Текст книги "500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов"

К счастью, законы физики позаботились об автомобилистах и придумали такую штуку, как инерция массы тела. В просторечии она означает, что чем выше скорость, тем дольше движение тела остается прямолинейным, даже если убрать из-под него опору. На «стольнике» среднестатистическая машина просто не успевает провалиться в яму размером с открытый люк и нагрузить подвеску своим весом.

Ставить опыты на люках все же не стоит, но выбоины размером с половину диаметра колеса проскакивать лучше по прямой, не сбрасывая скорости и не совершая резких маневров.

Важным моментом для предельно быстрого движения является определение максимально возможной скорости прохождения поворотов. Подходить к этому опыту следует с достаточной осторожностью и доверяя внутреннему чувству опасности. Тут лучше перестраховаться, чем вытаскивать машину из придорожных кустов, и не начинать экспериментов там, где сразу за обочиной растут толстые сосны или стоят бетонные отбойники.

Какая максимально возможная скорость именно на вашем автомобиле, вашей резине при прохождении поворота? Та, при которой колеса начинают визжать. Дело в том, что современные машины проектируются с расчетом на то, чтобы не переворачиваться при сильной боковой нагрузке. Когда нагрузка предельна, автомобили начинают соскальзывать в сторону. Резина при этом «насухую» трется об асфальт и жалобно пищит. Если в такой момент увеличить скорость еще хоть немного – вас выбросит с дороги. Чуть уменьшить – получится оптимальная скорость для данного конкретного закругления и конкретной машины.

То, что современные машины не переворачиваются при стабильной боковой нагрузке, еще не значит, что они не переворачиваются вообще. Знакопеременные нагрузки (неоднократное перекладывание руля из стороны в сторону) нередко приводит к раскачке такой силы, что амортизаторы и подвеска не справляются, и автомобили совершают красивый для постороннего наблюдателя «перевертыш». В Интернете полно роликов с начальной темой: «Гляньте, какая у меня классная тачка!» и конечной фразой: «Вот черт, придется покупать другую». Не рекомендую вступать в ряды подобных героев.

Увеличить скорость прохождения поворота можно и за счет нарушения правил рядности (что не есть хорошо и поступать так я не советую), то есть заметно увеличив радиус. Чтобы добиться этого, при правом повороте машину нужно сместить на левый ряд, после чего пройти поворот по широкой дуге от левой обочины к правой в середине поворота и закончить его опять у левой обочины, откуда и вернуться в свою полосу для движения. Разумеется, при этом есть риск на начальном или на завершающем этапе обнаружить встречную машину. Однако, поскольку при этом маневре даже в лесу обзор открывается на весь изгиб дороги, опасный транспорт можно увидеть заблаговременно, притормозить, вернуться в свою полосу и продолжить движение на безопасной скорости.

Куда хуже ситуация развивается при левом повороте. При этом машина выкатывается на встречную полосу в самой что ни на есть «слепой» зоне. Если за обочиной растут кусты или деревца – встречную машину вы увидите за считанные секунды до возможного столкновения. Правда, небольшая фора от имени законов физики имеется и тут. Резко перекладывая руль и возвращаясь на свою полосу, вы еще сильнее спрямите линию окружности, и центробежные силы никуда вас не забросят. Однако в такой ситуации очень важно сохранить хладнокровие, и начать торможение только после того, как вы покинете встречную полосу. А уже потом переложить руль и продолжить выполнение поворота. Если вы начнете тормозить слишком рано – лобовое столкновение станет неминуемым. Поздно – рискуете улететь в кювет, вписываясь обратно на свою полосу. К счастью, в подобных ситуациях достаточно погасить всего 10–15 километров в час, и ничего страшного уже не произойдет. Всего 2–3 метра тормозного пути.

