Текст книги "Клуб путешествий. Записки командора и других путешественников (сборник)"

Жизнь, понятно, сложнее и разноцветнее, чем любая схема. Доходы от продажи прав на телевизионную трансляцию, личные взносы участников парада (чтобы было понятно: в состязании в Рио участвуют до 20 Школ, в каждой – около 1000 участников, стоимость костюма может достигать нескольких тысяч долларов), продажа входных билетов для зрителей – все это вносит свою копеечку в бюджет праздника. И все же, в следующий раз, когда увидите кадры карнавала, постарайтесь разглядеть лица гостей, сидящих в отдельных ложах в первом ряду Самбодрома. Скажите им мысленно спасибо за самый знаменитый в мире праздник! А за все остальное они рано или поздно ответят перед судом.

Америка – это сплошной обман!

Так уж вышло: нелегкая журналистская судьба занесла меня в США – впервые, по сути. Правда, некогда я установил там дурацкий рекорд. Сопровождая нашего министра иностранных дел, я ровно сутки провел в Вашингтоне и мало что видел. А потом почти месяц в общей сложности колесил по Аляске, которая мало похожа на все остальные штаты. Так что нынешнюю поездку с Клубом можно считать премьерой.

И вот что я вам скажу: Америка – это сплошной обман!

Начну с главного: никто там не ест котлеты, втиснутые в батон белого хлеба. Ну не то чтобы совсем никто – эту вредную для здоровья гадость можно найти. Но делают это преимущественно малообеспеченные граждане, страдающие лишним весом, в каких-то только им известных местах. Все прочие американцы едят – пальчики оближешь! Все эти нежнейшие стейки, только что выловленные в океане гигантские лобстеры и вкуснейшая рыбка, все это многообразие национальных ноток: итальянских, французских, китайских, каких угодно, – я даже не стану перечислять, чтобы пожалеть ваши нежные гастрономические чувства. И что с того, что в их языке нет собственного выражения «приятного аппетита»? Америка практична – незачем изобретать то, что уже работает. Какой идиот выдумал миф о том, что американцы невкусно едят?!

Едем дальше: за две недели в Америке я ни разу не видел, чтобы Брюс Уиллис или, к примеру, Чарльз Бронсон гнались на полицейской машине за каким-нибудь негодяем, похожим на Дени де Трехо, круша мимоходом другой четырехколесный транспорт и поливая свинцом несчастных прохожих. Можно ли найти приключения в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, если искать умеючи? Наверное. Но шансы огрести, скажем, в Братеево, на мой взгляд, куда выше. Тамошние города показались мне, вопреки ожиданиям, более безопасными, чем наши.

Что там еще из «их образа жизни»: чернокожие бездельники в спущенных штанах с «голдами» на шее? Не видел ни одного. Бездомные? Не стану скрывать – были. Один из них предложил мне 25 центов за сигарету, а потом так долго называл «братом», что я уже стал искать у себя американские корни.

Даже Нью-Йорк, и тот оказался не таким уж «городом контрастов», каким представлялся издалека. Да, там действительно начинает болеть шея от разглядывания небоскребов, но стоит свернуть за угол, и вот ты уже в тихом сквере, располагающем к уютной беседе.

Наконец, главное: про злобных американцев, которые только и мечтают, как бы им извести Россию. Мы им, правда, до фонаря. Больше того, им до него же даже собственные выборы. Если не включать телевизор, то о существовании Трампа расскажут только бесчисленные, как у маркиза Карабаса, владения, разбросанные по разным землям, а есть ли на свете г-жа Клинтон, этого я судить вообще не возьмусь, поскольку видел ее портрет лишь однажды, и то на пивной открывашке… Сплошной, короче, облом!

Так что вот вам итоговая формула моих американских каникул: «Был в Америке. Не понравился кофе».

Кофе, это правда, отстой.

Записки путешественников

Александр Хандов. «50 оттенков зеленого»

Шотландия. Как по мне, это совершенно не романтическая страна, и не «сырная», не нарочито улыбчивая, но насквозь пронизывающая своим глубоким, порой циничным, но так любимым мной – английским юмором, только ещё с ароматом виски.

