В некоторых районах слой довольно древних пород может находиться всего лишь в 2 метрах от поверхности, но чтобы добраться до слоёв, отложившихся миллионы лет назад, тебе нужно найти место, где они вышли на поверхность.

С тех пор, как эти животные плавали в морях, прошло очень много времени. Из-за различных геологических процессов участки земной коры могут двигаться, и то, что раньше было на дне морском, теперь оказывается на вершине горы или посреди пустыни.

В некоторых районах Новой Зеландии на побережье видны чёрные пласты – это каменный уголь, остатки доисторических лесов. Уголь – хорошее топливо. А нефть – ещё лучше. Это тоже остатки растений, она образовалась под большим давлением в закрытых кавернах из погибших растений и животных, живших триста миллионов лет назад. Без сомнения, нефть – одно из самых полезных ископаемых в истории человечества: из неё производят все виды пластмасс, а также бензин и керосин для машин и самолётов.

Исследуя окаменевшие остатки животных и растений, можно приоткрыть завесу, скрывающую от нас исчезнувший мир прошлого. Конечно, наши знания ещё неполны, но с каждой новой находкой мы понимаем его устройство всё лучше. Даже самые обычные окаменелости потрясают воображение. Подними обломок известняка и ты увидишь животных, обитавших на земле до того, как человек вышел из пещер – до Кутузова, Владимира Мономаха и даже до фараона Хеопса. Это просто невероятно!

Самые распространённые виды окаменелостей: аммониты, трилобиты, белемниты, морские ежи и различные двустворчатые моллюски.

Аммониты – головоногие моллюски с раковиной, жившие в морях до конца мезозойского – начала кайнозойского периодов. Могут быть различных размеров, иногда у них сохраняется перламутр очень красивой окраски.

Трилобиты. Их находят довольно часто, но обычно, чтобы их увидеть, необходимо разбить камень. Собиратели окаменелостей, как правило, носят с собой небольшие молотки.

Белемниты. Это тоже головоногие моллюски с раковинами, только не закрученными, а прямыми. Полные раковины находят редко, но очень часто попадаются так называемые «чёртовы пальцы» – кончики (ростры) раковин.

Морские ежи. Окаменевшие морские ежи, морские звёзды или моллюски – тоже неплохо. Но в Якутии были найдены замороженные остатки мамонтов, а на Урале – залежи звероящеров пермского периода. Немного труда и капельку везения – и в каком-нибудь заброшенном карьере ты найдёшь несколько «чёртовых» пальцев и аммонитов, но на то, чтобы найти скелет динозавра юрского периода, может уйти целая жизнь. Но если не искать, точно ничего не найдешь.

Как построить дом на дереве

Будем откровенны. Построить по-настоящему достойный дом на дереве – очень непросто. Это занимает примерно шестьдесят часов от начала до конца и потребует пиломатериалов, гвоздей и прочего на некоторую сумму. Другими словами, это дело для пап. Примерно за те же деньги можно приобрести игровую приставку и набор игр к ней, но, в отличие от приставки, дом на дереве не устареет и, если честно, гораздо полезнее для здоровья. Мы хорошо знаем, сколько удовольствия можно получить от нескольких дощечек, прибитых к дереву, но то, что можно назвать домом, то, что будет надёжно, прочно, красиво и прослужит гораздо дольше, чем пару месяцев, – потребует гораздо больших усилий.

Наряду с каноэ или небольшой парусной лодкой дом на дереве – одна из самых лучших больших деревянных вещей, которые у тебя могут быть. Он стоит затраченных усилий, денег, пота и даже крови (если тот, кто его строит, не очень аккуратно обращается с инструментом). Это просто красиво. Ну, и где-нибудь на нём обязательно стоит нарисовать череп и кости.

Чтобы построить платформу, вам понадобится некоторое количество досок 50 × 150 мм, которые можно купить в любом большом строительном магазине. Наша основа была размером 2,1 на 2,1 м, и на это ушло 8 досок длиной 2,1 м, плюс ещё одна пошла на подпорки. Итого: 19,5 м досок 50 × 150 мм.