Нередкий результат неправильного обгона – это лобовое столкновение, всегда убивающее и виновных, и невиновных. А случаются столкновения из-за того, что правила нарушения Правил в Правилах не регламентируются. Водители мчащихся навстречу машин просто не знают, чего ожидать от встречного коллеги! Посему, если уж по вашей вине возникает аварийная ситуация – хотя бы дайте понять своими маневрами встречному транспорту, как именно вы намерены поступить дальше. Прижмитесь как можно ближе к обгоняемым машинам, если надеетесь вернуться в свой ряд и находиться на правой стороне до самой смерти, либо шарахайтесь к встречной обочине, а потом выскакивайте на нее, освобождая путь невиновным. Но только не загораживайте всю дорогу с выпученными от ужаса глазами!!!

Точно так же, если вы видите, что встречный водитель совершил глупость и затеял опасный обгон, дайте понять своими маневрами этому ненормальному, как именно хотите с ним разминуться. С вашей стороны съезд правыми колесами на обочину будет более безопасным вариантом, нежели попытка протиснуться в щель между скачущем по обочине «обгонялой» и встречной машиной. При этом желательно сбросить по мере возможности скорость (но резко не тормозить!) и оставить левые колеса на твердом покрытии, дабы гарантировать управляемость машины.

При съезде на рыхлую обочину на высокой скорости на руле почти наверняка последует сильный рывок вправо, будьте наготове!

И кстати, пару слов об обочине: обгон справа запрещен. Запрещен потому, что там очень часто вполне законным образом паркуются грибники и ягодники, останавливаются водители, у которых сломавшие машины и просто решившие отдохнуть. Там встречаются прохожие…

Разумеется, любой здравомыслящий гонщик свернет на обочину, только гарантированно убедившись, что там нет никаких препятствий. Но ведь мало того, что там можно врезаться! Обочина – это, по сути, грунтовка. Дорога изначально неровная и не всегда плотная.

Это означает, что на хорошей скорости при попадании на обочину машину начнет подбрасывать и кидать из стороны в сторону, как муравья, попавшего на чемпионате в шарик для пинг-понга. Удержать ее при этом на заданном курсе трудно. А поскольку вы совершаете обгон – есть риск того, что очередной взгорок бросит вас на попутную машину.

Лично я не рекомендую пользоваться для обгона обочиной даже очень хорошего уровня – гладкой и утрамбованной – при скоростях выше 60 километров в час. Если обочина обычная, без ям, но с пологими неровностями – соваться на нее на скорости выше 40 километров в час просто опасно. Даже уходя от аварии.

Правда, попасть в аварию – это еще хуже, чем на обочину.

Стоит ли так же гоняться зимой?

Вообще-то, «гоняться» не стоит ни зимой, ни летом. Ибо убиться на машине при малейшей ошибке – легко, а выигрыш от рискованных обгонов на современных оживленных дорогах обычно составляет всего несколько минут на полсотни километров. Однако приход зимы совсем не означает, что нужно забыть про машину и залечь в спячку, посыпав голову снегом. Достаточно просто проявить осторожность и приспособиться к новым дорожным условиям.

Для любителей скоростного вождения снег и лед являются неприятной субстанцией, препятствующей как разгону, так и торможению. Как, впрочем, и для всех остальных водителей. В условиях морозца и свежевыпавшего снега для каждого владельца авто возникают три вопроса.

1. Как тронуться на снежном накате?

Основных методик две:

✓ начать движение на минимальных оборотах и плавно отпуская сцепление, дабы не допустить срыва колес в пробуксовку, плавно нарастить скорость;

✓ сразу решительно давить на газ, разбрасывая снег, «дорываясь» до асфальта, цепляясь за неровности и постепенно наращивая скорость.

Скорость разгона при обеих методиках примерно одинакова, но первый вариант для неопытного водителя заметно сложнее, поскольку требует хорошего «чувства машины». Правда, при втором варианте излишняя перегазовка часто приводит к срыву ведущих колес в пробуксовку и пританцовыванию машины на месте без всякого видимого эффекта.

Самый эффективный метод, естественно, смешанный. Сдвинувшись без пробуксовки, водителю следует плавно наращивать давление на акселератор. Как только стрелка тахометра вдруг прыгнет вправо (или двигатель вдруг резко взвоет), педаль газа отпускается, а потом снова плавно нажимается, пока двигатель опять не сорвет колеса в пробуксовку.

