Текст книги "Огород. Как я выращиваю здоровые овощи"

Выращивание перца в открытом грунте

Перец – это замечательная овощная культура, очень любимая садоводами-огородниками. По питательности перцы даже выше баклажанов, а по содержанию витамина С им вообще нет равных среди всех овощей. Несмотря на то, что перец является теплолюбивым растением, любит умеренный влажный климат, вырастить его можно рассадой и в суровых сибирских условиях.

Хорошими предшественниками перца являются огурцы, капуста и бобовые, поэтому место для него выбираю на огороде там, где раньше росли именно эти культуры. Осенью вношу на будущие грядки перцев хорошо разложившиеся куриный помет и перегной из компоста. Удобрения равномерно разравниваю, но не перекапываю, а просто оставляю нетронутыми до весны.

Я выращиваю перцы в открытом грунте с использованием временных укрытий из сельскохозяйственного укрывного нетканого материала. С учетом этого сорта выбираю наиболее неприхотливые и выносливые. В последнее время отдаю предпочтение сортам сладкого перца Купец и Морозко, Бивень и Гладиатор. Они неплохо переносят большие перепады температур, хорошо образуют завязи и дают неплохие урожаи красивых и вкусных плодов красного цвета.

Посев семян перцев на рассаду провожу 15–20 марта сухими семенами на глубину 1–1,5 см сразу в стаканчики 0,5 л и впоследствии не пикирую. Рассаду закаливаю, прореживаю, регулярно поливаю и рыхлю. Если перцы на рассаду посеяны вовремя, то ко времени высадки на растениях уже должны появляться первые бутоны.

В открытый грунт рассаду высаживаю в третьей декаде мая. День для высадки стараюсь выбрать теплый, но не очень жаркий. Перцы высаживаю на грядки шириной 1 м в два рядка. Расстояние между рядками 50–60 см, а между перцами в рядке – 30–35 см.

Сразу устанавливаю металлические дуги и закрепляю на них укрывной материал. В особо холодные весенние ночи дополнительно укрываю грядки поверх нетканого полотна еще и полиэтиленовой пленкой или палаткой. Горькие и жгучие перцы обязательно размещаю отдельно от посадок сладкого перца на расстоянии не менее 20 м, иначе качество плодов может оказаться под угрозой.

Каждое растение привязываю к специально установленному рядом колышку. Пасынкование перцев не делаю, потому что применяемые сорта этого не требуют. После окончания заморозков укрывное нетканое полотно с грядок не убираю все лето, только в жаркую погоду приоткрываю грядки с краев, оставляя сверху навес, защищающий посадки от жгучего летнего солнышка. Поливаю перец 2–3 раза каждую неделю, грядки обязательно рыхлю и регулярно пропалываю.

Подкармливаю перец дважды за сезон раствором свежего куриного помета (1 к 15–20) из расчета одно ведро раствора на 10–12 растений. Первую подкормку делаю в середине июня, а второй раз – в начале августа. Подкормки дают неплохой эффект и перцы растут сильными и здоровыми, да и урожай получается неплохой.

По мере поспевания плодов снимаю их с растений в стадии технической спелости (когда начинают бланжаветь). Только на семена оставляю по одному самому крупному и поспевающему первым плоду с самых сильных 2–3 растений и даю семенным перчикам возможность находиться на кустах, пока не созреют полностью.

Под укрытиями перцы неплохо себя чувствуют и продолжают завязывать плоды до самой осени. Последний сбор урожая, например, в этом сезоне состоялся 2 октября. Перцы, выросшие в открытом грунте, очень вкусны. Потребляем их в свежем виде, часть обязательно замораживаем для зимнего потребления.

Неплохие на вкус также и соленые перцы. Всю зиму плоды этого замечательного растения во всех видах являются отличным вкусным дополнением к обеденному столу!

Выращивание рассады перца

Сладкие перцы в нашей местности (на Алтае) можно вырастить только через рассаду. Рассаду перца выращивать не очень сложно, она даже более неприхотлива, чем рассада помидоров, да и уход за ней практически такой же.

В последнее время использую сорта сладкого перца Купец, Морозко, Бивень и Гладиатор. Семена перцев я выращиваю самостоятельно, поэтому они получаются неплохого качества и никакой предпосевной обработки не требуют. Посев провожу 15–20 марта сухими семенами сразу в стаканчики 0,5 л и после не пикирую.

