Текст книги "500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов"

✓ При длительной стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, если снег на улице то тает, то смерзается в корку, то снова тает, после двух-трех недель стоянки вы рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лед по самые обода. Выбраться на свободу в такой ситуации возможно только с помощью буксира.

У нас парковка сделана под легким углом от дороги, чтобы вода в дождь стекала. Если ночью ударяет морозец, то утром уехать невозможно: по ледяной корке, да еще и на подъем даже с места не стронуться. Что делать?

Чтобы тронуться по ледяной корке на любом подъеме, применяют простую технологию:

✓ при вынужденной остановке на обледеневшем склоне следует поставить машину на ручник, выйти и позади ведущих колес сыпануть немного запасенного песочка (хорошо бы еще и дорожку в направлении к хорошему покрытию просыпать);

✓ сесть за руль и снять машину с тормоза;

✓ откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;

✓ стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем. В зимних условиях пакетик песка и небольшая

✓ лопатка должны быть в багажнике обязательно! Никогда не знаешь, в какой момент они могут понадобиться.

Как вывести из заноса переднеприводную машину?

Учитывая сложность вывода подобных автомобилей из заноса, таких технологий придумано аж четыре.

✓ Опытные мастера, обнаружив, что автомобиль начинает выделывать на дороге неконтролируемые пируэты, поворачивают руль в сторону поворота, а когда чувствуют, что машина пошла-таки «за приводом», плавно выводят ее на нужную траекторию. Для выполнения этого маневра нужен хороший навык, чтобы сразу ощутить момент «срыва» машины, и тот миг, когда она снова «ухватится» за дорогу. А кроме того, нужно еще и рулем очень быстро работать.

✓ Просто мастера, как только начинается занос, выжимают сцепление и дергают рычаг стояночного тормоза, слегка подтормаживая задние колеса. После этого машина начинает вести себя как заднеприводная – задняя ось подтормаживается, передние колеса идут накатом. Поскольку сцепление выжато, на них нет ни тормозящего усилия, ни крутящего момента – тех самых, что мешают установить сцепление покрышки с дорогой. Выправив машину, водитель отпускает ручник и продолжает движение в нужном направлении. К сожалению, такое возможно только на машинах с механической коробкой.

✓ Опытные водители в момент заноса выжимают сцепление, выворачивают руль в направлении заноса, после чего, восстановив управляемость, опять же плавно возвращают машину на нужный курс. Это не так эффективно, как с «ручником», но рулем в заносе приходится работать так быстро, что схватиться за рукоять ручного тормоза у большинства водителей времени не хватает. Для маневра опять же нужна «механика».

✓ И наконец, просто водители в данной ситуации поворачивают руль в желаемом направлении, слегка добавляют газ, дабы не возникало эффекта торможения двигателем, и молятся, чтобы колеса нашли на дорожном покрытии зацепку и вытащили машину из заноса.

Последний метод считается классическим, преподается в автошколах и подходит для машин с любой коробкой передач.

Нужно ли использовать прерывистое торможение на мокром асфальте, или оно важно только зимой?

Эта методика стала настоящей идеей фикс в школах экстремального вождения и на обычных шоферских курсах. Ну ладно экстремалы – они готовы и на двух колесах кататься, и в сугробах кувыркаться, и по катку на «лысой» резине скользить. Но нормальному-то человеку это зачем?

Напомню теорию. Она заключается в том, что при сильном нажатии на педаль на сухом асфальте, при заклинивании колес, резина истирается об асфальт, при этом с нее срезаются маленькие кусочки, которые скатываются в шарики, колеса скользят по этим шарикам – и таким образом тормозной путь несколько удлиняется. Если же нажимать на педаль с такой силой, чтобы колеса находились на грани срыва в юз – тормозной путь удается сократить.

Как определить нужное усилие? Водитель приобретает данное знание с опытом.

А если нет опыта? Тогда можно попробовать использовать прерывистое торможение: давить на педаль до тех пор, пока колеса не заклинит, после чего отпустить тормоз и тут же нажимать снова. Так, кстати, работает и система ABS, вот только роботу удается увеличивать число «отпусканий» до нескольких в секунду и не нагружать этой проблемой водителя.

Обращаю внимание: ABS сокращает тормозной путь только на сухом асфальте! На скользкой дороге выигрыша в тормозном пути не будет вообще! Если же вы вместо постоянного торможения еще и педаль в сложной обстановке начнете отпускать – только лишние метры себе наберете. У прерывистого торможения есть лишь одно преимущество: оно позволяет сохранить управляемость машиной. Когда вы видите, куда свернуть – есть смысл в нужный момент отпустить педаль тормоза и объехать препятствие. Если впереди пробка, стена или обрыв – лучше сэкономьте себе пару метров жизни. А именно: педали тормоза и сцепления – в пол!

