Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Куриный помет как удобрение

Как же я использую куриный помет на огороде? Давным-давно я взял за правило не применять на своей даче никаких химикатов, в том числе и покупных минеральных удобрений.

В последние лет пять я полностью перешел на применение в качестве удобрений только перегноя из компоста, древесной золы и куриного помета в различных видах. Объяснение этому очень простое, неподалеку от моего дачного участка расположилась и активно функционирует птицефабрика, и приобрести куриный помет не составляет никаких проблем. Древесную золу беру из печки, а на приготовление перегноя из компоста идут все растительные отходы.

Куриный помет я использую как перепревший – пролежавший под открытым небом несколько лет, так и свежий – имеющий в натуральном виде полужидкую консистенцию.

Для внесения удобрения в почву под перекопку, как правило, осенью после сбора урожая, беру перепревший куриный помет в полусухом виде. На выбранное под посадку растений место равномерно рассыпаю и разравниваю этот субстрат из расчета одно ведро (3–7 кг, в зависимости от влажности) на грядку в 5 кв. м. Перекопку под зиму почвы не делаю, просто оставляю заправленные таким образом грядки до весны. Вдобавок к куриному помету для некоторых культур добавляю еще перегной из компоста, песок и древесную золу.

Для жидких подкормок я использую свежий куриный помет. Первая подкормка делается в начале вегетации растений в мае-июне, вторая приурочивается к моменту завязи плодов и корнеплодов, а третья (в случае необходимости) применяется для некоторых культур уже в разгар активного плодоношения, чтобы избежать его спада.

Жидкие подкормки для различных растений применяются в разное время, но раствор для подкормок я делаю одинаково. Заготовленный свежий куриный помет хранится где-нибудь в укромном уголке участка в специальных 30-литровых бачках в натуральном виде (полужидкой консистенции). За счет своей высокой концентрации он не портится и не бродит, и его можно расходовать все лето по мере необходимости.

За несколько часов перед жидкой подкормкой растения должны быть политы, или нужно делать подкормки после хорошего дождичка.

Выполнение этой важной и нужной, но не очень приятной процедуры на нашей даче доверено мне. Делаю я это таким образом. В ведре на 10–12 литров тщательно размешиваю порцию свежего куриного помета водой из расчета 1 к 10–15 и сразу расходую (не настаиваю, чтобы избежать потерь азота) на выбранную культуру. Например, морковь и лук поливаю очень равномерно, не спеша, из лейки без распылителя между рядков растений, из расчета одно ведро на грядку 5 кв.м. Остающуюся в ведре гущу выливаю под смородину, малину, клещевину, яблони или даже под картофель, но только в междурядье и равномерно.

Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов. Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – ВСЕ растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид! Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным!

Подкормка помидоров куриным пометом

Я использую для подкормок свежий куриный помет. Чтобы помидоры, растущие на моем дачном огороде в открытом грунте, росли красивыми, крепкими, здоровыми и радовали хорошими урожаями, их тоже подкармливаю куриным пометом.

Куриный помет – одно из самых эффективных, быстродействующих органических удобрений, которое содержит в себе множество полезных для растений компонентов. Для подкормки помидоров применяю разведенный свежий куриный помет дважды за сезон. Помидоры очень хорошо на него реагируют, сразу активизируют рост зеленой массы, наращивают больше завязи, плоды наливаются крупные, да и весь урожай в целом получается значительно весомее.

Помидоры я в основном выращиваю через рассаду, которую высаживаю в грунт в зависимости от погоды в конце мая – начале июня, но первую подкормку растениям делать не тороплюсь, а сначала даю возможность молодым помидорам полностью адаптироваться в открытом грунте и окрепнуть. И только в середине июня, недели через две-три после высадки наступает пора для первой подкормки помидоров.

Подкормку делаю обязательно после полива или хорошего дождика. Свежий куриный помет у меня всегда имеется в запасе и хранится в укромном уголке огорода. Его для жидких подкормок развожу водой обычно в пропорции примерно 1 к 15–20.

Подкормку делать это очень просто. Обыкновенным совочком накладываю субстанцию в ведро, добавляю воды, тщательно размешиваю, полученный раствор переливаю в лейку и сразу (без настаивания, чтобы избежать потерь азота) пускаю в дело. Гущу, остающуюся в ведре, вываливаю куда-нибудь под яблоню, смородину и т. п. Из лейки равномерно и аккуратно выливаю содержимое в используемые для полива канавки на помидорных грядках.

