Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Как вырастить репу

Репа – героиня многочисленных сказок, на моем дачном огороде она постоянно занимает не последнее место. Этот крепкий, симпатичный на вид и сочный корнеплод желтоватого цвета очень полезен и обладает великолепным, своеобразным и неповторимым вкусом! Особенно ценно, что репа – это растение, очень богатое кальцием, который содержится в основном в листьях. А у некоторых сортов репы с успехом употребляют в пищу именно листья.

Кальций едва ли не вдвое превышает содержание остальных находящихся в репе веществ. Поэтому сок листьев репы успешно используют для лечения заболеваний костей и зубов, например остеопороза, кариеса, ломкости костей.

Сортов репы сейчас существует великое множество. Белая ночка, Майская желтая зеленоголовая, Миланская белая красноголовая, Наманганская, Пурпурная и другие. В последнее время я отдаю предпочтение всего двум. Это сорта Петровская и Гейша.

Я выращиваю репу только для осенне-зимнего потребления, поэтому срок посева для нее на моем участке наступает 5–15 июля, не раньше. Место для посадки репы нужно выбирать так, чтобы предшественниками были огурцы, картофель или свекла. Я, как правило, высеваю репку на место, освободившееся после выкорчевки отплодоносившей старой клубники.

На обычной грядке шириной в 1 м и длиной 5 м делаю две продольные бороздки на расстоянии 40–50 см друг от дружки и высеваю мелкие семена репы на глубину 1–2 см. Аккуратно заравниваю, посыпаю мульчей из торфа и поливаю. Всходы репы прореживаю три раза. Сначала на 3–4 см, второй раз на 10–15 см, а третий, последний раз, на 40–50 см между репками. Когда растения начинают мешать друг дружке, значит, пришло время их проредить.

Все время репу регулярно поливаю 2–3 раза в неделю, пропалываю и рыхлю, немного при этом окучивая. Подкормку делаю всего один раз в начале августа раствором свежего куриного помета 1 к 10–15, из расчета одно ведро раствора на грядку 5 кв. м. Снимаю с лейки насадку-распылитель и аккуратно выливаю струйкой раствор между рядками. Делать это нужно после полива или дождика.

Репка очень отзывчива на интенсивный уход и быстро прибавляет в росте, завязывая при этом хорошие корнеплоды.

Некоторые огородники для улучшения вкуса репы применяют полив подсоленной водой. Я этого не делаю, потому что считаю, что вкус этих корнеплодов улучшать не нужно. На мой взгляд, они и так отличного вкуса! Как говорят, от добра добра не ищут!

Убираю урожай репки в последнюю очередь, кроме кочанов капусты, конечно. Срок уборки в зависимости от погоды выпадает на конец сентября – начало октября. Например, в этом году репу убирали 25 сентября. Корнеплоды сразу отрезаю от ботвы, не оставляя черешков, немного просушиваю, сразу укладываю в мешки (по 1 ведру в мешок) и отправляю на хранение в погреб. Хранится репа отлично до февраля и даже дольше.

А зимой принесешь домой репку, приготовишь должным образом, и салатик из нее пользуется неизменным успехом! Да и добавленная в овощное рагу она вполне к месту (еще не забываем про пастернак!) и придает дополнительную пикантность блюду. Потому что она натуральная, качественная, полезная и конечно ВКУСНАЯ!

А вот пареную репу ни разу так и не попробовал! Поэтому до сих пор так и не знаю, что же означает эта странная фраза: «Проще пареной репы ничего не бывает!»

Как правильно выращивать свеклу

Свекла (лат. Béta) – род одно-, дву– и многолетних травянистых растений семейства Амарантовые (ранее род относился к семейству Маревые). Самыми известными представителями являются: свекла обыкновенная, сахарная свекла, кормовая свекла.

Я выращиваю на своем дачном участке (на Алтае) свеклу обыкновенную (столовую) постоянно.

Столовая свекла очень требовательна к температурным и осветительным условиям. Но к счастью, климат и почва в нашей местности для свеклы благоприятные, и вырастить этот корнеплод здесь несложно. Только приходится следить, чтобы свекла вырастала хорошего качества и не чрезмерно крупная, так как это создает некоторые неудобства при ее приготовлении.

Чтобы свекла выросла вкусной, нужно правильно выбрать сорт, а также стараться использовать для посева только качественные семена. Нельзя приобретать их в случайных местах, а желательно обращаться только в специализированные магазины по продаже семян, лучше в фирменные. В последнее время я использую сорта Пабло и Цилиндра.

