Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Рассада помидоров без пикировки

Пикировка или пикирование – это пересадка молодых растений в другое место. Этот метод широко распространен при выращивании рассады. Помидоры довольно хорошо переносят эту процедуру, и некоторые огородники пересаживают молодые ростки по мере их подрастания дважды и даже трижды. Пора первой пикировки наступает, когда у растений появляются первые настоящие листочки, это примерно через 7–10 дней после всходов.

Раньше, следуя общему мнению, что пикировка нужна, даже необходима и приносит рассаде большую пользу, я тоже пересаживал маленькие ростки помидоров из общего ящика в отдельные стаканчики. Надо заметить, работа эта несложная, но особой радости она мне никогда не доставляла, наверное, слишком уж для меня кропотливая. Поэтому однажды я попробовал выращивать рассаду помидоров и перцев совсем без пикировки. Получилось ничуть не хуже, и с тех пор уже много лет я пикировкой, к моему удовольствию, не занимаюсь.

Рассаду я выращиваю в основном в стаканчиках. И чтобы избежать пикировки, сею и помидоры, и перцы непосредственно в стаканчики. Причем емкости, предназначенные для рассады помидоров, заполняю на треть, а для перцев – на три четверти. Семена для посадки я использую заготовленные самостоятельно, их у меня всегда в достатке, поэтому сею я в каждый стаканчик не менее 3–5 семян, не экономлю.

Когда появляются всходы помидоров, то я их дважды прореживаю, причем ненужные растения не выдергиваю, а аккуратно срезаю ножницами. Сначала оставляю по два ростка в каждом стаканчике, а когда они подрастут, окрепнут и выбросят по 3–4 настоящих листочка, то оставляю только по одному самому сильному и здоровому растению. Лишнюю рассаду при прореживании в случае необходимости можно, конечно, и отсадить в другие емкости.

По мере подрастания рассады я постепенно добавляю в стаканчики заготовленный грунт. Чтобы избежать неприятного заболевания – «черной ножки», молодые растения немного окучиваю. После подсыпания грунта помидоры быстро наращивают дополнительные корни, активно растут и практически ничем не болеют. Перцы вытягиваются не так сильно как помидоры, и добавлять много грунта в их стаканчики не требуется.

Иногда некоторую часть рассады я выращиваю сразу в ящиках. В этом случае также заполняю емкости сначала только на треть, а затем по мере роста помидоров подсыпаю грунт до нужного уровня в 12–15 см. В ящики ставлю перегородки между растениями, поэтому корни не переплетаются и при высадке не повреждаются. А значит и адаптация рассады после высадки в открытый грунт проходит очень хорошо.

Проведенный жесткий отбор лучших растений и хороший уход позволяет получить ко времени высадки мощную и крепкую рассаду и помидоров, и перцев. Выпадений растений после высадки в грунт практически не бывает, они даже не вянут и сразу активно идут в рост. Я, конечно, не призываю всех отказываться от пикировки рассады полностью, а просто обращаю внимание на то, что неплохую рассаду можно вырастить и без этой процедуры.

Посев рассады помидоров и перцев

Рассаду помидоров и перцев я выращиваю самостоятельно и считаю, что делать это не так уж и сложно.

Сроки посева помидоров и перцев на рассаду очень сильно разнятся в зависимости от условий выращивания. Мой регион Сибирь, г. Барнаул. Я сею перцы 20–25 марта, а помидоры 1–5 апреля. Окна моей квартиры смотрят на юг, лоджия очень солнечная, поэтому более ранняя рассада просто перерастает. У моих соседей окна выходят на другую сторону, и сеять им приходится значительно раньше. Самый лучший вариант выбора оптимального срока посева – это сначала посеять рассаду в два-три приема с интервалом в неделю, и какая рассада вырастет лучше, то в это время и сеять в дальнейшем.

