Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Советы по выращиванию рассады Укрывать ли пленкой посевы? Как выращивать рассаду при недостатке света

Виктор, у меня к вам несколько вопросов. Когда вы сажаете семена в грунт, то не закрываете их пленкой? И в теплое место не ставите? Многие так делают, говорят, что семена быстрее и лучше всходят. Хотелось бы узнать ваше мнение. И еще, у меня окна выходят на северо-запад. Как вы думаете, без подсветки рассада будет не очень хорошая? Мне вот интересно, ведь не у всех же окна выходят на южную сторону? Какими способами огородники спасают свою рассаду?

Автор этого письма затронул сразу несколько интересных вопросов. Для начала скажу, что я практикую несколько иной подход к выращиванию рассады, чем многие огородники. А именно – я вовсе не стремлюсь различными ухищрениями добиться того, чтобы каждое семечко непременно успешно взошло и развивалось дальше. Как раз наоборот, на первом этапе развития рассады создаю ей контролируемые неблагоприятные условия.

Таким образом, удается уцелеть только самым сильным растениям, что впоследствии окупается мощной рассадой, крепкими и здоровыми кустами помидоров, да и урожай тоже бывает неплохой.

Для реализации этого подхода применяю загущенный посев (семена свои и это не проблема), не применяю никаких способов предпосевной обработки семян, проращивание, обеззараживание и т. п. А вот взошедшие и уцелевшие после прореживания ростки закаливаю и ухаживаю за ними со всем вниманием.

Теперь конкретно по вопросам. Посевы пленкой не прикрываю, только ежедневно из мини-леечки смачиваю поверхность грунта, чтобы не было сухой корочки. Емкости с посеянной рассадой действительно убираю в теплую кладовочку с комнатной температурой (около +25 °C). Как только появляются первые петельки всходов, то сразу переношу рассаду на подоконник, поближе к свету, а после, как ростки окрепнут, начинаю выносить рассаду на лоджию.

Раньше, лет 10 назад я жил в квартире как раз с окнами с теневой стороны дома, как и вы. Согласен, проблем огородникам недостаток света доставляет немало. Но подсветкой я никогда не пользовался. Приходилось сеять рассаду помидоров пораньше (начало марта и даже конец февраля). Рассада тянулась, я делал ей пикировку, бывало, по два-три раза, заглубляя растения. На даче оборудовал неотапливаемый, выкопанный в земле парничок. Это для того, чтобы майские морозы до минус 10 вреда не наносили.

Рассаду высаживал как можно раньше – в первой половине мая – сначала в парник, а на грядки уже в начале июня после ее акклиматизации. И, конечно, помогал правильный подбор выносливых сортов, подходящих конкретно для нашей местности. Безрассадные помидоры тоже хорошо помогают приумножить урожай при проблемах из-за погоды с рассадными растениями.

Хороший уход на протяжении всего сезона (поливы, подкормки и т. п.) дает возможность даже отстающим в росте на первом этапе развития растениям окрепнуть, набрать силу и завязать отличные плоды. Даже если они и не успеют поспеть непосредственно на корню, но, успешно достигнув технической спелости, помидорки потом отлично дозариваются в теплом помещении.

В конце лета в августе у нас уже не редкость ночные похолодания, а то и заморозки. Чтобы продлить плодоношение помидорных грядок снова, как и весной, устанавливаю над ними укрытия из нетканого полотна или полиэтиленовой пленки. Все это, в конце концов, позволило приспособиться к нашему непростому климату и стабильно получать неплохие для наших условий урожаи и помидоров, и перцев, и других овощей.

Как замедлить рост рассады

При выращивании рассады овощных культур каждый огородник старается, чтобы растения росли активно, были крепкими и здоровыми. Однако очень важно для рассады достичь максимально лучшей формы именно к моменту высадки. С одной стороны, растения должны быть нормально развитыми, а с другой – рассада не должна быть переросшей. Действительно, ведь недоросшая рассада отстает в развитии, а переросшая – плохо приживается после высадки в грунт и доставляет огородникам немало хлопот, а урожай с таких растений зачастую бывает значительно хуже.

