Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Болезни и вредители помидоров

Огородники делятся опытом

Елена

Паутиный клещ – листья будут как бы серые, как присыпаны пылью. Под листочком у черешка увидите паутинку. Выдергивайте куст и уничтожайте. От этой гадости есть очень сильные препараты, которыми надо раза 3–4 обрабатотать, и в течение недели не надо огурцы кушать. А бордосской или йодом – бесполезно.

Дуст ни в коем случае применять нельзя. Сейчас современные яды свое отработали и быстро разрушаются. Дуст до 25 лет не разрушается, накапливается… Запах будет несколько лет в огороде. Наши родители этого не знали, а сейчас уже можно купить неопасные яды.

Медведка обычно заносится с перезимовавшим перегноем. Она любит в нем зимовать и откладывать яйца. Поэтому травить ее надо еще до высадки рассады. Утром внимательно смотрите на землю, будут видны ее ходы. Гранулы отравы надо не просто бросить на землю, а засунуть в эти ходы. Тогда будет результат. Ну и смотреть срок годности, конечно.

Скручивание листьев. Пластинки листа закручены вверх, становятся похожи на лодочки. Изнанка листа – фиолетово-розовая, растения отстают в росте. Плоды мелкие и морщинистые. Причина: недостаток фосфора и цинка.

Засыхание верхушки у рассады, цветков и бутонов – недостаток бора.

Удобрения – цинк серно-кислый 2,5–5 г на 10 л воды, борная кислота. Но лучше, конечно, применять комплексное удобрение, потому что цинк лучше усваивается вместе с бором и марганцем. Очень хорошее – «Сударушка». Бывает для огурцов и кабачков, для томатов и перца. Там хорошее содержание макро– и микроэлементов.

Марина

Проколы медной проволокой делаю на 8–10 см от земли. Нужно следить за тем, чтобы листва томатов не касалась земли. Опрыскиваю «Фитоспорином». Фитофторы на помидорках нет. Никакой химии не применяю, исключительно настой трав и куриного помета.

Ирина

А я с фитофторой в теплице борюсь следующим способом. «Синьор помидор» в каждую лунку при посадке. Больше ничем не опрыскиваю все лето. Соседи не поверили, когда у всех урожай погиб от фитофторы, а у меня все колосилось. Теперь используют мой метод и довольны. На теплицу 3х6 м – одно ведерко!

Татьяна

Медная проволока! Года три назад протыкала этой проволокой стебли своих помидоров. Фитофтора была все равно. В прошлом сезоне не протыкала, а регулярно обрабатывала «Фитоспорином» и «Ридомилом», фитофторы не было. Вывод сделала такой: проволока не спасает.

Елена

Обрезать листья и пасынки надо только в сухую погоду! И только утром, чтобы до вечера ранки успели высохнуть. И, конечно же, не совмещать с поливом, дня через два после полива. Т. е. идея в том, чтобы ранки не мокли, сразу высохли.

Ирина

Я весной мою теплицу с мылом, а землю на 15–20 см убираю и засыпаю новую, пока еще в теплице фитофторы не было, но самое главное: в теплице всегда должен быть сквозняк. Даже при прохладной погоде не нужно закрывать ее летом. И я поливаю утром, чтобы не собиралась влага ночью на листьях.

Елена

Если листья просто желтеют по краям, как ржавчина, а потом эти пятна идут на весь лист – это грибковое заболевание. Надо обрабатывать. Есть системные препараты – «ХОМ» и «ОКСИХОМ». Не бойтесь их – это оксихлорид меди, им даже горло можно полоскать при ангине, нужно только знать степень концентрации для человека. Обрабатывать надо в сухое время суток, чтобы не было росы, иначе она разбавит концентрацию и все стечет. Следить, чтобы не было загущения. Да, и еще – больные листья надо срезать в ведро и сжечь. Если будете тут же бросать, споры полетят дальше.

