Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Выращивание арбузов в открытом грунте

Арбуз относится к бахчевым культурам семейства тыквенных. Этой культуре для нормального роста требуется много света и тепла, особенно на первом этапе развития растения. Поэтому получить хороший урожай спелых, сочных и вкусных арбузов в средней полосе России удается в открытом грунте не всегда.

Если лето выдастся холодное и пасмурное, то никакой уход не поможет получить по-настоящему спелый, вызревший арбуз. Вырасти-то плоды вырастут, но арбузная мякоть может не достигнуть насыщенной красной окраски, а оказаться только розового оттенка. Да и вкус будет не тот. Но и в этом случае настоящий огородник не отчаивается, а недозрелые плоды использует для засолки. Если такие арбузики правильно засолить, то получается настоящий деликатес!

Зато если лето окажется жаркое, то уж тогда можно будет вдоволь насладиться великолепными спелыми арбузами с изумительно красивой ярко-красной мякотью. А вкус у вызревшего, только что сорванного арбуза да со своей бахчи – и словами не передать! Ешь такие арбузы хоть каждый день с утра до вечера – и не приедаются! Поэтому я все-таки выращиваю арбузы в Сибири (на Алтае).

Осенью выбираю место на огороде для мини-бахчи так, чтобы предшественниками арбузов были бы лук, капуста или картофель. Арбузы я выращиваю в лунках и в намеченные для них места вношу по одному ведру на каждую лунку многолетнего перегноя куриного помета, перегноя из компоста и песка. Земля у меня на участке тяжелая, поэтому песка иной раз вношу и по два ведра. Все перемешиваю прямо на поверхности почвы и оставляю без перекопки до весны.

Сорта арбузов подбираю выносливые и скороспелые, подходящие для короткого сибирского лета. Хорошо себя показали в последние годы такие сорта, как Огонек, Сахарный Малыш, а также гибриды – Подарок северу, Пекинская радость крестьянская. Чтобы не произошло переопыления, разные сорта рядом не размещаю. Всегда одну-две лунки отвожу для более крупноплодных сортов, например, Астраханских. В жаркий сезон они отлично поспевают и дают довольно крупные плоды.

Весной, когда уже становится достаточно тепло (15–20 мая), вспахиваю культиватором намеченные участки для лунок, причем стараюсь как можно меньше ходить по бахче и не уплотнять грунт. Сразу же формирую лунки диаметром в 1 метр, свободное пространство между лунками оставляю 1,5–2 метра (между краями). Сразу высеваю сухие семена арбузов в каждую лунку (не менее 10 семян) на глубину 3–4 см. Лунки поливаю теплой нагретой на солнышке водой и мульчирую торфом.

В некоторые лунки высаживаю выращенную рассаду арбузов (с 2–3 настоящими листиками), а между рассадой все равно сею еще и семена. Через неделю посев семенами повторяю во все лунки. Теперь, если рассада или первые всходы погибнут или начнут болеть от холодов, то второй эшелон всходов уцелеет.

Зачастую бывает, что всходы более позднего посева перегоняют в развитии даже рассаду, и именно они дают самые хорошие плоды. Сею так густо в лунки для того, чтобы потом, в условиях жесточайшей конкуренции, была возможность оставить самые сильные растения. Расход семян получается большой, но поскольку семена я заготавливаю самостоятельно и всегда с запасом, то для меня это не проблема.

Когда появляются и начинают набирать силу всходы арбузов, то постепенно их прореживаю и к моменту появления у растений 3–4 настоящих листьев оставляю в лунке по одному арбузу. Иногда – по два.

В эту пору часть молоденьких арбузов можно пересадить на другое место, и это несмотря на сложившееся мнение, что арбузы пересаживать нельзя! Если это делать правильно, то пересаженные арбузы совсем не болеют и дают отличные урожаи. В нашей местности в первой декаде июня еще случаются опасные ночные заморозки. В таких случаях бахчу приходится на ночь укрывать. Я использую для этого нетканое полотно, нарезанное полосами.

