Текст книги "Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года"

Вечером прошел дождь, а ночью температура упала ниже нуля. Результат: утром двери вашего любимого автотранспортного средства напрочь отказываются открываться. С таким, я уверен, сталкивалось большинство автомобилистов. Как поступать в такой ситуации и остаться с целыми дверями?

Есть несколько выходов.

► В продаже есть много специальных средств для размороз-ки. Их полезно иметь при себе. Конечно, они должны лежать не в машине, а дома. Всегда лучше вернуться домой, чем с грустью в глазах наблюдать заветный баллончик в запертом салоне. Данное средство наносится по периметру двери, там, где находятся резиновые уплотнители. Через полминуты начинаем тянуть рывками дверь на себя и открываем ее. Эти же средства помогают при раз-морозке замков. Любых.

► Удачно, если у вас все же открылась одна из дверей. В таком случае проползаем на место водителя и прогреваем машину. Машина должна прогреться хорошо. В идеале, должны открыться все двери. Если у вас есть средство для разморозки, то можно не прогревать машину, а нанести его в дополнение к наружному еще и изнутри. Таким образом, вероятность порвать резиновые уплотнители сводится к нулю. Но не исчезает полностью.

► Самый варварский способ: воспользовавшись силой, просто отодрать дверь. Но это чревато всем, вплоть до замены двери.

► Обливать горячей водой не советую, так как можете сделать только хуже: дополнительный лед еще никому не помогал.

Итак, двери вам удалось разморозить и открыть. Чтобы они не примерзли опять, нужно взять сухую тряпку или, на худой конец, бумагу (лучше всего туалетную) и протереть все мокрые места: стыки двери и кузова, как сверху, так и снизу. Эту процедуру следует повторять при любой возможности, тем самым вы избежите подобного примерзания и утреннего шаманства с примерзшими дверями. Забыв это сделать, рискуете повторить процесс открывания.

ВНИМАНИЕ

Помните: если вам не удалось открыть дверь, это еще не значит, что она закрыта. У меня бывало, и не раз, что дверь оставалась незапертой. Так что если беретесь за открытие, его надо доводить до конца.

Бывает, что после открытия происходят проблемы с замками – двери не закрываются. Есть оптимальный выход: если дверь можно закрыть принудительно, щелкнув по «гвоздю», то закрывайте и отправляйтесь в поездку. Где-то через 500 м «гвоздь» надо поднять и попытаться нормально захлопнуть дверь. Она должна закрыться. Под воздействием теплого воздуха замок оттает, и механизмы придут в штатный режим. Если закрыть дверь не удается, то можно попробовать открывать и закрывать ее, ну а если у вас есть зажигалка, то и прогреть замок. В последнем случае важно помнить: вагон поезда выгорает за 10 мин, машина – гораздо быстрее!

А вот еще более коварная ситуация. Выходите утречком из дома, подходите к машине. Конечно, торопитесь на работу.

Центральный замок не работает. Пытаетесь открыть дверь ключом, а ключ-то в скважину не идет! Значит, внутри лед, который нужно растопить. Тут выручит достижение современной химической промышленности под названием «жидкий ключ». Накапать его в замок и немного подождать (минут пять) – и лед растопится. Это, если, конечно, пузырек с жидким ключом постоянно лежит в кармане. Но немногие его носят с собой: многие средства не отличаются герметичной упаковкой. Кому приятно, когда одежда пропахнет спиртом? Значит, он лежит в бардачке запертой машины… Досадно… Тогда пробуем другие методы!

В принципе, для разморозки можно использовать обыкновенную тормозную жидкость, но необходимо учесть, что ее состав агрессивен по отношению к краске, а также гигроскопичен (жидкость вбирает влагу). Так что после ее применения можно столкнуться не только с вновь замерзшими замками, но и выцветшей краской.

Можно только позавидовать тем, кто льет в замки спирт. Со льдом он, конечно, справляется хорошо, но запах… Лучше уж обратиться к другим способам…

Не всегда помогают и разнообразные вытеснители влаги, самым популярным из которых является WD-40. Выход один – греть. Неплохо приложить к замку обыкновенную медицинскую грелку, наполненную кипятком. Удачным заменителем может стать целлофановый пакет (а лучше несколько, вложенных один в другой) или пластиковая бутылка из-под минералки. Можно также попробовать разогреть прикуриватель и приложить его раскрасневшейся спиралью к личинке. Ах да, прикуриватель-то внутри! Попросить прикуриватель у соседа по стоянке – секундное дело…

Конечно, мы перебрали не все возможные варианты открывания дверей. Дерзайте, придумывайте, пробуйте!..