Грунт для рассады я заготавливаю самостоятельно. В качестве емкостей для рассады использую бумажные и пластиковые стаканчик для перцев и индетерминантных помидоров и ящики для детерминантных помидоров. Пикировку ростков при выращивании рассады не применяю, поэтому слой грунта в емкости для помидоров насыпаю толщиной 4–5 см, чтобы была возможность подсыпки в дальнейшем, а для перцев подсыпка почти не требуется, поэтому для них заполняю стаканчики сразу на четыре пятых (около 10 см).

Семена и помидоров, и перцев для посева я в основном использую свои, за исключением приобретенных новых сортов, которые я постоянно пробую выращивать, чтобы посмотреть, насколько они подходят для моей местности. Поскольку свои семена взяты с лучших и здоровых растений, то никакой предпосевной обработки я для них за ненадобностью не делаю.

Глубина посева семян для помидоров и перцев 1–2 см и зависит от качества используемого рассадного грунта. Если посеять слишком глубоко, то у ростков может не хватить сил пробиться через грунт, особенно если грунт тяжелый, а если посеять слишком мелко, то помидоры и перцы всходят, не сбросив семенную оболочку, что тоже нарушает нормальное развитие рассады.

Поэтому грунт рыхлый – нужно сеять поглубже, грунт тяжелый – сеять помельче. Я сею на глубину 1 см. Посев провожу всегда сухими семенами и немного загущенно. В стаканчик сею не менее 3–5 семян, а в ящик – 3 семени на 1 см рядка. Повышенный расход семян меня не пугает, потому что их у меня всегда в достатке, зато, как давно замечено, в условиях жесткой конкуренции всходы очень активизируются. Да и когда придет пора рассаду прореживать, то всегда будет возможность оставлять только самые сильные и здоровые растения.

Посевы рассады я поливаю ежедневно, но не очень обильно, а только смачиваю поверхность почвы. Пока рассада не взошла, я держу ее в теплой кладовке, потому что свет ей не нужен, но как только появляются первые петельки всходов, то сразу стаканчики и ящики переношу на подоконник, поближе к свету, а после и на лоджию. Помидоры всходят обычно через 4–5 дней (редко до 10) после посева, а перцы немного попозже – через 7–10 дней (редко до 15).

Количество рассады планирую с учетом необходимости и несколько штук всегда сею про запас, на случай выпадения растений. Следует учитывать, что некоторые приобретенные семена оказываются не очень качественными, могут всходить не все и очень долго. Однажды я приобрел семена помидоров, и из них взошел из 20 штук один (!) росток и лишь на 21 (!) день после посева! Поэтому семена лучше приобретать у проверенного поставщика, лучше в фирменных магазинах.

Прореживание рассады

Мне приходится делать прореживание, потому что при выращивании рассады помидоров и перцев я всегда применяю несколько загущенный посев. Делается это для того, чтобы всходы в условиях жесткой конкуренции были более крепкими, а также, чтобы, когда рассада подрастет, была возможность выбрать и оставить самые сильные и здоровые растения. Расход семян в этом случае получается повышенный, но поскольку в основном семена и помидоров, и перцев я использую свои и они всегда в достатке, то для меня это не проблема.

Первое прореживание я делаю через 2–3 дня после появления всходов, когда рассада немного окрепнет, а ростки достигнут высоты 1,5–2 см. При этом расстояние между оставленными растениями должно быть примерно 1–2 см. После прореживания рассаду сразу окучиваю и огребаю ростки почти до семядольных листочков.

Второй раз я прореживаю рассаду, когда у ростков появляются один-два настоящих листочка. В этот раз у той части рассады, которую выращиваю в стаканчиках, я оставляю по два растения в каждом стаканчике. У рассады, выращиваемой в ящиках, расстояние между растениями оставляю 5–7 см. После прореживания всю рассаду сначала окучиваю и только потом поливаю, как обычно, так, чтобы струя воды не попадала под корень растениям.

В третий и последний раз я провожу прореживание, когда рассада подрастет, окрепнет и выбросит уже 2–3 настоящих листочка.

Теперь в стаканчиках я оставляю только по одному самому сильному растению, а в ящиках – только те, которые будут в положенное время высажены в грунт.