Для посева свеклы оптимальное время наступает, когда почва прогревается до +6 °C. Почва должна быть не только прогрета, но и увлажнена. Понижение температуры может привести к переохлаждению свеклы, что приведет к потере урожая. Свет – это условие, которое также важно для развития столовой свеклы. Чем его больше, тем ярче и насыщеннее цвет корнеплода. Учитывая этот момент, не стоит сеять свеклу между рядами высокорослых растений, так как она не вырастет качественной.

Место под посев свеклы я специально не готовлю, просто слежу, чтобы ее предшественниками были капуста, морковка, лук или огурцы. Высеваю свеклу 10–15 мая на обычную грядку шириной 1 м. Поперек грядки делаю бороздки через 25 см, семена заделываю на глубину 3–4 см и мульчирую торфом. Когда всходы появятся и немного окрепнут, свеклу прореживаю, сначала на 2–3 см друг от дружки, а потом, когда растения выбросят 2–3 настоящих листика, – на 10–12 см, но не больше, а то корнеплоды вырастут слишком крупные (до 3 кг).

По той же причине поливаю свеклу только в начале вегетации, а потом прекращаю. Подкормок тоже не делаю, а вот пропалываю и рыхлю ее регулярно.

При соблюдении этих простых правил к сентябрю свекла завязывает отличные корнеплоды насыщенного темно-бордового цвета и замечательного вкуса!

Убираю урожай свеклы в первой половине сентября. Сразу обрезаю корнеплоды от ботвы, не оставляя черешков, немного подсушиваю и отправляю на хранение в погреб. Часть свеклы сразу использую на приготовление свежего сока вместе с морковкой.

Лечебные свойства свеклы известны с глубокой древности. На пути многих болезней свекла выставляет красный сигнал – свои красящие пигменты – флавоноиды. Флавоноиды снимают сосудистые спазмы, повышают прочность капилляров, понижают артериальное давление, стимулируют образование эритроцитов. Корнеплоды свеклы содержат сахара, органические кислоты – лимонную, яблочную, щавелевую, белок, пектины, каротин, витамины С, В1 и В2, Р и РР, а также минеральные соли калия, магния, железа, меди, цинка, кобальта, молибдена, марганца, фтора, бора, ванадия, йода, рубидия и цезия. По содержанию йода свекла является лидером среди овощей, и потому она широко используется в профилактике и лечении гипотериоза – заболевания щитовидной железы, вызванного недостатком йода.

А натуральная, качественная свеколка не только полезна, но и очень вкусна в различных салатах и винегретах, в борщах и во множестве других блюд!

Выращивание озимого чеснока

Чеснок является очень и очень древней огородной культурой. Но, несмотря ни на что, он успешно выдержал испытание временем и по сей день пользуется огромной популярностью практически во всем мире. Я тоже люблю чеснок и, конечно, выращиваю его на своем дачном огородике.

Сейчас можно легко купить хороший чеснок (во всяком случае, на внешний вид), но я предпочитаю употреблять в пищу выращенный самостоятельно. Действительно, все овощи, предназначенные для себя, – безусловно должны быть экологически чистыми, качественными и непременно вкусными! Иначе зачем их тогда вообще выращивать?

Чеснок в культуре бывает двух подвидов – бесстебельный нестрелкующий и стрелкующий, выбрасывающий в процессе роста цветочную стрелку. Сортов и того и другого подвида великое множество, но всегда лучше использовать сорта, хорошо себя показавшие именно в вашей местности. Кроме того чеснок бывает озимый и яровой. Озимый чеснок высаживают осенью, а яровой – весной.

Я много лет выращиваю старинный сорт чеснока местной народной селекции. Этот сорт озимый, стрелкующий, но он зато дает хорошие урожаи вне зависимости от капризов нашего сурового сибирского климата, отлично хранится до следующего лета и замечателен на вкус.

Высаживаю я чеснок на обычные грядки (шириной 0,9–1 м, длиной 5 м) в начале октября, на глубину около 5 см. Место выбираю обязательно с учетом предшественников, а таковыми для чеснока являются огурцы, кабачки или картофель. Совсем будет хорошо, если грядки чеснока будут расположены по соседству с морковкой, потому что морковка отпугивает луковую муху.

Специальной палкой делаю ямки для посадки рядками. Расстояние между рядками 15 см, а между растениями в рядке – около 10 см. Зубчики чеснока аккуратно и тщательно отделяю друг от дружки, стараясь при этом их не повредить, а поврежденные ни в коем случае для посадки не использую!