Прагматичная, самодостаточная, насыщенная особым духом, то и дело вступающим в противоречие с моим. Не способствующая ностальгическим приступам, и не будоражащая былых воспоминаний, наверное потому что об этом никогда и не «грезилось». (см. фото 38–40)

Фото 38–40. …потому что об этом никогда и не «грезилось»

Меня прямо с выхода из аэропорта подхватила волна эмоций, конечно какие-то ожидания у меня были, но то количество оттенков серого и зеленого, немного разбавленных вонзающимися в память будоражащим красным и успокаивающим синим, переплетенных между собой на клетчатых килтах и шарфах, щедро политых дождем, в сопровождении мелодии неутомимой волынки, доселе мне было неведомо. Это же касается и эстетических, гастрономических, да и культурологических аспектов. Не было никакой спешки, как бы сам собой развернулся размеренный, даже, пожалуй, монотонный сценарий, тем не менее стремительно проносящий меня сквозь время, с которым я с удовольствием расставался и растворялся в этом неторопливом укладе жизни гордого Эдинбурга и его бескрайних горных окрестностей. Настолько величественных и живых, что разум легко себе рисовал эти непростые взаимоотношения древних кланов – МакДональдов, Мак-Грегоров и прочих МакМаков. (см. фото 42)

Фото 42. Горные окрестности

Неспешный Обан, впустивший в свою гостеприимную бухту холодные воды Атлантики, обдуваемый солеными ветрами, орошаемый внезапно начинающимися и также неуловимо заканчивающимися дождями, и солнцем, способным за пару часов оттенить кожу, незащищенную одеждой, делающим вместе с солоноватым ветром мое «вечернее лицо» красным и пышущим здоровьем. Гебридские острова с живописными «альпийскими видами» на фоне переменчивого атлантического океана и облака плывущие над ним. Рыбацкие домики и шхуны, маленькие прибрежные ресторанчики, милые таблички выполненные от руки маркером: «BEWARE! Protect your food from SEAGULLS!», размещенные возле павильончиков, в которых готовят прямо здесь, на набережной у причала, улов с пришвартовавшихся тут же морских рыбацких шхун, опутанных снастями изъеденными ржавчиной от безжалостной, вездесущей соли. Морские гады, устрицы, крабы, и полюбившаяся прямо сразу треска, обличенная в культовое блюдо «Fish and Chips», относящееся скорее к фастфуду, но кардинально меняющее представление о нем. Виски, виски, и еще чуточку виски. (см. фото 41, 43–47)

Фото 41. BEWARE! Protect your food from seagulls!

Фото 43–47. Неспешный Обан

Свежий влажный воздух, делающий местный напиток особенным, неповторимым. Все это по отдельности и вместе взятое, не оставляло времени даже на сон. Сон – это не вымученная формальность, запиваемых кефиром серых дней, но желанный подарок, стремительно наваливающийся, как по команде «Отбой», знакомой мне еще со времен службы в ВМФ, сразу по выключению света. Утро, неспешный завтрак, традиции, «фулл инглиш брекфаст» – это странная эклектика несовместимых для моего понимания продуктов в одной тарелке, как будто я проснулся в гостях у какого-то «пьющего товарища» и завтракаю тем, что осталось от ужина, щедро бросая все это поверх дымящейся яичницы с беконом. Аппетит неизменно отличный, подталкивающий наполнить тарелку, как хочет «проголодавшийся глаз», и разум, подгоняемый совестью, уговаривает желудок принять еще «немного на борт», потому что впереди длинный, насыщенный событиями день, требующий сил и энергии, да и неудобно как-то оставлять на тарелке еду, которую «нагреб гору» из жадности, отчасти стесняясь обидеть принимающую сторону.