Большинству пап будет важно, чтобы конструкция получилась как можно более прочной. Не годится, чтобы сооружение такого веса рухнуло вместе с детьми. Везде, где это было возможно, мы строили дома на деревьях с огромным запасом прочности, действуя по принципу «в случае ядерной войны этот домик устоит».

Выбирая дерево, проверьте, не окажется ли, что домик будет выходить окнами на соседский сад. Понимаете, соседи могут быть недовольны. Выберите высоту от земли, на которой будет располагаться дом. Отчасти она зависит от возраста детей (наш мы разместили на высоте 2,4 м). Домики, расположенные выше, конечно, производят более выгодное впечатление, но их труднее строить. Если земля под деревом мягкая, подложите под ножки лестницы доску, чтобы они не проваливались.

Платформа

Под шурупы необходимо сначала засверлить отверстия, поэтому сначала найдите сверло необходимой длины и диаметра, а также удлинитель, дотягивающийся до дерева. Мы в конце концов обошлись тремя удлинителями, воткнутыми один в другой, и двумя розетками на конце: для изготовления платформы мы прикрепили циркулярную пилу к верстаку, и ею стало очень удобно отпиливать доски нужного размера.

Соорудите платформу так, как показано на рисунках ниже. Для страховки подвязывайте доски, пока они не закреплены окончательно, верёвкой к расположенным выше веткам (развязывать можно только после того, как все доски будут закреплены). Не пробуйте платформу на прочность и не вставайте на неё, пока она не будет зафиксирована укосинами по углам. Чтобы платформа сорвалась, нужно, конечно, «с корнем» вырвать множество стальных шурупов, но если кто-то встанет на один из её углов, то вращающий момент будет огромным, и это может привести к несчастному случаю. Закрепление платформы – технически самая сложная часть строительства.

Подпорки сечением 100 × 75 мм очень прочны, возможно, гораздо прочнее, чем требуется для нашего сооружения. Учитывая, что ствол дерева наверняка будет неровным, их, скорее всего, придётся делать разной длины. Сначала отрежьте их на глаз с хорошим запасом. Самая сложная часть – вырезать соединение в том месте, где вершина подпорки стыкуется с платформой.

Прочность конструкции обеспечивает то, что платформа сидит ровно в горизонтальной плоскости, поддерживаемая по всем четырём углам. Этот соединительный узел немного напоминает раскрытый птичий клюв. Выпилите его вручную, тщательно разметив. Сначала двумя пропилами надо вырезать прямоугольный треугольник.

Отмерьте 10 см от края доски на обеих сторонах, затем проведите к этим точкам прямые линии от противоположного края. У вас получатся две диагональные линии, пересечение которых является центральной точкой. Выполните все промеры дважды. Сделайте пропил от края до центральной точки.

Второй, более сложный пропил, – вниз по одному из пропиленных краёв. Снова тщательно разметьте и выполните пропил. Имеет смысл сначала попрактиковаться на ненужном куске дерева. Получившийся «зуб» на конце подпорки должен точно входить в угол платформы, а окружающая его горизонтальная поверхность – поддерживать платформу.

Шурупы длиной 200 мм для прикрепления подпорок к стволу могут показаться вам слишком большими, но не забывайте, что именно на них всё и будет держаться. Просверлите дрелью 100 мм в глубь диагональной подпорки таким образом, чтобы оставшиеся 100 мм шурупа вошли в дерево. Не беспокойтесь, дерево не погибнет от этого. Деревья живучи, и обрезка, которую каждый год проводят в регулярных парках, наносит деревьям куда больше вреда.

Когда четыре диагональные подпорки окажутся на своих местах, платформа уже не сможет накрениться – по крайней мере, пока не рухнет одна из них. Этот вариант развития событий почти невероятен. Мы проверяли наше сооружение на прочность – в законченный домик на дереве поднялось шестеро взрослых, общим весом более 380 кг.

