Текст книги "500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов"

Время от времени случается, что масло «полусинтетика» у меня застывает от мороза. Можно ли завести двигатель в такой ситуации?

Если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.

Если вы не сделали этого, лучше вообще не заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните: застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать двигатель масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и вполне успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

Почему после ночного отдыха машина ведет себя так, словно у нее подвески нет: трясет, как на стиральной доске попой скатываешься. Но потом постепенно все выравнивается.

Это не поломка, это амортизаторы. Зимой масло в них за ночь остывает, перестает перетекать через отверстия в поршнях, да и сами поршни держат накрепко. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом, но первые 2–3 километра лучше не разгоняться. Поскольку в амортизаторах не масло, а «студень», то вместо того, чтобы погасить толчок от сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.

Кстати, масло в качестве рабочего тела присутствует и в гидравлических амортизаторах, и в газовых, и даже в газонаполненных. Газ присутствует в них только в качестве «подпора», увеличивая жесткость подвески. С одной стороны, «подпор» улучшает сцепление с дорогой, с другой стороны, едешь на них, словно сидя на бешеной табуретке. Причем очень твердой.

Как в мороз быстрее согреть салон?

Для этого существует два основных пути.

✓ Если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться рычажком, переключающим печку на замкнутую циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.

Салон автомобиля с таком режиме согревается примерно в три раза быстрее, но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Увы, всякий человек имеет вредную привычку вдыхать кислород, а выдыхать водяной пар, и если этот пар не выводить наружу, то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают, несмотря на все старания.

✓ Если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. Чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться, и поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин), и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.

Только ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и будут нагревать именно его в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезно большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.

Чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров, чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

Как избавиться ото льда на лобовом стекле?

Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный. Разберемся с каждым в отдельности.

Лед наружный

К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно, только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры. Попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны: нежная рабочая кромка дворников мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа.

1. Очистка – грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком.

2. Смывка – лобовое стекло смачивают спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, пока спирт вступит в реакцию с водой и растворит лед, после чего получившуюся кашу удаляет простой тряпкой. Если в бачке достаточно концентрированная жидкость для омывателя, можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.

3. Стирание – на ветошь наносят немного обычной поваренной соли, после чего ее вначале втирают в лед, а затем стирают вместе со льдом.

Лед внутренний

Правильнее его называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается способностью цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.

Оттирать его с внутренней поверхности, вопервых, неудобно, а во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.

Но самый интересный вопрос не то, как избавиться ото льда, а то, откуда он берется?

Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы, особенно на холодное стекло.

Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

Почему нельзя ездить летом на зимних покрышках? Раз они такие мягкие, что даже за холодный лед цепляются, значит и за теплый асфальт должны хорошо держатся?

Они за асфальт действительно хорошо держатся. Но только зимой. Потому что:

✓ протектор зимней резины покрыт «паутинкой» тонких прорезей-ламелей, что заметно повышает сцепные свойства на льду, поскольку эти микропрорези работают как микроскопические присоски, липнущие ко льду. И к сухому асфальту – тоже;

✓ зубцы зимнего протектора с широкими промежутками хорошо разрывают снег, обеспечивая сцепление протектору с твердым покрытием.

Однако летом ситуация меняется кардинально, поскольку:

✓ резина, которая, в отличие от летней, не «дубеет» при отрицательных температурах – на горячем асфальте при температурах выше плюс пятнадцати размягчается настолько, что буквально «течет», легко скатываясь в шарики от малейшего воздействия. Возникает такое ощущение, что колеса смазаны маслом;

✓ зубцы, предназначенные для «копания» снега, плохо отводят в стороны воду при дожде, не обеспечивая сцепления с асфальтом;

✓ в сырую погоду «присоски» на высокой скорости не успевают растолкатьводу в сторону, захватывают капли воды в свои полости и выскакивают на них, вместо того, чтобы прилегать к дорожному покрытию.

Похолодало, а у меня еще полбачка воды в омывателе. В смысле – замерзло. Что делать?