Для перцев какой-то особенный грунт не требуется, поэтому я использую такой же состав, как и для помидоров. В заполненный грунтом почти доверху каждый стаканчик высеваю по 3–4 семени перца на глубину 1–1,5 см. Сею так густо, потому что в условиях жесткой конкуренции всходов растения вырастают более здоровыми и сильными, а семян перцев у меня всегда в избытке. Размещаю стаканчики в теплом месте, и уже через недельку появляются первые петельки всходов.

После того как ростки немного окрепнут, рассаду для закалки выношу на лоджию. Сначала ненадолго – на 4–5 часов, но уже через несколько дней – на весь световой день. Еще через несколько дней перцы оставляю на лоджии и на ночь. Только если наступает уж совсем холодная погода, заношу рассаду в квартиру.

Чтобы избежать выпадения растения из-за «черной ножки», всходы сразу немного окучиваю, а поливаю только по краям стаканчиков, так, чтобы место соприкосновения стебельков и грунта оставалось сухим. Эта очень простая процедура дает неплохой результат, и перцы почти совсем не болеют этим очень неприятным заболеванием. Когда молодые перчики немного подрастут, ростки прореживаю ножницами, оставляя в каждом стаканчике по одному самому сильному растению.

Применяемый рассадный грунт содержит все необходимые для перцев вещества, поэтому никаких жидких подкормок я не делаю. Только регулярно поливаю рассаду теплой (+25 °C) и отстоянной (не менее суток) водой. После поливов почву в стаканчиках обязательно очень аккуратно рыхлю и совсем немного окучиваю растения. Во второй половине апреля и в мае солнышко светит уже очень ярко, перцы приходится убирать в тенек, а окна на лоджии открывать, чтобы не было слишком жарко. Перцы любят теплый умеренный климат, а чрезмерно яркий свет, сильную жару и большие перепады температуры переносят с трудом.

Рассаду горького и жгучего перца выращиваю точно так же, как и рассаду сладкого. Все перцы растут на лоджии вплоть до высадки непосредственно в открытый грунт – на приготовленные грядки, под установленные укрытия из нетканого полотна. Время высадки наступает (в зависимости от погодных условий) в третьей декаде мая. К этому времени молодые перцы уже начинают формировать первые бутоны. Рассада на солнечной лоджии вырастает крепкой, коренастой и ничем не болеет.

Теперь только нужно перчикам все лето обеспечивать хороший уход, и урожай красивых, крупных и очень вкусных плодов будет на славу!

Как вырастить помидоры в открытом грунте

Несколько лет назад после многочисленных экспериментов, методом проб и ошибок я сделал для себя выбор, как выращивать хороший урожай помидоров на своем дачном участке (на Алтае). С тех пор, несмотря на суровый сибирский климат, я отказался от использования теплиц и выращиваю эти овощи только в открытом грунте. Для защиты от заморозков применяю временные укрытия.

Поскольку семена помидоров заготавливаю в основном сам, то гибриды практически не использую. Мои главные сорта сейчас это – Русский Богатырь, Алтайский Шедевр, Кенигсберг, Толстый Джек, Севрюга. Каждый год пробую не больше двух-трех новых сортов, и только если сорт подходит для местного климата, я оставляю его себе для постоянного выращивания.

Место под помидоры выбираю с осени так, чтобы предшественниками были морковь или лук, а также строго слежу, чтобы на этом месте помидоров и картошки не было уже 3–4 года. Помидорные грядки в сентябре-октябре равномерно засыпаю перегноем куриного помета из расчета 2–3 кг на 1 кв.м., добавляю по возможности перегноя из компоста и оставляю все так до весны.

Рассаду сею в первых числах апреля, потому что квартира и лоджия у меня очень солнечные и помидорки растут очень активно и быстро, и если сеять их раньше, то они просто перерастают. Землю использую свою (садовую) с добавлением на четверть торфа. Получается неплохой грунт для рассады. Семена помидоров заделываю сухими на глубину 1 см без всякой предпосевной обработки.

В грунт рассаду высаживаю 15–20 мая. Растения размещаю вдоль грядки в два рядка, на расстояние 50–60 см между кустиками. Сразу устанавливаю над грядками металлические дуги, а на них закрепляю полосы сельскохозяйственного нетканого укрывного полотна. Оно хорошо защищает молодые помидорки и от жгучего весеннего солнца, и от сильного ветра, и от небольших заморозков.

Если температура падает очень низко (до –8–10 °C), а такое в нашей местности не редкость, то дополнительно сверху укрываю грядки еще и полиэтиленом. Эти хлопоты продолжаются до 15 июня, а потом все укрытия убираю на хранение, а помидоры в хорошую погоду растут постоянно открыто. В случаях, когда приходит сильная жара за +30 °C, помидоры прикрываю уже от палящего солнышка, иначе завязь и мелкие помидорки просто сварятся от жары.