Подрастающие арбузы регулярно поливаю, при жаркой погоде 2–3 раза в неделю. Полив должен быть обильный! Причем поливать следует не только сами лунки, но и всю площадь бахчи. Лунки очень аккуратно пропалываю и рыхлю, но только в самом начале вегетации. Вообще между лунками лучше не ходить (только в крайнем случае), потому что корни арбузов широко расходятся в стороны и повредить их очень легко. Когда арбузы разрастутся, сорняки им никакого вреда нанести уже не смогут, и я на них просто не обращаю внимания.

В июне, когда на арбузах появляются 2–3 настоящих листика, провожу подкормку растений раствором свежего куриного помета (1 к 15), из расчета одно ведро на лунку.

Вторую такую же подкормку делаю через месяц, но только в том случае, если растения плохо наращивают зеленую массу. Прищипку плетей провожу только один раз, опять же – чтобы поменьше топтаться по бахче. Когда появляются завязи арбузов и достигают размера крупного яблока (10 см в диаметре), то на каждом растении оставляю 2–3 плети с такими завязями, причем не более 2 плодов на каждой плети.

После завязи оставляю 3–5 листиков, а кончик плети удаляю. Урожай получается не более 3–6 плодов с одного растения. Этого вполне достаточно, зато арбузы вырастают крупные и отлично вызревают.

В августе, когда арбузы начинают созревать, то периодически (раз в 7–10 дней) аккуратно переворачиваю их нижней стороной плода к солнышку. Это делается для того, чтобы арбузы поспевали равномерно. А чтобы плоды не подгнили, в сырую погоду подкладываю под них небольшие дощечки. Поливы, особенно в жаркую погоду, ни в коем случае не прекращаю до самого конца сезона.

Только за 3–5 дней до сбора урожая поливы заканчиваю. Если кто считает, что при этом арбузы будут несладкими, то очень ошибается! Как раз наоборот, если влаги не хватает, то арбуз будет невкусным! А чтобы арбуз вырос сахарным, ему нужно много-много солнышка и воды в достатке!

В последний урожайный для арбузов год с мини-бахчи из 6 лунок (всего 10 растений) было собрано около 40 плодов. Из них штук 20 – по 5–6 кг, остальные – по 2–3 кг, ну и два самых-самых – 8 и 9 кг! Практически все арбузы вызрели полностью, из них несколько (примерно 10) пустили на засолку. А совсем зеленых и невызревших не оказалось ни одного! А уж ели арбузы, ели – досыта и вволю! До сих пор вспоминается! Да и как забудешь, ведь свежий, спелый, вкуснейший арбуз на столе – это настоящее чудо! Просто во рту тает!

Формирование арбузов

Хотя погодные условия в нашей местности (Сибирь, Алтай) довольно суровые, я все-таки выращиваю арбузы на дачном огороде в открытом грунте. Дело в том, что, несмотря на наши очень холодные зимы, а также на возвратные весенние заморозки, которые длятся до второй декады июня, обычно летом все-таки бывает достаточно жарко, чтобы арбузы (и даже дыни) успевали вырасти и полностью созреть.

Конечно, приходится использовать скороспелые сорта, такие как Огонек, Сахарный Малыш и т. п. Также на получение хорошего урожая бахчевых оказывает большое влияние правильная обрезка и формирование растений. Я тоже лишние арбузные плети удаляю и оставляю только самую крупную завязь. У арбузов очень разветвленная корневая система, недаром опытные бахчеводы говорят – куда достает плеть, туда и корни, и к тому же они легко повреждаются. Поэтому я стараюсь поменьше топтаться на своей мини-бахче и свожу обрезку к минимуму.

Существует много описаний того, как формировать арбузное растение, какие плети прищипывать и когда их удалять, но, с целью упрощения всего этого процесса и чтобы не разбираться в хитросплетениях основных стеблей, боковых побегов и т. п., я в течение вот уже многих лет провожу обрезку арбузов несколько иначе.

Арбузы я выращиваю в лунках, как правило, по одному растению (редко два) в лунке, и из-за дефицита места на моем маленьком дачном огороде (4 сотки) оставляю для каждого растения пространство примерно три на три метра. Тесновато, конечно, но арбузам хватает.

