Текст книги "500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов"

Беда – поврежден маховик двигателя.

АКПП то гудит, то бесшумно ездит. Вот и не знаю, что думать: сломалась, или еще нет?

Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.

Увы, в любом случае все это свидетельствует о том, что необходимо перебрать коробку передач.

Все вроде бы работает, а обогреватель не греет, в салоне холодно. Где искать причину?

При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.

Шаг первый.

На прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции воды; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.

С водой разобраться проще, поэтому начнем с нее: вначале проверьте, открыт ли краник печки. Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?

На машинах солидного возраста кран отопителя часто закисает в одном положении, отказываясь работать, или начинает подтекать. Между тем без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этим краном даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

Шаг второй.

Если кран работает, то откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько газаните, прогоняя воду по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение, чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора и воздух стремился туда, к выходу.

Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Для промывки особенно хорош дешевый лимонад – тот, который без сахара. В нем присутствуют слабые кислоты, которые запросто растворят всякого рода загрязнения. А вот мыльные составы, наоборот, вредны – не хватает только, чтобы они вспенились и создали где-то в системе воздушную пробку.

Самое радикальное средство борьбы с плохой циркуляцией антифриза через радиатор печки – это встраивание в ведущую к отопителю трубку небольшой электрической водопомпы, которая гарантированно обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды. Такие моторчики есть в продаже и они совсем недороги.

Теперь циркуляция воды в печке восстановлена – обе трубки горячие.

Все равно не греет? Бывает.

Шаг третий.

Посмотрим на сами заслонки отопителя. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение рычажка «Открыто» на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное положение. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались и сколько за них не дергай – печка все равно работает в летнем режиме.

Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор. Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья. Хорошо бы весь этот мусор вычистить и продуть.

Итак, обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть печка обязана работать!

Не работает?

Шаг четвертый.

При включенном отопителе проверяем трубки.

Обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут сильно холоднее? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Это значит, что циркуляция все-таки никуда не годится и пора менять водопомпу. Ну или, как уже упоминалось, ставить отдельную помпочку только для подачи горячей воды в радиатор печки.

Обе горячие?

А дверцы у вас в машине как захлопываются?

Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, вот печка и не работает. Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.

Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.

У меня постоянно греется двигатель. Часто даже приходится останавливаться и ждать, пока остынет. Как избавиться от этой напасти?

Прежде всего, если у вас появилось желание разобраться с мотором, никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения… К тому же, чтобы решить проблему перегрева, начинать нужно отнюдь не с радиатора.

Износ водопомпы

Косвенные признаки: машина перегревается в «пробках», но хорошо себя ведет на высокой скорости.

Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает потребной циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в пробке на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.

Нужна замена водопомпы в автомастерской.

Неисправность термостата

Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в «пробках», но перегревается на высокой скорости. После заводки холодной машины уже через несколько минут радиатор становится ощутимо теплее, его температура примерно равна температуре двигателя.

Причина: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.

Лечится заменой термостата.

Засорение системы охлаждения

Самая редкая из всех существующих неисправностей.

Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверенно и отрегулировано, а она все равно греется.

Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.

Рекомендуемый метод устранения:

✓ Взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить обратно набившийся в решетку сор.

✓ При замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающуюся жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад. (Без сахара! Только с заменителями!) Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой, и после этого залить свежий антифриз.

Неисправности в системе зажигания

Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя, (троит) невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.

Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.

Метод устранения уже известен: вывернуть по очереди свечи зажигания, определить среди них ту, которая черного цвета и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные) либо бегунок и крышку трамблера.

Утечка воды

Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет воды! Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой и налить в систему первой попавшейся воды, дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской.

Заклинивание термостата

Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок не горячий (а при перегреве к нему должно быть невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает по нему воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет и удалять термостат из системы.

Отказ вентилятора

Либо датчика вентилятора, поскольку и в том, и в другом случае, несмотря на перегрев воды, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода.

Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отводит лишнее тепло к вам под ноги. В принципе, при отсутствии на дороге «пробок», так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно.