Тут самую неоценимую помощь водителю способна оказать автоматическая коробка передач. При освобождении колес она начинает разгон с тем самым минимально возможным импульсом, который обычному водителю приходится безуспешно ловить педалями газа и сцепления. К тому моменту, когда водитель нажмет педаль газа, машина уже начала движение и легко простит неумелое обращение с акселератором.

На шипы при трогании с места надежды мало. При толщине снежного наката больше пяти миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта.

2. Как остановиться?

Останавливаясь на обледенелой, накатанной снежной дороге, начинайте торможение на дистанции раз в пять большей, нежели та, что кажется вам достаточной. Если замедлитесь слишком рано – всегда можно отпустить тормоз и подкатиться на малой скорости. А вот если замедлитесь слишком поздно – дело может закончиться ремонтом авто.

Возьмите себе за правило в зимнее время, начиная поездку, пару раз в безопасном месте (можно прямо на улице, если идущие позади машины находятся относительно далеко) проверять состояние дорожного покрытия пробным торможением. Если автомобиль замедляется достаточно быстро – дистанцию можно держать всего вдвое большей, нежели на сухом асфальте. Если система АВS почти сразу начинает пинаться в ногу – соответственно оценивайте необходимый тормозной пути и допустимую скорость.

Влажный зимний асфальт далеко не всегда обеспечивает то сцепление с дорогой, на которое выглядит. Лучше трижды проверить, нежели один раз ошибиться.

Кстати, далеко не всегда подобная проверка будет вас разочаровывать. Нередко вы совершите и приятное открытие.

Если на вашей машине нет ABS, то используйте прерывистое торможение. Нажали тормоз – машину понесло юзом, отпустили – она покатилась, подправили направление движения, снова нажали, отпустили, подправили. И так – с частотой 2–3 раза в секунду.

На шипы при торможении надежды мало. На снегу они не достают ни до льда, ни до асфальта, на льду имеют неприятную привычку «выгрызать» лед, собирая перед собой небольшую снежную горку, на которой колесо начинает скользить, как на коньках.

3. Как пройти обледеневший поворот?

Вот тут-то и пригодятся шипы, малополезные в прочих ситуациях! В хороший морозец на гладком шоссе снег обычно не задерживается, его сметает ветром. В худшем случае, он раскатывается и превращается в относительно плотную корку. При равномерном движении шипики втыкаются в наст или лед, и дают достаточно надежную опору для безопасного прохождения поворота.

Если на вашей машине нет шипов, а поворот впереди подозрительно поблескивает – никаких опасных обгонов! Никаких скоростных прохождений! Сбросить скорость – и ползком, ползком от начала дуги и до ее окончания.

Единственной приятной особенностью зимнего поворота может оказаться снежный отвал, который образуется на краю обочины после чистки дороги от снега. В случае сноса машины она, при наличии такого отвала, безопасно тыкается в него наружными колесами, не получая сильных повреждений. Это позволяет при наличии подобного сугроба проходить поворот намного смелее. Думаю, плановая организация отвалов на внешних краях опасных поворотов была бы со стороны дорожных работников не менее мудрым решением, нежели закладка возле крутых подъемов песчаных куч.

И кстати, высокие снежные отвалы спасли долгими зимами уже многие тысячи жизней и машин в безнадежной аварийной ситуации. Если вы видите, что ДТП неизбежно – отпускайте тормоза и сворачивайте с дороги в снег. Если дедушка Мороз успел намести его хотя бы по колено, вы даже на высокой скорости остановитесь уже метров через двадцать, не получив никаких серьезных повреждений. Сугробы вдоль дорог – настоящий божий дар, придуманный на небесах в качестве компенсации за гололед и снежные заносы.

Какие участки дорог и улиц наиболее опасны, требуют наибольшего внимания?