Наталья

Я готовлю настой чеснока так – измельчить 150 г чеснока, поместить в литровую банку, залить водой комнатной температуры. Закрыть крышкой и через 16–24 часов отжать мякоть через марлю и снова залить водой. Полученную жидкость разбавить водой (5 л) и обработать кусты распылителем (в раствор можно добавить 20–30 г хозяйственного мыла). Отжимки чеснока во второй раз настаивать 7–10 дней, затем снова отжать мякоть и развести раствор до 5 л. Обработать кусты сверху, сбоку и внутри куста, где можно достать распылителем.

Если края листа крутятся вдоль по листу и к верху поднимаются в трубочку, то это значит, что в земле недостаточно микроэлементов и влаги. Можно суперфосфатом подкормить. А если к низу заворачивается, то самый лучший способ – удалить эти листья и сжечь, а растение опрыскать мыльной водой.

Ольга

Очень эффективно на зиму положить посреди огорода кучку перегноя. Все медведочки соберутся там перезимовать, а вы их посреди зимы в лютый мороз – на улицу из кучки. То есть кучку разворошить, раскидать, и погибнет не только медведка, но и яйца.

Света

От всех клещей, капустной совки, морковной мухи, тли, щитовки, белокрылки – «Неостомозан». 1–2 чайных ложки на ведро воды.

Елена

От тли хорошо помогает молочная сыворотка, а для сцепления можно добавить мыльный раствор. Провести опрыскивание листвы, особенно снизу. Проверено – эффект 100 %-ный.

Галина

Препарат «Почин» (30 г) + 700 г сухого, сыпучего песка. Все ссыпаете в литровую банку, закрываете пластиковой крышкой, перемешиваете (для этого хорошенько потрясите). Все, готово. Это от муравьев и всех почвообитающих вредителей, в том числе и от мух (капустная, луковая). От слизней, улиток – просто просыпать грядку по диаметру.

При посадке помидоров в лунку добавляйте 1 таблетку препарата «Глиокладин». Не забывайте и про «Алирин» и «Гамаир».

Стрик – вирусное заболевание. Вирус табачной мозаики при смешивании с Х-вирусом картофеля, огуречной мозаики или аспермии томата преобразуется в стрик. Его симптомы: штриховатость. Она проявляется на стеблях, черешках, листьях и плодах в виде темных полос, которые со временем сливаются. Может разорваться оболочка плода, и семена оказываются снаружи (плод как бы вывернут наизнанку). Источниками заражения являются остатки растений. Поэтому в конце сезона надо убирать все растительные остатки, причем самый главный источник – это сами семена. При слабом проявлении заболевания можно обрабатывать растения сывороткой, обратом и 0,05 %-ным раствором препарата «Фармайод». Сортовые томаты в более значительной степени подвержены этому заболеванию. Выращивание устойчивых гибридов – одна из защит от этого вредоносного заболевания. Надо не дожидаться вспышки грибных, бактериальных и вирусных заболеваний, а своевременно проводить профилактику заболеваний, начиная со стадии рассады.

Аспермия томата – кустистость, рост главного стебля угнетен, лист светлеет, деформируется, мельчает, цветки срастаются, плоды становятся мелкими, жесткими, порой вообще не образуются. Семена в таких плодах недоразвиты или не образуются. И вот когда вы приобретаете «левые» семена (от фирм-однодневок или подделки), тут самый большой процент вероятности за собственные средства «купить» себе проблему в виде такого заболевания как стрик.

Вредители овощей – крестоцветные блошки

Для растений наиболее опасны следующие виды крестоцветных блох: волнистая, светлоногая, выемчатая и синяя. Блохи особенно широко распространены в северо-западной зоне России, где они наносят большие повреждения крестоцветным культурам. Впрочем в других регионах этот вредитель также наносит немалый вред. Например, всходы редиски могут быть полностью уничтожены прожорливыми насекомыми за несколько часов.

Волнистая блошка (Phyllotreta undulata Kutsh). Жук темной окраски. На каждом надкрылье имеется по одной продольной небольшой желтой полосе. Длина тела 2–2,8 мм.

