Текст книги "Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года"

Еще одна осенняя неприятность для водителей – туман. Взвешенные в воздухе капельки воды, создающие завесу, – препятствие для лучей света и звуковых волн. Вспомните сами, как порой бывает жутко, когда из плотной белесой мглы беззвучно и совсем близко появляется борт «КАМАЗа»… Самое мерзкое – это способность тумана, уменьшая зону видимости, обманывать наше зрение. При этом искажается представление о скорости и расстоянии до движущихся и неподвижных объектов. Кроме того, туман имеет свойство искажать цвет желтого и зеленого сигналов светофора. Желтый сигнал приобретает красный оттенок, а зеленый – желтый! Поэтому, подъезжая в тумане к светофору, будьте особенно внимательны. Важно также помнить, что рассеянный свет фар, характерный для тумана, создает впечатление, что автомобиль находится дальше, чем он есть на самом деле. Тем не менее, обозначить себя на дороге светом просто необходимо. Используйте ближний, так как габариты для тумана слишком слабы, а при включенном дальнем «молоко» впереди станет еще плотнее.

ВНИМАНИЕ

Лучше всего, если ваш автомобиль оборудован противотуманными фарами.

Скорость старайтесь поддерживать строго в зависимости от уровня видимости. Лучше тише ехать и приехать, чем быстро приехать не туда. Будьте особенно внимательны при объезде неподвижных препятствий и помните, что габариты в тумане находятся ближе, чем они кажутся, поэтому отпустите впереди идущую машину еще на несколько метров – она гораздо ближе, чем вы думаете. Если вдруг по какой-либо причине необходимо остановиться, заезжайте как можно дальше на обочину (или на тротуар), потому что в тумане некоторые водители могут просто не увидеть вас и ваши аварийные огни. Пусть лучше в этот момент вы не станете препятствием для их автомобиля…

Осень вообще едва ли не самое «слепое» время для водителей, иногда кажется, что двигаешься на ощупь. И все чаще приходится прибегать к помощи фар. Серьезную ошибку совершает тот, кто ездит с габаритами – фактически вслепую. Ведь наш пешеход не склонен соблюдать какие-либо правила хождения по дорогам и имеет привычку возникать перед капотом прямо из ниоткуда…

Не забудьте хорошо отрегулировать фары, поскольку, двигаясь даже с включенным ближним светом, вы можете ослепить водителя встречной машины. Естественно, у современной мощной фары свет достаточно яркий, но если она отрегулирована правильно, прямые лучи в глаза встречному почти не попадают, и говорить всерьез об ослеплении как раз не приходится.

В ночных поездках важно следить за чистотой стекол, особенно ветровых и боковых. Хуже, если стекло помутнело не из-за грязи, а в результате длительной эксплуатации. Но если вам удастся купить так называемую «алмазную пасту», свойства такого стекла можно существенно улучшить. Мелкие царапины удается почти полностью вывести, а именно они и создают львиную долю непрозрачности.

Не последнюю роль в ночной езде играют стеклоочистители, в первую очередь щетки. Экономить на них просто грешно.

Когда щетки разболтаны настолько, что в движении ложатся набок, выбросьте их без сожаления. Если же сам резиновый скребок плохо прилегает к стеклу, его можно в известных пределах регулировать. Щетка должна прилегать к стеклу довольно плотно, что обеспечивается пружиной поводка. По мере износа его усилие существенно снижается. Кстати, некоторые автолюбители возлагают надежды на модные аэродинамические приспособления. Например, крылышки, надетые на поводок, способствуют его прижатию к стеклу, но при скромных городских скоростях это практически неощутимо. И ремонтировать изношенный поводок нет смысла, поскольку эта работа сложная. Лучше заменить его на новый.

И, наконец, если заднее стекло имеет обогрев, следите за исправностью и этой системы – в непогоду пригодится…

К шинам осенью, как и в другое время, одно требование – хорошее состояние протектора. Лысая резина особенно страшна на мокром асфальте, когда не выдавливается вода в пятне контакта с дорогой. Во многих случаях это не лучше, чем езда по льду!

Техобслуживание осенью

Порой случается, что, основательно поездив летом и добавив к показаниям счетчика еще несколько тысяч километров, водитель вдруг обнаруживает, что двигатель время от времени начинает попыхивать синеватым дымком, особенно если после торможения у светофора резко прибавить газ. Проверив уровень масла, ахнет: на минимуме! И вот уже нет покоя от новой заботы: масло приходится доливать буквально через каждые 500–600 км. Оно проникает в камеры сгорания, а затем покидает выпускную систему в виде сизого дымка. Кстати, не путайте этот дым с черным дымом, причиной которого, как правило, является слишком богатая топливная смесь. В этом случае проверка выпускных газов на содержание СО напрасна – любой прибор зашкалит. Голубой же дымок, указывающий на масло в камере сгорания, на СО практически не влияет.