Все лето пропалываю грядки, регулярно поливаю 2–3 раза в неделю, постоянно рыхлю, при этом слегка окучивая кустики. Два раза за сезон в июне и июле делаю подкормки раствором куриного помета (1 к 15) из расчета одно ведро на 10–12 кустов.

Это дает очень хороший эффект, помидоры вырастают крепкие, мощные, хорошо цветут и дают много завязей.

Высокорослые, индетерминантные сорта (некоторые достигают 2 м) привязываю к колышкам и формирую в два стебля, убирая все пасынки. Детерминантные помидоры часть привязываю, а часть не привязываю вовсе. Мульчирую их грядки сосновой хвоей, и они растут в горизонтальном положении. На урожайности это не очень сказывается, а плоды за счет хвои чистые и совсем не портятся. Но за помидорами на колышках ухаживать удобнее.

В сентябре кусты поздних сортов отвязываю от колышков и раскладываю вдоль грядок, снова ставлю дуги и укрывной материал для защиты уже от осенних заморозков. Таким способом плодоношение продляется до середины октября. Делаю так и для лежких сортов (Северная Красавица, Перцевидные и др.).

Некоторые из них могут сохранять неплохое качество плодов вплоть до нового года. Может они в декабре и не такие красивые на вид как летом, зато хорошего вкуса и экологически чистые на 100 процентов! Салаты из свежих помидорок и других овощей являются прекрасным украшением новогоднего стола и уходят просто на УРА!

Часть помидоров, обычно одну грядочку, выращиваю безрассадным способом. Сею семенами прямо на грядку в начале мая. Такие помидоры тоже успевают созреть, но плодоносят недели на две-три позже обычных. Это удобно тем, что не все помидоры поспевают одновременно, и обрабатывать урожай проще.

Выращивание рассады помидоров

Чтобы помидоры росли крепкими, выносливыми, не болели и дали обильный урожай, нужна рассада хорошего качества. Я выращиваю рассаду помидоров в домашних условиях много лет.

Первым делом еще осенью заготавливаю необходимое количество грунта из расчета 0,5 л на одно растение. Хорошими предшественниками для помидоров являются морковка, лук и огурцы. Поэтому землю для рассады я набираю со своего огорода с тех грядок, где росли именно эти культуры.

Вдобавок к садовой земле запасаю еще несколько ведер торфа, набранного в лесочке неподалеку от моего дачного участка. К торфу добавляю тонкий верхний слой лесной земли, старые брошенные муравейники, перепревшую труху из старых березовых пней. Рассыпаю все приготовленное по одному ведру в мешок, чтобы было потом не очень тяжело заносить домой, помечаю мешки – где земля, а где торф, и увожу на хранение в холодный гараж. Там земля и торф хорошо промораживаются и тем самым освобождаются от многих вредителей.

В марте-апреле заготовленную садовую землю и торф переправляю из гаража домой. К этому времени днем на лоджии уже тепло (за счет панорамного остекления), и все работы с рассадой я провожу там. Садовую землю и торф тщательно смешиваю в пропорции три-четыре к одному.

Никаких минеральных удобрений не добавляю, потому что внесенного в свое время еще на огороде перегноя вполне достаточно для нормального питания рассады. Ни прокаливания, ни пролива дезинфицирующими растворами (марганцовкой и т. п.) почвогрунта я не делаю. Если попадаются дождевые черви, то просто перекладываю их в большие контейнеры с рассадой клещевины, где они никакого вреда не принесут и вместе с клещевиной вернутся летом в огород.

Для выращивания рассады я использую различные полулитровые картонные и пластиковые стаканчики (из-под сливок, сметаны и т. п.). На каждом обязательно приклеиваю прозрачным скотчем метки с указанием сорта помидора. В непрозрачных емкостях в донышках проделываю для дренажа два отверстия, а в прозрачных этого не требуется, потому что и так хорошо видно, сколько воды требуется для полива.

Хорошо перемешанный и увлажненный грунт укладываю в стаканчики, причем заполняю их только наполовину. Заготовленные самостоятельно семена помидоров у меня хорошего качества, поэтому никакой предпосевной обработки (протравливание, проращивание и т. п.) я не делаю.

Время посева рассады для разных регионов разнится от февраля до апреля и зависит от множества факторов – времени высадки готовой рассады на постоянное место, состава рассадного грунта, качества семян, степени освещенности комнаты и т. п. Поэтому чтобы определить оптимальный срок посева, в первый раз следует сеять помидоры на рассаду в два-три приема, с временным интервалом примерно в неделю. В каком случае рассада получается наиболее качественной – это время посева и брать за основу в дальнейшем.