Обрезки досок 50 × 150 мм мы использовали для того, чтобы по возможности закрыть все зазоры в платформе. На этот раз мы делали это для того, чтобы поддержать настеленный пол. Не забудьте оставить свободное пространство для будущего люка в полу (вместо люка можно сделать и обычную дверь). Мы использовали стандартные половицы, продающиеся в любом строительном магазине. В нашем случае преимуществом было то, что они были уже обработаны средством против гниения, как и все пиломатериалы, необходимые для нашего строительства. Обработанные пиломатериалы обходятся дороже, но домик из них простоит не десять лет, а двадцать. Мы прикрутили половицы саморезами прямо к подпоркам и основным балкам платформы, вырезав в тех из них, что прилегали к стволу, прорези лобзиком по форме ствола. Хорошо оставить между полом и стволом небольшой зазор – чтобы дерево могло немного двигаться (например, при сильном ветре) и чтобы можно было сметать туда пыль и сухие листья.

Стены

Проще всего собрать эти прямоугольники на земле, а затем поднять их наверх и соединить вместе. Они очень тяжёлые, поэтому для их подъёма понадобятся верёвки и, по крайней мере, два человека. Не пытайтесь поднять отдельную секцию стены, пока её не поддерживает прочная верёвка.

Для каждой стены были использованы брусья 100 × 50 мм, вместе их скрепили саморезами длиной 100 мм. Мы собирались покрыть нижнюю половину каждой стены вагонкой, оставив одну открытой, но обтянутой сеткой, чтобы дети не могли упасть (вместо сетки можно закрыть открытые половины стен оргстеклом).

Жизненно необходимо, чтобы дрель была достаточно мощной, чтобы вворачивать саморезы сразу, без предварительного засверливания отверстий. Если бы нам пришлось сначала сверлить дырки, мы бы возились с домом по сей день.

По форме стены представляли собой простой прямоугольник с горизонтальной перекладиной и парой вертикальных подпорок. Прикидывая, какой высоты они должны быть, не забывайте, что это домик для детей.

Мы остановились на 170 см, что, возможно, излишне.

Каждая из стен просто устанавливалась на пол и прикручивалась саморезами к нему сверху. Обратите внимание, что на этом этапе конструкция слегка шатается, это нормально. Четыре стены поддерживают друг друга, и когда последняя из них окажется на месте, всё сооружение станет очень надёжным. Крыша также добавит прочности. Можно поставить дополнительные укосины – для совсем уж запредельной надёжности.

Обратите внимание также на то, что две стены должны быть короче, чем две другие, поэтому рассчитайте и отмерьте всё очень тщательно заранее, иначе потом вас ждёт много неприятной работы. Головки саморезов также могут мешаться. Хотя это отнимет некоторое количество времени, можно утопить их при помощи сверла 16/18 мм. Помимо шурупов длиной 100 мм мы стянули стены между собой четырьмя 150-мм болтами и гайками.

Крыша

Когда все четыре стены на месте, закреплены и соединены между собой, пора подумать о крыше. У нас она держалась на восьми стропилах из досок 100 × 50 мм. Длина их будет зависеть от углов, которые у вас получатся, но лучше, чтобы каждое было не менее 120 см. Отпилите их приблизительно по размеру с небольшим запасом, затем вырежьте треугольник около конца бруса, так, чтобы стропила точно садились на угол верха стен. В теории эти стропила – зеркальное отражение нижних подпорок, но мы решили, что здесь можно обойтись без сложных соединений типа «птичий клюв».

На этот раз отмерять и пилить нужно с особой аккуратностью, так как одним концом стропила будут касаться неровного ствола дерева. Прикрепите их к стволу саморезами 150 мм (8 штук). Крыша поддерживает только собственный вес.

После того как вы установите четыре стропила по диагоналям, добавьте ещё четыре между ними, по одному на каждую сторону. С помощью уровня убедитесь, что все они расположены на одном уровне по горизонтали, иначе крыша будет кособокой.