Каждый зубчик аккуратно, не вдавливая в грунт, опускаю в приготовленные ямки. Делаю это очень внимательно, чтобы донце зубчика (там, где корешки) было обязательно внизу. Перепутывать нельзя! После посева ямки аккуратно заравниваю и сразу, безо всякого полива, покрываю засаженные грядки с чесноком слоем (10 см) мульчи из сосновой хвои. Это укрытие послужит надежной защитой от самых лютых морозов зимой, а в нашей местности бывает и минус 50! Ни разу при этом не было случая, чтобы даже в самую бесснежную суровую зиму чеснок вымерз! Отличная шуба получается из сосновой хвои, что ни говори!

Ранней весной, как только сойдет снег, сосновую хвою с грядок чеснока убираю и использую для других целей. Как появятся дружные всходы молодого чесночка, грядки аккуратно рыхлю.

Большого ухода чеснок не требует, нужно только его регулярно поливать раз в неделю, рыхлить (пока чеснок не разрастется) и выпалывать сорняки. Когда появляются стрелки и достигают размера 5 см, я их выламываю. Причем выбрасывать их не следует, потому что они очень вкусные и довольно долго хранятся в холодильнике.

Можно пару стрелок не выламывать, а оставить в качестве сигнализатора степени созревания чеснока. Как только распрямляется стрелка – значит, чеснок пора убирать!

Подкормку чесноку делаю всего один раз за сезон – в начале июня раствором свежеразведенного куриного помета (одно ведро на грядку 5 кв.м.).

За счет правильного севооборота и соседства с морковкой луковая муха и прочие вредители чеснока проблем мне никаких не доставляют.

Пора для уборки чеснока в нашей местности (на Алтае) наступает в конце июля. Недели за две до уборки поливы чеснока прекращаю. К этому времени головки чеснока полностью набирают силу, и оставить чеснок на грядке дольше нельзя – он будет хуже храниться. Каждый огородник знает, мало вырастить хороший чеснок – важно хорошо его сохранить.

Чтобы головки чеснока хорошо выдергивались и ботва не при этом не обрывалась, приходится чеснок при уборке подкапывать. Я применяю для этого обычные садовые вилы. После подкопки чеснок легко выдергиваю, сразу обрезаю корешки у головок большими ножницами и убираю весь чеснок с необрезанной ботвой на просушку в проветриваемую темную, сухую кладовочку или на чердак. Раскладываю чеснок в один слой, чтобы он не подгнил.

Только через 2–3 недели, когда ботва полностью высохнет, я ее отрезаю от головок, оставляя стебельки длиной 4–5 см. Первым делом отбираю на семена необходимое количество самых лучших, крупных и здоровых головок чеснока, с ровными зубчиками (5–6) в одной головке.

Обрезанный чеснок перевожу домой и продолжаю его хранить в тепле и сухости до ноября, пока температура в погребе не опускается до +1–3 °C. Тогда часть чеснока отправляю на хранение в погреб в открытых картонных ящичках, где он может благополучно храниться до следующего лета. Сначала расходуется чеснок, хранящийся дома в сухом месте, а затем – из погреба.

Насколько полезен чеснок, говорить не буду – это знают все. А уж сколько блюд он улучшает своим присутствием… Просто не счесть! По сей день среди провианта у пешего путника пара головок чеснока всегда найдется! Ведь можно взять даже простую горбушку черного хлеба, посолить да с чесночком! Вку-у-у-у-усно! Помирать – не надо! И сразу силы прибавляются!

Сроки посадки озимого чеснока

Выбрать правильное время для посадки озимого чеснока очень важно для получения в будущем году хорошего урожая крупных и здоровых головок. Самая подходящая пора высадки чеснока напрямую зависит от условий выращивания и длится в разных регионах России от начала сентября и до конца октября. Сроки посадки чеснока так сильно разнятся, потому что для каждой конкретной местности и климат, и вид почвы, и агротехника выращивания также очень различаются.

Когда я впервые начал выращивать озимый чеснок, то первым делом я присмотрелся, когда в нашей местности другие более опытные огородники сажают эту культуру. В основном огородники сажали чеснок в первой половине сентября. Так поступал первое время и я, но результатами был удовлетворен не всегда. И решил все-таки более тщательно разобраться с оптимальными сроками посадки озимого чеснока, подходящими конкретно для моего дачного огорода.

Для этого я отвел отдельную экспериментальную грядку, разделил ее метками (металлическими колышками) на восемь частей. Выбрал место для грядки так, чтобы она освещалась солнышком в разных частях одинаково. После этого каждый участок грядки засадил чесноком с интервалом через неделю. Первую часть грядки – 1 сентября, вторую часть – 8 сентября, третью – 15 и так далее. Семенной материал использовал для всех участков грядки одинаковый, схемы посадки и агротехнику применял также полностью идентичные.