Обычно огородники выбирают срок посева как раз с учетом того, когда рассада планируется к высадке на постоянное место в грунт. Но иногда возникают такие ситуации, когда оказывается, что рассада посеяна слишком рано, и возникает вопрос, как бы замедлить активный рост растений, притом так, чтобы рассада не потеряла своего качества к моменту высадки.

Например, планировал огородник высаживать помидоры в теплицу, а по каким-то причинам ситуация изменилась, и ему приходится выращивать их в открытом грунте, и срок высадки продляется на месяц. Или начинающий огородник настолько явно промахнулся с датой посева рассады, что посеял ее намного раньше, чем требовалось. В обоих случаях, если не предпринять никаких мер, то рассада неминуемо перерастет так, что может стать вовсе непригодной к использованию.

Столкнулся с такой проблемой однажды и я. Было запланировано выращивание ранних помидоров, и, соответственно, рассада была посеяна в конце января. Но, как иногда бывает, ситуация изменилась, и мне потребовалось вырастить эти помидоры так же, как и обычные, т. е. в открытом грунте. Разница в сроках посева рассады образовалась огромная! Обычную рассаду сею только в начале апреля, а тут часть помидоров оказались посеяны на два месяца раньше нормы!

Но все-таки я пожалел появившиеся ростки помидоров и решил попробовать сохранить эту рассаду в приемлемом состоянии до момента высадки, применив некоторые способы замедления роста, хотя мне делать этого раньше не доводилось.

От химических воздействий на растения я отказался сразу и, поразмыслив, остановился на двух наиболее простых методах.

Когда моя слишком ранняя рассада помидоров немного подросла и сформировала по два настоящих листика, то я приступил к процедуре замедления ее роста.

Способ первый.

Половину рассады сначала полил немного обильнее, чем требовалось. Затем аккуратно пинцетом просто выдергивал каждое растение из грунта, и эти ростки с частично поврежденными таким варварским обращением корешками сразу же втыкал обратно в грунт, заглубляя по семядольные листики.

При этом нимало не заботился о том, чтобы расправить остатки корешка, а предоставлял ему возможность располагаться в стаканчике, как придется. Надежда была на то, что молоденькие помидорки отрастят новые корешки, примутся и выживут. К моему удовольствию, эта процедура оказалась очень простой, и времени на такую перевалку помидорной рассады ушло минимально.

Пересаженную рассаду убрал в тенек на подоконник и оставил ее в покое на некоторое время. И вот постепенно, недели через две эти помидорки начали восстанавливаться, и только тогда я вновь начал ухаживать за ними, как за обычной рассадой. Погибло только одно растение – и то по неведомой мне причине. Может быть, даже при такой простейшей процедуре мне все-таки не хватило аккуратности, и я что-то слишком сильно повредил – не знаю. Но в принципе, результат меня вполне удовлетворил. Самое главное – замедление роста рассады произошло, да еще какое! Рассада затормозила свое развитие как минимум на месяц-полтора.

Когда момент высадки помидоров в грунт стал приближаться, эта «экспериментальная» рассада все-таки стала немного перерастать. Но после постепенной подрезки у нее трех-четырех нижних листиков она вновь замедлила рост, и высаживал я ее в грунт во вполне приемлемом состоянии. Не очень хорошая рассада получилась, конечно, но принялась в грунте неплохо, и эти помидорки впоследствии окрепли, выправились и дали неплохой урожай.

Способ второй.

Вторую половину моей несчастной слишком ранней рассады я выдергивать не стал, а попробовал обойтись с ней по-другому. Когда на помидорках начал появляться третий настоящий листик, то взял и безжалостно отстриг ножницами на каждом еще таком слабеньком ростке по два семядольных и по одному настоящему листику.

Растения от этого, безусловно, получили серьезнейший стресс, и у рассады рост сразу и надолго приостановился. Но потом мало-помалу развился зачаточный настоящий листик, а затем сформировался стебелек, и помидорки постепенно начали снова набирать силу. Дальше я не стал так сильно издеваться над молодой рассадой, а просто постепенно с регулярностью примерно раз в неделю начал отрезать у нее по одному нижнему листику. В остальном уход за этой рассадой был обычный.