Люди. Мне опять повезло, те люди, что окружали меня, органично вписывались, а местами дополняли собой происходившее вокруг. Душа компании – Алекс Дубас, многие «сталкивались с ним в дороге», слушая что-то хорошее на «Дожде». Теперь у меня есть его книга, с автографом… (см. фото 48–49)

Фото 48. Люди

Фото 49. Душа компании – Алекс Дубас

И вот, уже нужно снова бежать на парковку отеля, где уже все в сборе и наш черный MB Vito, легковесным перышком прокладывает дорогу между уходящих в небо величественных гор, не отпускающих мой взор. Местные, отличают не один десяток оттенков зеленого, я же вижу это все каждый раз, как в первый, одной большой объемной картинкой, пытаясь сохранить её в память.

Те дожди, что миновали меня, собираются с вершин гор в многочисленные небольшие водопады, одновременно ниспадающие в хаотичном порядке и именно эта вода течет из большинства местных кранов, её же подают, например, в ресторане, наливая в графин прямо из под крана, да-да, именно из под крана. Вода настораживающего желтоватого оттенка, но без какого-либо неприятного запаха и привкуса. Эта же вода, разумеется, является и сырьем для виски на местных виско-курнях. Посещая одну из них, я неподалеку слышал многочисленные возгласы «сланче вах», это такое исковерканное, упрощенное, для лучшего запоминания приветствие-тост, которое я смог запомнить и способен произнести теперь уже в любом состоянии, означающее «будем здоровы»!

И я радостно повторяю его всякий раз, когда дело доходит до стаканчика виски. Слышите? Где-то далеко. Нет, это вам не показалось, это я, желаю здоровья… всем нам! (см. фото 50–52)

Фото 50–52. То, что хочется сохранить в памяти

Заметки

Все мои моменты счастья – это либо детские воспоминания, либо кинематографические штампы, вдруг всплывающие в обыденной жизни. Ну, или что-то хорошее, что рождается у кого-то в муках, а у кого-то, как у Алекса, падает из переполненных карманов.

Футбол

Меня футбол обошёл стороной. По крайней мере, я так думал до недавнего времени. Вот скажите друзья, как часто вы лежали в сетке перевёрнутых футбольных ворот в парке герцога Аргильского? Меня этому научил Алекс. Правильно лежать в воротах.

Мы наблюдали за проплывающими по небу облаками, а Алекс рассказывал историю про предыдущего президента Турции, грозно взирающего с чехла его айфона.

Пляж

Вот маленькое песчаное пятнышко пляжа на каменистом, заросшем после отлива водорослями, побережье острова Мал. Ледяная вода Атлантики подбрасывает адреналин в крови. Солнце, чайки, рыбацкие лодки, та парящая в пространстве мелодия и фраза из кинофильма «Достучаться до небес»: «Не знал, что на небесах никуда без этого? – Пойми, на небесах, только и говорят, что о море»…

Розовые очки

У меня теперь есть розовые очки, которые Алекс нашёл на причале в Обане, а потом подарил мне. В них мир предстаёт совершенно в ином свете. Сами посмотрите.

Юлия Барабошкина. Моменты счастья

Июнь 2015. Юрмала. Дождь. Мы энергично маневрируем между пёстрыми зонтиками отдыхающих на улице Йомас. Все немного устали и проголодались. Ресторанчики дразнят нас запахами кофе и выпечки. Дождь льёт всё сильней, а Алекс ведёт нас всё быстрей. Туда, подальше от оживлённой улицы и гастрономических соблазнов. Внезапно дома остаются позади, дорога обрывается.

Мы выходим к морю. Тишина. Никого вокруг. Только мы, море и небо. Небо огромное и очень близкое. Надулось, обиделось. Фыркает и плюётся в нас последними каплями дождя. А море уже успокоилось. Оно неторопливо перебирает свои барашки и степенно накатывает на берег. Пронзительно пахнет солью. Алекс тихо-тихо начинает читать какие-то стихи. Этот большой и сильный мужчина с добрыми глазами ребёнка в одну минуту становится совершенно беззащитным. А я крепко держу Диму за руку и боюсь пошевелиться. Боюсь вспугнуть этот момент абсолютно ребячьего счастья. Хочу запомнить этот момент каждой клеточкой.

Мы обязательно сюда вернёмся. И привезём родителей, и покажем детям. И будут счастливы все, кого мы любим.