А обрезку растений я делаю очень просто. Во-первых, те плети, которые при бурном росте выходят за отведенное арбузам место, я просто прищипываю на концах. Во-вторых (и это самое главное), когда на арбузах начинают завязываться первые плоды, то как только они достигнут величины некрупного яблока (5–7 см), я отбираю и оставляю на каждом растении не более шести самых крупных и здоровых плодов, причем не более двух плодов на одной плети.

На оставленных плетях после последнего плода оставляю 3–4 листика и затем кончики у них прищипываю. После этого все лишние отводки с ненужными завязями я аккуратно отрезаю ножницами от основного растения.

К этому моменту арбузы обычно уже успевают нарастить достаточно мощную зеленую массу, и убирать отрезанную плеть или отводок с бахчи бывает очень непросто, потому что они уже успели переплестись усиками с другими частями растения, поэтому, чтобы ничего нужного не повредить, все отрезанные части арбузиков я оставляю прямо на бахче.

Обрезку я провожу в солнечный день, отрезанные части плетей быстро подсыхают, и никакой гнили не образуется. Отрезаю и убираю с бахчи в компост я только ненужную крупную завязь плодов.

Самое главное при такой обрезке не торопиться и работать внимательно, чтобы по ошибке не отрезать отобранную для плодоношения плеть и тем самым не лишиться части урожая. Зато в остальном – все очень просто. В результате на каждом арбузном растении остается по две-три плети, на каждой из которых в свою очередь вольготно себя чувствуют один-два плода. Такой схеме обрезки я следую, конечно, очень приблизительно в зависимости от того, насколько развито арбузное растение и сколько на нем плетей и завязей.

Но стараюсь соблюдать правило, чтобы на одном растении созревало не менее трех и не более шести плодов. Обрезку для дынь провожу точно также, но поскольку плоды у дыни помельче, то на плетях оставляю до трех завязей. Исходя из опыта, это для меня самый приемлемый вариант.

Завязи арбузов после обрезки активно начинают набирать вес, и концу сезона плоды полностью созревают. Иногда некоторые из них достигают веса в 8–9 кг. С учетом непростых сибирских условий этот результат меня вполне устраивает.

В прошлом сезоне основная масса плодов доросла до 3–5 кг, а один самый-самый большой (Сахарный Малыш) – потянул на 7,5 кг.

Зато вкус у спелых арбузов со своей бахчи просто превосходный! Растут они безо всякой химии, и алые, сочные, сахарные ломтики плода так и тают во рту!

Все-таки замечательное это растение – арбуз!

Созрел ли арбуз? Как определить

К концу августа в нашей местности (Алтай) начинают поспевать арбузы в открытом грунте, и возникает вопрос, когда же их срывать? С одной стороны хочется попробовать арбуз пораньше, а с другой – есть риск, что он еще не поспел полностью. Конечно, плод не пропадет, и в этом случае его можно посолить, но хочется-то ведь спелого, сахарного арбузика!

И вот 26 августа я сорвал первый в этом сезоне арбуз. В моем случае проблемы выбора не было. У одного из двух растущих на моей бахче сортов (Огонька) плоды уже полностью сформировались, и начали подсыхать плети. Я выбрал тот плод, плеть у которого совсем уже засохла. И, не откладывая дело в долгий ящик, сразу приступил к его дегустации. Разрезал арбуз и… Плод оказался спелым, насыщенного красного цвета. Вкус тоже не подкачал! Как все-таки вкусен арбуз со своей бахчи! Жалко только оказался маловат – всего 3,6 кг.

Но другие плоды у Огонька тоже практически готовы, всего около десятка. Хватит надолго!

Второй сорт (Сахарный малыш) еще зеленеет ботвой, плоды хоть и крупненькие, но срывать их, пожалуй, рановато. Один по виду даже больше 5 кг. Погода стоит солнечная, можно подождать.