Замедление роста помидоров в этом случае тоже состоялось, и довольно значительное. Ни шатко ни валко, эта рассада сохранялась удовлетворительно, росла очень медленно и к моменту высадки оказалась вполне пригодной. Не самая симпатичная рассада получилась, что уж тут скажешь. Но после высадки эти «январские» помидорки постепенно тоже пришли в норму, и в конце сезона их кусты ни ростом, ни урожаем не отличались от кустов обычных помидоров, посеянных в начале апреля.

Мне второй способ понравился больше. Он оказался еще проще первого (перевалка ростков), и притом не погибло ни одно растение. Так что, если придется когда-нибудь снова замедлять развитие помидорной рассады, скорее всего, буду снова делать именно так.

Вывод прост: замедлить развитие рассады помидоров вполне возможно, причем растения к моменту высадки получаются вполне приемлемого качества.

Глава V
О семенах. Обработка семян перед посевом. Нужна ли она?

Предпосевная обработка семян различных огородных культур применяется довольно часто. Это относится к овощам, выращиваемым через рассаду (помидоры, перцы, баклажаны и др.), а также к тем культурам, которые сеют непосредственно сразу в открытый грунт или теплицы (арбузы, кабачки, дыни, тыквы). Наиболее распространенные способы предпосевной подготовки семян это калибровка, протравливание в различных обеззараживающих и стимулирующих растворах, прогрев, закалка, замачивание и проращивание.

Как правило, перед посевом обрабатывают семена, заготовленные самостоятельно или полученные от других огородников-любителей. Купленные семена в фирменных специализированных магазинах проходят обработку промышленными способами (во всяком случае, должны), и их можно сеять сразу в грунт, проводя при необходимости только закалку и проращивание. Цель предпосевной обработки – избавиться от болезней растений, передающихся через семена, повысить всхожесть семян, а также за счет закалки и обработки стимулирующими веществами придать всходам дополнительные силы для активного роста и устойчивости к различным неблагоприятным природным факторам, с которыми столкнутся растения в период вегетации. Это (особенно в открытом грунте) большие суточные перепады температуры, повышенная влажность или, наоборот, сухость воздуха, сильные ветра, палящее солнце и т. п. Способов предпосевной обработки семян очень много, об этом, например, можно почитать в интернете.

Когда несколько лет назад я начинал заниматься огородными делами, мне тоже приходилось делать предпосевную обработку семян и помидоров, и перцев. Однако по мере приобретения опыта, при постепенном совершенствовании агротехники количество заболеваний овощей на дачном участке стало также понемногу уменьшаться, и медленно и незаметно практически сошло на нет. Грунт я применяю для рассады свой, заготовленный самостоятельно. Он достаточно здоровый и сбалансированный по составу. Рассаду и помидоров, и перцев, и других растений я выращиваю на 90 % из собственных семян, которые взяты из отборных плодов со здоровых растений. Таким образом, обеззараживать семена перед посевом мне просто незачем. Поэтому делаю я это только тогда, когда приходится использовать семена, полученные от других огородников, например, на обмен.

Всхожесть у самостоятельно заготовленных мной семян неплохая, повышать ее не требуется, поэтому нужда в проращивании семян тоже отпадает. К тому же я и не стремлюсь, чтобы каждое семечко выросло в растение, а напротив, провожу всходам жесточайший отбор, оставляя только самые здоровые и сильные растения. Для этого применяю немного загущенную посадку всех культур. Для помидоров и перцев при посеве рассады на один сантиметр бороздки расходую 3–5 семян, клещевину и кукурузу сею по три зерна в каждое гнездо, арбузы сею по 20–30 семян в одну лунку, где остается потом всего лишь одно-два растения. Так я делаю, потому что по некоторым данным в условиях конкуренции активизируются жизненные силы ростков, а растения начинают развиваться значительно быстрее. Повышенный расход семян меня не беспокоит, потому что их у меня всегда значительный запас, зато за счет большого количества всходов у меня есть возможность оставить только самые сильные и здоровые растения, которые и урожай дают очень хороший! По этим причинам проращивание семян перед посевом я не делаю.