Светлоногая блошка (Phyllotreta nemorum L.). Жук черной окраски с синеватым блеском и желтой узкой полосой вдоль каждого надкрылья, имеющей неглубокую выемку по наружному краю. Желтые полосы на надкрыльях сзади суживаются. Длина тела 2,5–3,5 мм.

Выемчатая блошка (Phyllotreta vittata F.). Жук черной окраски с желтой продольной полосой на каждом надкрылье, имеющей глубокую полукруглую выемку по наружному краю. Длина тела 1,8–2,5 мм.

Синяя блошка (Phyllotreta cruciferae Goeze). Жук с синим или зеленым отливом. Длина тела 2,2–2,8 мм.

Жуки и личинки крестоцветных блох вредят редиске, различным видам редек, репе, брюкве, турнепсу, капусте и др. Особенно сильно при этом страдают молодые всходы. Яйца у блошек бледно-желтые, овальные, длиной 0,3–0,4 мм. Личинки желтоватой окраски, имеют три пары ног. Куколки желтоватые.

Зимуют жуки в почве под растительными остатками. На посевах крестоцветных культур они появляются рано весной и сразу же начинают питаться. Жуки уничтожают нацело всходы капусты, брюквы, а также семенники этих культур. Часто приходится пересевать некоторые культуры. Особенно опасны вредители в сухую весну. Вредитель развивается в одном поколении.

Меры борьбы с крестоцветными блошками. Ранние посевы, глубокая вспашка. Посев крестоцветных культур устойчивыми сортами. Растения после всходов можно посыпать табачной пылью.

Вредители и болезни огурцов

Бахчевая тля

Наиболее распространенный и наиболее вредоносный паразит. У нас в Алтайском крае, особенно при жаркой и сухой погоде, тля появляется в июле. Тля темно-зеленого, почти черного цвета, длиной 1,2–2,1 мм, крылатые виды несколько меньше. Личинки тли желтые или зеленые. Их колонии поселяются на нижней поверхности листьев, на побегах, цветках и завязях. Поврежденные листья скручиваются, цветы и завязи опадают.

В наших условиях тля дает от 10 до 12 поколений. Одно поколение наслаивается на другое, поэтому борьба с ней затруднена.

Меры борьбы. Постоянные наблюдения за появлением тли. Обработки специальными препаратами против тли проводить сразу после первого ее появления.

Паутинный клещ

Встречается повсеместно в закрытом и открытом грунтах. Тело клеща овальное, зеленовато-желтое, зимующие самки – оранжево-красные.

Самки откладывают яйца на нижней стороне листьев. Одна самка может отложить до 100 яиц. Яйца мелкие, шаровидные, полупрозрачные. При температуре 19–21 °C яйцо развивается от 4 до 6 суток. Чем выше температура, тем оно развивается быстрее. Личинки похожи на взрослых клещей, но с более округлым телом.

Живут и питаются клещи на нижней стороне листьев. В начале повреждения на листьях появляются светлые точки, затем возникают обесцвеченные участки – «мраморность», и листья начинают засыхать.

При благоприятной температуре воздуха (29–32 °C) в парниках и теплицах паутинный клещ развивается очень быстро, и растения к июлю-августу могут полностью погибнуть.

В зимних теплицах клещ дает около 20 поколений, в открытом грунте – до пяти. Зимует клещ в щелях теплиц, под комочками почвы, в соломе.

Меры борьбы. В борьбе с паутинным клещом большое значение имеют профилактические мероприятия: чередование культур, борьба с сорняками вокруг парников и теплиц, осенняя дезинфекция. Борьбу с клещом следует начинать с осени, сразу же после последнего сбора урожая.

Для обеззараживания помещений наиболее доступна влажная дезинфекция.

Весной, чтобы предупредить заселение растений клещом, рассаду опрыскивают. Если нет инсектоакарицидов, то можно использовать настои и отвары инсектицидных растений.

Бактериоз

Это широко распространенное бактериальное заболевание. В основном поражаются листья тыквенных культур, реже – плоды.