Зима – время, которое постоянно преподносит автолюбителям всевозможные сюрпризы. Ночью шел снег, утром выходишь к машине – а она и не машина вовсе, а сугроб. Или ледяная скульптура. Ну да ничего – справимся! Надо только инструментом запастись…

1. Сметаем. Инструмент – сметка для снега. Разновидностей сметок очень много: бывают широкие и узкие, ворс – подлиннее и покороче, помягче и пожестче, с ручками разной длины, складными и нет, цвета – как в гамме плазменной панели. Выбор – сугубо индивидуальный. Единственное, не стоит брать изделие со слишком жестким и коротким ворсом: снег такие щетки сметают плоховато, а вот краску стирают хорошо.

2. Соскребаем. Инструмент – скребок для льда. Разновидностей скребков – столько же, сколько сметок. Но принципиально различных видов два: с жесткой рабочей частью (из пластика) и с мягкой (из резины или силикона). По исполнению так же, как и щетки, бывают разной ширины, с различной длины рукоятками, разных цветов. Выбор опять-таки определяется личным вкусом и типом скребка. Мягкие применяются, в основном, вместе с оттаивателями стекол (см. ниже). Жесткие можно использовать и без химии, но не слишком усердствовать, чтобы не поцарапать стекло. Не годятся для стекол с пленочной тонировкой.

3. Очищаем. Средство – растопитель льда. Разновидностей очистителей стекол ото льда – больше, чем элементов в таблице Менделеева. Правда, во всех используется примерно одна основа – спирты. При выборе рекомендуется избегать слишком дешевых, полукустарного вида флаконов. Особую осторожность и тщательность следует проявлять тем, у кого на стеклах машины пленочная тонировка.

4. Размораживаем. Средство – размораживатель замков. Разновидностей размораживателей замков – несколько десятков. Производятся на спиртовой основе, иногда с различными добавками: графита, синтетических масел и др. Старайтесь не брать сомнительную дешевую химию, так как нередко, желая сделать средство «посильнее» и «побыстрее», изготовители добавляют в состав кислоту, которая портит замок.

5. Зимнее утро, метель. Стекла автомобиля покрыты изморозью и снегом. Если вы умеете пользоваться системой вентиляции кузова, видимость скоро восстановится. Пустив двигатель, необходимо слегка приоткрыть одно из стекол. После нескольких минут работы двигателя на различных режимах в салоне кузова начнет циркулировать теплый воздух, и стекла отогреются. Когда теплый воздух начнет поступать к ветровому стеклу, можно готовиться в путь.

Кто-то из вас – опытный водитель, а кто-то сел за руль только прошедшим летом. В любом случае знание простых истин необходимо каждому, ведь оказаться около замерзшей машины можно не только в городе, но и далеко от него, где помощи можно ждать долго…

Первое, что нужно сделать перед запуском застывшего за ночь двигателя, – включить зажигание, а затем ближний свет – секунд на 20. Можно обойтись и 10 с дальнего. Это нужно, чтобы аккумулятор начал работать, его электролит согрелся и емкость повысилась.

После того как прогрели аккумулятор, можно пробовать запускать двигатель. На автомобилях с механической коробкой передач делать это нужно с выжатой педалью сцепления – так стартеру не придется проворачивать, кроме коленчатого вала двигателя, внутренности КПП.

Если у автомобиля инжекторный двигатель, педали газа касаться не надо. А вот машины с карбюраторными двигателями ведут себя по-разному: одна заводится с открытым подсосом, другая требует закрытого, но выжатой педали газа. К этому моменту нужно подходить индивидуально.

Самым главным является первое вращение коленчатого вала стартером. Если мотор не схватывает, нужно подождать несколько минут, прежде чем возобновлять попытки. Как мы уже говорили, крутить больше 20–25 с за один раз не рекомендуется: это вредно для стартера, да и аккумулятор сядет быстрее.

Когда двигатель заведется, не нужно спешить отпускать педаль сцепления – лучше подождать пару минут. Отпускать педаль следует медленно; если в этот момент вы услышите, что двигатель начинает глохнуть, лучше вновь выжать сцепление и подождать еще минуту.