5–10 апреля (для меня этот срок оптимальный) высеваю сухие семена помидоров по 3 штуки (из-за конкуренции в кучке растения растут более интенсивно) в центре каждого стаканчика на глубину 1–1,5 см.

После посева осторожно поливаю почву из специальной маленькой лейки. Стаканчики с посеянной рассадой размещаю в квартире. Дней через пять появляются первые петельки проклевывающихся ростков. После массового появления всходов рассаду переношу на лоджию. После того как ростки распрямятся и немного окрепнут, я сразу их окучиваю, причем огребаю грунтом до самых семядольных листочков.

После окучивания поливаю растения, направляю струйку воды только по периметру стаканчика, ни в коем случае не под стебельки рассады. Через некоторое время после полива почву обязательно рыхлю. В результате место соприкосновения стебелька ростка и почвы остается сухим, а влага к корешкам поступает снизу с боков. Таким простым способом я практически совсем избавляюсь от поражения растений неприятной болезнью – «черной ножкой»! Воду для полива всегда использую только теплую (комнатной температуры) и отстоенную не менее суток.

Когда всходы немного подрастут, то я их прореживаю. Причем не выдергиваю, а аккуратно срезаю лишние ростки под корень ножницами, оставляя в стаканчике по одному наиболее сильному и здоровому растению. Рассада располагается на лоджии постоянно, только в случаях наступления очень уж экстремальных похолоданий, заношу ее на ночь в квартиру. По мере роста растений постепенно подсыпаю грунт в стаканчики, пока они не заполняются до краев. При этом не забываю поливать, окучивать и рыхлить молодые помидорки.

Солнышка на лоджии вполне достаточно (окна выходят на юг), и помидоры быстро растут, становятся крепкими, коренастыми и практически ничем не болеют.

Когда при ярком солнце на лоджии становится чрезмерно жарко, я открываю окна, чтобы не нарушать благоприятный микроклимат для растений. Так и растет себе привольно помидорная рассада мне на радость до второй половины мая – до высадки в открытый грунт уже непосредственно на дачном огородике. Там для нее еще с осени подготовлены грядки.

А от весенних заморозков, от сильных ветров и от жгучего майского солнышка для растений приготовлены специальные неплохие укрытия.

Не успеешь оглянуться, как наступит лето! А потом только обеспечивай помидорам надлежащее внимание и уход, и они уж непременно порадуют в свое время обильным урожаем здоровых, изумительно красивых и очень вкусных плодов!

Как вырастить помидоры без рассады

Обычно в средней полосе России, как и в нашей местности (на Алтае), помидоры из-за относительно короткого лета выращивают в открытом грунте через рассаду. Однако многие огородники сталкивались с таким явлением, что порой где-нибудь на дачном участке неожиданно вырастает помидор, хотя его никто и не думал там сеять. Это прорастает случайно оказавшееся в неподобающем месте семечко помидора. Такие растения всходят в июне, а иной раз даже в июле, и если их не выдернуть, а начать за ними ухаживать, то они завязывают некоторое количество плодов.

Это натолкнуло меня на мысль, а не попробовать ли вырастить помидоры способом посева семян непосредственно в открытый грунт, не выращивая рассаду. Сказано – сделано.

Конечно, основную часть помидоров я выращивал в этом сезоне обычным способом (через рассаду), а для эксперимента (безрассадного выращивания) выделил только небольшую грядочку – просто посмотреть, что из этого получится.

Место под безрассадные помидоры (чтобы они росли хорошо и не болели) отвел с учетом оптимального предшественника, т. е. там, где в прошлом году располагалась грядка морковки. Сорт выбрал проверенный и хорошо себя показавший на моем огороде – Толстый Джек. Это детерминантный сорт, среднего срока созревания, стабильно дающий неплохие урожаи вкусных плодов (до 250 г). Поскольку семена помидоров в основном я заготавливаю самостоятельно, то семян сорта Толстый Джек у меня образовались даже излишки, которые я и решил использовать для посева в открытый грунт.

И вот 1 мая я вспахал культиватором и сформировал обычную небольшую грядку (около 4 кв.м.), на которую сразу посеял вдоль в два рядка сухие семена помидоров на глубину в 1 см. Посевы замульчировал торфом и полил нагретой на солнце водой, поскольку погода стояла довольно прохладная. В нашей местности в мае бывает холодно, а заморозки вообще длятся до второй декады июня, поэтому на грядку безрассадных помидоров я сразу поставил металлические дуги и закрепил на них укрывное нетканое полотно. Чтобы особо не баловать посевы (пусть закаляются!) полиэтиленовую пленку вторым слоем, как я это делаю при высадке рассады, дополнительно устанавливать не стал.

