Текст книги "500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов"

На тот случай, если вы не верите глазам своим, существует надежный тест для проверки исправности карбюратора. Нужно впрыснуть в его зев чуток бензина и попробовать завести мотор. Если завелся – проблема и вправду с подачей топлива, не завелся – во всем виновата электрика.

Правда, в электросхеме маломощных двигателей ломаться тоже нечему. В них стоит магнето, от которого в рассчитанный конструкторами момент прохождения поршня идет разряд на свечу. Посему при упрямом отсутствии искрывыполняете следующее.

✓ Осматриваете свечу. Ширина зазора должна быть около 0,5 мм или чуть больше. Чем шире зазор, тем труднее искре его пробить! А электроды иногда разгибаются. Чем уже зазор, тем меньше искра и тем труднее воспламенить смесь – а иногда контакты сгибаются. Кроме того, между контактами иногда попадают крупицы сажи, и тогда искра не образуется вообще – ток идет по саже. У исправной свечи должен быть заметный зазор, а сами контакты иметь четкие геометрические формы. Если контакты выглядят оплавленными, изношенными – свеча старая и может быть неисправной, полностью выработавшей свой срок. Однако в идеале – желательно просто заменить свечу на запасную. Для гарантии.

✓ Осматриваете толстый высоковольтный провод, идущий от магнето к свече. Он должен прочно удерживаться с обоих концов, не иметь переломов и разрывов. Провод можно проверить. Для этого свечу вынимают из колпачка, вместо нее засовывают гвоздь, проволоку или другой проводник, его подносят к корпусу на расстояние около 0,5 мм и делают попытку запустить двигатель. Если искра проскакивает – провод исправен, свеча – нет.

Но такая проверка – скорее жест отчаяния. Свеча и высоковольтный провод, которые выглядят как исправные, на моей памяти еще ни разу не оказывались бракованными.

И наконец, самое последнее. Поскольку ломаться в маломощных моторах просто нечему, то для выключения их «ломают» принудительно: замыкают магнето на корпус. На нем должен находиться «лишний» провод, служащий именно для этой цели. Если где-то в длинной цепи проводов, крепежа и выключателей случилось замыкание – оно будет мешать работе магнето, поэтому для дальнейшей проверки «лишний» провод желательно снять.

Теперь запустите двигатель. Он заведется – иначе и быть не может, поскольку все возможные неисправности уже проверены и устранены.

Чтобы заглушить работающий двигатель, закройте заслонку обогащения смеси и резко увеличьте обороты. Мотор пару раз чихнет и остановится.

Все было в порядке, ехал себе и ехал, и вдруг машина заглохла без видимых причин. Что делать, где искать?

Если машина внезапно заглохла – не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно, значит с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться выяснить причину. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.

✓ Выскочил центральный провод.

Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить (вдавить на место, а не просто потрогать или посмотреть!) центральный провод, провода от прерывателя-распределителя к свечам, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий другой проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки. Кстати, слетевшие с клемм или обломившиеся из-за вибрации проводки являются причиной как минимум половины неожиданных неисправностей. Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом.

✓ Течь бензина.

Ее можно определить по запаху. Если трубка бензопровода где-то перетерлась или проржавела – топливо, естественно, будет поступать не в двигатель, а течь на дорогу. Загляните под машину – трубка идет под днищем от бензобака, который находится в задней части автомобиля. Обнаружите течь – замотайте прохудившееся место изолентой и следуйте в сторону ремонта. Изоленты в такой ситуации хватит на считанные часы!

Самый лучший и совсем несложный ремонт, который можно выполнить в такой ситуации, – это перепилить, перекусить или просто сломать трубку, слегка развальцевать ее в месте перелома (чтобы сечение трубки не было перекрыто), после чего соединить куски трубки с помощью кусочка шланга (и затянуть хомутами). На дороге или в лесу это, разумеется, неосуществимо, но если поломка случилась на даче или в дальней поездке, то почему бы и нет? Бензошланги продаются в любом магазине автозапчастей, а такой ремонт позволит вам безопасно ездить насколько хватит смелости, даже годами. Дешево и качественно. Но помните: если трубка сгнила в какой-то одной точке, значит, она уже совсем старая и вскоре прохудится в другом месте. Посему – хорошо бы поменять ее целиком;

✓ Оборван зубчатый ремень распределительного вала.

Чтобы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно без всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в третьих – вообще не видно. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленчатого вала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.

Внимание! В автомобилях некоторых марок после обрыва ремня распределительного вала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводит к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока. Если вы не знаете технических особенностей мотора конкретно вашей марки, то лучше не рисковать.