Карбюраторный двигатель придется прогревать 10–15 мин, за это время прогреется и коробка передач, даже если рычаг стоит в нейтральном положении. Для инжекторного достаточно 2 мин: минуту на двигатель и еще одну – на коробку.

В сильный мороз, пока салон автомобиля не прогрелся, не стоит включать магнитолу – простоявшая ночь на морозе, она может быть не готова к работе. Лучше подождать несколько минут, чем отдавать деньги за ремонт аппаратуры.

Выехав со стоянки, первые 400 м пути постарайтесь двигаться со скоростью не более 40 км/ч – амортизаторам тоже необходимо прогреться…

Стоит отметить, что автомобили с системой впрыска при низкой температуре завести сложнее, чем исправные (!) карбюраторные «Жигули». Основная причина – отсутствие у впрыскового двигателя воздушной заслонки. Если в «Жигулях» при холодном пуске обогащение смеси происходит и за счет снижения количества воздуха, попадающего в цилиндр, то у иномарки «умный» контроллер обогащает смесь, увеличивая подачу топлива. При очень низкой температуре и отсутствии контроллера у машины это приводит к тому, что форсунки заливают свечи топливом, так и не пустив двигатель. Избежать перелива можно несколькими способами.

► Самый простой – немного подогреть зажигалкой датчик температуры охлаждающей жидкости.

► Самый изощренный – подцепить параллельно (!) с датчиком сопротивление подходящего номинала, скажем, 10 кОм.

► Самый правильный – обратиться в хорошую фирму и проверить датчики автомобиля. Но независимо от того, будет владелец такой машины хитрить или нет, ему не помешает аэрозольный баллончик со средством для зимнего пуска. И, конечно же, везение…

Но и с карбюратором не все просто. Здесь сюрпризы преподносят сам карбюратор, неотрегулированная контактная группа и неопытность того, кто за всем этим должен следить.

Не на последнем месте в списке разумных решений зимнего пуска – установка предпускового подогревателя. Это замечательный вариант: теплый салон автомобиля утром, прогретый двигатель. Для работы подогревателю требуется 15 мин, этого времени достаточно для того, чтобы двигатель нагрелся до нужной температуры. Топлива и энергии аккумулятора он тратит ничтожное количество, меньшее, чем при обычном запуске, и запускаться может как с таймера, так и с пульта, в общем, что называется, сел и поехал. Но есть одно «но». Стоимость подогревателя – около $1000, отдать которые за устройство, используемое только несколько месяцев в году, готов не каждый. Можно, конечно, воспользоваться отечественными вариантами, но нужно помнить, что они подходят к автомобилям не всех марок, а некоторые требуют особых условий, вроде розетки на 220 В рядом с машиной.

Еще одно средство – сигнализация с автозапуском. Вариант тоже неплохой. Запускает двигатель утром в определенное время, прогревает его к приходу хозяина. Можно использовать и брелок, если машина ночует под окном. Правда, есть риск того, что утром стартер не прокрутит масло в застывшем за ночь двигателе. А если и прокрутит, это будет стоить от 400 до 1000 км ресурса двигателя, то есть время очередного (или первого) капитального ремонта приблизится еще на шаг. Можно включить серию ночных запусков – по таймеру или в зависимости от температуры. Разумно, но неэкономично – потратится много топлива. Автономный подогреватель в этом смысле, конечно, выигрывает.

А что делать тем, кто уже столкнулся с качественными морозами, не успев приобрести разного рода достижения научно-технического прогресса, а возможности сделать это сегодня нет? Для таких водителей опытные автомобилисты предложат массу советов. Среди них, конечно, бывают и нереальные, например использование бытового электрофена для облегчения пуска двигателя в мороз (снимаете крышку воздушного фильтра и направляете поток теплого воздуха в карбюратор; при открытых воздушной и дроссельной заслонках нагреваются и карбюратор, и впускной коллектор).