В параграфе 10.1 Правил дорожного движения записано: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Вот так, по закону, и действуйте!

У водителей с большим опытом вождения мнение будет, разумеется, другое. Не слушайте никого, слушайте меня! Я уже четверть века за рулем и навидался всякого. Если вы не нарушали правил, но растерялись в аварийной ситуации и вдавили тормоз – 90 процентов вероятности за то, что вы будете признаны невиновными в случившемся ДТП. Как бы вас ни обвиняли в том, что вы могли объехать, увернуться, схитрить – вы поступили по Правилам, и все! Если ДТП случилось после вашей импровизации – готовьтесь оплачивать итоги ДТП из своего кармана и садиться в тюрьму, если будут пострадавшие. На вас повесят всех собак, даже если аварийную ситуацию создал кто-то другой.

Ну а когда наберетесь водительского опыта и будете готовы отвечать за свою реакцию и правильность действий, про мой совет можете забыть.

Почему на дороге многие водители то включают, то выключают аварийную сигнализацию?

Моргнуть пару раз «аварийкой» на водительском языке означает сказать «спасибо». Так благодарят водителей, которые уступили вам дорогу на шоссе, уступили место при перестроении, пропустили перед собой при выезде со двора или второстепенной дороги на плотную оживленную трассу или как-то помогли в другой ситуации. Не забывайте поступать так же, если кто-то из других водителей чем-то помог вам в сложной дорожной обстановке.

Кстати, обращаю внимание: только выражением благодарности с помощью «аварийки» переговоры между автомобилистами световыми сигналами не ограничиваются. Есть еще много других общепринятых сигналов.

✓ Два коротких моргания «дальним» светом – это значит, что впереди находится что-то опасное (ДТП, разлитое масло, засада ДПС, карстовый провал, разобранный мост, либо еще какая-нибудь неприятность).

✓ Одно долгое моргание в спину – «Дай дорогу!»; в лицо или в бок – «Пропусти!»

✓ Одно короткое моргание в лицо или в бок «дальним» в городском заторе – «Проезжай, пропускаю!»

✓ На шоссе, если при попытке обгона автобус или грузовик включил левый указатель поворотов – «Не обгоняй, впереди встречная машина!»; сигнал правым поворотом – «Дорога свободна!»

✓ На трассе, в темное время суток, когда большегрузный грузовик обгоняет машину, его водитель не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего тона, если водитель обгоняемой машины моргнет «дальним», что фура может завершить обгон, не задев его.

✓ Ночью, когда вас обгоняет автомобиль, переключитесь на «ближний свет» как только обгоняющий поравняется с вами, чтобы не слепить его через зеркало.

Будьте взаимно вежливы на дороге! Думайте не только о своем комфорте, но и о проблемах других людей. Если у вас не получается ехать быстро, время от времени скатывайтесь на обочину и позволяйте вас обогнать. Пропускайте на дорогу те машины, которые явно не имею шансов втиснуться в поток с соблюдением Правил. Относитесь по-доброму к другим, и другие станут относиться добрее к вам. И все вместе мы станем ездить по дорогам с куда большим комфортом и скоростью, нежели при всеобщей озлобленности.

Водитель и бездорожье

Дорога вдалеке от шумных трасс. Речушка. На берегу деревня, через речку мост. На берегу сидит дед, наблюдает.

По дороге едет трактор. Перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу, едет дальше. Едет грузовик. Перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу. По дороге едет жигуленок. Перед мостом тормозит, сворачивает направо, переезжает речку вброд. По дороге несется «Мерседес». Не снижая скорости, влетает на мост, мост с грохотом рушится, «Мерседес» падает в речку.

Дед ворчливо:

– Развелось идиотов… Носятся… Даже моста не замечают…

Из жизни автомобилистов

Автомобиль в наше время – это синоним слова «свобода». На автомобиле человек в любой момент может отправиться не только на работу или в магазин, но и в дальнее путешествие, на природу, на рыбалку, в дикие места. Увы, машины конструируются для использования в основном на ровных, гладких дорогах, и в неизведанной глуши их нередко подстерегают неожиданные опасности. Например, масса вопросов при полном отсутствии телефонной связи.

Мы тут левым задним в яму засели и никак не выбраться. Что делать?