Коли ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше. Если при поверхностном осмотре все кажется исправным, приступаете к более детальному осмотру.

✓ Пытаетесь завести машину еще раз. Не заводится?

✓ Выкручиваете первую свечу и проверяете ее на искру. Нет искры?

✓ Снимаете центральный провод с трамблера и перекидываете его на свечу. Искра есть?

✓ Снимаете и внимательно осматриваете крышку трамблера на предмет трещин и целостности центрального угольного контакта.

В случае поломки угольный стержень легко заменить аналогичным, присутствующим в любой соляной батарейке. Даже в старой, из ближайшей помойки. Мелкие трещины на крышке трамблера в полевых условиях можно замазать моторным маслом, расколовшуюся крышку – склеить соком чеснока. Кроме того, следует уменьшить зазор на свече до минимально возможного, чтобы слабая искра могла пробить воздушный промежуток.

Если же трещин нет…

✓ Снимаете и осматриваем бегунок.

Проверьте, а нет ли повреждений на контактной пластинке? Если там стоит сопротивление – воткните «жучка». Возможно, перед отказом сопротивление грелось, что привело к растрескиванию пластмассы бегунка. Тогда нужно снять его и подложить снизу сложенный вдвое кусочек полиэтилена – для восстановления изоляции. Почистите скользящую по контактам крышки сторону, собирайте все назад и заводите машину.

Искры нет?

✓ Поиск можно прекратить, поскольку выше по схеме идут катушки, коммутаторы, датчики Холла.

Даже если вы определите неисправность, где вы на дороге найдете необходимые запчасти? А если вам все равно придется искать буксир, то проще сразу попросить дотащить вас до ближайшей ремонтной мастерской.

Стучит и пахнет…

Когда я был маленьким, то в первый раз увидел «Запорожец» возле нашего дачного участка. До сих пор помню, как удивился, когда водитель открыл спереди капот, кинул туда охапку дров, закрыл, сел за руль, завелся и поехал. Еще долго потом я пытался догадаться, как же работает этот дровяной аппарат?

Из жизни автомобилистов

К счастью или к сожалению, но поломки автотранспорта не ограничиваются ситуациями, когда «тресь – и никуда не едем». Чаще всего внимательного водителя начинают беспокоить посторонние звуки, запахи, отклонения в работе различных систем. К счастью – потому что стуки, ароматы и отклонения всегда предваряют более серьезные поломки, и если вовремя обратить на них внимание, то ситуация «тресь…» автовладельцу уже не грозит. К сожалению – потому что, само собой, лучше бы поломок не происходило вообще.

Так какие же ситуации предупреждают водителя о риске будущих серьезных поломок?

Машина как-то странно повизгивает. Сперва взвизгивала, когда нажимал на педаль тормоза, а теперь и вовсе постоянно пищит. Я что, делаю ей больно?

Нет, это она от страха, в предчувствии грядущей аварии. На многих марках автомобилей на тормозные колодки ставят специальные пластины – «пищалки». Когда колодка изнашивается до опасного предела, эти пластины касаются тормозного диска и издают неприятный звук. Если не хотите попасть в аварию из-за отказа тормозов, сразу же покупайте новый комплект колодок и меняйте их. Тут важно локализовать звук – от какого именно колеса идет повизгивание. Ибо хотя колодки и меняют комплектами, но передние и задние в большинстве своем – разные и изнашиваются с разной интенсивностью.

Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.

У меня что-то странное с машиной происходит. Нажимаю на сцепление – пищит что-то, отпускаю – перестает…

Если при нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, а при ее отпускании – пропадает, то это однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.

В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт!!! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и тогда корзину придется менять целиком, а это дороже замены подшипника примерно на два порядка.

Странная штука происходит. При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с ленцой.

А еще нередко эта поломка сопровождается запахам гари. Налицо классическая пробуксовка сцепления, что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого касания ее.

Когда в машине что-то слишком хорошо – это тоже весьма подозрительный признак.

У меня возник громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу.

Прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала. Лечится эта неисправность заменой прокладки. Но – увы – в ремонтной мастерской.

Стоит нажать на газ – и машина начинает реветь, как реактивный самолет.

Обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения. Если такое случилось на трассе, то следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый, а это – дорого.

Машина ездит все громче и громче. Мне это не нравится.

И правильно не нравится. Это прогорел глушитель – он сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

В автосервисе глушитель с удовольствием заварят. Но в большинстве случаев это неэффективно, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая. Лучше подумайте о замене.