Взять жену, поехать в супермаркет с крытой парковкой, там не спеша погулять, посидеть в кафе, купить «незамерзайку». Через пару часов к вашему возвращению омыватель оттает, вы спокойно «выпрыскаете» из него всю воду, зальете «незамерзайку», прогоните ее через трубки и брызгалки омывателя и спокойно сможете ездить всю оставшуюся зиму.

Что именно должно быть в машине, чтобы справиться с возможными дорожными неприятностями? Какой инструмент, какие приспособления?

Прежде всего, разумеется, в машине должен быть обязательный комплект из трех предметов, за отсутствие которых сотрудники ДПС имеют право оштрафовать:

✓ аптечка (не просроченная);

✓ знак аварийной остановки;

✓ огнетушитель.

Следует помнить, что из продаваемых огнетушителей для сбивания пламени годятся только отечественные порошковые и углекислотные! Покупая красный аэрозольный баллончик, имейте в виду, что он пригоден только для предъявления автоинспектору и малополезен при пожаре.

Кроме того, в машине обязательно должны быть:

✓ ключ для отворачивания колесных гаек (балонник);

✓ домкрат;

✓ запаска, или «докатка» (пародия на колесо, позволяющая докатиться до ближайшего шиномонтажа). В наше время в крупных городах автосервис развит достаточно, чтобы автомеханик мог быстро примчаться по вызову и отремонтировать покрышку на месте. Однако знаю и то, что колеса имеют дурную привычку разваливаться именно в тех местах, где нет связи, либо куда автосервис не добирается;

✓ банкноты в 500 и в 1000 рублей – на случай непредвиденной необходимости уплатить штраф, поломки, необходимости нанять «буксир», либо иной какой пожарный случай. Если вы планируете борьбу с нечестными инспекторами ДПС, номера купюр можете записать;

✓ зимой – сметка или веник для снега. Без них намучаетесь после ночного снегопада машину откапывать… Ах да! Саперная лопатка на случай снегопада тоже не помешает;

✓ сотовый телефон с фотоаппаратом и диктофоном.

Телефон являет собой для водителя предмет самой первой необходимости.

В первую очередь он заменяет собой аптечку. По свидетельству медиков, даже при наличии всех лекарственных препаратов и желании оказать помощь действия непрофессионалов зачастую либо бесполезны для пострадавших, а то и просто вредны. Вовремя вызванная по телефону «скорая помощь» даст куда больше толку, чем сотня укомплектованных аптечек.

Во вторую – помогает бороться с вымогательством гаишников, поскольку включенный диктофон зачастую начисто отбивает у них охоту к «задушевным беседам».

В третью – выручает при ДТП, позволяя быстро зафиксировать обстоятельства аварии.

В четвертую – спасет в случае серьезной поломки, позволив получить консультацию, вызвать подмогу в лице друзей или платной «технички».

В дополнение ко всему вышеизложенному хорошо иметь с собой:

✓ буксировочную ленту (канат);

✓ разводной ключ средних размеров;

✓ две отвертки – плоскую и крестообразную (можно одну со сменными наконечниками);

✓ плоскогубцы;

✓ комплект предохранителей (как минимум два).

Дело в том, что при сгорании штатного предохранителя, его обычно меняют без опаски. Если сгорает второй – следует искать короткое замыкание в проводке. После устранения оного можно с чистой совестью ставить последний уцелевший, и ехать покупать новый комплект.

Такой набор позволит вам справиться практически с любыми мелкими неприятностями, случающимися в пути: подтянуть хомут или зажать трубку, закрутить разболтавшийся крепеж, поменять фильтр или лампочку, взять кого-нибудь «на галстук» или доехать на нем самому.

Если вы морально готовы к серьезным юридическим спорам, либо просто желаете пополнить коллекцию домашнего видео, то можете добавить к своему набору:

✓ видеорегистратор, о пользе которого уже не раз говорилось;

✓ моток изоленты – используется как для изоляции оголенных участков электропроводки, так и для заматывания протекающих патрубков и трубок, укрепления (приклеивания к кузову) различных деталей, заматывания коробок от раскрывания, закрепления легкого багажа от катания из угла в угол, заклеивания мелких дырок в кузове и вплоть до залепления ран, если в аптечке не найдется медицинского пластыря;

✓ нож – для зачистки контактов, обрезания изоленты и прочих нужд;

✓ кусок многожильного медного провода – необходим при устранении обрывов проводки; в качестве веревки, которой можно на скорую руку что-то закрепить или подвязать, в том числе горячее (глушитель); служит источником самодельных предохранителей.

