Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Как вырастить свои семена редиса

Вырастить качественные семена редиса своими силами не так уж и сложно.

Редис – разновидность редьки. Это одна из древнейших овощных культур, в разговорной речи – редиска. Весной она одна из первых на даче радует нас симпатичными, крепкими, сочными и вкусными корнеплодами, обладающими неповторимым приятным острым вкусом и ароматом.

Редис можно выращивать везде, где достаточно солнечного света и почва достаточна плодородная, желательно с нейтральной кислотностью. Даже на самом маленьком огородике можно получить хороший урожай. Я выращиваю редиску в два приема – ранней весной и во второй половине лета. В настоящее время у меня на даче используются четыре сорта редиски – 18 дней, Французский завтрак, Парат и Ледяная сосулька.

Чтобы не беспокоиться о наличии необходимого посевного материала, последние несколько лет я заготавливаю семена редиски самостоятельно.

Выращивая семена, нужно помнить, что редис – растение перекрестноопыляющееся, т. е. один сорт может опыляться другим сортом, а также цветущими растениями дикой редьки, что резко ухудшает культурный сорт редиса. Поскольку никто из соседей поблизости от моего участка выращиванием семян не занимается, да и я тоже за сезон заготавливаю только один сорт, переопыления редиски у меня не происходит, семена получаются качественные, со всхожестью почти 100 процентов и с сортовыми признаками, соответствующими оригинальному сорту.

Есть два способа выращивания семян редиса: пересадочный и беспересадочный (посев семян в грунт на постоянное место). Я применяю беспересадочный способ, т. е. на другое место семенные корнеплоды редиски не пересаживаю, а оставляю их на прежнем месте.

В июне месяце, когда приходит пора убирать урожай редиски, я оставляю на семена один-два рядка корнеплодов (штук 10–15), как правило, с краю грядки, делаю вокруг них буртик из земли и ставлю 3–4 колышка (высотой 1,5 м), чтобы, когда редиска активно пойдет в стрелку, было к чему подвязать мощные стебли. На семена отбираю растения здоровые, с крупными, типичными для сорта корнеплодами (по форме, окраске, размеру). При этом обязательно удаляю растения преждевременно, пока не образовался корнеплод и растение не начало выбрасывать цветоносные побеги. Оставление на грядке уже одного такого растения может засорить весь семенной материал.

В течение лета редиску регулярно пропалываю, поливаю и один раз в середине июня подкармливаю раствором куриного помета. Семенные растения быстро выбрасывают стрелки, активно идут в рост, цветут и завязывают стручки, достигая в высоту полутора метров. По мере роста кустиков подвязываю их ветки к установленным колышкам.

В сентябре приступаю к уборке семян. Сначала срезаю под корень всю семенную редиску и отправляю ее на просушку на чердак недели на две. После того как стебли и стручки высохнут так, что при разминании в руках рассыпаются на мелкие кусочки, начинаю извлекать семена редиски из стручков. Сначала секатором отделяю крупные стебли от стручков и более мелких стеблей и выбрасываю. Затем в подходящем корыте ступкой аккуратно измельчаю все оставшиеся веточки со стручками до мелкой однородной массы так, чтобы стручки полопались и раскрошились.

Семена редиски довольно крепкие и от этой процедуры не портятся. Полученную размельченную массу заливаю водой, и вся мезга из остатков стебельков и стручков всплывает вверх, а семена редиски опускаются на дно емкости. Всплывшую массу отправляю в компост, а оставшиеся ценные семена редиски еще раз промываю в чистой воде и рассыпаю для окончательной просушки на чистый лист бумаги.

Семян редиски оставляю себе в итоге столько, сколько требуется. Семена салата заготавливаю тоже самостоятельно. Хватает и мне, и всем моим друзьям-садоводам надолго, а хранятся семена редиски без проблем до 5 лет!

Глава VI
Об инструментах

Электрокультиватор садовый

Я приобрел электрокультиватор несколько лет назад, и уже можно подвести итоги с учетом реального опыта его эксплуатации. Сделанной покупкой я доволен.

Электрокультиватор относительно небольшого размера, его очень удобно перевозить в багажнике автомобиля. Храню я его зимой дома, в кладовке. Никакой от него грязи, никаких запахов – не то что у агрегатов с бензиновым двигателем! Фрезы и руль тоже не занимают много места, их я храню на даче.