Но большая часть советов на самом деле может пригодиться. Ведь опыт, не только наш, но и отцов, и дедов, бесценен! Для начала следует вспомнить, что в основном мешает пуску на морозе. Во-первых, сильно загустевшее масло в картере двигателя, в его подшипниках и на стенках цилиндров. На преодоление этого сопротивления в первые секунды уходит львиная доля мощности аккумулятора: надо вращать коленчатый вал с поршнями, привод маслонасоса, распределительный вал, и всюду этому мешает густое масло. Во-вторых, снижение самой мощности, развиваемой стартером, из-за того, что промороженный аккумулятор не в состоянии отдать ему достаточный ток. В-третьих, слабое, вялое испарение бензина всюду, вплоть до цилиндров, где он, соприкасаясь с холодными стенками, может из паров конденсироваться вновь в жидкость. В результате получается настолько бедная смесь, что не всякая искра может ее воспламенить. Сказанное относится к исправному мотору. В другом случае могут возникать дополнительные помехи для успешного пуска, например в виде отсыревшей катушки зажигания, закоксованных или замасленных свечей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Машина машине рознь. Известно, что обычно «Жигули» запускаются на морозе лучше «Москвичей», хотя и случаются исключения. Например, когда у меня был технически исправный «Москвич», приходилось не то что «Жигули», а продвинутые иномарки на шнурке заводить!

Это я к тому говорю, что вплоть до мороза в -15 °C любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за -20 °C, вопрос усложняется.

В такие дни постарайтесь не выстуживать мотор больше 4–5 ч, а на ночь снимите батарею и унесите в помещение – при пуске она будет работать полностью. Когда мороз от -10 до -15 °C, батарея может оставаться на машине.

В морозную погоду полезно также дополнительное утепление двигателя. Разумеется, если машина простоит на морозе сутки, эта мера бесполезна, но при стоянке длительностью в 3–4 ч двигатель под шубой оказывается хоть на несколько градусов теплее, что существенно сказывается на пуске. Естественно, тем, кто последует этому совету, надо следить, чтобы утеплитель не оказался однажды на впускном коллекторе и не закрывал воздухозаборник фильтра.

При особо жестких морозах полезно перед выездом прогревать масло в трансмиссии, чем предотвращаются поломки во время трогания. Это можно сделать, подставив под коробку передач и картер главной передачи жестянки с горящим бензином. Но это, как вы сами понимаете, небезопасно, поэтому при таких морозах лучше всего перейти на «арктическое» синтетическое трансмиссионное масло вязкостью 75W или 80W…

Вообще одна из главных причин, почему двигатель не запускается зимой, – обыкновенная грязь в моторном отсеке. Грязь электропроводна, и часто из-за нее искра уходит в неизвестном направлении. В этом случае обработка проводов защитным аэрозолем неэффективна. Во-первых, обрабатывать нужно только чистые провода и приборы зажигания. Во-вторых, маслянистая пленка сама собирает грязь. Поэтому без сухой тряпки перед этой операцией не обойтись. Особо обратите внимание на чистоту катушки зажигания!

И еще одна дедовская хитрость. Если двигатель так и не завелся, выверните свечи зажигания и почистите электроды. Перед установкой свечи можно прогреть. Кроме того, часто мотор не заводится из-за влаги (даже без грязи), которая конденсируется на крышке распределителя зажигания, наконечниках и изоляторах свечей, проводах высокого напряжения. Ремонт прост – и здесь нужно просто протереть детали.

Зимние проблемы систем впрыска

У большинства из нас автомобили с системой впрыска топлива. В связи с этим рекомендую в случае обнаружения дефектов, связанных с зимней эксплуатацией, посетить станцию техобслуживания. Часто зимой инжекторы начинают лить бензин, иногда заливая свечи, из-за закоксовывания проходных каналов, игольчатых клапанов и их седел. Как правило, применение присадок-очистителей, которые заливают в бензобак, полностью проблему не снимают. Радикально от этой неприятности избавляет прочистка форсунок на стенде, не снимая их с автомобиля. Если машина эксплуатируется больше трех лет, есть смысл промыть бензобак или, как минимум, слить остатки топлива через сливную пробку. Это позволит очистить бензин в баке от воды, почти всегда присутствующей в нем при заправке и являющейся причиной остановки электрического бензонасоса, когда она превращается в лед. Поможет в этом случае и «Антилед» – специальная добавка к бензину.

Пять основных причин затрудненного запуска

1. Неисправность в системе зажигания или утечка тока по высоковольтным проводам.

2. Наличие воды в бензине, что в сильный мороз приводит к блокировке топливопровода, обмерзанию жиклеров в карбюраторе или выходу из рабочего состояния электрического бензонасоса.