Алексей Иванов

В этой поездке я был со своей дочкой Кукой, ей уже почти 15 лет.

Знаешь, как раньше на первый бал выводили юных девушек – гордость и счастье отца за выросшую дочь и горечь от скорой разлуки. Но именно в Стамбуле я понял, насколько Ксюха выросла. Почувствовал себя взрослым и счастливым отцом, гуляя по городу, выбирая с ней кеды, придирчиво, но в тоже время, с улыбкой, рассматривая ее выбор. На набережной района Кадыкей я подарил ей цветы.

Удивительная штука – этот весенний Стамбул.

Виктор Панжин

«Money doesn’t buy you happiness, but it buys you a big enough yacht to sail right up to it.»

Johnny Depp (англ. оригинал)

«Счастье за деньги не купишь. Но можно купить яхту, которая домчит тебя до него.»

Джонни Депп (вольный перевод c англ.)

Вануату 1.0

2005–2008

После того, как паруса выставлены по ветру, а на электронных картах проложен маршрут до следующей цели и управление передано автопилоту, в дальнем переходе у экипажей яхт появляется много свободного времени. Кто читает, кто готовит, кто пишет, кто пребывает в объятиях Амура. Именно за одним из подобных занятий нас застал тревожный сигнал сирены, доносящийся со стороны моторных отсеков. Как раз на долготе Вануату, этого крошечного островного государства, по пути с Фижди в Новую Каледонию, один из двигателей отказался нести дальше службу.

Судя по плескавшейся в моторном отсеке воде, добротный японский механизм явно был больше не расположен трудиться. Надо было срочно менять курс и искать помощи у ближайшей Земли. Так, волей случая, мы впервые оказались в этих местах.

Что я знал на тот момент о Вануату? (см. фото 53)

Фото 53. Вануату

Когда в 1979 году Великобритания уже больше не могла содержать на деньги налогоплатильщиков свою половинку островов Новые Гебриды, затерянных где-то в южной части Тихого океана, а с другой стороны, и не горело желанием отдавать их под протекторат Франции, владевшей на тот момент их второй половинкой, было решено объявить острова независимыми. Так, в 1980 году появилась Республика Вануату. Начало ее пути чем-то напоминает первые годы Советской власти. Угнетателей в лице китайских торговцев копрой, австралийских скотовладельцев и французских плантаторов кофе начали настойчиво вытеснять из страны, пока гаранты стабильности власти в лице Австралии и Франции не прекратили финансовую поддержку местного правительства. Президент опомнился, экспроприация прекратилась, а «белое» население потихоньку стало возвращаться на Родину. Да-да, именно на Родину, потому что большинство из них во втором и третьем поколениях были уроженцами Новых Гебрид. Так гласит история. А что сегодня?

Путешествуя по островам, близким и дальним от столичного острова Эфате, говорящим на более чем 70-ти языках, непонятных даже друг другу, мне часто приходилось слышать вопрос о том, что слышно в мире, когда Вануату снова станет колонией обоих союзников по Второй Мировой Войне? Ведь жизнь, за исключением столицы Порт-Вила c ее пятидесятитысячным населением, за 36 лет независимости практически не изменилась. Племена практикуют натуральное хозяйство и рыболовство. Дорог на большинстве островов нет, а их тут целых 83. Но, благодаря современным технологиям, страна перепрыгнула пару ступенек человеческого развития и из первобытнообщинного строя оказалась в мире Интернета, мобильной связи и реактивной авиации. (см. фото 54)

Фото 54. Вануату

…Как-то, на второй день после прибытия, прохаживаясь уже в четвертый раз по Lini Highway – одной из двух и единственных улиц столицы Порт-Вила, я поймал себя на мысли, что вывеска напротив, Michoutochkine, очень напоминает мне некую русскую фамилию, написанную на французский манер.

Делать сегодня было нечего, запчасть для мотора была уже заказана и нам оставалось лишь уповать на то, что она прилетит из Окленда с первым же самолетом на следующей неделе. Кроме того, все углы, простенки и перегородки на борту катамарана были отмыты и надраены, а продукты закуплены впрок.