Дачный участок у меня всего 4 сотки, поэтому объем работ по обработке почвы не очень большой, да и носит сезонный характер. Весной привез культиватор, обработал весь участок, очистил его от пыли и грязи – и снова увожу домой на хранение. Технического обслуживания асинхронному электродвигателю культиватора делать никакого не нужно, только раз в 2–3 года смазать ведущую шестеренку и цепь – и все! Подготовка агрегата к работе занимает считаные минуты, установил фрезы и руль, подключил кабель в обычную розетку – и за работу. К обрабатываемому участку и с места на место культиватор удобно перемещать на специально устанавливаемом колесике.

Мощности культиватора 1,1 кВт хватает с избытком, глубина обработки почвы регулируется до 25–30 см, а больше и не нужно, ширина обрабатываемой полосы – 35 или 65 см. Для нарезания рядков и окучивания есть в дополнение к фрезам специальные окучники в форме шнека.

Однажды по просьбе соседей обрабатывал им участок целинной, непаханой земли. Электрокультиватор и здесь не подвел, хоть и не так быстро, как по окультуренной почве, но перемолол все на совесть! Чтобы совсем было хорошо, я пропахал участок дважды. На этом месте сразу же разбили грядки и осенью уже собирали урожай отличных овощей.

У себя на даче я обрабатывал электрокультиватором участки после клубники (садовой земляники), малины и смородины. Просто срезал все под корень и пускал агрегат. Корни земляники он вообще без проблем перемолол в пух и прах, а у малины и смородины мелкие корешки измельчил, а которые покрупней – просто выкинул на поверхность! На этом месте уже в этом году картофель и дайкон дали хороший урожай.

Почва, обработанная культиватором, сильно отличается от той, которую перекапываю обычной лопатой или вилами. Она становится более рыхлой и хорошо пропускает воздух к корням растений. Особенно это заметно на моем огородике, где почва очень тяжелая.

К электрокультиватору прилагается в комплекте электрический кабель (длина – 50 метров). Его с избытком хватает, чтобы без проблем обработать любой уголок дачного участка. К тому же, оказалось, что очень удобно использовать этот кабель для мини-косилки травы, которой я выкашиваю газон возле дачи. Электрические цепную пилу и насос для полива тоже подключаю через него.

В общем, хочу сказать, что электрокультиватор (с какой стороны ни посмотри) – очень удобная вещь, особенно если у вас участок не очень большой. Производители назвали этот агрегат женским именем НАДЕЖДА, видимо, намекая на то, что всю тяжелую работу на даче берут на себя представители прекрасного пола! Может это и отчасти верно, но без мужских рук электрокультиватор сам пахать не будет!

Насос водяной для полива

Я приобрел насос для полива лет пять назад. Основной причиной этому послужила своеобразная организация подачи воды на участки в нашем садоводческом товариществе. У нас ежедневно подается питьевая вода из артезианской скважины через специальный водопровод, а кроме этого три раза в неделю подается поливная вода через другой водопровод – из озера, расположенного неподалеку. И та, и другая вода подаются по графику, и не всегда удобно находиться в это время на даче, чтобы поливать посадки на участке. К тому же питьевая вода поступает очень холодной, поливать ею растения нельзя – можно запросто им навредить.

Поэтому сначала я установил на участке емкость около трех куб. м. (для моего участка в 4 сотки этого вполне достаточно) для запаса воды, а также для того, чтобы вода сначала нагревалась бы в емкости на солнышке, а уж потом использовалась для полива. Чтобы было уж совсем хорошо и удобно, чтобы не таскать водичку лейками, потребовался насос для полива.

Насос я выбрал обыкновенный, погружной и недорогой (стоил пять лет назад около 800 руб.). Тип насоса – электрический, бытовой, центробежный, дренажный, мощность – 250 Вт, производительность – 5,3 куб.м. в час. Этого оказалась как раз достаточно для обеспечения подходящего напора. Вода при поливе через распылитель-ситечко выливается с напором чуть-чуть побольше, чем из обычной лейки, поэтому поливать очень удобно, грядки не размываются. Ходи по участку со шлангом и поливай себе в удовольствие!

Подготовка к поливу очень простая. Я просто перекрываю на входе кран подачи поливной воды из озера, а в систему для полива на участке через специальный шланг подключаю опущенный в емкость с водой насос. Электропитание насоса осуществляется из обычной электрической розетки. Важная деталь: чтобы в насос (хоть он и очень неприхотлив) не попадал всяческий мелкий мусор со дна емкости с водой, сначала на дно емкости я аккуратно опускаю обычный оцинкованный банный тазик, а уж в него ставлю насос. Теперь мусор в насос не попадает, потому что забор воды производится с места выше уровня дна на 15 см. Включаю насос и спокойно поливаю весь участок, используя шланги в системе полива.