Парковка. Нет, это не шутка, это не преувеличение! Именно автостоянки и парковки лидируют у автомобилистов по числу аварий, преступлений, скандалов и убытков. И в первую очередь потому, что въехав на стоянку, водитель расслабляется, думая, что поездка окончена, опасности больших дорог позади, он попал в тихую и безопасную гавань.

Как бы не так! Именно на парковках расстояния между машин минимальны, маневры вычурны и сложны, а обзор – совершенно безобразный. Именно на парковках из-за необходимости постоянно менять ноги на педалях и переключать передачи, при этом выкручиваться всем телом и смотреть одновременно во все стороны водители нередко путают педали, либо ноги с этих самых педалей соскальзывают. На дорогах аварий по такой причине почти не случаются. Там большие дистанции, там автовладелец либо, разгоняясь, давит на газ, либо, перенеся ногу, давит на тормоз, при этом и едет и смотрит вперед.

На стоянке сплошь и рядом случаются вот такие ситуации: сдавая чуть назад, добавил газа, притормозил, прикинул расстояние, газанул, тормознул, выкрутил руль, дал чуть вперед, потом назад, потом выкрутил, притормозил, газанул, довернул, тормознул, машина почему-то не остановилась, а соседнее авто – в опасной близости. Водитель в испуге давит на тормоз со всей силы. Машина, взревев, прыгает вперед: тр-р-ресь!!! Перепутал педали…

Так что расслабляться на парковках нельзя, торопиться категорически противопоказано и ни в коем случае нельзя давить на педали изо всех сил! Даже на тормоз! Места для маневра на парковках нет! Лучше попытайтесь понять, почему машина ведет себя не так, как вы ожидаете. Не понимаете – дергайте ручник. На малой скорости он остановит машину быстро и гарантированно.

К большому сожалению, на пути паркующейся машины нередко оказываются люди, дети, коляски (ведь все уверены, что здесь безопасно, и не особо смотрят по сторонам, идя к своему автомобилю). Люди выскакивают под колеса неожиданно, и инстинктивное движение «нажать на педаль со всей силы, чтобы остановиться» приводит к наиболее тяжелым травмам именно у пострадавших на автостоянках.

Сюда можно добавить так же и то, что именно на стоянках всякого рода «подставлялы» любят имитировать столкновения, наезды, зацепы и прочие неприятности средней тяжести, за которые невинного человека удобно растрясти на некоторую сумму. Делать это крайне удобно, потому что согласно Правилам водитель, двигающийся на задней передаче, отвечает практически за любой случившийся при этом ущерб. Между тем «мертвая» зона у едущего задом наперед авто огромна, а запарковаться без включения задней передачи удается нечасто. А если и удается – то потом приходится выезжать «задом». То есть чаша сия, как ни крутись, не минует никого.

К сожалению, радикальных средств, чтобы избавиться от опасностей на парковке, не существует. Нужно осознавать, что, въезжая на стоянку супермаркета, в подземный гараж или на платную парковку, вы попадаете в опасное место, а не в тихую гавань. Не торопитесь, двигайтесь на низкой скорости и не маневрируйте, особенно на задней передаче, если видите поблизости движущиеся машины или людей! И моргнуть не успеете, как они примчатся предъявлять претензии по поводу того, что их задели или царапнули.

Почему в последнее время почти никто не буксирует машины, а все пользуются эвакуаторами?

Прежде всего, поломки, которые не позволяют машине двигаться самостоятельно, в большинстве своем связаны с отказом двигателя. А неисправный двигатель – это неработающий вакуумный усилитель тормозов. Остановить машину массой больше тонны без вакуумного усилителя – задача выполнимая, но весьма трудная. Больше тонны – это все джипы, кроссоверы, паркетники и просто мощные дорогие машины, столь любимые ныне на Руси. Да и на легкой малолитражке, привыкнув к усилителю, тоже не сразу удается тормозить самостоятельно.

Машины с неисправной подвеской для буксировки просто непригодны.

Кроме того, поездка без тормозов, на гибкой сцепке в современном плотном потоке – занятие не для слабонервных.