Разумеется, отделку крыши можно выполнить по-разному. Мы взяли пластиковое покрытие для крыш и прибили его к восьми стропилам кровельными гвоздями. Поверх него мы прибили вагонку. Выглядело потом всё очень красиво и естественно, но нам пришлось отрезать каждую доску точно по размеру, а потом поднимать на дерево. Кроме того, на диагонали мы набили сверху узкую дранку, для пущего эффекта.

Крыша, пожалуй, отняла больше всего времени, и крепкая верёвка для страховки на такой высоте была абсолютно необходима. На самом деле для того, чтобы достать до самых высоких участков крыши, нам приходилось вставать на подоконники, делать из верёвки петлю и, сидя в петле, работать. Нужно ли говорить, что это очень опасно?

Наконец, мы закрыли той же вагонкой нижнюю часть стен и сделали лестницу из обрезков половой доски. Верх лестницы мы укрепили не сильно затянутыми болтами из расчёта, что в будущем, возможно, понадобится поднимать её наверх. Она, однако, получилась слишком тяжёлой, поэтому поднимать её мы вряд ли будем.

Из обрезков половой доски и остатков сосновых досок мы соорудили крышку люка, соединив все доски саморезами.

Чтобы можно было закрыть за собой дверцу, прекрасно подойдёт верёвка, привязанная к вкрученному в люк кольцу.

Чтобы дверь люка случайно не придавила пальцы, стоит уравновесить её противовесом. Для этого понадобится тряпичный мешок вроде того, в котором носят сменную обувь. Пропустите через крышку люка прочную верёвку, завязав узел с нижней стороны. Другой конец верёвки пропустите через шуруп с кольцом, вкрученный в ствол дерева выше люка, и через третье кольцо, вкрученное в стену снаружи. Привяжите к концу мешок с камнями – он должен болтаться так, чтобы дети могли до него дотянуться. Чтобы открыть дверцу люка снизу, они должны потянуть мешок вниз. Чтобы закрыть её, нужно потянуть за верёвку, свисающую с дверцы люка.

Разумеется, нужно подобрать вес мешка с камнями так, чтобы ребёнку было удобно, и, конечно, в результате, когда вы наверху, в домике, чтобы закрыть крышку люка, придётся наступать на неё ногой, но такая схема гораздо безопаснее.

Когда же всё будет готово, стоит только дождаться тёплого летнего вечера, взять с собой подушки, одеяла и фонарь и провести ночь на дереве под звёздами. Захватите что-нибудь поесть – на свежем воздухе быстро разыграется аппетит.

Футбольные правила

Усамой популярной игры на свете всего семнадцать правил. Основой их являются правила, собранные воедино в Англии ещё в 1863 году и официально утверждённые Международным советом футбольных ассоциаций в 1886 году.

1. Поле для игры. Длина 90-120 метров. Ширина: 45–90 метров. Две длинные линии, ограничивающие поле для игры, называются боковыми линиями, две короткие – линиями ворот. Поле для игры делится на две половины с помощью средней линии. Посередине средней линии делается отметка центра поля, откуда производится первый удар в начале матча. Возле каждых ворот расположена зона, отграниченная линией в 5,5 метра, называемая площадью ворот. Далее от неё находится следующая зона в 16,5 метра – штрафная площадь. Внутри каждой штрафной площади делается 11-метровая отметка на расстоянии 11 метров от точки, находящейся между стойками ворот и на равном расстоянии от них. Расстояние между стойками – 7,32 метра, а расстояние от нижнего контура перекладины до поверхности земли – 2,44 метра.

2. Мяч. Имеет длину окружности не более 70 сантиметров и не менее 68 сантиметров. На момент начала матча весит не более 450 граммов и не менее 410 граммов.

3. Число игроков. Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой – не более одиннадцати, включая вратаря. В зависимости от регламента соревнований может проводиться от трёх до семи замен. Кроме того, любые другие игроки могут поменяться с вратарём местами при условии, что судья поставлен об этом в известность до замены, и замена производится в момент остановки матча.