От закаливания семян я тоже отказался, потому что существенной разницы между растениями, выращенными из закаленных семян, и обычными я так и не увидел. Закаливание семян, конечно, вещь хорошая, но, видимо, при высокой конкуренции ростков, при постоянном закаливании рассады и общем высоком агрофоне участка эффективность закалки семян незначительна.

В процессе общения с многими опытными огородниками я убедился, что многие, так же как и я, предпосевную обработку семян не делают вовсе. И понятно почему, все и так хорошо растет, так зачем тратить на это время? Лучше поэкспериментировать, например, с другими сортами и культурами, да мало ли у каждого садовода идей, задумок и дел!

Я ни в коем случае не призываю всех отказываться от предпосевной обработки семян раз и навсегда, а просто предлагаю относиться к этому процессу вдумчиво и проделывать эти процедуры только в тех случаях, когда это действительно необходимо!

И, конечно, следует постепенно, шаг за шагом подбирать лучшие сорта, совершенствовать агротехнику, обязательно соблюдать культурооборот на участке, всеми доступными способами улучшать структуру почвы, в общем, оздоравливать весь участок в целом! Тогда многие болезни и вредители исчезнут сами собой, и ваш огород обязательно отблагодарит вас отличными урожаями!

Как заготовить семена помидоров

Сегодня, как это бывает в августе, с утра зарядил мелкий дождик, на улице делать нечего, и я занялся заготовкой семян помидоров. Некоторые отобранные для этого плоды уже вполне готовы. Если семенная помидорка приобрела насыщенный цвет, стала мягкой, а когда ее берешь в руки – того и гляди лопнет, значит, самое время извлекать из плода семена.

Делаю я это так. Разрезаю семенной плод на тонкие ломтики и чайной ложечкой извлекаю семена вместе с мезгой прямо на разделочную доску. Затем перекладываю собранную массу в подходящую емкость, хорошо подходит для этого, например, литровая эмалированная кружка. Заливаю массу простой водой (не менее пол-литра) и тщательно размешиваю. Вся мезга и некачественные семена всплывают, а остальные опускаются на дно. Если семян нужно много, то можно использовать и всплывшие семена, но всхожесть у них будет похуже.

Надолго семена в воде не замачиваю, а уже через несколько минут аккуратно и не спеша сливаю воду вместе со всплывшими отходами. То, что остается на донышке емкости, перекладываю на сложенную в несколько раз газету. Газета хорошо впитывает остатки воды, и через час-два еще влажные семена перекладываю с намокшей газеты на другую – сухую. Прямо на газете пишу сорт помидора и убираю уже для более тщательной просушки куда-нибудь на два-три дня. Затем пересыпаю семена на блюдце или что-нибудь подобное (обязательно помечаю сорт) и еще сушу неделю-другую. Это для того, чтобы семена не начали портиться. И только когда семена очень хорошо просохнут, раскладываю их в пакетики из обычной бумаги, можно газетной. В полиэтилене семена иногда портятся. Пакетики обязательно подписываю, пишу сорт, год и при необходимости дополнительную информацию, например, «очень вкусные» или «ранние». Когда сортов много, это лишним не будет.

Правильно заготовленные семена имеют всхожесть, близкую к 100 %, и хранятся без потери качества 4–5 лет и даже дольше.

Для себя я всегда храню необходимое количество семян и каждый год обновляю запасы, а ненужные мне излишки, а это вполне качественные семена, я зимой бесплатно раздаю всем желающим, в том числе и рассылаю по почте в обычных конвертах. Доходят семена, как правило, хорошо. Сам я тоже иногда получаю интересные сорта от других огородников.

Делать все стараюсь аккуратно и тщательно, ведь качественные семена – это необходимое условие для получения хорошего урожая, и потраченное на это время окупается сторицей!

Как собрать семена кукурузы

Кукуруза – замечательная культура, ее спелые початки очень вкусны даже в свежем виде, а запеченные в собственных листьях – так просто деликатес! На Алтае при довольно суровом климате кукуруза, тем не менее, прекрасно успевает вызреть полностью. Дело в том, что, несмотря на очень холодные зимы, летом у нас почти всегда жарко и солнечно – как раз то, что кукуруза очень любит.