На листьях появляются маслянистые угловатые пятна, ограниченные жилками листа, нередко пятна образуются по краям листа. С развитием болезни пятна подсыхают и приобретают ржаво-бурую окраску. Затем подсохшие участки ткани выпадают, и лист становится продырявленным. При сильном поражении у листьев остаются одни жилки. На стеблях, черешках и плодах вначале появляются небольшие водянистые пятна, которые потом подсыхают и приобретают вид углубленных язв. Бактериоз сильно распространяется во влажную и теплую погоду. Инфекция передается с семенами и послеуборочными остатками.

Меры борьбы. Чередование культур. Уничтожение послеуборочных остатков. Протравливание семян биофунгицидом.

Мучнистая роса

Грибное заболевание. Встречается почти повсеместно. Поражает все культуры семейства тыквенных во всех грунтах. Особенно большой вред наносит заболевание в период сухой и жаркой погоды.

Болезнь проявляется на листьях в виде небольших белых мучнистых пятен. Они быстро увеличиваются в размерах и охватывают всю пластину листа. Пораженный лист желтеет и отмирает. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Меры борьбы. Чередование культур. Уничтожение послеурожайных остатков. В открытом грунте проводят опрыскивание соответствующими препаратами.

Аскохитоз

Грибное заболевание. Распространено почти повсеместно. Поражает листья, стебли, плоды. На листьях образуются светло-серые расплывчатые пятна, покрытые многочисленными плодовыми телами в виде черных точек – пиктиды гриба. Пораженная ткань быстро засыхает и выкрашивается.

На стеблях болезнь проявляется преимущественно около узлов, на отростках удаленных побегов и листьев, а также на корневой шейке. Пораженная ткань сухая, сероватой окраски с множеством пиктид.

Поражение аскохитозом прикорневой части стебля вместе с другими грибами приводит к увяданию и гибели растений.

Заболевание плода начинается от основания или верхней его части. Пораженная ткань плода становится как вареная, но сохраняет твердую структуру и быстро покрывается пиктидами. В дальнейшем весь плод чернеет и усыхает.

Основными причинами развития болезни в теплицах являются: резкие колебания температуры, плохое освещение, избыточные поливы, излишние загущения.

Основным источником инфекции являются растительные остатки. Заразное начало сохраняется в почве после удаления больных растений. Заболевание может передаваться и семенами.

Меры борьбы. Соблюдение правильной агротехники, благоприятного режима температуры и влажности. Сбор семян только от здоровых растений. Протравливание семян биофунгицидом.

Теплицы можно обеззараживать влажным способом.

Мозаика огурцов

Мозаика – вирусное заболевание, которое вызывается огуречным вирусом. Поражает все растения из семейства тыквенных. Признаки этой болезни разнообразны. На листьях появляется мозаичная расцветка в виде светло– и темно-зеленых расплывчатых пятен. Иногда при такой мозаичности лист становится морщинистым, меньших размеров и деформируется.

На пораженных растениях плоды мозаичной расцветки, с большим количеством темно-зеленых вздутий, уродливые. Семенники приобретают стекловидную прозрачную кожуру.

Болезнь иногда проявляется во внезапном увядании всего растения или отдельной плодоносящей плети.

Зараженные сорняки (осот полевой), а также цветы (георгины, гладиолусы, флоксы, цинии) являются постоянными резерваторами вируса. С сорняков и от растения к растению вирус распространяется тлями.

В закрытом грунте широко распространен огуречный вирус, вызывающий зеленую мозаику огурцов. Вирус имеет два штамма. Один из них вызывает зеленую мозаику огурца, другой – белую. Симптомы болезни наиболее ясно проявляются на верхушках растений.

При поражении растений зеленым штаммом на молодых листьях вначале наблюдаются слабое посветление жилок и легкая морщинистость. Затем появляется мозаичность – участки нормально окрашенной ткани чередуются с более светлыми, на листовой пластинке развиваются пузыревидные вздутия, листья деформируются, растения задерживаются в росте.