4. Экипировка. Игроки носят футболки, трусы, щитки под гетрами и футбольные бутсы. Цвет одежды каждого вратаря должен отличать его от остальных игроков, судьи и помощников судьи.

5. Судья. Все решения, принятые судьёй, окончательны. Судья имеет право дать игроку словесное предупреждение, более серьёзное предупреждение – жёлтую карточку, и наконец, красную карточку, означающую немедленное удаление игрока с поля. Две жёлтых карточки равносильны одной красной. Судья также ведёт хронометраж игры и запись матча и даёт команду продолжить игру после остановки.

6. Помощники судьи. Поднимая флажок, они сигнализируют, что мяч вышел за пределы поля и из игры, и сообщают судье, чья очередь пробивать угловой удар, удар от ворот или вбрасывать мяч. Они также поднимают флажки в тех случаях, когда игрок может получить штрафной за выход за пределы поля.

7. Продолжительность игры. Два равных тайма по 45 минут с перерывом между таймами не более 15 минут.

8. Начало и возобновление. Перед началом матча проводится жеребьёвка, и одна из команд получает право выбрать ворота, которые она будет атаковать в первом тайме матча. Другая команда выполняет начальный удар в матче.

Во втором тайме матча команды меняются воротами. Мяч возвращается в центр поля после гола и перед началом второго тайма. Во время первого удара все игроки противоположной команды должны быть на своей половине поля – не менее чем в 9,15 метра от мяча.

9. Мяч в игре и не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если он полностью пересёк линию ворот или боковую линию (по земле или по воздуху) или же если игра была остановлена судьёй. В течение всего остального времени мяч находится в игре.

10. Счёт. Мяч считается забитым в ворота, если он полностью пересёк линию ворот между стойками и под перекладиной при условии, что перед этим забившая гол команда не нарушила правила игры. Если игрок защищающейся команды случайно забивает гол в свои ворота, гол всё равно засчитывается противнику. Команда, забившая в течение матча большее число голов, считается победителем.

11. Положение вне игры (офсайд). Это правило создано для того, чтобы игроки не дежурили возле ворот противника, ожидая паса. Игрок находится в положении «вне игры», если он оказывается ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Обрати внимание, что игроки могут даже сидеть на линии ворот, не нарушая правил, но передать им мяч нельзя – судья объявит мяч вне игры. Игроку противника можно устроить ловушку – когда защитники нарочно перемещаются к центру поля, оставляя форварда в положении, когда он не может принять мяч без объявления его вне игры. Нарушения с точки зрения положения «вне игры» нет, если игрок получает мяч непосредственно после удара от ворот, или вбрасывания из-за боковой линии, или же углового удара.

12. Нарушения правил. Штрафные и свободные удары назначаются судьёй в случае, когда он установил нарушение правил. Удар выполняется с места, где произошло нарушение, поэтому если это было недалеко от ворот противника, он может резко изменить ход игры. Нарушения могут быть разными – от касания мяча руками до удара или попытки удара соперника ногой. Кроме того, в зависимости от тяжести нарушения, игроку могут выдать предупреждение или удалить его с поля.

13. Штрафные и свободные удары. Штрафной удар может быть сразу пробит по воротам, если они достаточно близко, поэтому его назначают за более серьёзные нарушения. Мяч перед выполнением штрафного удара неподвижен. Игрокам противника запрещено приближаться ближе, чем на 9,15 метра к мячу, пока он не войдёт в игру – на практике команда противника часто выстраивает из игроков шеренгу на этом расстоянии, чтобы закрыть обзор пробивающему штрафной.

При свободном ударе мяч в воротах засчитывается только в том случае, если после удара и перед попаданием в ворота мяч коснётся другого игрока.

14. 11-метровый удар (пенальти). Назначается за те же нарушения, что и штрафной и свободный удары, но в том случае, если нарушение происходит в пределах штрафной площадки команды противника. Это делается для предупреждения так называемых «профессиональных нарушений» – когда нападающего специально сбивают с ног, мешая ему забить гол.