Поэтому мы решили зайти в помещение под интригующей нас вывеской, которое оказалось не обычным бутиком, а магазином-музеем с коллекцией античных атрибутов повседневной жизни папуасов. (см. фото 55)

Фото 55. «Michoutochkine»

«Есть здесь кто-нибудь, кто говорит по-русски?» – громко сказал я вслух, наблюдая в зеркале за реакцией пожилого человека, уже некоторое время наблюдавшего за нами из соседнего помещения.

«Есть, – ответило по-русски отражение в зеркале. – С кем имею честь?»

Такого поворота событий я не ожидал. Ладно, по-русски, но чтобы с такой интонацией! Явно, русский был его родным. Но так в России не говорят уже лет сто. Мне и раньше доводилось встречать соотечественников, рожденных за пределами России, из тех, первых, послереволюционных волн эммиграции. Наш собеседник был явно из их числа. Но чтобы здесь, на Вануату!

Знакомимся. Николай Николаевич – путешественник, коллекционер, художник, меценат. Родился в Белфорте. Из белоэмигрантов, казачих кровей. Учился живописи в Париже. Затем – военная служба, путешествия: Индия, Индокитай, Новая Каледония, Папуа. Последние 40 лет на Вануату.

О нем, о нас, о впечатлениях, о знакомых – так незаметно прошли полчаса. Уже полдень, слуга паркуется у тротуара рядом с бутиком, Николай собирается отбыть, но берет с нас слово, что мы еще зайдем к нему поболтать, и исчезает в дверях. Мы же влезаем по винтовой лестнице на второй этаж, чтобы взглянуть на коллекцию артефактов примитивизма, собранную хозяином за годы его путешествий по островам Океании.

Не прошло и пяти минут, как раздается звонок и босоногая Матильда, с улыбкой в полный рот белых ровных зубов, передает мне трубку – «Ни-ко-лаи».

«Вы вот что, голубчик, приходите-ка к нам сегодня с подругой в гости. Часикам к пяти. Мы устраиваем по пятницам ужин. Собирается все местное общество.»

«А какая форма одежды принята у вас в обществе?» – интересуюсь, подмигивая курчавой меланезийке.

„Раскованная», – отвечает голос: – «Матильда объяснит вам, как до нас добраться. Передайте-ка ей трубочку», – и уже на «бисламе» трубка что-то рассказывает темнокожей, от чего та расплывается еще большей улыбкой. «Темный пушок под ушами нисколько ее не дурнит», – мелькает у меня в голове.

Так мы познакомились с Вануату и были введены в местное общество.

– Похоже, что сегодня вечером «люди с яхты» будут гвоздем программы…

Справка

Получив концессию правительства Вануату, американский оператор мобильной связи установил в 2008 году на всех островах ретрансляционные вышки для телефонирования и Интернета. В их столичном офисе продаются «мобильники» в комплекте с мини-солнечными батареями, ведь на многих островах республики нет электричества.

Большая часть экспатриантов (их здесь более трех тысяч и, в основном, они – из Австралии, Франции, США и Новой Каледонии) проживает в Порт-Вила, столице Вануату. Бензоколонки, автосалоны, ремонтные и строительные конторы, отели, бары и рестораны – их епархия. Китайцы, по традиции, ведут розничную и оптовую торговлю и владеют магазинами. Ни-Вануату вовлечены в экономику страны в качестве неквалифицированой рабочей силы. В стране отсутствует подоходный налог. Именно эта возможность сэкономить на налогах в своих странах вкупе с низкими ценами на недвижимость и климатом схожим с тропической частью Австралии привлекает сюда ежегодно несколько сотен новых экспатриантов со всего мира.

По примеру «налоговых оазисов» в Карибском море, на Вануату расположены международные адвокатские конторы, а в регистре фирм, имеющих аккредитацию в торговом реестре Вануату, значатся многие известные компании мира. К счастью, в отличие, например, от Науру, Вануату богато не только финансовыми идеями для крупных корпораций. Путешествие по Вануату – это активный процесс познания природы и традиций этой маленькой страны в Тихом Океане.