Простейший способ выбраться из ямы – это раскачка. На механическом КПП исполняется так: убедившись, что выехать не удалось, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает снова скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После 5–6 качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

На АКПП такой фокус осуществить куда труднее, поскольку невозможно быстро разорвать связь ведущих колес с двигателем, чтобы использовать инерцию, но попробовать раскачаться, сделав 5–6 попыток разогнаться назад-вперед все равно стоит. Но не больше – чтобы не загубить коробку передач.

Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в конечном итоге удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.

Кто же про раскачку не знает? Не помогло.

В машинах всегда есть резиновые коврики, которые подкладывают под ноги в салоне и на дно багажника для защиты от влаги и всякого рода грязи. Если их вынуть и подсунуть под буксующее колесо, то в девяти случаях из десяти это помогает выскочить из ямы на свободу.

Не помогло. Что можно сделать еще?

Берете штатный автомобильный домкрат (под него нужна широкая опора, чтобы не утонул в грязи!), поднимаете машину, вывешивая буксующее колесо в воздухе, наполняете яму под ним плотным сухим грунтом, ветками, тряпьем, лапником, хворостом, подкладываете доски… В общем – используете любой подручный материал, чтобы сделать место под колесом, а также некоторый участок грунта в той стороне, куда вы намерены ехать, твердым и хорошо проходимым. Теперь спокойно опускайте машину и выбирайтесь.

Возиться с домкратом долго и муторно. Говорят, есть другие способы, попроще…

Этих способов огромное количество!

✓ Привернуть на ведущее колесо сверху диск от запаски, обернуть вокруг него веревку, зацепиться за ближайшее дерево и ехать, используя диск как лебедку.

✓ Намотать веревку на ключи, зацепленные на ведущее колесо.

✓ Намотать веревку на само ведущее колесо.

✓ Зацепиться тросом за дерево и скручивать его в жгут, уменьшая длину и вытягивая машину.

✓ Взять лом, кол или лопату и в процессе раскачивания втыкать их в землю, удерживая машину в приподнятом над ямой состоянии.

Увы, все хитрые и ловкие методики, с одной стороны, в конечном счете оказываются не меньшим «геморроем», чем возня с домкратом, а с другой строны, требуют дополнительных приспособлений, вроде лома, особых болтов и длинной веревки, которые нужно на всякий случай брать с собой. Штатная автомобильная буксировочная лента не настолько длинна, чтобы затевать с нею всякого рода хитрые эксперименты.

Однако если вы настолько предусмотрительны, что хотите приготовиться к возможной пробуксовке, то возьмите лучше лебедку! Стоит она недорого и занимает совсем мало места.

Ну а домкрат на непредвиденный случай – он всегда есть у каждого.

Прошел дождь, дорога от озера до шоссе раскисла. Как не засесть в колее?

Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину приспустить все колеса – при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и увеличивается проходимость. (Следует помнить, что на слишком слабо накачанных колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места.)

✓ Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный участок не будет преодолен до конца. Если вы чего-то испугаетесь и остановитесь – стронуться потом, возможно, уже не получится.

✓ При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следует придерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована, плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по сторонам скорее всего размок и в нем можно запросто забуксовать.

✓ Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь проложить путь таким образом, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса – кочки и холмики. Таким образом вы избавитесь от риска «сесть на брюхо», что, кстати, чревато не только пробуксовкой, но и отрывом расположенных снизу деталей, в первую очередь – глушителя.

✓ Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, можно снять ведущие колеса, обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место. Торчащие поверх покрышек веревки, точно так же, как и цепи противоскольжения, будут имитировать на шоссейных покрышках развитые грунтозацепы.

Собираемся на рыбалку. Что нужно взять с собой, чтобы преодолеть расчавканные участки грунтовки?

Позаботиться о возможных опасностях заранее – очень мудро, это лучший способ отвести от себя опасности. Итак, компактный и недорогой комплект для выезда на дикую природу:

✓ два провода для прикуривания от аккумулятора (послушав пару суток музыку и посветив себе вечерком фарами, туристы при отъезде очень часто вдруг обнаруживают, что аккумулятор «пуст»);

✓ буксировочная лента (вытаскивать машину машиной всегда проще, чем как-нибудь иначе);

✓ лебедка грузоподъемностью около тонны (это на случай, если путешественник «засел» в одиночку). Самое главное – укладывая багажник, помещайте лебедку поверх всех прочих вещей, если, конечно не хотите перебирать их все, стоя по колено в топком месиве.