И вот на следующий сезон стал я внимательно следить за всходами, ростом чеснока и самое главное за тем, какой урожай созреет на каждом экспериментальном участке. В результате максимальный и наиболее качественный урожай оказался там, где посадка проводилась в канун конца сентября. С того года я стал основную массу чеснока сажать попозже, не в первой половине сентября, а именно в конце сентября – в начале октября.

Однако, чтобы избежать случайностей и знать оптимальную дату посадки озимого чеснока наверняка, я еще два года продолжал использовать такую же экспериментальную грядку. Большого труда это мне не доставило, зато я убедился окончательно, что лучше растет чеснок, посаженный примерно 1 октября. С тех пор я уже много лет постоянно выбираю для осенней посадки озимого чеснока именно это время. И поскольку климатические условия повсеместно подвержены хоть и незначительным, но постоянным изменениям, то изредка (раз в 10 лет) все-таки повторяю прежний простенький эксперимент. Проверяю, когда лучше сажать чеснок.

Вот таким простым способом можно легко, без особых усилий и с достаточной степенью достоверности определить для любой местности оптимальный срок посадки озимого чеснока, гарантирующий получение максимального и качественного урожая.

Глубина посадки чеснока

Глубиной посадки чеснока считается расстояние от вершины зубка до поверхности почвы, причем толщина слоя применяемой мульчи на грядке в расчет не берется.

При выращивании чеснока от того, насколько правильно он посажен, в значительной степени зависит и будущий урожай. При этом очень важно посадить чеснок вовремя, но не менее существенно и то, как непосредственно производить посадку, особенно значимо, на какую глубину сажать семенные зубчики или бульбочки чеснока.

Для получения урожая головок обычно выращивают два вида чеснока – это озимый чеснок и яровой. На моем дачном огороде есть и тот, и другой.

При общении с друзьями-огородниками из различных регионов России (и не только) у меня не раз возникал спор – на какую глубину сажать чеснок. И вот что, исходя из опыта многих огородников, выяснилось. Для получения максимального урожая в разных регионах чеснок сажают тоже по-разному. В зависимости от местных условий выращивания (климата, структуры почвы, сортов чеснока) глубина посадки зубков очень сильно разнится, от 3–5 и до 10–15 см, а кое-где чеснок заглубляют даже и до 20 см!

Даже в одном и том же регионе в зависимости от почвы в одном месте чеснок сажают глубоко, а в другом – мелко. В основном прослеживаются такие закономерности: чем плотнее и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки чеснока, и чем холоднее зимы, тем озимый чеснок следует садить поглубже, иначе он просто может замерзнуть. С учетом всего этого и подбирается для каждой конкретной местности глубина посадки и ярового, и озимого чеснока. Поскольку яровой чеснок сажают весной и морозы ему не угрожают, то, как правило, глубина посадки ярового чеснока меньше, чем у озимого.

Я на своем огороде сажаю чеснок озимый на глубину 5 см, а яровой – на 2–3 см. Оптимальная глубина посадки на моем участке была определена очень просто. На одной и той же грядке я посадил чеснок на разную глубину, пометив при этом каждый такой участочек. Потом проследил, где лучше всего рос чеснок, и взял эту глубину посадки за правило. Дело это нехитрое, но зато эффект получился неплохой – теперь чеснок и не вымерзает, и всходит вовремя, и урожай дает неплохой.

Наши сибирские зимы подчас бывают очень суровые, морозы под минус 50 – не редкость, да иной раз и снега выпадает совсем мало, поэтому при посадке на такую относительно небольшую глубину (5 см) мне приходится применять для защиты озимого чеснока от холодов обязательное мульчирование грядок. Для этого я использую (как и для клубники) сосновую хвою, которой покрываю грядки слоем толщиной около 10 см. Только в этом случае можно быть уверенным, что чеснок не вымерзнет в бесснежную зиму.

В нашей местности (Алтай) если мульчирование не делать, то нужно сажать чеснок поглубже – не менее 10 см. Именно так я сажаю часть чеснока вокруг грядок морковки, кустов смородины, т. е. там, где мульчи нет.

Соблюдать это нехитрое условие – сажать зубчики чеснока на правильно выбранную глубину – несложно, а вот пренебрегать этим не следует. Если посадка правильная, то и всходы чеснока всегда дружные, да впоследствии и урожай не подкачает!