Удобства от применения насоса очевидны, я могу выбирать время для полива, когда мне удобно, и не прилагать к этому процессу больших усилий. Набрал в емкость воды, дал ей погреться на солнышке и поливай себе, когда это необходимо в свободное время! Я уж и не говорю о том, что машину мою тоже с применением этого насоса, только использую не распылитель-ситечко, а специальный моечный наконечник на шланг – «пистолет». Воду в баню закачиваю тоже насосом, а не натаскиваю ведрами, как бывало раньше.

Рядом с моей дачей, а она расположена в нашем садоводческом товариществе на окраине, у меня имеется дополнительно небольшой участочек, где я выращиваю картофель, чтобы не занимать место на даче. В жаркое лето, при отсутствии дождей, чтобы получить хороший урожай, приходится поливать и этот картофель. Для этого протягиваю до него шланг (около 100 м), подключаю насос и поливаю. Его мощности и в этом случае хватает, чтобы в необходимом количестве подать водичку даже на небольшой пригорок, где растет картофель. Напор получается послабее, но вполне приемлемый для нормального полива.

Вот уже более пяти лет этот насос-помощник постоянно используется каждый сезон на дачном участке. Никаких поломок ни разу не было, какого-либо техобслуживания – тоже не требуется. Только однажды я сам по небрежности, случайно оторвал выключатель-поплавок, но для моих целей он и не нужен вовсе, насос и без него работает отлично! В общем, с какой стороны ни посмотри, а насос на даче очень полезная вещь!

Глава VII
О вредителях и болезнях. Народные средства по борьбе с вредителями. Опыт садоводов

Огородники делятся опытом.

Валентина

«ОГНЕВКА». Зеленые червячки (такие юркие – ужас), выедают мякоть ягоды крыжовника, смородины. Ягода вроде бы поспела, а на самом деле – она пустая. Эти личинки, съев одну ягоду, перебираются в другую и запутывают все свои съеденные ягоды в паутину. Посмотрите внимательно. Если их нет, значит, они уже спустились в землю под куст, окуклились для зимовки. Весной бабочка огневки откладывает в цветки яйца, из них и появляются эти зеленые червячки. Когда уже есть ягода – химию применять нельзя, единственный способ – обобрать вручную все засохшие ягодки в паутинке и сжечь. Под кустами осенью замульчировать чем-нибудь плотным, чтобы весной бабочки не вылетели на волю и не начали кушать ваши ягодки.

Раньше от белокрылки дачники использовали ловушки. Брали фанеру или что-то другое размером 50х50, красили желтой краской и мазали каким-нибудь клеем. Расставляли эти ловушки в теплице в разных местах.

А лента для мух бывает разного цвета, есть и желтого. Белокрылка летит на желтый цвет. Цвет цветка помидора.

Ольга

Я избавилась от тли на смородине. Сначала опудрила содой (ничего другого под рукой не было). Численность снизилась, муравьи две трети тли утащили с кустов – спасали свое стадо. А потом опрыскала «Агравертином» («Фитоверм», «Актара» – ими можно и поливать). Главное, чтобы после обработки в течение 6–8 часов дождя не было, и листья смачивать надо хорошо.

Валентина

Осенью мелко нарубленные бархатцы от нематоды закапываю в землю. Бархатцы сажаю по всему саду-огороду, бывает и самосев, оставляю. На капусте практически нет гусениц.

Вера

А еще про настурцию не забываем! Тоже очень полезный цветок для земли. Осенью закапываем ее в гряды, нематоды точно не будет! Обрабатывайте землю «Фитоспорином» и раствором марганца. И осенью, и весной. Соблюдайте севооборот, сажайте настурцию – она и от нематоды спасает. Голую землю можно обработать и раствором мочевины 700 г на 10 л воды от вредителей, зимующих в земле, но это только один раз за осень. Уберите все растительные остатки, если они больны фитофторой, то сожгите их. Зимой собирайте золу, посыпайте ей грядки. Все у вас будет хорошо!