Если у вас нет под рукой предохранителя, можете снять изоляцию с медного провода, оторвать несколько жилок и намотать на клеммы. При этом одна жилка приблизительно соответствует одному амперу. Это, конечно, не «нормальный» предохранитель, а «жучок», но уберечь от короткого замыкания и пожара – может. Так что, если увидите у профессионального водителя под ветровым стеклом кисточку из медных проводов, имейте в виду: это не украшения, это запасные предохранители;

✓ свечной ключ – свечи обычно ввернуты в головку цилиндров таким образом, что извлечь их для проверки или замены без специального ключа невозможно.

Данный комплект предполагает, что вы готовы не просто заглянуть под капот, но и подлатать что-нибудь из электрики, проверить предохранители на отказ, заменить свечи, найти и устранить протечки, неплотности, незначительные поломки. Если вы не собираетесь пачкаться, предпочитая решать все вопросы через автосервис, весь инструмент ниже видеорегистратора окажется в машине ненужным балластом, будет напрасно расходовать бензин и занимать место. Лучше всего этого даже и не брать.

Кстати, на счет «пачкаться». Замыкать расширенный набор должна стиральная паста типа «Ландыш». Если вы поняли, что вам предстоит достаточно долгий ремонт, паста намазывается на руки, где и высыхает за пару минут. Затем, по окончании ремонта, стиральная паста смывается водой вместе с налипшей поверх нее грязью.

Что понадобится в машине для дальних поездок?

Расширенного набора вполне хватит. Нужно только добавить в кошелек побольше денег, а в багажник кинуть пару бутылок минералки. И само собой, перед действительно дальней поездкой нужно провести качественный «регламент»: проверить состояние ремней, подвески, заменить масла и жидкости, срок эксплуатации которых подходит к концу.

Отправляться в путь, заранее предполагая, что машина потребует ремонта – по меньшей мере неразумно. Если есть сомнения – лучше разрешить их до путешествия, а не латать машину по пути.

Что нужно иметь на даче, если хочешь самостоятельно обслуживать машину?

Полный инструментальный набор:

✓ четыре отвертки (две крестообразные с тонким и массивным жалом, а также плоская с массивным жалом) – для отворачивания винтов различных размеров и выбивания болтов, а тонкая с плоским жалом чаще всего используется для регулировочных работ;

✓ пробник – представляет собой двухнитевую лампочку, к выводам которой припаяны три проводка, два из которых заканчиваются «крокодильчиками», а один острой иглой или даже шильцем. Пробник хорош тем, что умеет сам находить неисправности в электрооборудовании. Так, в случае отказа какого-либо устройства, один из разъемов-крокодилов, припаянный к цоколю, цепляется за любой свободный от краски выступ на кузове (крепежные болты, детали двигателя, медные трубки), другой крепится на плюсовую клемму аккумулятора (или иную ближайшую доступную фазу). После этого лампочка загорается, освещая будущее рабочее пространство. Далее берется третий вывод – игла – который и вонзается в прямом смысле этого слова в клеммы и провода, идущие от неисправного устройства. Если яркость лампочки при этом не меняется, значит, сюда не поступает питание. Путем прощупывания всей цепи определяется то самое место, где произошел обрыв.

Разумеется, прощупывать весь провод от конца и до начала нет никакого смысла. Поиск места обрыва производится так.

1. Сначала проверяют предохранители путем прощупывания их иглой с двух сторон.

2. Если предохранители целы, производится проверка наличия фазы на отказавшем устройстве.

3. Если питание не поступает, проверяют, есть ли питание на вводе и выводе фазы из переключателя, запускающего устройство.

4. После выполнения третьего пункта станет ясно, какое из устройств автомобиля, либо какой из участков проводки вышел из строя.