После прореживания (на 10–15 см) в ящиках я устанавливаю специальные перегородки, которые не дадут развивающимся корням от разных растений переплетаться. В дальнейшем при высадке корневая система рассады остается в целости и сохранности, и высаженные из ящиков с комочками грунта растения хорошо адаптируются в открытом грунте и совсем не болеют. Благодаря этой простой процедуре рассада в ящиках получается ничуть не хуже, чем выращиваемая в стаканчиках.

Ненужную рассаду никогда не выдергиваю, а чтобы не повредить корни оставленных растений, я аккуратно срезаю все подлежащие удалению ростки под корень на уровне почвы ножницами. В случае необходимости удаляемые растения можно и отсадить в другое место. Делаю я это двумя маленькими совочками и максимально аккуратно. Вовремя прореженная рассада хорошо развивается, вырастает крепкой и практически не болеет. Даже зловредная «черная ножка» никаких проблем мне не доставляет.

Конечно, очень жалко бывает иной раз удалять вполне крепкие и здоровые растения, но тут уж делать нечего. Максимально тщательный и жесткий отбор самых-самых лучших растений позволяет получить и рассаду наивысшего качества. А это значит, что и урожай при надлежащем уходе будет и обильный, и созреет вовремя, а плоды будут крупные, крепкие, сочные, красивые и, конечно, вкусные! А каждому огороднику лучшего и желать не надо!

Стаканчики под рассаду

Я выращиваю рассаду помидоров и перцев и в ящиках, и в стаканчиках. При выращивании рассады в ящиках времени на уход тратится меньше, но зато есть некоторые неудобства при переставлении тяжелых ящиков с места на место и при перевозке их на дачный участок. При выращивании рассады в стаканчиках приходится каждое растение поливать, рыхлить и окучивать, но зато стаканчики удобно размещать на подоконнике и на лоджии, растения в них растут вольготно и не мешают друг дружке, нет никаких проблем при перевозке, высаживать рассаду на постоянное место в грунт тоже очень легко. Поэтому в последнее время я постепенно перехожу на метод выращивания рассады в стаканчиках.

Для помидоров и перцев я использую два вида стаканчиков объемом по пол-литра. Это картонные стаканчики-тетрапак (из-под молока, сливок и другой молочной продукции) и прозрачные пластиковые стаканчики для бытовых целей. Стаканчики-тетрапак у меня накапливаются по мере потребления соответствующих продуктов, а прозрачные стаканчики я покупаю в магазине. Несмотря на то, что некоторые огородники считают, что стаканчики из-под молочных продуктов плохо влияют на рост рассады, за много лет ничего такого я не замечал. У меня растения, выросшие в разных стаканчиках при прочих равных условиях, ничем друг от дружки не отличаются.

Картонные стаканчики после использования их содержимого я просто пару раз ополаскиваю горячей водой и отправляю их на хранение, пока не придет время сеять рассаду. Поскольку контролировать полив рассады в непрозрачных емкостях непросто, я заблаговременно проделываю обычным ножом в каждом картонном стаканчике снизу с боков по два дренажных отверстия.

Это делается для того, чтобы в случае избыточного полива лишняя вода не застаивалась, а вытекала через дренаж. В прозрачных стаканчиках я отверстий не делаю, потому что при поливах там и так можно визуально хорошо контролировать степень увлажнения грунта.

Для более мощной рассады, например клещевины, я применяю пластиковые контейнеры побольше – объемом до 5 л. Для этой цели хорошо подходят обрезанные бутыли из-под питьевой воды. Иногда для рассады использую и вазоны для цветов, так как у меня дома их образовались излишки. Торфяные таблетки, горшочки и стаканчики я никогда не применял, поэтому ничего ни плохого, ни хорошего про них сказать не могу.

Высаживаю рассаду в открытый грунт под пленку я в третьей декаде мая. За день-два перед высадкой все растения немного поливаю так, чтобы грунт в стаканчиках не был сухим и не рассыпался. При высадке пластиковые стаканчики немного обжимаю, после чего рассада с умеренно влажным комочком земли легко из них вынимается. Тоже можно проделать и с картонными стаканчиками, но я их повторно не использую, поэтому просто разрезаю перед выемкой растений. Так получается даже проще, чем извлекать рассаду из прозрачных стаканчиков. При необходимости можно, конечно, все стаканчики использовать и многократно.