Обрыв ремня водопомпы

Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами.

Заклинивание водопомпы

Эту поломку не заметить невозможно: она заявляет о себе громким визгом ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкиф водопомпы не проворачивается.

В полевых условиях помпа ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир» и двигаться в сторону автомастерской.

Полная чертовщина с машиной! Заводится легко, но после нескольких минут движения начихает чихать и дергаться, потом глохнет. Не заводится. Проверяю – все вроде в порядке и на месте. После проверки – заводится легко, но через несколько минут опять глохнет.

Засорилась трубка вентиляции бензобака. А роль она выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением.

Характерные признаки неисправности:

✓ вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки (воздух потихоньку просачивается и давление выравнивается) легко заводится снова;

✓ в бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.

Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. В запущенных случаях бак может сплющить так, что в него будет помещаться вчетверо меньше топлива, нежели в нормальном состоянии.

Машина троила. Попытался найти неисправную свечу, снимая провода со свечей. Теперь вообще не заводится, даже стартер не крутит. Пишет неисправность двигателя. Что это с ней такое?

Да, я помню, имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.

Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера об обрыве. А может – и к поломке. Похоже, при сдергивании проводов ваш компьютер решил, что случилась какая-то фатальная неисправность в электросистеме и теперь ждет, когда вы отвезете машину на диагностику. Стереть компьютеру память можно, отключив его минут на десять-пятнадцать от аккумулятора. И больше так не шутить.

То, что «слушать» машину очень важно, я понимаю. Но как ее слушать? Особенно если радио постоянно играет и звукоизоляция салона хорошая?

Звуки, свидетельствующие о поломках, и музыку, и звукоизоляцию чаще всего вполне успешно преодолевают. Но вопрос резонный, ибо чем раньше услышишь посторонний звук, тем быстрее, безопаснее, а главное – дешевле можно справиться с проблемой.

Для того чтобы убедиться в исправности машины, нужно выбрать момент, когда вы проезжаете вдоль забора, близкой стены или в тоннеле, открыть окно и выключить приемник. При этом все шумы, которые издает автомобиль, отразятся от стены обратно к вам и вы сможете услышать каждую мелочь из той симфонии, что исполняет ваша машина. В этой музыке допустимы только легкий шелест шин по асфальту, и ровный гул механизмов. Визги, писки, хруст, постукивания, потрескивания и прочие неоднородные шумы, нарушающие чистоту мелодии, – недопустимы.

Что проверять в машине?

Купил себе «восьмерку». По дороге из МРЭО мне въезжают в зад. Сделал. Первый выезд на дорогу, история повторяется. Знакомая отправила к какой-то бабке-знахарке. Та что-то на тарабарском пробурчала и дала соль вперемешку с мукой, завернутые в платочек. Сказала, что меня сглазили, но она сглаз сняла, а соль нужно носить с собой еще месяц. Через три дня меня в своем дворе остановил отряд УВО, начали обыскивать, я стал возмущаться, но когда у меня нашли платочек, в ответ на слова «это соль… и… и мука!!!» мне заломали руки и усадили в машину. Говорят, в экспертном отделе ГНК так давно не ржали.

Из жизни автомобилистов

Ни одна неисправность не появляется в машине мгновенно, любой и каждой предшествует износ, утечки, разбалтывание элементов в посадочных местах, перерасход, начальные разрывы и порезы. Достаточно вовремя обращать внимание на эти начальные признаки и устранять их – и тогда «неожиданно» ломаться в вашей машине будет просто нечему.

Представляешь, дружище, мой сосед, когда к машине подходит, каждый раз ей кланяется. Вроде человек солидный, в возрасте, всю жизнь за рулем. Чего это он?

Потому и кланяется, что всю жизнь за рулем. И я кланяюсь. И вот почему.

Каждый опытный водитель в своей жизни неоднократно сталкивался со спустившими колесами, течью масла или отказом тормозов. И знает, что можно запросто угробить самую хорошую бескамерку, если хоть немного проехать на ней без воздуха, то запуск двигателя без масла в нем самом или в коробке передач – гарантированно убьет что одно, что другое.