Расход раствора составляет 2–3 ведра по 10 л на грядку из 24 растений. Если все-таки часть удобрения попадает на листья помидоров, то после завершения подкормки поливаю обработанные грядки из лейки чистой водой, смывая с листьев остатки раствора.

Как только поверхность почвы чуть подсохнет, то все подкормленные грядки сразу тщательно рыхлю, точно так же, как и после поливов.

Помидоров у меня на огороде растет около 100 кустов, поэтому времени и сил такая жидкая подкормка занимает немного. Зато эффект всегда бывает очень ощутимый и проявляется уже через неделю.

Вторую, точно такую же подкорму я делаю помидорам не ранее чем через месяц после первой, т. е. во второй половине июля. В случае если растения к этому времени набрали чрезмерную зеленую массу, количество расходуемого раствора снижаю вдвое. В особо тяжелых случаях, если из-за очень уж неблагоприятных погодных условий, например, лето окажется слишком холодным, помидоры сильно отстают в развитии, то в первой половине августа по тому же рецепту применяю и третью подкормку. Как правило, на нее помидоры реагируют тоже неплохо и улучшают плодоношение.

Кроме рассадных, я всегда выращиваю небольшую грядочку помидоров через посев семенами непосредственно в открытый грунт. Подкормки для них провожу одновременно с рассадными помидорами. Только поскольку ко времени первой подкормки безрассадные помидорки еще маленькие, то расход раствора для них уменьшаю вдвое – 1–1,5 ведра на грядку из 22–24 растений. Вторую (и в случае необходимости третью) подкормку для безрассадных помидоров делаю точно так же, как и для рассадных. Безрассадные помидоры даже в нашей местности успевают вырасти и дать неплохой урожай, только поспевают плоды на две-три недели позже, чем у обычных помидоров.

Все работы с куриным пометом на моей даче доверены мне – дескать, эта очень почетная работа как раз мне в пору! А я и не пререкаюсь! Жидкая подкормка свежим куриным пометом – процедура, может быть, и не очень приятная, но видя, какой положительный результат она приносит, я делаю ее почти что с удовольствием! Мне даже кажется, что помидорки тоже понимают, что им предлагают, ждут подкормки с нетерпением и радуются! А значит, раз они довольны, то обязательно отблагодарят огородника хорошим урожаем отличных, спелых, вкуснейших плодов!

Подкормка чеснока

Выращиваемый мной на дачном огороде и озимый, и яровой чеснок – сам по себе овощ достаточно неприхотливый и дополнительных подкормок обычно не требующий. Как правило, для получения неплохого урожая достаточно правильно выбрать под чеснок место посадки с учетом хорошего для него предшественника (огурцы, кабачки, картофель) и заправить грядки органикой.

Однако бывают сезоны, когда погода весной выпадает настолько неблагоприятная, что даже стойкому чесноку приходится очень нелегко. В таких случаях очень хорошо помогает жидкая подкормка органическими удобрениями (я применяю куриный помет). Так случилось и в этом году. Конец апреля выдался очень теплый, чеснок, видимо, решил, что лето уже вот оно, приходит, и активно взошел. Но как бы не так, и в мае надолго пришли такие холода, что все растения просто остановились в развитии. Чесноку тоже досталось. Он совсем зачах, листья пожелтели, в общем, сразу стало видно, что ему нужна помощь.

Поэтому в начале июня, когда, наконец, пришло долгожданное тепло, чтобы ускорить восстановление и рост чеснока, я решил дать ему жидкую подкормку. Как обычно я применяю для этого быстродействующее органическое удобрение – свежий куриный помет в виде раствора.

Перед подкормкой я полил грядки чеснока и на следующий день приступил к этой процедуре. Свежий куриный помет я обычно развожу в пропорции 1 к 15–20. Конечно, особая точность здесь не требуется, поэтому я обычным совочком беру из емкости с запасами куриного помета благодаря многолетнему опыту хорошо известное количество этой полужидкой ароматной субстанции, кладу в специальное ведро, заливаю обычной водой и размешиваю.

Затем сразу, не настаивая, переливаю полученный раствор в лейку со снятым распылителем и уже из нее аккуратно поливаю грядку чеснока, стараясь при этом направлять струю между рядками растений. Расход раствора на грядку (5 кв.м.) составляет 1,5–2 ведра (по 10 л).