Надо заметить, что эти мои действия со стороны соседей-дачников вызвали немалый интерес, приправленный изрядной долей скептицизма и соответствующих шуточек, которые, скажу, забегая вперед, продолжались до августа. Тем более что помидоры из-за холодной погоды всходить никак не торопились, хотя я внимательно следил, чтобы почва была достаточно влажной. Грядку я все время держал под укрытием из нетканого полотна, открывая только посмотреть, что там внутри происходит, и при необходимости поливал посевы из лейки.

Наконец, к середине мая появились долгожданные всходы. Помидоры взошли довольно дружно, без проплешин, хотя всхожесть оказалась похуже, чем при посевах рассады в теплой городской квартире. Как только ростки немного окрепли, я их проредил, оставив промежутки между растениями 3–4 см. Чтобы не было черной ножки, как только всходы достигли 2–3 см, я их аккуратно окучил, а вдоль рядков сделал канавки и поливать стал только по ним, а не под корень растениям. Это принесло неплохой результат – из молодых помидорок погибло всего 2–3 штуки, и то непонятно отчего. Думаю, вредители постарались.

После этого помидоры больше не выпадали, начали понемногу набирать силу, и вот к началу июня я проредил их во второй раз, оставив растения на расстоянии уже в 15 см друг от дружки. Затем (экспериментировать так экспериментировать!) одну часть грядочки замульчировал хвоей, а другую не стал, а просто окучил молодые помидорки землей.

Угроза заморозков в нашем регионе отступает к 15 июня, и в это время я освободил грядки от укрывного полотна и проредил помидоры окончательно – на 30–35 см. К этому моменту они уже заметно подросли и окрепли. Кустики стали, хотя и не очень высокие, но зато очень коренастые и здоровые на вид. И очень даже симпатичные. Именно поэтому выбрасывать все лишние растения рука не поднималась, и самые крепкие из них я все-таки рассадил между грядками клубники, рядом со смородиной и т. п. Где они впоследствии дали неплохой урожай.

Все лето ухаживал за помидорами как обычно – подвязывал их к установленным колышкам, регулярно поливал (раз в неделю), рыхлил, окучивал и удалял с грядки сорняки. Подкормку делал всего один раз – раствором жидкого куриного помета (1 к 15) в конце июня. На грядку из 24 растений потребовалось всего одно ведро (10 л). В июле помидоры набрали силу и начали развиваться не по дням, а по часам. Кусты стали очень мощными, стебли – крепкими и толстыми. Цветение также проходило очень активно, цветов было множество, и очень скоро появилось не меньше и молодой завязи.

Используемый сорт Толстый Джек является детерминантным, т. е. его можно и не пасынковать вовсе, но, поскольку кусты разрослись очень густо, я немного их обрезал, оставив не более 4–5 стеблей в кусте.

Обильная завязь очень скоро превратилась в неплохие помидорки, которые быстро стали набирать вес. Чтобы помочь им в этом нелегком деле я часть листьев на кустах стал регулярно удалять. Все, что оказывалось ниже сформировавшейся кисти, безжалостно состригал ножницами.

И вот в середине августа появился первый долгожданный красный помидорчик. На вкус он оказался ничуть не хуже своих собратьев того же сорта, выращенных из рассады. Соседи же перестали усмехаться, когда обильная завязь на крепких кустах безрассадных помидоров показала себя во всей красе! К этому времени мне пришлось укрывать грядку укрывным полотном снова (а дуги я и не убирал), потому что в конце августа у нас ночи уже холодные, да и заморозки не редкость.

Безрассадные помидоры начали поспевать очень быстро, и в середине сентября я уже собрал последние плоды с экспериментальной грядки и подвел итог.

В целом урожай получился не хуже, чем у помидоров, выращенных через рассаду. На той части грядки, где я применял в качестве мульчи сосновую хвою, растения оказались немного получше, хотя окучивания я там не делал. Плоды везде уродились здоровые, ровные, красивые и отличного вкуса. Правда, пора уборки наступила примерно на 2–3 недели позже, чем у обычных помидоров. Но само по себе это тоже неплохо, а то ведь иной раз плоды начинают поспевать так быстро, что даже не успеваешь их перерабатывать!

Зато ухаживать за посеянными семенами сразу в грунт помидорами оказалось настолько просто, что я решил – и на следующий сезон грядочку таких помидорок хоть одну да посею снова!