Пробник при необходимости можно использовать и как подсветку;

✓ плоскогубцы с обычными губками – ими водители хватают и зажимают все подряд, зачастую используя и вместо кусачек, и вместо ключей, и вместо отверток;

✓ плоскогубцы с острыми губками — необходимы для снятия пружинных шайб, извлечения упавших деталек из узких щелей, установки крепежа в труднодоступных местах, а также служат подсобным инструментом в тех случаях, если одних обычных плоскогубцев мало;

✓ набор головок – наиболее надежный инструмент для отворачивания и заворачивания гаек и болтов благодаря тому, что «обнимает» головку болта практически полностью, головка срывается или проворачивается крайне редко, а длинный вороток позволяет приложить к инструменту очень большое усилие (стальные болты диаметром до восьми миллиметров излишне старательные слесаря ломают запросто). Если гайку или болт не удалось открутить головкой – значит, ее нельзя открутить вообще, и нужно использовать иные средства (зубило, отмачивание тормозной жидкостью или спецсредствами, прогревание газом). Основные недостатки: головка с надетым воротком громоздка, ею невозможно воспользоваться в труднодоступном месте; головка имеет «донышко» и на гайку с далеко выпирающей резьбовой частью болта одеть ее невозможно;

✓ набор рожковых ключей – обычные ключи с разрезом сбоку, позволяющим надевать их на гайку с любой стороны. Это универсальный инструмент с тремя существенными недостатками: прихватывая гайку только с двух сторон, ключ держит ее недостаточно надежно; при большом усилии «губки» разгибаются и ключ проворачивается, одновременно срывая грани болта; в процессе эксплуатации «губки» постепенно разгибаются все дальше и перестают удерживать гайки своего размера;

✓ несколько накидных ключей – представляют собой нечто среднее между головкой и рожковым ключом: кольцо с гранями внутри и приваренной сбоку ручкой. Они держат гайку намного лучше рожкового ключа, но их невозможно надеть на гайку сбоку, как рожковый ключ, и к ним невозможно приложить такое же большое усилие, как к головке. Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13 и 14 мм, изредка – 17 мм.

Наличие в мастерской двух ключей одного размера особенно удобно в тех случаях, когда нужно откручивать крепежный болт, одновременно удерживая на нем гайку. При этом всегда хоть с одной стороны можно использовать ключи любого типа, и почти всегда найдется упор, к которому можно прижать «удерживающий» ключ, чтобы с другим работать двумя руками;

✓ молоток средних размеров (каких – дело вкуса) – нужен для выбивания (или забивания) засевших в своих гнездах болтов, обстукивания закисших гаек, подравнивания или изгибания различных деталей. Иногда им стучат по ключам, если для отворачивания гайки не хватает усилия руки;

✓ зубило – последний аргумент в работе с непослушными деталями;

✓ одноразовый медицинский шприц (можно без иглы) – служит для смазки труднодоступных мест. Например, из шприца можно впрыснуть моторное масло в замочную скважину, в спрятанные за дверцей петли, сочленения уходящих вглубь дверей тяг;

✓ автопластилин – используется чаще всего в качестве герметика для замазывания щелей в кузове или прохудившихся уплотнений в стеклах и фонарях;

✓ мягкая ветошь – для протирания рук, испачканных ручек, стекол, двигателей и вообще всего, что должно быть чистым;

✓ рабочие перчатки или рукавицы — для кратковременных работ по обслуживанию машины: проверка уровня и долив масла, замена проколотого колеса, перекладывания с места на место грязных деталей;

✓ кусок старой автомобильной камеры – для изготовления разного рода прокладок, изоляторов, уплотнителей, антифрикционных втулок, антивибрационных успокоителей;

✓ «шведки» (самозажимающийся разводной ключ) среднего размера – для откручивания болтов, на которых грани оказались сношены или полностью изношены, либо тяг, никаких граней не имеющих вовсе;

✓ ножницы;

✓ ножовка по металлу;

✓ ручная дрель (или дрель на аккумуляторе);

✓ крепеж (винты, болты и гайки) разных размеров – обычно накапливаются по мере покупки болтов, гаек, клопов и винтов взамен старых;

✓ запасная свеча;

✓ пара запасных лампочек разных типов.