Как тщательно ни размешивай куриный помет, а все равно после переливания раствора в лейку в ведре на донышке остается гуща (около 1 л). Этот ценный (как удобрение) остаток не должен пропадать зря, поэтому гущу я вываливаю (только не под корень) или под смородину, или под малину, или под яблоню и т. п. Эти остатки куриного помета потом вместе с водой при поливах попадут в почву и пойдут на пользу и этим растениям тоже.

Как только грядка подкормлена, то сразу поливаю ее чистой водой так, чтобы смыть капли раствора, которые неизбежно попадают на листья растений.

Чеснока у меня всего три грядки, раствора я израсходовал всего пять ведер, и времени это заняло немного.

Яровой чеснок я специально не подкармливаю, потому что он растет у меня посредине грядок клубники и подкормка, которая делается для этой замечательной ягоды, частично достается и ему, и этого вполне достаточно.

Жидкую подкормку для чеснока я делаю только в начале вегетации, обычно в начале июня. Эффект от нее становится заметен очень быстро, и уже через неделю чеснок начинает оживать, активизироваться и очень быстро наращивать зеленую массу. Как раз такой результат и нужен на этом этапе его развития и послужит гарантией завязывания неплохих головок и получения хорошего урожая. Чеснок – замечательный и любимый мной овощ, и потратить на него немного времени для подкормки мне ничуть не жалко.

Компостные черви

Черви в качестве домашних животных, безусловно, имеют множество преимуществ. Они не шумят, от них нет ни грязи, ни запаха, их можно оставить на несколько дней без присмотра. Конечно, они не слишком обаятельны и общительны, но зато сколько приносят пользы: популяция червей в простеньком домашнем компостере (это может быть обыкновенное ведро с дырочками) переработает все ваши кухонные отходы в гумус. А килограмм гумуса, как пишут, по питательности для растений заменяет 70 килограмм навоза! Так что если у вас есть садовый участок, то выгода получится несомненная.

Что нужно червякам для комфортного житья? Емкость с субстратом (торф, огородная земля), снизу делается несколько отверстий для дренажа, под емкость ставится поддон. Сверху на субстрат насыпается корм (овощные очистки, чайная заварка, кофейная гуща и т. д.) в количестве, которое червяки могут переработать за сутки. Больше не нужно, чтобы излишки корма не закисали – червей лучше недокормить, чем перекормить.

Субстрат должен быть влажным, температура в помещении +18–25 °C. Вот и все, ваша домашняя вермиферма (от лат. vermis – червь) будет работать бесперебойно, и поголовье червей будет увеличиваться (для рыбаков это, наверное, немаловажно).

Проблема только в том, каких червей выбрать. Если вы купите червей в магазине, скажем, в отделе товаров для рыболовов, и запустите их в свой грунт, будьте готовы к тому, что через месяц-два поголовье резко сократится. Черви очень не любят смены грунта и корма.

Большинство взрослых особей погибнет, но успеет отложить коконы. Это такие маленькие желтые шарики, размером со спичечную головку, достаточно хорошо заметные в субстрате. Червяки, которые через 3–4 недели вылупятся из этих коконов, будут считать вермикомпостер своей родиной и прекрасно освоятся в вашем грунте. Но вам придется ждать, пока они подрастут, а это еще два-три месяца. Поэтому лучше либо приобрести коконы червей (они продаются в вермихозяйствах), либо просто накопать навозных червей у себя на участке и поселить их в родном для них грунте.

Для разведения и компостирования лучше всего подойдет червь вида Eisenia fetida – эйсения пахучая или червь навозный. Характерный признак этого червя – поперечная полосатость, красные пигментированные участки тела перемежаются непигментированными желтоватыми. Его можно в изобилии встретить в любых богатых перегноем почвах.

Ну и конечно, разводя червяков, вы и ваши дети узнаете много нового. Например, как меняется вид кокона по мере развития зародыша. Вначале однородный желтоватый, к моменту вылупления червяка кокон становится оранжевым, и в нем виден будущий червяк, заметно, как он двигается и как пульсирует кровеносный сосуд, проходящий по всему его телу. Лучше всего наблюдать это под микроскопом с небольшим увеличением. А вот и сам новорожденный червячонок, покидающий кокон. На ваших глазах зародилась еще одна, пусть маленькая, но важная для природы жизнь. А полученный гумус принесет огороднику немалую пользу!