Между тем у запаркованной машины за время длительной стоянки любая течь, если она имеется, оставит свой след в виде большого масляного пятна. Один взгляд под машину перед утренней поездкой сразу предупредит вас о самых частых неисправностях: вы увидите спущенное колесо или признак подтекания какой-то из систем. А проблем-то – одна секунда.

Еще пара секунд – взгляд на авто спереди и сзади: на месте ли номера, нет ли царапин или вмятин. Ибо если о пропаже номера вам сообщит инспектор ГИБДД – вы рискуете оказаться на штрафстоянке.

Глянул на парковке под машину, а там одно переднее колесо равномерно серое, а на другом – черная полоска на протекторе. Откуда она взялась?

Если на любом из передних колес появилась черная полоска (именно черная полоска по серому фону! Полностью черный протектор означает всего лишь езду по чистому асфальту) – это тревожный сигнал. Нарушена регулировка схождения. Сиречь – колеса едут под небольшим углом друг к другу, одно из них постоянно проскальзывает, трется о дорожное покрытие и быстро изнашивается (черная полоска – это и есть след того самого износа). Причиной неисправности может быть износ рулевых тяг, шаровых опор или просто разболтанность регулировочного механизма. Точнее вам скажут на автостанции, куда следует как можно быстрее ехать для регулировки схождения, иначе рискуете лишиться покрышки (злобная черная полоска сожрет половину протектора, а потом переползет на второе колесо).

Оная неисправность бывает так же ощутима, как легкий увод машины в сторону при прямом положении рулевого колеса. Однако точно таким же образом машина ведет себя, если есть разница давления в шинах, стоящих на одной оси (желательно проверить и устранить), либо из-за уклона дороги (увод случается на одних и тех же участках дороги).

Мой сосед-таксист каждое утро проверяет уровень масла. Я поначалу тоже проверял, но за год он не снизился ни на миллиметр. И зачем тогда постоянно под капот лазать?

Прежде всего не стоит сравнивать потрепанную рабочую лошадку, которую гоняют в хвост и гриву, и ухоженное семейное авто, которое в неделю проезжает меньше, чем такси за один день. Кроме того, заглядывание под капот не должно ограничиваться только проверкой уровня масла в двигателе.

Открыв капот, первый взгляд надлежит бросить на бачки со всякого рода жидкостями (тормоза, гидроусилитель, сцепление). Все они прозрачные, а потому сразу видно, нужно ли что-то доливать или нет. Второй взгляд водитель бросает на расширительный бачок системы охлаждения.

Помните, что заливать расширительный бачок под горлышко – занятие бесполезное и расточительное. Все равно после прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и жидкость выплеснется на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.

И уже потом, продолжая проверку, нужно проверить уровень масла в двигателе. Нормальное количество масла – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого. Занижение уровня приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленчатым валом, завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым). Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй-третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах. Самый опасный признак – если вы, растерев между пальцами масло со щупа, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок. Это либо следы поломки в недрах мотора (кусочки раскрошенного металла), либо каким-то образом попавший внутрь абразив (если исправностей нет – скоро будут).

При осмотре щупа особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса на карбюраторном двигателе). Пока нет повода поддаваться панике, но два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – вот тогда немедленно отправляйтесь в ремонт. Белесость масла – это «эмульсия», в систему смазки попадает вода!

Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора. Даже при полном расширительном бачке есть смысл открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза в системе. Падение уровня жидкости в радиаторе (при наличии ее в бачке) будет означать, что в систему охлаждения выбиваются газы из цилиндров (прогорание прокладки головки блока), исчезновение антифриза из системы значит, что его в цилиндры засасывает (прогорание прокладки головки блока, трещина на каком-то из цилиндров).