К этому минимальному набору крайне полезно будет добавить:

✓ прочный шнур толщиной с мизинец – чем длиннее, тем лучше, ибо в силу странного неписаного закона машина обычно застревает именно там, где длины штатной веревки немного не достает до ближайшего дерева;

✓ кусок мелкой железной сетки, который можно бросить в топкой болотине под колеса вместо резиновых ковриков. Сетка дает куда лучшее сцепление, а кроме того – вместо куцых ковриков ее можно отмотать сразу метра два, или просто сколько есть. Ну и места в скрученном виде она на багажнике (на крыше) много не займет;

✓ цепи противоскольжения – они значительно повышают проходимость: лучше медленно ехать с их помощью, чем застревать, пусть и успешно выбираясь с помощью сетки и лебедки.

Вот только цепи, в отличие от лебедки, в домашнем хозяйстве никак использовать не получится.

Далее по сложности и эффективности приспособлений идут специальные прочные мостки, возимые на багажнике на крыше. Например: каркас из уголков, один уголок по диагонали для прочности, сверху – перфорированный железный лист. Либо два уголка, и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум – четыре. Служат для преодоления канав а так же сложных болотистых участков.

Затем можно смонтировать специальные воздухозаборники, выводимые от впускной системы на крышу и позволяющие преодолевать водные преграды сидя по шею в воде.

Это я рекомендовать уже не буду, ибо оно хоть и осуществимо, причем своими силами, но уже явно уходит за пределы необходимого для обычного туриста с удочкой и мангалом. В любом случае, если вы планируете съезжать с автострады к местам, где встречаются пеньки, коряги и торчащие из земли камни, начинайте свои планы с установки защиты картера!

Картер – это такое место в двигателе, где в очень уязвимом месте очень тонкий и хрупкий металл защищает очень нужное для работы моторное масло. Одна пробоина – и масло окажется на дороге, а вы окажетесь без двигателях. При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун – защита картера становится задачей очень и очень важной.

Тут нужно сказать, что для большинства машин повышенной «пролазности» – полноприводных, с высоким клиренсом – подобная защита в основном производится заводом-изготовителем. Заказать готовую защиту будет и дешевле, и надежней, и проще устанавливать. Она имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и точки слива набранной воды. Главное, на что нужно обратить внимание, – чтобы защита действительно была защитой, толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полмиллиметра толщиной. Когда после очередного выезда вы обнаружите на защите оставленные камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.

Второй по важности узел, который желательно прикрыть защитой, – это топливный бак. Он всегда прячется где-то внизу, размазанный под полом салона или прижатый к боковине кузова. И хотя бак стоит намного дешевле двигателя, однако смею уверить: если машина раскачивается на каменистом бездорожье, получить пробоину в баке – задача несложная, а результат будет весьма неприятным.

GPS обманул с просекой. В итоге въехал в глухой ельник, ни развернуться, ни оглядеться. Как быть?

Очень частая история. Привязка GPS к нашим картам в местах вне плотной застройки дает точность плюс-минус 300 метров, к чему всегда нужно быть готовым. И если вместо асфальтированной дороги (как на карте) прибор советует сворачивать на вертлявый грунтовый проселок – верьте глазам, а не технике!

Однако вернемся в лес. Как из него выбираться? Для начала, естественно, на задней передаче. Двигаясь задом наперед, вам следует помнить о том, что поворот машины при этом достигается не за счет поворота рулевых колес, а за счет смещения передней части кузова. На практике это означает, что, проезжая на передней передаче вперед через просвет, по ширине превышающей габариты вашей машины сантиметров на двадцать, вы не испытаете никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стволы.

Поэтому:

✓ через узкие просветы проезжайте только по прямой;

✓ огибая препятствие, поворот начинайте с того момента, когда заднее колесо поравняется с препятствием;

✓ следите за тем, куда смещается передняя часть автомобиля! Даже на малолитражке капот гуляет из стороны в сторону на метр-полтора и постоянно уходит за пределы колеи!

✓ если вам понадобилось ехать «задом» через лес, помните о том, что из-за руля вы не способны разглядеть, куда катятся ваши колеса задние. Не ленитесь выходить и проверять, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, выбоин или глубоких ям, высоко выпирающих корней, иначе рискуете нарваться на непредвиденный ремонт.

Когда доберетесь до расширения, достаточного для разворота, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас обратно на дорогу даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь грязь.

Часто езжу на зимнюю рыбалку. Когда можно выезжать на лед прямо на машине, чтобы пешком по несколько километров не топать?

Считается, что лед толщиной свыше 10 сантиметров выдерживает малолитражку, а свыше 30 сантиметров – грузовик, однако выезжать на него без крайней необходимости все равно опасно. Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!