Чтобы получить качественные семена, должно быть непременно соблюдено одно условие – чтобы поблизости (чем дальше, тем лучше) не было других посадок кукурузы, особенно кормовых сортов. В этом случае семенное растение обязательно переопылится, и все положительные качества выращиваемого культурного сорта будут потеряны. Вырасти-то кукуруза потом из полученных семян, конечно, вырастет, только хорошие ли будут початки и завяжутся ли они вообще – большой вопрос!

У меня по соседству с участком кукурузу почему-то никто сажает, поэтому мою любимую Тройную Сладость я уже лет пять получаю из своих семян, и какого-либо вырождения этого сорта за этот период не замечал. Стволики вырастают очень мощные, початки по-прежнему завязываются красивые, крупные, крепкие и отличного вкуса.

Собрать свои семена кукурузы несложно. Когда начинают появляться первые завязи, сначала выбираю два самых сильных и здоровых растения и уже на каждом из них примечаю по самому лучшему, крупному и крепкому початку.

Выбранные два початка подвязываю ленточкой, чтобы кто-нибудь случайно их не сорвал. Два разных растения выбираю на всякий случай. Если вдруг одно каким-то образом окажется больным или мутировавшим (такое изредка бывает), то семена, полученные от другого здорового растения, все равно сохранят оригинальные свойства сорта и кукуруза не выродится. Семян с двух початков получается много, но уж это-то беда небольшая, и я с удовольствием делюсь излишками с многочисленными друзьями-огородниками.

Оставленные на семена плоды растут в свое удовольствие все лето до самой осени. Для кухонных нужд початки начинаю срывать уже в августе, в стадии молочно-восковой спелости, но семенники не трогаю до середины сентября, пока они не вызреют полностью.

Верным признаком того, что початки готовы, служат подсохшие, укутывающие плод листья, да и зерна в восковой спелости становятся желтыми и твердыми.

Созревшие початки срезаю секатором, сразу очищаю от листьев и переправляю домой, в городскую квартиру, в теплую сухую кладовочку. Там семенники дозариваются в течение двух-трех недель, а можно и дольше, хуже им от этого не будет. К извлечению зерен из початков приступаю в октябре, когда дачные дела уже заканчиваются и появляется много свободного времени.

Обычно располагаюсь на лоджии, беру початок, а он уже так высох, что семена стали «стеклянными», и прямо руками вышелушиваю кукурузные зерна. Когда все хорошо просушено, они отделяются от кочерыжки очень легко и быстро. С краев початка зерна не беру, потому что в этих местах они бывают деформированные и даже недоразвитые. Семян и так получается более чем достаточно.

Полученные семенные зерна выкладываю на какое-нибудь блюдце и снова убираю в кладовку еще на неделю. Торопиться мне некуда, до лета далеко, поэтому пусть зерна еще чуток подсушатся, чтобы потом в пакетах не попортились.

После просушки семена фасую по пакетам, которые получаются довольно увесистыми, и делаю надписи с указанием сорта и года сбора. В таком виде семенная кукуруза спокойно хранится, сохраняя почти стопроцентную всхожесть, 5 лет и даже дольше. Диву даюсь, почему магазинные семена всходят частенько едва ли только наполовину? Что они там с ними делают, непонятно!

Как бы то ни было, собрать свои семена кукурузы дело нехитрое, а польза большая – проблемы, связанные с семенным материалом, меня не беспокоят совершенно!

Как собрать семена перцев

На моем дачном огороде и сладкие, и горькие перцы я выращиваю в открытом грунте в основном из своих семян. Сортов использую немного, всего два сладких – Купец и Морозко, и один горький (жгучий) – старый местный любительский сорт народной селекции. Конечно, периодически покупаю на пробу что-нибудь новенькое, но пока замены этим трем проверенным сортам не нашел.