В общем, на такой машине в лес лучше не ехать. Чревато…

В принципе эксплуатировать машину, изводящую антифриз, можно. Но до поры до времени. Ведь прокладка и дальше будет прогорать, раз уж дырочка уже есть, а трещина – расширяться. И в один прекрасный миг расход жидкости из системы охлаждения прыгнет до нескольких литров в час (имею печальный опыт). Такой момент лучше встретить вблизи от любимой станции техобслуживания.

Теперь смотрим на стартерную батарею. Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не перестанет крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.

Однако случается, что в процессе эксплуатации из батареи потихоньку выпаривается дистиллированная вода. Регулярно подливая воду, можно продлить срок службы батареи раза в два… Или даже в десять – все зависит от исправности электрооборудования на вашем автомобиле. Если напряжение завышено, на батарею идет переразряд и она выкипает. Достаточно поглядывать на аккумулятор и – благо стенки в нем ныне прозрачные – проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми. Если вовремя не проследить – батарея высохнет и выйдет из строя. Хорошо, когда рядом с домом. А если на даче или во время поездки на пикник?

Если уровень электролита в крайних банках падает постоянно (вы замечаете снижение при каждой проверке), то это первый признак неисправности реле зарядки. Ток зарядки очень сильно завышен! Нужно отправляться в автосервис.

Проверка уровня масла в АКПП – вопрос отдельный. Каждый из производителей подобных узлов сам оговаривает, как и когда следует проверять этот уровень на машинах его марки: на заглушенном двигателе или заведенном, на холодной машине или прогретой. Однако самый важный момент остается прежним: масло должно быть чистым, без признаков эмульсии (белесости), крупинок и гари. Уровень – между верхней и нижней отметками щупа. Превышение положенного уровня масла для коробки не менее вредно, нежели его нехватка.

Теперь бросьте беглый взгляд на кожух воздушного фильтра: как стоит, не возникло ли щелей, не ослабли ли хомуты и не слетели ли патрубки. Осмотрите подкапотное пространство на предмет влажных пятен или потеков у трубок – не возникло ли утечки жидкости, не нарушена ли герметичность систем. Затем осмотрите его еще раз, выискивая следы потертостей. Возможно, где-то ослаб крепеж, или какая-то трубка выскочила из гнезда и теперь трется о другую трубку, или пытается довести ближний проводок до состояния короткого замыкания.

Если все в порядке – капот можно с чистой совестью закрывать. И это действительно так, не заглядывать под него ближайший месяц.

В инструкции по эксплуатации написано, что нужно следить за толщиной тормозных колодок. А как это сделать, если их не видно?

Колодки изнашиваются не быстро и потому их проверка каждый день или даже месяц вовсе не обязательна. Они хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение толщины тормозных накладок проводится в тот момент, когда вы по той или иной причине вынуждены снимать колесо.

Как минимум – дважды в год, при замене летней резины на зимнюю и, наоборот.

Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но чаще всего для легковых машин среднего класса требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.

Если в автосервисе вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду: особой разницы с нешлифованными дисками в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится весьма значительно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль: причина скорее всего кроется в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать.

Проверяйте толщину дисков и тормозных накладок самостоятельно. Если пойдете на поводу у слесарей автосервиса, они с удовольствием будут менять вам диски хоть каждый день – только платите.

Машину на дороге ощутимо уводит в сторону. Следов износа на колесах нет – значит, со схождением все в порядке. Тогда что?

К такому эффекту приводит разница давления в шинах, стоящих на одной оси, поэтому при первых признаках «рысканья» на дороге начинайте искать неисправность с проверки давления воздуха в колесах. В 80 процентах случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.

Кстати, согласно исследованиям западных ученых, каждая шестая авария случается из-за неправильного давления в колесах, что приводит к снижению управляемости автомобиля. Правда, западные специалисты соврут – недорого возьмут, если нужно отмазать страховую фирму от необходимости платить возмещение. Неправильное давление в шинах – это вина владельца. Значит, он сам виноват и требовать денег по страховке не имеет права.

В гаражном кооперативе я регулярно плачу за содержание смотровой ямы». Но сам не пользуюсь, поскольку не понимаю, что в этой яме щупают, смотрят, дергают и постукивают?