В случае если арбуз приходится срывать, а ботва еще не засохла, то следует обратить внимание на хвостик. Он у спелых арбузов начинает подсыхать в первую очередь. Также, если по спелому арбузу легонько стукнуть, то звук будет более глухой, чем у недозрелого. В первую очередь следует срывать крупные арбузы. Отличить на корню спелый арбуз можно с опытом и по внешнему виду. Он имеет особый глянец.

В общем, сезон арбузов у меня на даче начался успешно! А арбуз – это просто замечательная огородная культура, и кушать их вволю можно хоть каждый день! Свежесорванные, спелые, экологически чистые арбузики да со своей бахчи – совсем не приедаются! А попадутся недозрелые – не беда, будет что засолить! Соленые арбузики да к новогоднему столу – просто деликатес!

Брюква. Посадка и уход

Брюква – родная сестричка капусты. Эта замечательная овощная культура, к сожалению, в настоящее время незаслуженно отодвинута многими огородниками на второй план. А ведь еще лет 200–300 назад ее выращивали и использовали в пищу почти повсеместно, а также давали на корм скоту. И не зря.

Мякоть брюквы содержит: витамины (А, В₁, В₂, В₆, Р, РР, С), белки, углеводы, жиры, сахара, рутин, пектин, никотиновую кислоту, эфирное и горчичное масла, натрий, магний, марганец, калий, кальций, йод, серу, железо, медь и другие полезные вещества. Кстати, витамина C в брюкве больше, чем в цитрусовых! Брюква хорошо хранится. И, наконец, она просто вкусная!

В одном из древнегреческих мифов Аполлон говорит о том, что брюква стоит столько серебра, сколько весит сама. А ежегодно в швейцарском городе Рихтерсвиль на берегу озера Цюрих во вторую субботу ноября проходит праздник Брюквы Raben-Chilbi, которому более ста лет. На своем дачном участке я постоянно выращиваю брюкву для зимнего потребления. Существуют разные сорта брюквы – Куузику, Кохалик и другие, но все-таки в последние годы я отдаю предпочтение старинному сорту брюквы – Красносельская. Брюква этого сорта вырастает крупная, сочная и замечательная на вкус.

Высеваю брюкву 20–25 июня. Для условий Алтая – это оптимальный срок. Некоторые огородники советуют сеять брюкву пораньше – до 15 июня, но я попробовал и считаю, что в этом случае корнеплоды вырастают грубоватыми или даже растения могут уйти в стрелку. А вот если посев делать попозже, то брюква не стрелкуется, прекрасно успевает вырасти, а качество корнеплодов получается лучше. Конечно, это зависит и от климата в разных регионах. Нужно просто попробовать разные сроки посева, и все сразу станет ясно.

Место для посева выбираю там, где в прошлом году росли картофель, свекла, огурцы или лук и где года три не было капусты. На обычной грядке шириной в 1 метр делаю две продольные бороздки на расстоянии 40–50 см друг от дружки и высеваю брюкву на глубину 2–3 см. Семена брюквы мелкие, расход их небольшой. На грядку 5 кв.м. тратится 1 пакетик семян – 0,5 г. Бороздки аккуратно заравниваю, мульчирую грядку торфом и поливаю. Можно использовать и любой другой мульчирующий материал. Мульча сохранит влагу и защитит почву от растрескивания.

После того как брюква взойдет и окрепнет, ее нужно обязательно прореживать.

Делаю это я в три приема. Сначала – на 3–4 см, второй раз – на 10–15 см, а в третий, последний раз – на 40–50 см между брюковками. Когда растения начинают мешать друг дружке, значит, пришло время их проредить.

В это время лишние брюковки можно отсадить в другое место. Они прекрасно приживутся и дадут хороший урожай. Пересаживать лучше с комочком земли (я использую для этого одновременно два совочка), тогда рассада на новом месте совсем не болеет. При этом нужно стремиться оставить на основной грядке наиболее сильные растения, распределив их в шахматном порядке.

Подкармливаю я брюкву всего один раз в середине июля раствором свежего куриного помета (1 часть помета на 10–15 частей воды), из расчета одно ведро (10 л) на грядку в 5 кв.м. Снимаю с лейки насадку-распылитель и аккуратно выливаю струйкой раствор между рядками растений. Делать подкормку нужно после полива или дождика.