Темнокожие слуги в расписанных мэтром красочных камзолах проворно обслуживают гостей на террасе. Двадцать человек вмещает стол, столешница которого выполнена из цельного куска дерева, некогда поверженного ураганом прямо здесь, на территории усадьбы художника. (см. фото 56)

Фото 56. Ужин по пятницам

Сегодня – полинезийская кухня: кокосовые крабы и лангусты, запеченые в собственном соусе на горячих камнях. Руководит поварами соратник и сподвижник Ника Мишутушкина – художник Алои Пилиоко. Уроженец острова Валлис, сопровождавший Николая еще в начале восьмидесятых с выставкой примитивизма народов Океании по Советскому Союзу, делится воспоминаниями о первом в своей жизни снеге и шапке-ушанке.

Гарнир также по-полинезийски: маниок, ямс, сладкий картофель, плоды хлебного дерева и плантажные бананы. На этикетки вин можно не смотреть – супермаркет в района Пэнго имеет богатый выбор французских вин.

Помню, как пару дней назад утром прочитав вывеску над кафе «Nambavan», а затем днем, у входа в супермаркет, название «Nambatu», в мое сознание закрались серьезные подозрения, что кто-то преднамеренно коверкает английские слова.

Оказалось, это искусственный язык – бислама, введенный англичанами для того, чтобы более, чем сто народов, населяющих бывшие Новые Гербиды и говорящие на различных языках, могли бы понимать друг друга. Иными словами, это упрощенный английский вкупе с несколькими десятками слов из французского и местного диалекта. Действительно, попадая в первый раз на Вануату, можно испытать легкое чувство дискомфорта, слыша вокруг себя вроде бы и английскую речь, но при этом ничего не понимая. Пройдет пару дней, ваше ухо привыкнет к этим исковерканным английским словам, а к концу путешествия по Вануату вы и сами будете владеть баслама на уровне разговорного. Главное – запомнить два ключевых слова: «блонг» и «стрейт». Оба имеют английское происхождение, посему не буду занимать внимание читателя их переводом. Владея в совершенстве обоими словами и импровизируя ими, можно легко найти общий язык с местными аборигенами. «Тенк ю тумас» – так звучит английское «Thank you too much», фраза-ключ, открывающая ворота местного гостеприимства.

Низкий и протяжный звук морской раковины приглашает после ужина всех зайти в дом-музей. Дом построен в трех уровнях в форме восьмигранника, первые два этажа которого отданы под коллекции предметов жизни и быта народов Океании. Восседая на резных деревянных диванах, мы наслаждаемся крепким черным кофе с острова Танна. Танна – тот самый остров, жители которого на протяжении пятидесяти лет исповедуют культ Карго.

Тлеет он, то разгораясь, то затухая, в головах пяти тысяч последователей Джона Фрома, объявивших его Мессией и ожидающих его пришествия ежегодным парадом «таннской армии США» (Tanna Army USA). Каждое 15 февраля наступающего года в униформе американских GI’s времен Второй Мировой войны, с деревянными ружьями наперевес, со звезднополосатым флагом и красными буквами, нарисованными на темных телах «бойцов», TA USA марширует по поляне мужское население деревни Ламакара.

Говорят, что «мессия» появился на Танне в конце тридцатых годов прошлого столетия. Будучи свободолюбивым американцем, он призывал аборигенов отказаться от денег, не ходить в церкви, не работать на плантациях. За это они, его последователи и ученики, в будущем будут награждены райскими подарками, которые облегчат их жизнь. Группа его последователей ушла в горы, где продолжала вести традиционный образ жизни. Колониальные власти изолировали «проповедника», и учение стало затухать. Разгорелось оно вновь с высадкой американских войск на Вануату во время Второй Мировой войны.

Тушенка и одежда, взлетные полосы и самолёты, автомобили и палатки – вещи, ранее неведомые и зачастую непонятные, привели аборигенов к мысли, что это – как раз то, о чем им рассказывал Джон Фром. Последователи культа посчитали, что на их землю снизошел рай. Можно себе представить насколько велики были их разочарования, когда после окончания войны все эти блага исчезли.