Болезни и вредители лука

Лук может повреждаться более 50 видами вредителей и болезней. Наибольшее значение имеют вредители и болезни подземных частей лука, выращиваемого на репку: корневой луковый клещ, личинки мух (луковой и журчалки), гниль донца. Вредители и болезни листьев – луковый скрытнохоботник, табачный (луковый) трипс, ложная мучнистая роса лука, головня. При хранении значительный вред могут наносить луковый клещ и серая шейковая гниль.

Небольшие площади участков затрудняют введение севооборота. Подчас овощеводу-любителю трудно определить, с каким вредителем он имеет дело, а следовательно, и наметить меры борьбы.

Вот некоторые советы, которые помогут в этом:

• предупредить появление вредителей и болезней на огороде легче, чем бороться с ними. Не привозите на свои участки посадочный материал из зараженных районов;

• научитесь определять важнейших вредителей своего огорода и попытайтесь усвоить основные моменты их биологии. Календарные сроки борьбы могут несколько смещаться в зависимости от метеорологических условий лета, а знание уязвимых фаз развития вредителя (яйцо, личинка, куколка или взрослое насекомое) поможет вам не ошибиться в выборе срока;

• борьба с вредителями – это комплекс мероприятий, направленный на систематическое поддержание их в низкой численности, но в первую очередь – это агротехнические мероприятия. Высокая агротехника, подкормки, поливы повышают устойчивость растений к повреждениям. Систематические прополки сорняков и рыхление почвы снижают численность почвообитающих вредителей, уменьшают вредоносность некоторых листогрызущих гусениц и жуков;

• используйте различные отпугивающие средства, инсектицидные растения, ручной сбор и отлов вредителей;

• ограничивайте применение химических препаратов, это создаст возможность для размножения полезных насекомых, регулирующих в природе численность вредных видов. В крайнем случае можно использовать инсектициды.

Ложная мучнистая роса, или пероноспороз

Это одна из самых распространенных болезней лука. Поражает все части растения лука-севка, репки и семенников. На листьях появляются пятна с обильным серовато-фиолетовым налетом. Перо начинает желтеть, увядает и загнивает. Наблюдается задержка развития растений, луковицы образуются меньших размеров, плохо хранятся. Чешуи зараженных луковиц мясистые, с неровной морщинистой поверхностью. При поражении семенников наблюдаются желтоватые пятна на листьях и стрелках, образование на них серого налета, а при более сильном распространении – увядание и надламывание стрелок.

Пероноспороз поражает различные виды лука, в том числе и многолетние (особенно лук-батун). Передается через больной посадочный материал, неубранные растительные остатки, а также от пораженных растений многолетних луков, в корнях которых он сохраняется в зимний период. В значительной степени развитию болезни способствуют туманы, дожди, излишняя влажность воздуха и почвы, непродуваемые участки.

Mеры борьбы. Использование здорового посадочного материала. Выращивание лука на открытых проветриваемых участках. Изоляция посевов репчатого, многолетнего и семенников лука друг от друга. Для оздоровления посадочного материала – прогревание севка и выборка репки при температуре 40 °C в течение 8–10 часов (осенью перед окончанием сушки). Удаление и уничтожение единичных больных растений.

Головня лука

Поражает главным образом молодой лук, выращенный из семян. На листьях и чешуйках луковиц образуются продольно расположенные просвечивающиеся темно-серые выпуклые полоски, которые впоследствии растрескиваются, и из трещин высыпается черная пылящая масса спор. Пораженные молодые луковицы в период хранения быстро загнивают.

Основным первоисточником болезни является зараженная почва, где возбудитель может сохранять жизнеспособность в течение 5–8 лет и более. Источником инфекции могут быть семена с частичками приставшей к ним почвы, а также орудия обработки, сельскохозяйственный инвентарь и тара, которые несут на себе зараженную почву.

Кроме репчатого лука, головня поражает лук-батун и лук-порей.

Меры борьбы. Возвращение лука на то же место через 4–6 лет. Использование здорового посадочного материала, выращенного на незараженных участках. Тщательная изоляция посевов лука-чернушки от других посадок лука. Ранние сроки посева. Посев замоченными семенами. Удаление больных растений до растрескивания вздутий и высыпания спор. Уничтожение послеуборочных растительных остатков и сорняков. От внутренней инфекции – прогревание лука-севка и лука-репки при 40–45 °C в течение 8–16 часов (репку – осенью, севок и выборок – весной).

Серая шейковая гниль

Поражает только репчатый лук. Начинает развиваться еще в поле, но проявляется в основном при хранении.