Все время вегетации брюкву нужно регулярно поливать 2–3 раза в неделю, полоть и рыхлить, немного при этом окучивая. И она с лихвой отплатит вам за заботу отличными, вкусными корнеплодами.

Убираю урожай брюквы в середине сентября. Корнеплоды сразу обрезаю, не оставляя при этом черешков, слегка подсушиваю и отправляю на хранение в погреб, где брюква отлично хранится до следующего лета. В прошлом году у меня не испортилась ни одна.

А морозной зимой принесете брюковку домой, приготовите, как полагается, и все – к столу! Скажу по секрету, некоторые мои друзья приходят ко мне специально брюкву попробовать!

Как вырастить дайкон

Дайкон, или японская редька, или байлобо, или китайская редька – корнеплодное растение, подвид редьки посевной (Raphanus sativus) из семейства капустных (Brassicaceae). Считается, что эта разновидность редиса еще в древности была получена японцами селекционным путем из лобы – азиатской группы сортов редьки (Raphanus), произрастающей в Китае.

Этот вкусный, сочный корнеплод слабоострого вкуса, в отличие от редьки, не содержит горчичных масел, а в отличие от редиса – обладает весьма умеренным ароматом.

Вырастить дайкон я попробовал впервые всего лет пять назад. Он мне так понравился, что с тех пор занимает на моем небольшом огороде, да и на обеденном столе, почетное место. В настоящее время использую сорта – Дракон, Миновасе и Клык Слона. Выращиваю я этот замечательный овощ немного по-особому.

Живу я на Алтае, климат у нас довольно суровый, поэтому получить с одной грядки два урожая чего-нибудь за сезон очень непросто. Но дайкон как раз и является такой культурой, что успевает отлично вырасти и созреть, так сказать, вторым эшелоном.

Я заметил, что дайкон хорошо растет на грядках, где раньше была клубника (садовая земляника), и теперь использую это постоянно. Огурец, лук, томаты, картофель – также хорошие предшественники для дайкона.

Когда клубничка успешно порадовала своими ягодками 3–4 года на одном месте, приходит пора переносить ее на другую грядку. И вот, когда урожай клубники собран до последней ягодки, как раз и наступает самое время (10–15 июля) для посева дайкона, который планируется для зимнего хранения.

Кустики клубники я не выкорчевываю, а просто срубаю под корень тяжелой тяпкой, после чего отправляю их прямиком в компост. Сразу же готовлю на этом месте грядку – уже под дайкон. Сначала равномерно рассыпаю перегной из куриного помета, а затем тщательно перепахиваю грядку механическим культиватором (у меня он электрический) на глубину не менее 25 см. Культиватор не только отлично разрыхляет почву, но и измельчает оставшиеся корни земляники в пух и прах! В особо тяжелых случаях можно пройтись по грядке культиватором два раза. Все это можно проделать, конечно, и вручную.

На обычной грядке шириной 90 см делаю поперек бороздки на расстоянии 40 см друг от дружки и сразу высеваю сухие семена дайкона на глубину около 3 см. Грядку мульчирую торфом и поливаю. Можно использовать и другой мульчирующий материал. Всходит дайкон дружно, и, как только он немного окрепнет, я прореживаю его до 10 см между растениями. Во второй (и последний) раз прореживаю дайкон в августе, на 40 см друг от дружки, оставляя на грядке самые сильные растения.

Все время вегетации дайкон регулярно поливаю, не реже 2–3 раз в неделю, пропалываю и рыхлю, слегка окучивая растения. Подкормку делаю всего один раз в начале августа раствором разведенного водой свежего куриного помета.

В конце июля и в августе ночи на Алтае холодные, и крестоцветная блошка большого вреда уже не наносит. Дайкон растет очень активно, быстро набирает зеленую массу и завязывает крепкие, симпатичные корнеплоды!

Убираю дайкон в середине сентября. Особо хочу отметить, что за день до уборки грядку следует очень и очень обильно полить. Иначе выдернуть из земли корнеплоды величиной по полметра будет очень непросто.