Чтобы привлечь военные самолеты вновь приземляться на острове с товарами на борту, аборигены вырубали леса и строили «посадочные» полосы для них. Они вырезали из дерева наушники и выходили на импровизированные аэродромы, имитируя жесты наземного летного персонала. Строились «командные» вышки и разводились костры. Не помогло ничего. Осталась лишь традиция раз в год совершать парад, и слепая любовь к стране, «где я не будут никогда».

Как тут не прийти к крамольной мысли о том, что, возможно, пирамиды Хеопса и майя, а может и геоглифы на плато Наска в Перу тоже являются ничем иным, как олицетворением культа Карго по отношению к космическим пришельцам прошлого?

Справка

Остров Танна, расположенный южнее Эфате в часе полета на самолете местной и очень надежной, авиалинии Air Vanuatu, известен не только тем, что сюда первым из европейцев высадился капитан Кук, но и активным вулканом Ясур, пожалуй, самым доступным на Земле. До его огнедышащей вершины от нижней площадки, которую можно достичь на полноприводном автомобиле, подъем занимает всего полтора часа времени. Особенно интересно посещение вулкана ночью, когда бурлящее сопло «выплевывает» искры и куски раскаленной докрасна породы.

…В тропиках меркнет быстро – Экватор. Мы прощаемся с сегодняшними хозяевами ужина, Ником и Алои. Над заливом Эракор, куда смотрит усадьба художников, высоко в небе стоят облака, по прихоти заходящего солнца окрашенные сегодня в розовый цвет. (см. фото 57)

Фото 57. В тропиках меркнет быстро

– Золотце, у меня к тебе просьба, – прощаясь, говорит Ник моей спутнице. – Зайди, детка, пожалуйста, завтра с утра в мой бутик и выбери себе три платья. После обеда в отеле «Le Meridian» – показ мод, а кроме вас с Джейн у нас больше нет «белых» манекенщиц…

Вануату 2.0

2009–2011

Морской альманах сообщал, что дно небольшого залива островка Сакао – песчаное, а сам залив пригоден для ночной стоянки в хорошую погоду. В реальности, каменистое дно слегка вогнутой дуги береговой линии было чуть припорошено песком. И если бы кто-то заранее не позаботился о том, чтобы привязать к коралловым головам кусок синтетического каната, нам пришлось бы искать на ночь другое место для стоянки.

На берегу, под кокосами, одиноко стояла хижина, крытая пальмовыми листьями. Женщины только вернулись с пойманными осьминогами и разводили костер. Семья Карла была в полном сборе. Превратив на терке корни ямса в жидкую кашицу и добавив в нее немного муки они лепили лепешки, начиняя их кусочками курицы, бананов и осьминогов. Лап-лап – традиционное блюдо народов Океании. Вот сейчас все это завернут в банановые листы и засыпят раскаленными на костре кораллами. (см. фото 58)

Фото 58. Лап-лап – традиционное блюдо народов Океании

Спустив динги (надувная моторная лодка), мы отправились на берег знакомиться. Пакет риса и пачка молотого корня перцового куста (кава-кава) были нашим подарком. Взамен мы получили плоды памплимус (их еще называют помело), бананы и папайю. Знакомство состоялось. Если добавить ко всем уже перечисленным продуктам корни маниока и пойманную в заливе рыбу, получится ежедневный рацион островитянина. Наверное, не надо говорить, что электричества, дорог и подвесных моторов для каноэ тут не существует?

Зато есть на соседнем острове, в деревушке, телефонная будка. Если кто-нибудь, из случайно проходящих, услышит звонок телефона и на том конце провода попросят к телефону Карла с Сакао, то на каноэ и веслах через залив это примерно 30 минут до него. И еще столько же назад, вместе с Карлом. Так что у того, на другом конце провода, гарантированно есть час, не опуская трубку, что-нибудь выпить-закусить-покурить-попялится, прежде чем ему ответят. (см. фото 59–60)

Фото 59. Знакомство состоялось

Фото 60. Подвесных моторов для каноэ тут не существует

Когда сталкиваешься с такими вещами, начинаешь ценить то, что из крана может течь горячая вода, что холодильник может выполнять свою главную функцию, что существует Интернет и есть чистая питьевая вода. Но вот такой спокойной, размеренной и беззаботной жизни, какую мы нашли в семье Карла, увы, нет.