Белая мозаика проявляется в виде резкого хлороза листьев. На молодых листьях развиваются желтые или белые кольца и пятна звездчатой формы. Иногда зелеными остаются одни жилки, пластинка листа белеет. Белая мозаика обнаруживается и на плодах. При этом плод желтоватый, с многочисленными мелкими впадинами, мякоть его более твердая, чем у нормальных плодов.

Вирусы передаются с семенами, сохраняются в почве с растительными остатками. От растения к растению вирус передается контактным путем в процессе ухода за растениями.

Меры борьбы. Содержание посевов тыквенных культур чистыми от сорняков. Борьба с сосущими насекомыми (тля и др.). Уничтожение больных растений. Сбор семян со здоровых растений. Прогревание семян в термостате при температуре 50–52 °C в течение трех суток, затем при температуре 78–80 °C в течение суток. Перед посевом прогретые семена замачивают в воде на 12–24 часа.

Дезинфекция инвентаря, употребляемого для ухода за растениями, – в 5 %-ном растворе марганцовокислого калия.

Черная ножка рассады

Черной ножкой многие огородники называют грибковое заболевание рассады помидоров, перцев и других овощных культур. Причина заражения – это обитающие в почве грибки, такие как Pithium sp., Rhizoctonia solani, Fusarium solani и им подобные. При поражении черной ножкой у молодых растений происходит загнивание корневой шейки стебельков, и рассада, как правило, гибнет.

Когда заболевают растения в стадии семядольных листиков, то ростки просто падают и гибнут, а если это случается с рассадой, выбросившей уже по два-три настоящих листочка, то возникает перетяжка стебелька, что также часто приводит к гибели растения. Зараженные помидоры за счет возникновения новых корешков выше места перетяжки стебля могут, конечно, и уцелеть, но ростки при этом очень долго болеют, задерживаются в развитии, и все равно хорошей рассады из таких поврежденных черной ножкой растений уже не получить.

Поскольку черная ножка встречается очень часто и распространена повсеместно, то и методов борьбы с ней в арсенале у огородников предостаточно. Мне тоже это заболевание рассады доставило в свое время немало неприятностей, и пришлось всерьез заняться решением этой проблемы.

При выращивании всех садовых и огородных культур я давно для себя решил не применять для борьбы с вредителями и болезнями никаких химических защитных средств. Кроме того, я стараюсь тратить на все работы поменьше времени. Этот принцип я применяю и при выращивании рассады, например, не прокаливаю и не протравливаю рассадный грунт, отказался от предпосевной обработки семян, не делаю пикировки и т. д.

Для борьбы с черной ножкой после многих проб и ошибок я остановился на очень простом, но эффективном методе борьбы с этой коварной болезнью. После посева семян в стаканчики или в ящики я поливаю всю поверхность почвы каждый день, но не обильно, а так, чтобы только смочить поверхность почвы. После появления массовых всходов, полив прекращаю, на день-другой, пока ростки немного не окрепнут и не достигнут высоты 1,5–2 см. Опасаться тут нечего, содержащейся в почве влаги корешкам хватит. После этого я маленькими грабельками аккуратно окучиваю все всходы, причем огребаю рассаду почти да семядольных листиков.

Возобновляю поливы только после окучивания и поливаю растения ни в коем случае не под корень. Если рассада в стаканчиках, то из специальной маленькой леечки направляю струю воды по периметру емкости, а если рассада в ящиках, то полив провожу только в бороздки между рядками рассады. Делаю это так, чтобы стебельки растений и почва около них были сухие. Опасные почвенные грибки при таких условиях активность не проявляют. Особенное внимание окучиванию и таким поливам я уделяю на начальной стадии выращивания рассады, пока растения не достигнут высоты в 10–15 см.

С прореживанием рассады стараюсь не затягивать, а чтобы не повредить и не травмировать молодые растения, я их не выдергиваю, а срезаю лишние ростки ножницами.