И наконец, все больше и больше автовладельцев предпочитают машины с АКПП, которые буксировать вообще не рекомендуется

Вот и получается, что «на галстуке» ныне таскать вроде как и некого.

Выходит, если на эвакуатор нет денег, то машину на дороге бросать?

Зачем же так уныло? Если очень хочется, то можно добираться домой и на буксире. Но нужно помнить несколько крайне важных моментов.

Если буксируют вас.

✓ Обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение.

✓ Полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Нет ничего хуже, чем если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете оба поперек дороги.

✓ Следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить, иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель – значит, не работает и усилитель тормозов!

✓ Следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.

Если буксируете вы.

✓ Обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! В машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.

✓ Как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при серьезной поломке на буксируемой машине почти наверняка не работают тормоза, и она может вас «догнать».

✓ Начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника.

✓ Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире, то есть не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой.

✓ Используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хотя бы частично разгрузить двигатель.

✓ Буксирующему водителю обычно советуют следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь.

✓ Если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей, лучше вообще откажитесь от этого приключения.

Кроме того.

✓ Не применяйте для буксировки металлический трос! Он очень жесткий, и передает все рывки с машины на машину, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари. Лучший буксир: эластичная лента, которая эти рывки гасит.

✓ Если «клюнул жареный петух» и другого троса, кроме металлического, у вас нет, то обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую слабину и привяжите к тросу с интервалом в полметра. В случае обрыва трос не ударит по вашему автомобилю, а будет остановлен веревкой. После того как слабина страховочной веревки окажется выбрана, она тоже порвется, но трос к этому времени уже потеряет первоначальную инерцию и будет безопасен.

✓ Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.

Как лучше всего парковать машину?

Останавливаясь на длительное или короткое время, следует придерживаться следующих правил.

✓ Паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь широким автомобилем вроде «Хамера» или шестисотого «мерседеса».

✓ Не прижимайтесь к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто прижмется уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы рискуете застрять в ловушке на несколько часов.

Наверное, я неправильно спросил. Мне интересно не как, а где лучше всего парковать машину?

Как обычно, все сильно меняется в зависимости от конкретной ситуации. Идеальное место для длительного хранения машины – теплый гараж. Обращаю внимание – именно для длительного хранения. Сухая, теплая машина в сухом помещении может находиться в целости и сохранности многие годы.

Он же является самым неудачным местом для еженощной ночной парковки машины зимой. Но если машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее.

✓ Даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же отпотевает по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях.

✓ В условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия.

✓ На поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью.

✓ К тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

К счастью, с привычными нам местами парковки ситуация намного лучше.

Самым благоприятным местом для машины следует признать открытый навес. Под навесом автомобиль спрятан от осадков, а ветерок быстро высушивает влагу. При перепаде температур машина не отпотевает и не гниет. Просто открытая стоянка хуже навеса, но лучше гаража. Ведь автомобиль изначально предназначен для существования на улице, и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакой дождь и снег беды причинить не могут. А вот в замкнутой коробке, в которой почти отсутствует вентиляция, влага будет накапливаться, а не испаряться, и грызть, грызть, грызть кузов коррозией, пока он весь не кончится. И ладно если сухая чистая машина оставлена там на несколько месяцев. Если же авто эксплуатируется каждый день несмотря на дождь и слякоть – гараж ему только вреден.

Насколько парковка задним ходом сложнее остановки вперед?

Намного сложнее. Зато, паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность приткнуть ее в полтора раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.

Как это сделать?

✓ Найдя свободное место, остановитесь примерно в метре от уже запаркованной машины и проехав примерно на метр вперед.

✓ Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге – ваш автомобиль сильно смещается к осевой линии улицы! – и одновременно смотреть в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной.

✓ Когда это зазор сократится до 10–15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение.

✓ После того как задняя ось сравняется с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя – уходить вглубь свободного промежутка.

✓ Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет уйти вглубь, почти до середины кузова.