Возможность осмотреть машину снизу – это великая удача, от которой не откажется ни один уважающий себя автовладелец, поскольку даже беглый осмотр позволяет обезопасить себя от возможных поломок и неприятностей на дорогах на много месяцев вперед.

Что нужно проверять под машиной?

✓ Сначала – беглый взгляд на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из-под сальников, и такую неисправность следует устранить немедленно.

✓ Затем осматриваете пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива. Износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели, а деталь эта, ой какая дорогая! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко. Пыльники желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.

✓ Загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков (признак выхода из строя амортизатора), пружины должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина закошена или вылезла наружу (за пределы чашки) – скорее всего, она лопнула.

✓ Идущие от кузова к деталям подвески тяги должны быть, во-первых, закреплены обоими концами, во-вторых, соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если любая тяга в подвеске как-то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например, край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого-то из узлов крепления). Втулки, которые крепят тяги в проушинах, также должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные втулки – либо разболтались и потеряли крепеж, либо просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть цельной, без трещин и раскрошенности.

✓ На многих машинах в передней подвеске есть стабилизатор – стальная тяга, идущая от рычагов подвески правого колеса к левому. Эта тяга имеет дурную привычку лопаться, так что она тоже заслуживает внимания.

✓ Отойдите к заднему мосту, осмотрите его по той же схеме: пружины, амортизаторы, тяги. Если мост ведущий – на нем все равно не должно быть масляных потеков (износ сальников).

✓ Принюхайтесь. Здесь, снизу, проходит под давлением топливная магистраль. Если появились первые трещинки или прогнивания – запах бензина предупредит вас об опасности еще до появления настоящего «фонтана».

✓ Проходите под днищем еще раз вперед-назад, целенаправленно выискивая влажные пятна: это следы нарушения герметичности рабочих систем. О вытекании тормозной жидкости или падении давления масла в двигателе вас предупредит датчик. Однако износ сальников и выбрасывание масла из КПП или заднего редуктора можете выявить только вы. Равно как и подкапывание тосола, антифриза кондиционера, масла гидроусилителя. Смею вас заверить, поездка без масла в редукторе – тоже очень дорого. Менять лучше сальник, а не переклинивший мост целиком.

✓ Затем смотрите, нет ли следов потертостей, ослабшего крепежа. Все, что оказалось в машине незакрепленным, рано или поздно хоть что-нибудь но перетрет! Заглядываете в арки колес. Пластиковый крепеж пластмассовых подкрылков имеет привычку вытряхиваться и ломаться, и если подкрылок держится всего на паре «клопов» – вы наверняка намотаете его на колесо на первой же яме. Посему нужно сосчитать число опустевших отверстий и в ближайшем автомагазине купить нужное количество «клопиков», чтобы тут же расставить их по местам.

✓ Теперь наденьте рабочие рукавицы, беритесь руками за каждую из тяг подвески и резко качните вверх и вниз. Тяги рассчитаны на большую нагрузку, и пошевелить их вы не сможете. Если где-то что-то поддалось, прыгнуло в гнезде, отозвалось предательским стуком – необходима замена втулок.

✓ Подергайте рулевые тяги – они тоже должны стоять мертво, а не прыгать в местах крепления вверх-вниз. Вообще-то, люфт наконечников рулевых тяг проверяется иначе: один человек сидит в кабине и качает рулем из стороны в сторону, а другой зажимает рукой места соединения наконечников. Детали рулевых тяг должны смещаться из стороны в сторону как единое целое, пусть и с некоторым поворотом относительно друг друга, без стуков и рывков. Но в одиночку такую проверку не сделать.

✓ Теперь проверьте кардан. Это возможно, только если машина снята с передачи. Одной рукой возьмите за часть кардана перед крестовиной, другой – после него и попытайтесь повернуть эти части навстречу друг другу, туда и обратно. Если крестовина исправна – ничего не получится, если изношена – услышите стук и ощутите смещение.