Окучивание молодой рассады дает почти 100 %-ный эффект при борьбе с черной ножкой. У меня, например, выпадают растения только сразу после всходов – в количестве двух-трех штук, редко пять из 150 корней рассады. Да и то, неизвестно по какой причине, может быть, и не из-за черной ножки вовсе.

Думаю, мне еще очень помогает то, что семена я использую свои, взятые с лучших растений. Грунт для рассады я тоже готовлю самостоятельно, и он достаточно здоровый и сбалансированный.

Последние несколько лет я оберегаю рассаду именно так, и черная ножка практически никакого вреда ни помидорам, ни перцам не наносит. А каждый огородник знает, что выращивание крепкой, здоровой рассады – это непременное, а может быть, и самое главное условие для получения хорошего урожая!

Вредители и болезни кукурузы

Шведская муха (Oscionosoma frit L.)

Одним из основных факторов, способствующих размножению и распространению вредителей кукурузы – шведских мух, являются определенные температура и влажность воздуха. Поэтому данный вредитель на юге страны и в старых районах возделывания кукурузы, где преобладают высокая температура и низкая влажность воздуха, не является опасным. В тех же районах ее возделывания, где осадков выпадает больше 500 мм, шведская муха наносит огромный ущерб.

Сильно повреждается вредителем кукуруза, высеянная в чистом виде. Самки шведской мухи откладывают яйца на кукурузу, находящуюся в фазе шилец и первого и второго листьев. Большое количество яиц откладывается на колеоптиле, у основания стебля, нередко на листьях. Полного цикла развития шведская муха на этой культуре не проходит. Во время развертывания листьев кукурузы личинки вредителя выносятся на поверхность и погибают. Однако за короткое пребывание в стебле они все же успевают повредить растение.

Наиболее опасные повреждения кукурузе шведские мухи причиняют в таких районах страны, как Московская, Калужская, Рязанская области и т. д. Появление вредителя в посевах кукурузы здесь, как правило, совпадает с фазой всходов. Очень сильно повреждается кукуруза в фазе шилец, первого и второго листьев.

Вышедшие из яиц личинки проникают к точке роста и повреждают ее. В зависимости от того, в какой степени поврежден конус нарастания, могут проявиться те или иные типы повреждения.

Шведские мухи не только снижают урожай зеленой массы кукурузы, но и способствуют заметному ухудшению его качества. Вредитель распространен повсеместно, где культивируется кукуруза и многолетние злаковые травы.

Меры борьбы. Ранние сроки сева кукурузы (в первой и второй декадах мая). Посев кукурузы в смеси с кормовыми бобами. Посев устойчивыми сортами. Предпосевная обработка семян комбинированными препаратами. Опрыскивание всходов кукурузы.

Кукурузный (стеблевой) мотылек (Pyrausta nubilalis Hb.)

Бабочка желтоватой окраски, размах крыльев – 27–32 мм. Задние крылья со светлой серединной перевязью. Яйцо плоское. Гусеница желтоватой окраски, длиной 25 мм. На спине проходит желтая полоса.

Зимует мотылек в стадии гусеницы внутри стебля. В мае гусеница превращается в куколку. Бабочки появляются в июне, летают и откладывают яйца только ночью – на сорные и культурные растения (кукуруза, просо, осот и т. п.) кучками по 70 штук. Яйцо развивается в течение 3–14 дней. Отродившиеся из яиц гусеницы проникают внутрь стебля кукурузы, где питаются и развиваются. Гусеница, повредив один стебель, может перейти в другой. Поврежденные стебли, как правило, надламываются и погибают. Гусеницы вредят также и молодым початкам, которые нередко уничтожаются почти полностью.

Кукурузный мотылек сильно вредит кукурузе на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе и в Закавказье.

Меры борьбы. Низкое (на 6–8 см) скашивание стеблей кукурузы. Скашивание на силос сильно поврежденной вредителем кукурузы. Глубокая зяблевая вспашка. Уничтожение крупностебельных сорняков. В период массового повреждения посевов гусеницами опрыскивание специальными средствами.