Перцев выращиваю немного: сладких 22–24 куста, а горьких – 16–18, поэтому собрать и сохранить нужное количество семян мне не трудно. Несмотря на то, что семена перцев могут храниться 2–3 года, заготавливаю их каждый сезон, правда, в небольшом количестве.

Для посева рассады всегда использую семена прошлого года, а накапливающиеся излишки посевного материала и перцев, и помидоров, и других культур раздаю многочисленным друзьям-огородникам со всех мест России и из-за рубежа. Сам я тоже иногда получаю на обмен некоторые сорта, так что семена никогда лишними не бывают. Всхожесть у заготовленных самостоятельно семян получается около 100 процентов, и просто диву даешься, почему иной раз магазинные семена оказываются просто никакого качества! Что они там с ними делают, даже и не знаю!

Для получения хороших семян заблаговременно (еще в середине лета) начинаю присматриваться к кустам перцев нужных сортов. Выбираю по два самых сильных здоровых растения каждого сорта и на каждом нахожу по одному наилучшему плоду.

Само собой, отобранные на семена плоды перцев должны быть крупными, здоровыми и по внешнему виду (форме, окраске и т. п.) наиболее соответствующими всем признакам оригинального сорта. Чтобы никто эти плоды раньше времени случайно не сорвал, помечаю их специальными ленточками. Для каждого сорта беру по одному плоду с двух разных кустов – это на всякий случай. Если вдруг окажется, что одно выбранное семенное растение имело какие-либо не видимые вооруженным глазом болезни или генетические отклонения, то в будущем сорт все же сохранится за счет семян с другого здорового куста. При соблюдении такой нехитрой предосторожности при выращивании перцев из своих семян уже более 10 лет никаких признаков вырождения применяемых сортов у меня не наблюдается.

Плоды перцев для кухонных нужд я собираю в разной степени спелости – от зеленой и до насыщенной, оригинальной окраски. Часть урожая собираю пораньше и применяю дозаривание в теплом помещении, но семенным плодам всегда даю возможность максимально долго находиться на кустах. Срываю их, только когда становится отчетливо видно, что плоды окончательно созрели – стали насыщенного цвета и чуть помягче на ощупь. В зависимости от погоды семенные перцы поспевают в конце августа – начале сентября.

Помеченные семенные плоды я аккуратно срезаю ножницами, переправляю домой и укладываю в теплую кладовочку, причем не забываю приложить метки с названиями. Путаница в таких делах недопустима! В таком виде перцы выдерживаю еще недели две три, а то и целый месяц – до тех пор, пока они не провялятся так, что станут совсем мягкими. Если плоды здоровые, то загнивания не бывает.

Вот теперь плоды перцев готовы, и из них можно извлекать семена. Для этого я обычно располагаюсь за столом на просторной квартирной лоджии, плоды разрезаю ножиком, просто руками выбираю семена и складываю на блюдце.

В это время тоже очень важно сразу подписывать сорта. Блюдца с семенами (подписанными!) убираю куда-нибудь в сухое место на просушку.

Семена жгучего перца я всегда извлекаю в последнюю очередь. Вот тут нужно быть предельно внимательным, при извлечении семян ни в коем случае нельзя трогать себя за лицо, например, почесать нос, а почему-то всегда так и тянет как раз именно это и сделать! Особенно опасно притрагиваться к глазам! Проверено на печальном опыте, что сразу начинается такое жжение, что мало не покажется, и потом приходится долго промывать холодной водой пострадавшее место. Также важно после работы со жгучим перцем очень тщательно, с мылом, пару раз промыть руки – простого ополаскивания недостаточно! Иначе даже через продолжительное время после прикосновения руками к лицу можно запросто получить ожог!

Семена перцев лежат в блюдцах на просушке недели две, а то и дольше, пока я на досуге не расфасую их по бумажным пакетикам. На каждом пакетике обязательно подписываю название сорта и год, а при необходимости указываю и некоторые характеристики перцев (ранние, высокие, желтые и т. п.). Пакетики укладываю в специальную коробку, где они рядышком с семенами помидоров, огурцов и других культур спокойно дремлют и ожидают своего звездного часа, когда их достанут и посеют в теплую, мягкую землю. И… В добрый путь!