Двадцать две мили отделяет Сакао от острова Амбрум. Он знаменит шаманами и колдунами. Легенды рассказывают, что здесь у колдунов можно найти волшебные камни, которым по силе исполнять желания и даже защищать от невзгод. Находят они такие камни у двух еще непотухших на острове вулканов и знают, как такие камни приручить, чтобы выполняли желания, но и заговорить, чтобы отправить их в спячку. Игра на самодельных флейтах, как они считают, им в этом очень помогает.

Справка

Ни-Вануату – народ простой и наивный. Конечно, этим пользуются австрало-европейцы и, кто знает, если б не существовало бы традиции, общей для всей Океании, запрещающей продавать земли чужестранцам, возможно были бы они все уже давно «гостями» в своей стране, как это произошло с маори в Новой Зеландии. Видимо поэтому и стоят австралийцы в качестве советников на службе у молодого государства. Впрочем, кто знает, может и не без выгоды для себя. Разумным противовесом от перекосов тут по-прежнему остается Франция. А пока что «ни-ваны», так сокращенно их называют белые, разъезжают на полноприводных «тойотах» и «митсубиси», купленных на деньги, вырученные от земель, сданных в аренду сроком на 75 лет. Если учесть, что автомобили не рассчитаны на столь долгий срок эксплуатации, можно предположить, что в самое ближайшее время на рынок недвижимости Вануату будут выброшены дополнительные земельные резервы, дабы вовремя сменить автомобильный парк страны и привести его в соответствие с последними новинками токийского автосалона.

Рядом с Амбрумом находится родина «bungee jumping» – остров Пентекост. В период с апреля по июнь, когда молодые лианы еще достаточно гибки, мужское население острова строит из деревьев вышки высотой до 70 метров. По традиции юноши, прыгая вниз головой, посвящаются в мужчины. Сейчас так называемый «sky diving» устраивается исключительно в коммерческих целях, привлекая в эти месяцы десятки туристов. Следует отметить, что представление права на фото– и видеосъемку – платные. Часть отчислений идет в пользу получающих серьезные увечья небесных «дайверов» или семьям погибших, число которых ежегодно укладывается на пальцах одной руки. Исполнители – истинные профессионалы, и полеты, совершаемые ими, полны грации и достоинства. Прыжок осуществляется вплоть до земли, с обязательным контактом с ней в точке падения, а уж какой силы будет этот контакт, зависит лишь от мужества и правильного расчета длины лианы самим «дайвером».

Справка

Луганвиль, единственный город на острове Эспириту Санто, насчитывает не более десяти тысяч человек. Сегодня он выглядит тихим, замирающим к полудню сонным местечком. В годы Второй мировой войны здесь находились расквартированые для броска на Гвадалахару – главный оплот Японии на Соломоновых островах – сто тысяч американских солдат. Следы войны до сих пор можно встретить в прибрежных водах и джунглях Санто.

С развитием подводного плавания Санто стал «меккой» для дайверов. Мыс в миллион долларов – так, возможно, переводится Million Dollar Point, находится за поворотом по дороге в аэропорт. Такое название он получил потому, что после окончания войны американцы, предварительно предложив правительству Новых Гебрид приобрести уже ненужную военную технику за символический миллион долларов, после отказа последних, в итоге затопили ее тут же, в лагуне.

Сей час находящееся на глубине десяти метров, покрытое кораллами кладбище тягачей, танков, самолетов и автомобилей можно увидеть даже без помощи акваланга.

Как-то голосуя на дороге, которая прямой стрелой ведет из Луганвиля на север острова к Большому заливу, где никто никогда не жил и не живет сей час, мы познакомились с подобравшим нас Тимом. Дорога предстояла длинная, минут на сорок, и мы принялись развлекать друг друга беседой.