Рассада из стаканчиков сохраняет при высадке корневую систему неповрежденной, хорошо адаптируется в новых условиях и совершенно не болеет. Из нее вырастают здоровые крепкие растения, которые дают отличные урожаи.

Как правильно поливать рассаду

Чтобы рассада хорошо росла, была крепкой и здоровой, очень важно ее правильно поливать. На первом этапе ее выращивания особенно может навредить избыточный полив, а когда растения начнут активно развиваться, поверхностные поливы могут доставить неприятностей, да и качество воды играет не последнюю роль, поэтому к этому нехитрому агротехническому мероприятию нужно относиться с должным вниманием.

Для полива я использую обычную водопроводную воду, но отстоенную сутки-двое и обязательно теплую. Конечно, неплохо бы брать талую воду, но не так-то просто ее приготовить в городских условиях, поэтому применяю я ее только в особых случаях, когда рассада требует особенного внимания.

Чтобы поливать было удобно, я использую специальные простейшие лейки. Маленькой леечкой (самодельной) удобно поливать поверхность почвы до появления всходов и рассаду в самом начале роста, когда ростки еще маленькие и требуется особая аккуратность.

Лейкой побольше (1,5 л) я пользуюсь для полива, когда рассада уже подрастает, расход воды для полива повышается, и мини-лейкой поливать становится неудобно.

Некоторую крупную рассаду (например, клещевину), особенно когда она уже большая, я поливаю просто из подходящей кружки или даже из маленького ведерка, потому что воды одному такому растению требуется больше литра на один полив.

Грунт при посеве рассады я увлажняю так, чтобы при сжатии в кулак щепотки грунта он после разжимания пальцев сохранял форму, но в то же время этот получившийся комочек должен легко рассыпаться при его разминании и не пачкать грязью при этом руки (не мазаться). Такой влажности грунта как раз достаточно для нормального набухания и прорастания семян, поэтому, пока рассада не взойдет, я поливаю ящики и стаканчики с рассадой мини-лейкой один раз в день и не очень обильно, а только так, чтобы поверхность почвы была слегка влажной и не образовывалось корочки.

После появления массовых всходов я прекращаю поливы на два-три дня, до тех пор, пока ростки немного не окрепнут. Затем рассаду окучиваю почти до семядольных листочков, прореживаю и только после этого возобновляю регулярные поливы. Причем поливаю мини-лейкой только вокруг растений в стаканчиках и в проделанные бороздки в ящиках.

Главное, чтобы вода ни в коем случае не попадала под корень растениям, иначе возникнет серьезная опасность поражения рассады опасным грибковым заболеванием – «черной ножкой».

После того как подстерегающие молоденькую рассаду опасности миновали, растения подросли, окрепли и окончательно прорежены, они имеют уже по два-три настоящих листочка. В это время для нормального развития корневой системы рассады ее нужно поливать так, чтобы влага доходила до самого нижнего слоя почвы в емкостях. Чтобы вода не застаивалась, проделываю заранее по два дренажных отверстия в непрозрачных стаканчиках в донышках, а в прозрачных стаканчиках и ящиках степень увлажнения грунта контролирую визуально.

Когда с контролем возникают сложности, я применяю простейшее приспособление, сделанное из кусочка проволоки, согнутой на конце крючочком. Чтобы проверить влажность в емкости с рассадой, опускаю крючочком снизу проволочку до дна, немного шевелю ее там, а затем аккуратно вынимаю. В изгибе крючочка окажется немного грунта.

Растирая его между пальцами легко увидеть насколько грунт влажный. Если он мажется и пачкает пальцы, значит, влаги достаточно, а если грунт почти сухой, то пора поливать растение.

Контролировать поливы на стадии уже взрослой рассады можно еще и другим способом. При поливе я ставлю непрозрачные стаканчики на расстеленные газеты и поливаю каждый стаканчик до тех пор, пока газета под ним не начинает немного увлажняться от поступления влаги через дренаж. Это очень хорошо видно и является сигналом того, что грунт в стаканчике увлажнен достаточно – до самого донышка.