Вратарь должен оставаться на линии ворот между их стойками до момента удара. Другие игроки должны находиться за пределами штрафной площадки позади 11-метровой отметки и на расстоянии не менее 9,15 метра от 11-метровой отметки, поэтому на штрафной площадке размечена дуга.

Пенальти выполняют одним ударом по мячу. Мяч может задеть стойки ворот и/или вратаря. В обычном ходе игры отскочивший мяч снова считается в игре, и по нему можно снова бить. В случае же назначения пенальти это правило не применяется, и есть только один шанс забить гол.

15. Вбрасывание мяча. В момент вбрасывания мяча игрок стоит лицом к полю; часть его ступней находится либо на боковой линии, либо на земле за пределами боковой линии. Вбрасывание мяча делается обеими руками, игрок вбрасывает мяч движением из-за головы. Выполняющий вбрасывание игрок не может вновь коснуться мяча, прежде чем до мяча дотронется другой игрок.

16. Удар от ворот. Назначается, когда мяч полностью пересёк линию ворот по земле или по воздуху, последним коснувшись игрока атакующей команды, но если при этом (в соответствии с правилом 10) не забивается гол. Удар производится игроком обороняющейся команды с любой точки в пределах площади ворот, и мяч должен выйти за пределы штрафной площадки, прежде чем его может коснуться другой игрок.

17. Угловой удар. Назначается, когда мяч полностью пересёк линию ворот по земле или по воздуху, последним коснувшись игрока обороняющейся команды. Это может быть вратарь, пытающийся поймать мяч, либо защитник, пытающийся предотвратить удар по воротам. В результате угловых ударов забивается много голов, поэтому, когда их назначают, напряжение нарастает.

Игроки обороняющейся команды должны оставаться на расстоянии не менее 9,15 метра от мяча до момента выполнения удара. На практике они выстраиваются у ворот, изо всех сил стараясь не оставить нападающим незащищённого места. Нападающая команда ждёт, когда мяч снова войдёт в игру, чтобы головой или ногой пробить его по воротам. На вратаря во время угловых ударов ложится большая ответственность. Видимость снижается из-за большого скопления игроков поблизости от ворот, и мяч может быть пробит практически отовсюду, а времени на реагирование остаётся очень немного.

Другие интересные факты

Вратарь – единственный представитель команды, который имеет право играть руками. Контролировать мяч при игре можно любой частью тела, кроме рук от предплечья до пальцев включительно.

Если игра прошла вничью, но нужно вынести решение о победе одной из команд (например, на Кубке мира), даётся дополнительное время. На этот счёт есть различные правила, но обычно даётся два дополнительных тайма по пятнадцать минут каждый. Если к концу дополнительного времени счёт всё ещё равен, то для определения победителя назначаются пенальти. Пять заранее выбранных игроков по очереди бьют по воротам. Если счёт и в этом случае останется равным, выполнение ударов продолжается в том же порядке до победного конца – пока одна из команд не забьёт на один гол больше, чем другая (при одинаковом количестве выполненных ударов).

Одно из преимуществ футбола над регби и крикетом заключается в том, что если у вас имеются мяч и стена, можно сколько угодно практиковаться в одиночку. Для остальных игр нужен кто-то ещё. Есть множество навыков обращения с мячом, которые можно освоить только на практике. Можно сколько угодно читать о том, что можно изменить направление движения мяча справа налево прямо в воздухе, ударив по его нижней части справа внутренней частью стопы, или, наоборот, – слева направо, ударив внешней частью стопы по нижней правой части мяча. На практике же, чтобы выполнить этот приём правильно и точно, тебе потребуется много, много часов отрабатывать его. Этот принцип верен для любого вида спорта и, говоря шире, для любого навыка. Если хочешь уметь делать что-то хорошо, делай это регулярно. Когда к чему-либо есть способности от природы – это здорово, но если их не развивать, они никогда не помогут тебе выиграть у того, кто каждый день упражняется в любимом деле.