Собственно, имея такой набор инструментов, можно разрешить любую проблему с ремонтом любого автомобиля. И массу других проблем, возникающих в дачном хозяйстве – от ремонта велосипеда до изготовления мангала из старого водогрея.

Как бы мне мою «лохматку» в божеский вид привести, при этом особо на нее не тратиться?

Ситуация, когда вкладывать деньги в старую машину уже не хочется, а ездить на ней все еще приходится, – не нова. И методики за копейки придать приличный вид доживающему последние месяцы до списания аппарату тоже существуют.

Так, для борьбы с мелкими очагами коррозии:

✓ участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается – то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);

✓ помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;

✓ подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);

✓ повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;

✓ промыть очищенный участок водой, высушить;

✓ протереть растворителем;

✓ помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;

✓ покрасить краской 2–3 раза с промежуточной подсушкой;

✓ отполировать.

Результат: поверхность машины выглядит как новенькая.

Для борьбы со сквозными дырами:

✓ после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.

Результат: машина выглядит новенькой и веселой.

Для борьбы с большими дырами:

✓ при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обработать указанным выше способом, затем в полость впрыснуть вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезать, поверхность зашпаклевать и закрасить.

Результат: машина выглядит вполне прилично.

✓ при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.

Результат: машина выглядит старой, нокрепкой и опрятной.

Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках:

✓ прогнившее место намазать мовилем, затем сверху наложить (приклеить) заплату из стеклоткани, после подсыхания промазать сверху еще двумя слоями мовиля.

Результат: отверстие полностью закрыто и герметично, защищено от ржавчины.

При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода, тоже можно обойтись без визита в авторемонт.

Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.

Если отверстия велики, а металл кузова чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины, распределят давление на большую площадь кузова.

Один из вариантов, более надежный, но и более трудоемкий, – это закрывание дыр стеклопластиком. Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищают и обрабатывают, после чего обмазывают эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивают стеклоткань и хорошенько промазывается сверху эпоксидкой. При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.

Стоимость вышеописанного восстановительного ремонта относительно невысока, его легко провести своими силами, он продлевает жизнь машине на лишних 2–3 года, после чего попытки восстановления уже точно не имеют никакого смысла.

Страховать или не страховать?

С одной стороны, страхование в существующем сейчас облике является услугой совершенно бессмысленной. Выплачивая по КАСКО около 10 процентов стоимости автомобиля, вы фактически тратитесь на второе авто за десять лет. Проще откладывать эти деньги себе на отдельный счет и использовать его для ремонта машины в случае ДТП. Либо приобрести новый автомобиль в случае угона. Либо просто приобрести новое авто, продав старое, когда оно надоест, и доплатив некоторую сумму.

Разумеется, есть некоторый риск того, что случится нечто невероятное: потоп, падение метеорита, бетонной плиты c проезжающего мимо панелевоза или еще какая неприятность, и вы окажетесь без машины вообще. Но на самом деле такие вещи случаются крайне редко, а даже если случаются – вы немного погрустите и купите другую машину. Исчезновение машины не может быть столь уж фатальной катастрофой для ее владельца хотя бы потому, что покупка машины за такую цену, что ее пропажа станет катастрофой, – крайне, крайне неразумно.

Кстати, за потоп, падение метеорита и падение бетонной плиты страховая компания все равно ничего не заплатит. Такие риски в перечне страховых случаев обычно не указываются.

А с другой стороны, в водительской среде бродят упорные, хотя и никем не подтвержденные, слухи, что страховые компании активно контактируют, скажем так, с «подозрительными личностями». В результате этих контактов застрахованные новые автомобили, особенно высокого ценового диапазона, почему-то никогда не угоняются, а вот незастрахованные – сплошь и рядом.