Как ни подкапывай, а все равно поломаешь сочные, нежные и хрупкие дайкончики! После уборки корнеплоды сразу обрезаю, не оставляя черешков, немного подсушиваю и отправляю на хранение в погреб или в холодильник. Хранится этот великолепный овощ до нового года без проблем.

Вкусных блюд из этого замечательного корнеплода можно приготовить – и не перечесть! Ну а про прекрасный вкус дайкона и рассказывать не буду, кто пробовал – тот знает!

Как вырастить салат

Я выращиваю салаты Кучерявец Одесский и Азарт на своем дачном участке постоянно.

Салат, латук (лат. Lactuca sativa L.) – это однолетнее либо двухлетнее растение из семейства Астровые, или Сложноцветные. Салат как огородная культура настолько широко распространен по всему миру и так давно используется в пищу, что откуда он родом достоверно неизвестно. Разводимые разновидности салата распадаются на два ряда:

• листовой салат, у которого листья не образуют кочан;

• кочанный, а также римский салат или ромен-салат; у этих разновидностей листья образуют более или менее плотный кочан, а у римского салата очень рыхлый.

Эту замечательную овощную культуру я выращиваю на своем дачном участке (на Алтае) каждый сезон. Сортов салата великое множество, но в последние годы я отдаю предпочтение сорту Кучерявец Одесский. Этот полукочанный, среднепоздний салат имеет длительный период хозяйственной годности и относительную устойчивость к стеблеванию. Листики у Кучерявца Одесского курчавые, хрустящие, ароматные, светло-зеленого цвета, отличного вкуса и без горечи.

Салат относится к холодостойким растениям. Его можно выращивать все лето, но лучшая температура для его роста +15–20 °C, а в середине лета в жаркую погоду появляется цветушность, листья грубеют. Салат – растение длинного дня. Часто в летней и весенней культуре он выбрасывает цветоносные побеги – стрелки, а при коротком дне растет хоть и медленнее, но, как правило, не стрелкуется. Поэтому я выращиваю его в два приема – ранней весной и в конце лета, причем только в открытом грунте.

При весеннем посеве в конце апреля – начале мая выращиваю салат как промежуточную культуру, т. е. размещаю его рядом с огурцами, кабачками, арбузами или дынями.

Когда весь салат в июне месяце будет уже убран, то его место как раз понадобится разрастающимся плетям упомянутых культур.

Второй раз салат высеваю уже в начале августа – на освободившееся место после уборки раннего картофеля, лука, чеснока или морковки. В этом случае салат подрастает и достигает степени готовности в сентябре. Если осень выдается теплая, то салат может неплохо сохраниться и до ноября, вплоть до наступления морозов.

Никакие удобрения под салат не вношу и участок под салат не перекапываю, а только немного рыхлю верхний слой почвы граблями и формирую обычную грядку. Затем делаю на ней бороздки на расстоянии 20–25 см друг от дружки и высеваю в них семена салата на глубину 1,5–2 см. Бороздки аккуратно заравниваю, грядку мульчирую торфом, поливаю – и все. Семена заготавливаю сам, качество у них неплохое, поэтому всходит салат отлично и сразу активно идет в рост.

Весенних и осенних заморозков салат не боится, прореживать его не нужно, кроме регулярного полива, рыхления и прополок никакого ухода салат не требует.

Зато польза от салата и для взрослых, и для детей очень большая. В листьях этого растения содержатся каротин, витамины B1, В2, В6, РР, Е и аскорбиновая кислота. Салат богат очень ценными для организма минеральными солями калия, кальция, железа, фосфора и другими. Есть в нем и немало микроэлементов – алюминий, медь, барий, титан, стронций, хром, бром, висмут, никель, цинк, уран и ряд других. Вследствие благоприятного соотношения калия и натрия салат оказывает регулирующее действие на водный баланс в организме человека.

Вдобавок ко всему перечисленному свежесрезанный салат очень симпатичен на вид, обладает диетическими свойствами, очень вкусен и является прекрасным дополнением и украшением для множества блюд!