3. Замасливание электродов свечей (рис. 4.4) или нештатный зазор между электродами.

4. Неправильная регулировка пускового устройства карбюратора.

5. Затрудненное вращение коленчатого вала (разряжен аккумулятор, окисление его клемм, густое масло).

Рис. 4.4. Неисправная свеча

На 10-градусном морозе машина не заведется, если оставить включенными: габариты на 5 ч; фары – более 1 ч; магнитолу – более 5 ч; аварийные сигналы – более 4 ч.

Минимизируем износ

Зимой, как известно, заправляться бензином приходится чаще: в мороз даже хорошо отрегулированный двигатель становится прожорливым. Чтобы мотору войти в обычный тепловой режим (это обеспечивает экономичность), ему приходится долго отогреваться. На других автомобилях он и вовсе не прогревается, так сказать, до нужной кондиции.

Но основная беда не только в том, что увеличивается расход топлива. Напомним, что уже при пуске холодного двигателя интенсивность его изнашивания возрастает в несколько раз. Главным образом, это касается стенок цилиндров, где конденсируется влага, а плохо испаряющийся бензин сбивает масляную пленку. С увеличением прогрева охлаждающей жидкости износ несколько уменьшается, но входит в стадию нормального только после того, как жидкость прогреется до +80–90 °C.

Можно ли сделать так, чтобы мотор отогревался быстрее? Есть несколько элементарных правил, придерживаясь которых, можно значительно смягчить последствия холодного пуска.

► Во-первых, зимой нельзя ездить с неисправным термостатом. Циркулируя по большому контуру (через радиатор), тосол будет нагреваться значительно дольше, нежели в варианте с малым контуром, что и регулируется исправным термостатом.

► Во-вторых, перед пуском двигателя кран отопителя салона лучше прикрыть, что тоже уменьшит путь циркуляции охлаждающей жидкости, а следовательно, позволит ей быстрее набирать температуру. Если двигатель оборудован принудительной вентиляцией, крыльчатку вентилятора на зиму желательно снять, а сам радиатор с внешней стороны прикрыть куском картона или специальным утепляющим фартуком.

При пуске холодного двигателя при низкой температуре окружающего воздуха скорость изнашивания в первый момент в 8-10 раз больше, чем у двигателя прогретого. При этом скорость изнашивания практически не зависит от нагрузки на двигатель. Через 2–3 мин, если двигатель не глохнет и не чихает, а дорога ровная, можно начинать движение на первой или второй передаче, так как мотор под нагрузкой быстрее прогревается. Большую скорость вращения давать двигателю не стоит из-за того, что встречный поток воздуха замедляет прогрев, особенно масла в картере. К тому же суммарный износ зависит от количества ходов поршня вверх-вниз и в итоге будет значительно меньше при движении автомобиля, чем прогрев двигателя на стоянке. Кроме того, движение на малой скорости будет способствовать прогреву и других узлов автомобиля (амортизаторов, заднего моста и шин).

И еще. Как только двигатель запустился, постарайтесь не газовать. Газуя, вы сами значительно увеличиваете износ в силу запаздывания подачи масла к трущимся деталям. Особенно это касается нового двигателя или после капремонта при обкатке.

ПРИМЕЧАНИЕ

При пуске двигателя при окружающей температуре +15 °C масло поступает к подшипникам через 3,1 с, а при -10 °C – только через 60–80 с.

Один завод двигателя в мороз от -17 °C сопоставим с несколькими километрами пробега по износу движущихся и трущихся деталей. Одна среднестатистическая поездка на работу и с работы в мороз – это фактически потеря 600 км пробега.

Буксир

Заводить машину с буксира – последний шанс уехать на работу на автомобиле. Но для вашей «ласточки» это настоящее испытание! Поэтому следует придерживаться нескольких нехитрых рекомендаций в случае пуска мотора с буксира:

► длина буксировочного конца должна быть не более шести метров;

► трос лучше использовать неметаллический – для более плавной буксировки;

► начинать движение следует на нейтральной передаче, чтобы раскатать трансмиссию;

► буксирование бесполезно на дороге, покрытой льдом;

► не допускается запуск двигателя буксировкой, если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач.

Если же вы ни разу не заводили машину с буксира, запомните правила выполнения этого несложного процесса – возможно, в будущем он все-таки вам пригодится.

1. Зажигание лучше включить сразу во избежание блокировки рулевого колеса.