И хотя это всего лишь ничем не подтвержденные слухи, однако мысли о пользе страхования они все-таки навевают…

В любом случае, заключая договор страхования, необходимо помнить, что основная цель любой страховой фирмы – это отнюдь не оказание вам помощи, а получение прибыли, то есть изъятие ваших средств при минимуме собственных расходов. Соответственно, следует очень внимательно прочитать договор, обдумывая пункт за пунктом изложенное на бумаге условие и прикидывая, каким образом оно может быть повернуто против вас. Не стесняйтесь спрашивать, как реализуется тот или иной пункт, какие обязательства ложатся на вас и какие – на фирму, да и вообще всячески вытягивайте у страховщика информацию, которую он по тем или иным причинам может скрыть. Обязательно узнайте у страховщика о порядке возмещения убытков в ситуации, когда ДТП произошло из-за нарушения правил вами, а не другими водителями!

Нюансов, с помощью которых страховщик обманывает клиентов, не счесть. Например, страховая компания может прописать в договоре только страховую сумму и «забыть» два слова – «страховая стоимость». Это значит, что при наступлении страхового случая страховщик имеет право переоценить ваш автомобиль и выплатить страховое возмещение пропорционально переоценке. И вместо 300 тысяч рублей компенсации вы получите только 150. В договоре нередко указывается, что клиент не должен причинять умышленный вред автомобилю. В реальной жизни это может означать, что если вы на легковом автомобиле заехали в лес и напоролись на корягу, то получить компенсацию будет невозможно – легковушка не предназначена для движения по бездорожью. Если в договор вписывается, что машина стоит ночью на охраняемой стоянке, а машину угнали от подъезда, когда вы оставили ее на 5 минут, чтобы выгрузить вещи, – о возмещении можете даже и не мечтать.

Большинство компаний делают в договорах оговорку, что не покрываются убытки, возникшие вследствие нарушения ст. 31 Правил дорожного движения («Техническое состояние транспортных средств и их оборудования»). При этом при страховом случае вдруг выясняется, что человек, заплативший один раз за машину, второй раз – такую же сумму за договор КАСКО, должен раскошелиться в третий раз на ремонт машины только потому, что перед аварией у него, возможно, не горел один из габаритных фонарей. Или стояли покрышки, которые, по мнению страховой компании, не соответствовали погодным условиям.

Компании также часто отказывают клиентам по причине нарушения ими перед ДТП Правил дорожного движения.

Еще одна причина, по которой могут отказать в выплате, – это сообщение об угоне или ДТП не в установленные сроки. Причем, как правило, заявление нужно подать в письменной форме, так что телефонный звонок в данном случае «не считается». Кроме того, при аварии необходимо четко следовать Правилам дорожного движения. В частности, обязательно выставить знак аварийной остановки на нужном расстоянии.

При покупке договора в рассрочку (а цена на КАСКО такова, что нередко так просто ее не потянуть) клиентам с легкостью отказывают в выплатах по причине просрочки платежей.

Хитростей при обмане клиентов так много, что даже опытный юрист не способен с ходу заметить подвоха в договоре страхования. У неопытного автовладельца шансов разобраться нет вообще, поэтому основную бдительность нужно проявлять не при чтении договора, а при выборе самой страховой компании.

В первую очередь следует обратиться за советом к друзьям и знакомым. Причем направить свое внимание не на то, как каждый из них хвалит своего страховщика, а на то, что они рассказывают о страховых выплатах: кому и как быстро возместили расходы, выезжали ли представители компании на место аварии и помогали ли в составлении протокола, видели ли своими глазами пострадавшего, получившего компенсацию, или это все им рассказывал страховой агент? В общем, главное внимание следует обращать на то, как быстро и полно фирма выполняет обязательства по компенсации убытков.

Если у вас нет достаточного количества автомобилизированных друзей, поинтересуйтесь, как долго существует фирма на рынке страхования. Чем компания старше – тем больше ей доверия. Откровенные жулики быстро лишаются лицензий. Контора, продержавшаяся на рынке 10 лет, при этом не растерявшая клиентов и лицензии, уже заслуживает внимания. У фирмы, регулярно обманывающей клиентов, обычно много проблем с судебными исками – о таковых можно легко узнать в Интернете, сделав запрос с ее названием.