✓ Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в правую сторону. В этот момент важно следить за тем, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной!

✓ Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!

Как при парковке задним ходом ничего не зацепить?

Да, это серьезная проблема. Ведь с водительского места совершенно не видно выступающей сзади нижней части багажника. Глазомер на большом расстоянии, да еще при взгляде через зеркала, может подвести.

Справиться с этой проблемой можно таким образом.

✓ Не лениться и при сближении со стоящей позади машиной или препятствием выйти из машины и убедиться, что имеется свободное пространство.

✓ Пометить задний габарит, поместив над ним видимую с водительского места хорошо различимую «точку», например, шарик на подпружиненной проволочке.

✓ Установить на заднем бампере датчики расстояния (они продаются в достаточном ассортименте) либо поставить над ним портативную видеокамеру, благо они тоже сильно подешевели и зачастую могут подключаться к бортовым приборам: информационному дисплею или экрану GPS.

✓ Потратить несколько часов на привыкание к габаритам. Для этого в спокойном месте поставьте несколько бутылок с водой, воткните в них камышины или другие безопасные для облицовки автомобиля высокие палки и потренируйтесь, сдавая машину к ним задом и пытаясь остановиться на минимальном расстоянии, не коснувшись стебля. Метод очень полезный, но все менее и менее популярный.

Дорога, особенно незнакомая, требует внимания, отвлекает от созерцания пейзажа вокруг. В том числе и от знаков. Заплатив несколько штрафов, я понял, что замечаю далеко не все знаки. Что придумано у опытных водителей на этот счет?

Если вашим постоянным пассажиром является кто-то из хороших знакомых, попросите его время от времени задавать вопросы типа: «Какой знак сейчас проехали?» В считанные дни вы приучитесь замечать все знаки вокруг, вплоть до самых дальних и специально замаскированных.

Кстати, для того чтобы водитель хорошо представлял обстановку вокруг своего автомобиля, ему нужно каждые 5–10 секунд смотреть в зеркала заднего вида. Приучать себя к этой привычке тоже удобно, прибегая к помощнику. Он не занят управлением машиной, а потому не забудет задавать вопросы об окружающей обстановке.

Чем отличается зимнее вождение от летнего?

Состоянием покрытия, естественно!

Зимой из-за того, что перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, колеса растирают по асфальту снег, «накатывая» его и создавая ледяную корку. Выезжая с парковки в мороз, будьте готовы к тому, что подобный накат уже есть, и сбрасывайте скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 километров в час), которую можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.

Но лед хотя бы прочный и крепко держится за асфальт. В снегопад дело еще хуже: постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу машину на месте, пока вы медленно и величаво, словно круизный лайнер в узком проливе, не начнете движение. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть, колеса уже давно смотрят направо, а инерция тянет автомобиль по прямой. Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде. Так что, по большому счету – к этому нужно просто привыкнуть.

Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, всегда надо помнить следующее:

✓ У вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и безо всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на 2–3 метра. Соответственно, следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили.

✓ Не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из стороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам.

✓ Заранее готовьтесь ко всем маневрам, и совершайте их на минимально возможной скорости, иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали.

✓ Если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса, и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше газ – быстрее вращение, меньше газ – медленнее вращение (управляемый занос отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью этой методики въезжать в поворот после вращения на четыреста пятьдесят градусов или вообще боком.

✓ На переднеприводных нужно упрямо держать передние колеса повернутыми туда, куда вам хочется поехать, и ждать, чем все это кончится.

✓ Выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменилось поведение машины в новой обстановке.

А парковать машину зимой тоже нужно как-то по-особенному?

Разумеется!

✓ Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные диски нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели и тает где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что диски или барабаны на заднем мосту придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой или задней передаче.

✓ Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.

✓ Паркуясь на ночь в местах, где слой снега составляет больше 5 сантиметров, прокатитесь метра на полтора вперед-назад, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам по инерции выскочить из снежного плена в ситуации, когда уличная температура держится около нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в прочную промерзшую массу.