Глава IV
О рассаде. Когда сеять овощи на рассаду

С вопросом, когда сеять различные овощи на рассаду, сталкивается каждый огородник. Особенно это интересует начинающих дачников. Действительно – от срока посева напрямую зависит, в каком состоянии окажется рассада к моменту высадки. Вот, например, помидоры.

Посеешь рано – рассада перерастает, начинает чахнуть, а высаживать в грунт нельзя – холода еще не отступили! А если посеешь помидоры поздно, то они отстают в развитии и в условиях короткого лета, как у нас в Сибири, поздно завязываются плоды, помидорки не успевают хорошо сформироваться и созреть. В результате часть урожая теряется.

На сроки посева овощей на рассаду влияет множество факторов. Перечислю только несколько основных:

• климат в конкретной местности, от него зависит, когда рассада высаживается на постоянное место;

• интенсивность роста культуры, например, помидоры всходят и растут быстрее, чем перцы;

• условия выращивания рассады – на солнечной лоджии рассада растет намного быстрее (как у меня), чем на затененной;

• как выращивается культура, в теплице или в открытом грунте, понятное дело, в теплицу рассаду высаживают намного раньше;

• качество семян играет очень большую роль, разные сорта развиваются по-разному, виды предпосевной обработки семян тоже оказывают свое влияние на всхожесть и дальнейший рост рассады;

• качество рассадного грунта – очень важный фактор;

• уход за рассадой, конечно, тоже должен быть на высоте, поливы, при необходимости подкормки, рыхление грунта и т. п.

Это список можно продолжать дальше и дальше! Но самое главное – все эти факторы оказывают комплексное влияние на рост рассады и, соответственно, на сроки посева.

Поэтому, когда я начинал заниматься выращиванием рассады, пришлось изучить множество мудреных научных и не очень советов. Однако вся собранная информация оказалась чрезвычайно противоречивой и главный вопрос о конкретных сроках посева рассады ничуть не прояснился.

Подумал я, подумал и не стал анализировать каждый фактор в отдельности, а вначале поинтересовался у моих друзей, более опытных огородников из нашей местности, когда они сеют рассаду. Само собой ответы о сроках получил самые разные, но все-таки интервал поры посева был определен – с конца февраля до конца марта (и даже до начала апреля).

Дальше поступил так. Расскажу на примере помидоров. Предварительно запасся повышенным количеством семян для посева, заготовил побольше рассадного грунта (он у меня свой) и посеял помидоры в три приема – часть в начале марта, часть в середине и остатки в конце марта. Справедливо полагая, что при таком разбросе сроков часть рассады придется выбраковывать, то посеял рассады по количеству раза в полтора больше.

В то время я выращивал помидоров около 100 кустов (сейчас поменьше), поэтому сделать это оказалось несложно. И в первый же сезон итоги этого простейшего эксперимента меня очень поразили. Наилучшая рассада получилась при сроках посева помидоров в конце марта – начале апреля. Видимо моя солнечная лоджия (южная сторона дома) оказала такое благоприятное влияние на рассаду, что та росла чрезвычайно быстро. И это притом, что мои соседи по дому (живут за стенкой, у них теневая сторона) сеют рассаду намного раньше.

То же самое проделал и для других культур. Таким образом, определенные в порядке эксперимента сроки посева рассады взял за основу и стал ориентироваться именно на них.

В следующие годы работа с уточнением сроков посева рассады не закончилась, а началась, так сказать, более точная «пристрелка». Например, постепенно выяснилось, что детерминантные сорта помидоров надо сеять на недельку попозже, чем индетерминантные. Некоторые сорта потребовали к себе особого внимания, и оптимальные сроки посева у них свои, и отличаются от основных сортов помидоров в ту или иную сторону. Для учета всех этих тонкостей пришлось завести специальный журнальчик, где записываются все сорта, сроки и результаты по каждому году.

И вот так ни шатко ни валко за несколько лет у меня сформировалась целая табличка для личного пользования с конкретными сроками посева рассады для разных культур (помидоры, перцы, баклажаны, цветы и т. п.). С учетом накапливаемого опыта табличка постоянно корректируется. Самое ценное, что эти данные определены именно для нашей местности, конкретно для моего участка, для моего рассадного грунта, для используемых мной сортов, для моей лоджии, наконец!