Первые признаки – размягчение ткани и образование замятины около шейки луковицы. На разрезе пораженная ткань грязновато-желтоватая и кажется как бы запаренной. Со временем поражение может охватить всю луковицу целиком. Поверхность сначала покрывается серым плесневидным налетом, позднее среди этого налета образуются мелкие черные склероции. Иногда их развивается так много, что они сливаются в сплошную черную корочку. Налет спор образуется и между чешуйками луковиц.

Развитие заболевания и его распространение в поле усиливается при прохладной и влажной погоде, а также на тяжелых суглинистых почвах.

В период хранения больные луковицы могут вызвать повторное заражение соседних здоровых луковиц. Как правило, в это время гниль начинается сбоку или от донца луковицы. Оптимальная температура для хранения продовольственного лука – 0…-3 °C и относительная влажность воздуха около 75 %. Превышение этих параметров ведет к более интенсивному развитию гнили.

Источником инфекции служат посадочный материал, растительные остатки и семена.

Меры борьбы. Ранние сроки посева и посадки на умеренно влажных, хорошо проветриваемых участках для обеспечения своевременного созревания луковиц. Проведение уборки лука в период полного созревания. Обязательная полевая сушка с раскладкой лука в валках тонким слоем до полного усыхания листьев. Во влажную погоду просушивание лука под навесом с вентиляцией или в хорошо проветриваемых помещениях при 30–35 °C в течение 8–10 дней, не позднее чем через 3–4 недели после уборки. Соблюдение режима хранения.

Гниль донца луковицы

Заболевание может проявляться как в поле, так и при хранении. Первый признак – быстрое отмирание листьев в период созревания луковиц; большинство корней сгнивает. В области донца луковицы развивается обильная плотная белая грибница, иногда чуть розоватая, а с течением времени появляются и очень мелкие, с маковое семя, черные склероции. Луковица становится мягкой, водянистой и обычно сгнивает полностью.

Источником инфекции является почва. Заболеванию способствует повреждение луковой мухой. Высокая температура в период созревания лука также способствует сильному развитию болезни.

Меры борьбы. Обязательное соблюдение севооборота с возвращением посевов и посадок лука на то же место, не менее чем через 3–4 года. Борьба с луковой мухой.

Луковая муха и луковая журчалка

Взрослые насекомые летают в конце мая – начале июня и откладывают яйца около растений, на наружные чешуи, под комочки почвы. Из яиц появляются личинки, которые внедряются в луковицу и питаются ее сочными тканями. Луковица загнивает, издает дурной запах, а в этой массе кишат личинки. При повреждении луковой журчалкой нередко вся внутренняя часть луковицы превращается в черную гниющую массу. Кончики листьев у таких луковиц начинают желтеть, а затем растения увядают. Личинки, уничтожая одну луковицу, могут перейти в следующую и так погубят до пяти растений!

Затем в почве происходит их окукливание, и в июле цикл повторяется. Если личинки луковой мухи заносятся в хранилище, то они продолжают вредить там. Луковая журчалка при попадании в хранилище наносит сильный вpeд весной.

У луковой мухи личинка белого цвета длиной до 10 мм, без ног, суженная к переднему концу. Луковая журчалка имеет личинку серовато-желтой окраски, морщинистую, до 11 мм длиной.

Меры борьбы. Тщательная уборка растительных остатков и отходов после хранения, глубокая осенняя перекопка участка, удаление и уничтожение поврежденных растений. Некоторые овощеводы выращивают лук с применением мульчи (толь, рубероид, пергамент), высаживая севок в проделанные отверстия в мульчирующем материале, что препятствует откладыванию яиц. Из отпугивающих средств можно применять посыпку почвы смесью креолина с древесной золой в соотношении 1:20, заделку в почву древесных опилок, пропитанных 1 %-ной креолиновой эмульсией, посев лука рядом с морковью. В конце мая – начале июня отпугивание мух с помощью опрыскивания настоем полыни, посыпание почвы вдоль рядков золой, смешанной с табачной или махорочной пылью, или с нафталином, или с известью-пушонкой (1:1). В начале июня полив земли около зараженных растений щелоком (литровую банку древесной золы настаивать в 10 л горячей воды одни сутки) или раствором поваренной соли (1 стакан соли на 10 л воды). Полив повторяют через 7–10 дней.

Луковый скрытнохоботник

Частый вредитель лука на индивидуальном огороде, особенно там, где выращиваются многолетние луки.