2. Как уже говорили, движение начинаем при нейтральном положении рычага коробки передач.

3. Прокатившись 10–15 м, включаем вторую передачу.

4. Медленно отпускаем сцепление.

5. Когда почувствовали, что машина «схватила», выжимаем сцепление обратно и держим выжатым.

6. Выключаем передачу.

7. Притормаживаем, делая знак тянущей машине, что завелись.

8. Удерживая ногу на педали тормоза, медленно отпускаем сцепление… Готово!

Замечу, делать все нужно быстро, чтобы не повредить двигатель любимого автомобиля.

Греть или не греть двигатель?

Многие задаются вопросом, как поступать после запуска мотора – стоять и ждать, когда он прогреется до рабочей температуры, или сразу начинать движение?

Для начала теория: современный автомобиль с системой впрыска греть не нужно, а исправный карбюраторный – необязательно. А что говорит практика?

Греют машину, преследуя одну из трех целей: обеспечить автомобилю приемистость, снизить износ двигателя и прогреть салон настолько, чтобы стекла не покрывались инеем от вашего дыхания. Принципиально не греют машину, тоже преследуя три цели: чтобы снизить износ (да-да, не удивляйтесь), чтобы быстрее прогрелся салон (опять повторяемся) и чтобы не выбрасывать под окна соседей огромное количество газов и вообще не мешать им утром спать.

Выходит, цели и у тех, и у других водителей близки, а степень осведомленности разная. Поэтому напомним тем, кто забыл, и расскажем тем, кто не знал: подолгу прогревая машину на стоянке или во дворе, вы не снижаете износ мотора!

Пару слов о приемистости. Если мороз на улице несильный, то даже карбюраторная машина (исправная) может уверенно ехать на вытянутом подсосе без предварительного прогрева. Если не может – ищите причину и устраняйте: зимой эксплуатация неисправного автомобиля доставит вам массу хлопот.

Когда мороз крепчает и столбик термометра опускается к отметке -25 °C, а то и ниже, для многих наступает момент истины. Прежде чем ехать или прогреваться, машину еще предстоит завести. Пожалуй, только при таких условиях появляется объективная необходимость несколько минут погреться. У машин с карбюратором – потому, что теперь они действительно будут глохнуть при попытке тронуться. У всех вместе – потому, что ехать вслепую (с полностью покрытыми инеем стеклами) нельзя. А когда из печки пойдет воздух хоть сколько-нибудь теплее забортного, можно отправляться в путь.

И еще. Определяя для себя, греться на месте или ехать, помните, что, прогреваясь на ходу, вы многократно снижаете выброс в атмосферу вредных веществ и делаете это на дороге, а не в своем родном дворе.

Вообще, конечно, вопрос действительно спорный, и ответить на него непросто. С одной стороны, при работе непрогретого двигателя (особенно с высокой нагрузкой) действительно ускоряется износ деталей, и не только из-за недостаточной смазки, но и в результате временного несоответствия зазоров между ними, ведь только после полного прогрева двигателя в нем достигается заданный конструктором температурный режим, при котором расширившиеся детали правильно взаимодействуют. С другой стороны, из-за того, что на холостом ходу двигатель работает с небольшой теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он полностью нагреется, значит продлевать время его работы в неблагоприятном режиме.

Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в его деталях не возникают опасные температурные напряжения, а при очень быстром нагреве они не исключены. Известно, что при любых быстрых изменениях температуры деталей двигателя во многих случаях происходит их повреждение. Коробление головки блока цилиндров или заклинивание поршня часто объясняется именно этим.

Что касается иностранных автомобилей, то их производители чаще всего руководствуются экологическими требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе вредна для его деталей, с этим приходится мириться. Когда речь идет об отечественных автомобилях, правильно, пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями. Обычно рекомендуют начинать движение по достижении двигателем температуры, при которой он устойчиво работает без подсоса. Это примерно от +40 до +50 °C. На автомобилях с впрыском топлива температура, при которой можно отправляться в дорогу, может быть ниже.

Словом, греть или не греть – решать вам. Но скажу одно: не глупец придумал в автомобиле с впрыском топлива прогревочные обороты двигателя. Поэтому лично я придерживаюсь следующего принципа, причем в любое время года: перешел двигатель с прогревочных оборотов на рабочие, можно ехать смело. Раньше – нельзя!