Так удается избежать поверхностных поливов, которые не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Частые, но поверхностные поливы могут привести к неправильному развитию корневой системы растений, и рассада получится не лучшего качества, а будет слабой, ей придется тяжело адаптироваться после высадки в открытый грунт.

Как часто требуется поливать рассаду на всех этапах развития, зависит от условий ее выращивания – состава грунта, температуры, влажности воздуха и т. п. Я поливаю рассаду 1–2 раза в неделю. Каждый раз после поливов растения рыхлю и окучиваю.

Последний раз рассаду поливаю за день-два до высадки. Этот полив должен быть не очень обильным. Делаю это для того, чтобы при высадке растений и извлечении их при этом из стаканчиков или ящиков комочек грунта не рассыпался бы и не оголял корешки.

После того как рассада, наконец, благополучно высажена в грунт все посадки очень обильно поливаю и на несколько дней оставляю в покое. Здоровая и крепкая рассада после высадки совсем не болеет и уже через несколько дней быстро идет в рост. Такие посадки радуют любого огородника! Ведь если рассада хорошо принялась, то можно надеяться и на щедрый урожай!

Рыхление рассады

Рыхление помидоров, перцев и других культур, несмотря на кажущуюся простоту, тем не менее, является важным агротехническим мероприятием при выращивании рассады, и ему следует уделять должное внимание. Дело в том, что для нормального развития корневой системы растений обязательно необходим воздух, а рыхление грунта, особенно в небольших рассадных емкостях, как раз и обеспечивает его доступ в нужном количестве.

Если этого не сделать вовремя, то корни начнут задыхаться, растение будет болеть и может даже погибнуть. К тому же каждый стаканчик для рассады – это мини-экосистема, а воздух положительно влияет на поддержание нормального состояния почвы (микрофауны и т. п.), что в свою очередь существенно препятствует развитию болезней и вредителей рассады.

Иной раз огородники сокрушаются, что рассада растет плохо, болеет, а причина зачастую бывает удивительно проста – нерегулярное и неправильное рыхление грунта в емкостях.

Поэтому с момента появления первых всходов и до поры высадки растений в грунт, после каждого полива (2 раза в неделю) я регулярно рыхлю всю рассаду (около 100 корней). Много времени эта работа не занимает. Сижу себе на лоджии, греюсь на солнышке и ковыряюсь в стаканчиках или ящиках потихоньку!

Для рыхления я применяю простейшие инструменты (маленькие грабельки) и подручные средства (вилки, спицы, ножницы). Как только после полива грунт немного подсохнет (через день-два) и перестанет прилипать к инструментам, я сразу приступаю к рыхлению рассады.

Сначала я грабельками или вилкой рыхлю поверхность грунта в стаканчиках и ящиках. Растения при этом я всегда немного окучиваю (помидоры – побольше, перцы – поменьше). Затем я спицей или вилкой несколько раз протыкаю грунт в емкостях до самого их донышка. Корням даже взрослой рассады это никакого вреда не доставляет, потому что даже в случае небольшого повреждения они быстро регенерируют. Зато получившиеся «мини-колодцы» обеспечивают поступление воздуха до самого донышка в рассадных емкостях.

Кроме того, во время следующего полива через эти «колодцы» вода будет равномерно пропитывать весь грунт в стаканчике или ящике.

Для удобства размещения мини-огородных инструментов при работе, чтобы они всегда были под руками, я использую небольшую емкость с песком, куда их просто втыкаю.

Кроме того, что удобно брать инструменты из такой емкости, после нахождения их в песке даже влажный грунт не прилипает к рабочим поверхностям. Это очень помогает, например, при пересадке рассады, подсыпке грунта в стаканчики т. п.

Вывод прост: я стараюсь рыхлить всю рассаду регулярно и тщательно, потому что считаю, что это простое мероприятие помогает растениям расти здоровыми и сильными!

Желаю всем вырастить отличную рассаду и дождаться летом хороших урожаев!