Жук длиной 2–2,7 мм, овальной формы, серого цвета, конец головы вытянут в головотрубку-хоботок, подогнутый вниз. Личинка желтоватая, безногая, длиной до 6,5 мм, тело ее немного согнуто.

Жуки оживают в конце апреля – мае, питаются листьями многолетних луков, проростками не убранных с осени луковиц. Позже переселяются на всходы лука, посеянного семенами, выедая мелкие беловатые отверстия, расположенные цепочкой, вызывая их засыхание и отмирание.

Самки откладывают яйца на внутреннюю поверхность трубчатых листьев в конце апреля – начале мая. Появившиеся личинки прогрызают в мякоти листьев ходы в виде беловатых продольных полосок, вследствие чего окукливаются в почве на глубине 5–7 см. Жуки нового поколения, появляясь в начале июля, повреждают соцветия лука, подгрызая цветоножку, что вызывает гибель цветков и семян.

Меры борьбы. Уничтожение послеуборочных растительных остатков, а также отходов после хранения лука. Пространственная изоляция посадок лука от грядок многолетних луков. Тщательное рыхление почвы в период окукливания личинок (июнь-июль). Периодическая обрезка листьев лука, поврежденных личинками. Глубокая перекопка почвы осенью.

Табачный (луковый) трипс

Мелкое подвижное насекомое длиной 0,8–0,9 мм, светло-желтой или коричневой окраски с узким удлиненным телом и бахромчатыми крыльями (личинка без крыльев).

Зимуют взрослые насекомые под сухими чешуями на растительных остатках в почве, а также на луковицах в период хранения. Рано весной питаются на сорной растительности, с появлением культурных растений переселяются на них. Трипс повреждает табак, лук, огурцы, арбузы и многие другие культуры. Лук повреждает главным образом в пазухах листьев, где появляются беловатые серебристые пятна, сливающиеся при сильном повреждении. В местах повреждений хорошо заметны экскременты трипса в виде мелких черных точек. Листья желтеют, искривляются и отмирают, начиная с верхушки.

На луке трипс появляется в июне и вредит до уборки урожая. При теплом хранении лука-севка и лука-репки трипсы размножаются всю зиму. При этом поверхность луковицы под сухими чешуйками становится сетчато-морщинистой, коричневой с серебристым оттенком, липкой.

Меры борьбы. Строгое соблюдение севооборота – возвращение лука на прежнее место через 3–4 года. Уничтожение послеуборочных растительных остатков и отходов после хранения. Севок, заселенный трипсами, прогревают при 42–43 °C в течение двух суток (прогревание может несколько снизить всхожесть луковиц). Рекомендуется также прогревание луковиц в горячей воде перед посадкой при 45 °C в течение 10 минут или при 50 °C – 5 минут. В обоих случаях сразу после прогревания луковицы охлаждают в холодной воде.

Корневой (луковый) клещ

Повреждает лук, чеснок и другие луковые растения в период выращивания и при хранении.

Взрослые особи толстые, восьминогие, медленно передвигающиеся, тело их короткоовальной формы, мутно-стекловидное с коричневой передней частью и красновато-коричневыми ногами. Длина 0,7–1,1 мм. Личинки похожи на взрослых особей, но у них три пары ног.

Клеща часто можно обнаружить в огородной почве, парниках и теплицах, куда его заносят главным образом с зараженным посадочным материалом. Донце и наружные слои поврежденных луковиц источены и покрыты трухой, на мясистых чешуях возможны пятна интенсивно-зеленого или желтого цвета. Луковицы загнивают и погибают. Во время хранения лук-севок в результате повреждения клещом оказывается изъеденным внутри и превращается в так называемый «сухарик».

Может питаться растительными остатками. Клещи влаголюбивы, развитие их приостанавливается при относительной влажности воздуха ниже 60 %.

Меры борьбы. Выращивать лук после капусты, огурца или томата, использовать для посадки здоровый посадочный материал. Во время хранения выбраковывать больные луковицы. Проводить борьбу с другими вредителями лука, поскольку клещи чаще заселяют поврежденные луковицы. Убирать лук в сухую погоду с просушиванием на почве до усыхания листьев и образования сухих кроющих чешуй. Хранить лук в чистом сухом помещении при относительной влажности воздуха не выше 70 %. Севок перед закладкой на хранение нужно опудривать мелом (20 г на 1 кг севка). Просушка лука при температуре 35–37 °C в течение 5–7 суток обеззараживает его от клеща.