А хороший чесночок всегда является желанным гостем на любой кухне! Его можно кушать даже просто с черным хлебом с солью! Замечательный вкусный и полезный овощ – чеснок! За это ценят и уважают его люди испокон веков, и не зря мудрые пращуры назвали его так – ЧЕСНОК!

Глава III
Об удобрениях. Азот, фосфор, калий в почве

Можно ли обойтись без покупки минеральных удобрений

Каждый садовод-огородник желает достичь максимальных урожаев за свои немалые труды и хлопоты. Не секрет, что для этого большую роль играет правильное соотношение азота, фосфора, калия и других веществ в почве. Об этом спрашивает и садовод-огородник Инна. Возможно, эти вопросы заинтересует многих, поэтому публикую ответ для всеобщего внимания.

Инна: Добрый день, Виктор! Я тоже начинающий огородник и тоже приверженец натурального удобрения, без «химии». Подскажите, пожалуйста, а из чего брать натуральный фосфор для помидоров? В золе – калий, в навозе – азот, а фосфор где? И еще. У меня куры, подстилку им делаю из соломы, всю зиму досыпала понемногу. Сейчас весной буду подстилку менять. Как ее использовать? Оставить перепревать и внести осенью? Или можно весной, только оно все сухое… Заранее благодарю!

Уважаемая Инна, вы затронули очень интересную тему. Постараюсь ответить подробно. Существуют даже разные концептуальные подходы к разрешению этих проблем. Одни огородники считают, что без дозированного внесения минеральных удобрений сбалансированного состава почвы, а значит и хороших урожаев, никак не достичь.

Другие, и я в том числе, стараются обойтись без применения «химии» вовсе! Возможно, истина, как всегда, где-то посередине. Само собой, мои рассуждения ни в коем случае не претендуют на строгую научную достоверность, а основываются на опыте и простом здравом смысле. Однако, пока мне удается вполне обходиться без химических добавок, то я, как и вы, предпочитаю их не применять.

Судите сами. На мой взгляд, наибольшая ценность любой органики – это комплексный состав. Там есть всего понемножку. Я применяю в основном куриный помет. Посмотрите его состав – фосфор там тоже присутствует, и в немалом количестве!

Куриный помет содержит воды – 50–70 процентов, азота – 0,7–1,9 процента, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 процента, окиси калия – 0,8–1,0 процента, извести – 2,4 процента, магния – 0,8 процента, серы – 0,5 процента. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (из них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в четыре-пять раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота.

А вот способами внесения органики можно в той или иной степени компенсировать недостаток того или иного вещества. Например, когда я вношу куриный помет еще с осени, то за зиму азот в значительной степени улетучивается, а многое другое, и фосфор в частности, остается. А весной, когда нужно подкормить растения азотом, то я беру свежий куриный помет, развожу и сразу пускаю в дело, пока азот не улетучился. Во второй половине лета азот помидорам не так нужен, поэтому куриный помет можно развести и настоять, да еще золы добавить! Получится, как раз то, что нужно!

Всю зеленую массу – сорняки, скошенную траву, веточки – перерабатываю на компост в специальном ящике и обязательно вношу в почву. Еще оказываю большое внимание червям – понатаскал их и с озера, и с реки всяких разных и выпустил! Органики в землю стараюсь вносить побольше, и благодаря этому этих тружеников на участке у меня неисчислимое множество! А черви вырабатывают гумус – величайшую ценность для почвы на любом огороде!

Добавлю еще, что вынос питательных веществ из почвы у разных растений разный. Поэтому правильный культурооборот – не менее важное условие для хорошего урожая. Его я соблюдаю очень строго, обязательно с учетом хороших предшественников для каждой культуры. Даже на небольшом дачном участке это вполне возможно.

Вот так, мало-помалу, соблюдая эти простые правила, мне удается обходиться без применения химических средств уже много лет и получать приемлемые для меня урожаи! А почва на участке за это время не только не истощилась, но и постепенно стала даже лучше! Да и всякие вредители и болезни растений постепенно отступают.

Ну, а по поводу применения подстилки из соломы с куриным пометом, то это можно делать разными способами. Если в подстилке куриного помета много, то я бы, пожалуй, дал этой массе сначала перепреть в компостной куче, а если преобладает солома, то можно сразу использовать ее, например, в качестве мульчи тех же помидоров.

Обычно для разрешения таких вопросов хорошо помогает простой эксперимент: попробуйте разные способы на небольших участках посадок, где эффект получите максимальный, так и делайте в дальнейшем.