Когда заезжаю на парковку, выкручивая руль до упора, слышатся равномерные стуки. И при подъеме на переезд то же, когда руль выкручиваешь, и при заезде по винтовой эстакаде. А по прямой или на пологих поворотах – ничего.

Возможных причин две:

✓ неполностью затянуто одно из передних колес – при движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;

✓ износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах) – при максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.

Соответственно, нужно брать баллонник и подкручивать колесные гайки, а ШРУЗ – это не так страшно. Не один год пройдет, пока мелкие зазоры разобьются до опасных для движения люфтов.

Я слышу четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и ничего больше.

Это износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.

Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

Машина издает глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, что нередко сопровождается ощутимыми ударами в рулевое колесо.

Причина – люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга. Вам следует проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры) и готовиться к ремонту.

Когда я разгоняюсь на трассе, ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

Это плохо – появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов, или, наоборот, нижней стороной наружу. Неприятно оказаться без рулевого колеса на скорости даже в 30 километров в час, а уж тем более – при 90. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.

Из-под капота доносится какой-то визг. Бывает постоянным, с тональностью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя, а бывает, то пропадает, то вновь появляется.

Ослаб ремень генератора или водопомпы, или еще какой системы, если таковые у вас имеются. Приводной шкив проскальзывает по ослабшему ремню и издает неприятные визги.

Поломку можно устранить самостоятельно, путем натяжения ремня. Если имеются специальные натяжные ролики с болтами или гайками на штоке, то делать это легко и приятно. В отсутствии таковых придется повозиться, поэтому проще обратиться в сервис. Ну а если ремонтная мастерская далеко, а визги над ухом надоели, то надо:

✓ найти палку длиной около метра;

✓ ослабить затяжную гайку (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (или генератор) легко перемещался с помощью руки;

✓ палку поместить между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике;

✓ правой рукой взяться за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку так сильно, как только сможете;

✓ отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные гайки и болты.

Если натяжные ролики уже находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.

При проезде через ямы или при движении по неровной дороге машина издает звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки.

Это означает, что вышел из строя один из амортизаторов и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Определить, какой именно, можно проездом колесом ямок: каким колесом «забрякало» при проезде ямки – у того, стало быть, амортизатор и «накрылся». Еще один способ – нажать на угол капота/багажника. При резком нажатии машина уходит сперва вниз, потом наверх, проседает в среднее положение и замирает. Если таких «качков» два или больше – амортизатор выработал ресурс.

Впрочем, амортизаторы все равно принято менять «комплектом», чтобы поведение всех колес было одинаковым. Так что уточнять, из-за какого именно придется заниматься заменой, в принципе, можно и не заморачиваться.

Замену амортизатора проще доверить автосервису, безопасно доехать до дома такое повреждение не помешает.

В машине появился ровный, постоянный гул, который при поворотах становится громче или тише.

Сочувствую: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, то нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее.

Если поворачивать «к нему», то нагрузка уменьшается и гул затихает. Это не причина для паники, скорой поломки не случится, но подшипник следует заменить.

Замучил скрип в салоне! Что делать?

От старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама о себя. Нужно проверить стыки и в местах потертости засунуть маленькие кусочки резины.

Красная лампочка, сигнализирующая о неисправности двигателя, горит все время, а машина вроде как ездит. Это проблема лампочки или мотора?

Для работы инжекторного двигателя критическим является исправность датчиков положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

Последнее время на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Эта поломка в просторечии называется «троит двигатель». Случается из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.

Простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (две трети от максимальных) на протяжении 10–15 минут, чтобы очистить свечи от нагара.

Если не помогло, то останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна, то есть в данном цилиндре не проскакивает искра. А если свеча красная – это значит, что вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа). Посмотрите на ширину зазора между контактами (полмиллиметра или чуть больше) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, то под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод.

А вообще принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет примерно 40 тысяч километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится к обычным недорогим свечам. Особо надежные свечи, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше, в рекламных целях их называют «вечными».

Еще одной причиной «подтраивания» может быть замыкание в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.

Определяется и локализуется данная поломка просто до наивности: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. «Лечится» неисправность тоже просто: провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель достаточно обрызгать специализированным осушающе-изолирующим аэрозолем на электрооборудования. Такие аэрозоли продаются в магазинах автозапчастей, стоят недорого, есть любых производителей и разного объема – на выбор.

Говорят, инжекторы не ломаются. А у меня что-то мотор «троит» и чихает, хотя электрика в порядке, два раза проверял.

Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе – в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны, и причиной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллона жидкостью для облегчения холодного пуска (WD-40) или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.

Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого топлива, либо из-за неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.

Как поступить?

✓ Если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.

✓ Если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания.

✓ Если неисправность мучает в жаркое время года, а к зиме исчезает ночью – весной поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» свечи лучше поджигают холодную топливную смесь, но летом – только вредят. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо» и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте только те, что имеют нужное калийное число. На всякий случай – вот таблица взаимозаменяемости свечей в зависимости от маркировки.

При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.

Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – нужно смотреть по месту.

Я тут машину после зимней спячки оживляю. Так у меня диск сцепления прилип к маховику двигателя. Механик говорит, что нужно снимать коробку и корзину и диск отковыривать. Неужели без большого ремонта не обойтись?

Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.

Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

У меня странная проблема: как только хорошенько разгонюсь, машина начинает вся трястись как припадочная. Газ отпускаю – успокаивается.

Эта проблема ничуть не странная, а самая что ни на есть обыденная. Потерялся балансировочный грузик с колеса, только и всего. Проблема состоит в том, что колеса не идеальны и имеют разный вес в разных точках протектора. На высокой скорости более «тяжелые» участки колеса за счет центробежной силы начинают смещаться относительно оси, подпрыгивать, дергать машину. На малых скоростях, когда центробежная сила невелика, этот эффект неощутим, но стоит нажать на газ…

С такой поломкой в наше время водители почти не сталкиваются, поскольку балансировку колес (утяжеление более легких участков специальными грузиками) делают в шиномонтажных мастерских по умолчанию при перебортовке покрышек. Стандартная процедура.

Правда, тут есть один нюанс. Если машина на малой скорости ведет себя нормально – проблема в балансировке. А вот если она и на малой скорости слегка покачивается из стороны в сторону, то это значит, что одна из покрышек «пошла на винт», «рисует восьмерку», «ушла в штопор». Другими словами, покрышка потеряла правильную геометрическую форму, в каком-то месте ее пучит, в другом месте она просела, часть протектора ведет машину влево, другая часть – вправо. Какая уж тут ровная езда?!

Выявить источник проблем можно двумя способами. Один из них – по очереди вывесить колеса и каждое хорошенько крутануть. Колесо, покрышка на котором гуляет из стороны в сторону, – виновно!

Другой метод чуть проще: нужно внимательно осмотреть все четыре колеса, немного проехать, осмотреть еще раз, еще чуток проехать, снова осмотреть в поисках проплешины – места с сильно стертым протектором.

Такие «залысины» возникают потому, что участок покрышки, выпирающий сильнее, намного быстрее и изнашивается. Недостаток данной методики в том, что «лысина» появляется не сразу, и если вы заметили неисправность вовремя, не наездив с «восьмеркой» сотен километров, – она может еще не образоваться.

У меня что-то скрежещет, а что именно и где – непонятно.

Иногда неприятный звук или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.

1. Попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления).

2. По возможности локализовать место, из которого доносится звук.

3. Осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться.

4. Поискать свежие царапины. Если какие-то детали производят звуки, то это означает, что они соприкасаются, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.

5. Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.

Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.

Чертовщина какая-то! Всю зиму машина заводилась как часы, а теперь, когда уже потеплело, каждое утро капризничает!

Это роса, ее почерк. Зимой утром на улице так же холодно, как и ночью. А вот весной после холодной ночи выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса, замыкая контакты. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.

Наиболее радикальный способ борьбы с такой болзнью – это опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью WD-40 и вывода трубы воздухозаборника на крышу, обычный «москвичок» не то что росы больше не боится – по дну реки ездить способен!

С машиной вроде бы все в порядке, но почему-то стала ощутимо снижаться мощность мотора. Приемистость упала, максимальную скорость перестала развивать.

Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или что-то мешает проходу воздуха, то для набора полной мощности движку просто «не хватит кислорода».

У меня вдруг стала завывать АКПП. Что с ней?

Воющий, как у сирены, но не такой громкий звук? Если он ненадолго возникает в гидротрансформаторе при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке. Если звук постоянный на неподвижном автомобиле, причем усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:

✓ недостаточный уровень масла;

✓ попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;

✓ повреждение или износ шестерен масляного насоса;

✓ неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;

✓ неправильное зацепление шестерен в насосе.

Жужжащий звук от АКПП, причем сила звука зависит от оборотов двигателя.

Вероятна вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника.

Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя.

Возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.

Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя, при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.