Сейчас сею на рассаду помидоры с 28 марта по 10 апреля, перцы – 20–25 марта, баклажаны – середина марта. Высадка рассады в грунт (под укрытие) производится в зависимости от погоды – в конце мая.

Такой простой эксперимент хорошо поможет каждому начинающему огороднику. Усилия придется приложить не особо грандиозные, зато отдача не заставит себя ждать! Потому что правильный срок посева рассады – залог хорошего урожая в будущем!

Грунт для выращивания рассады

Я заготавливаю грунт для рассады самостоятельно.

В средней полосе России многие овощные и цветочные культуры можно вырастить только через рассаду, а для того чтобы рассада была сильной и здоровой, очень важно для ее выращивания использовать качественный почвогрунт. Думаю, не ошибусь, если скажу, что почти у каждого огородника есть свой собственный рецепт приготовления рассадного грунта. И это неудивительно, потому что климатические условия, виды почвы, способы выращивания растений для каждой местности очень сильно отличаются друг от друга, а все это нужно учитывать при выборе компонентов грунта для рассады.

При приготовлении рассадного грунта я стараюсь соблюдать следующие простые правила:

Во-первых, рассадный грунт должен содержать в своем составе все необходимые питательные вещества в правильных пропорциях для хорошего роста растений. Также грунт должен быть достаточно рыхлым, чтобы хорошо пропускать влагу и воздух.

Во-вторых, приготовление грунта должно быть простым и не отнимать у садовода-огородника слишком много времени.

В-третьих, даже если рассада и вырастет мощной и здоровой, нужно, чтобы она после высадки (особенно при выращивании в открытом грунте) быстро адаптировалась на постоянном месте и не болела. А для этого рассадный грунт должен не очень сильно отличаться от грунта на огороде, чтобы корешкам высаженных растений было не слишком тяжело перейти на другие условия существования.

С учетом всего перечисленного, основным компонентом состава рассадного грунта я выбрал садовую землю со своего дачного участка, ведь именно там придется расти в открытом грунте рассаде помидоров, перцев и других культур. Землю набираю с тех грядок, где росли растения, являющиеся хорошими предшественниками культур, выращиваемых на рассаду. Например, для помидоров беру землю после морковки или лука, а для перцев – после огурцов, капусты и бобовых.

Ранее, непосредственно на огороде, при выращивании предшественников были внесены в почву в достаточном количестве и перегной куриного помета, и перегной из компоста, и зола, и песок. Поэтому при приготовлении рассадного грунта дополнительно никаких минеральных удобрений (суперфосфат и т. п.) я не добавляю.

Почва на моем дачном огородике очень тяжелая, поэтому, чтобы рассадный грунт был достаточно рыхлым, к садовой земле я добавляю лесную землю, смешанную с торфом. В близлежащем лесочке набираю земли в сограх из-под берез, а она там практически вся состоит из перепревших в труху листьев, веточек и старых пней. На краю болота накапываю немного торфа и тоже использую его в дело.

Заготовку садовой и лесной земли делаю поздней осенью в начале октября. Насыпаю все приготовленное в мешки (по одному ведру в мешок), помечаю, где земля из сада, а где из леса, и увожу на хранение в холодный гараж. Там вся земля хорошо промораживается и тем самым избавляется от многих вредителей и возбудителей заболеваний, а значит никакого обеззараживания, зачастую очень трудоемкого (прокаливание, протравливание и т. п.), рассадному грунту делать не приходится. Причем ни вредители, ни болезни (даже коварная «черная ножка») никаких проблем мне не создают.

И вот наступает время высева семян на рассаду. Непосредственно перед этим, за день-два, приношу необходимое количество лесной и садовой земли домой. Даю ей время оттаять и прогреться, а затем тщательно перемешиваю садовую и лесную (с торфом) землю в пропорции примерно три-четыре к одному, а при необходимости увлажняю.

Попадающихся дождевых червей перекладываю в большие контейнеры для рассады клещевины, летом они благополучно вернутся вместе с растениями в огород. И все – почвогрунт для рассады готов! Рассыпаю его по специально приготовленным стаканчикам для рассады, контейнерам и ящичкам. И, наконец, приступаю к очень важному и ответственному делу – посеву семян. Не успеешь оглянуться, как уже появляются первые всходы.