Разумеется, сказанное не исключает того, что у автомобилей некоторых «умельцев» и черного, и синего дыма на выхлопе сколько угодно. Так в чем же причина увеличенного расхода масла? Сразу оговоримся: если пробег вашего авто давно перевалил за энное количество сотен тысяч километров, скорее всего, двигатель необходимо отправить в капремонт. Хотя бывают и счастливые исключения, когда мотор работает прилично.

При умеренном пробеге повышенный расход масла обычно вызывается нарушением работы уплотнений на стержнях клапанов. Эта болезнь особенно характерна для отечественных автомобилей. По существу, это обыкновенные сальники классической конструкции с металлическим корпусом и резиновой манжетой, стягиваемой кольцевой пружинкой. Беда лишь в том, что эти уплотнения не могут служить долго. В зависимости от характеристик собственного материала, свойств применяемого масла, регулировки и режимов работы двигателя они утрачивают эластичность, а потом даже растрескиваются. И тут уж масло практически беспрепятственно может проникать в отверстие направляющей втулки клапана. При хорошо притертых клапанах масло проникает в камеру сгорания преимущественно во время впуска – по зазорам между направляющей втулкой и стержнем впускного клапана. И это при исправных цилиндрах, поршнях и кольцах.

Если клапаны нуждаются в притирке или, что нисколько не лучше, неправильно отрегулированы (зажаты), они негерметичны. Тогда при впуске масло проникает в камеру сгорания и ухудшает работу двигателя: расход масла увеличивается, мощность резко падает и появляются перебои на низких оборотах. Вдобавок выпускной клапан быстро обрастает слоем нагара. Поэтому опасайтесь «мастеров», которые в погоне за бесшумностью работы мотора чаще всего зажимают клапаны.

Далее заглянем под клапанную крышку (это можно сделать при замене прокладки под крышкой). В исправном двигателе детали обычно чистые, светлые. Полосы копоти на корпусе распределительного вала должны настораживать. Чаще всего они возникают вследствие нарушения работы уплотнений, прежде всего тех самых маслосъемных колпачков, а также из-за износа пары «втулка-стержень». При дальнейшей эксплуатации двигателя в таком состоянии детали механизма газораспределения словно покрываются ваксой.

Заменяя колпачки (не дожидаясь морозов!), стоит потратить несколько минут на очистку деталей от черного налета, чтобы в дальнейшем получить возможность оценить эффективность выполненной работы. Налет хорошо удалять с помощью ацетона или растворителей.

Обратите внимание и на свечи. Жирный нагар на электродах и масло на резьбе говорят все о том же.

Вы спросите, что будет, если в мотор не заглядывать до зимы? Напомню, что летом, особенно при высоких скоростях движения, свечи работают на верхней границе допустимых температур, а то и выше, вплоть до возникновения калильного зажигания. Это обеспечивает их самоочистку от нагара, и даже при попадании масла на электроды оно легко сжигается. Вот отчего и не заметно первых признаков неисправностей. Иная картина осенью и зимой, когда приходится надолго забыть о быстрой езде. Тепловая нагрузка на свечу невелика, и она быстро покрывается слоем нагара. Затем усиливается утечка тока в обход искрового промежутка, возникают перебои, и свечу приходится менять. Вскоре эту процедуру надо будет повторить – вот вам еще одна неприятность…

Осенью также стоит подумать о том, как вы собираетесь защищать двигатель от износа зимой. Ведь, как утверждают специалисты, один «холодный» пуск мотора при -20 °C по износу эквивалентен нескольким сотням километров пробега. До зимы вроде бы еще далековато, но самое время подумать. Использование рассматриваемых ниже препаратов наиболее целесообразно приурочить к смене моторного масла, а масло, как водится, меняют по осени. Автохимия предлагает несколько вариантов решения подобной проблемы.

Во-первых, можно воспользоваться классикой – тефлоновой присадкой к маслу как импортного, так и отечественного производства. Во-вторых, существует достаточно широкий спектр специальных добавок к маслу, защищающих двигатель от износа и задиров, – опять-таки отечественного и импортного производства. В-третьих, это, конечно же, кондиционеры металла – американский и российский с линией специализированных препаратов. Кстати, сегодня именно кондиционеры металла являются наиболее эффективными средствами продления молодости автомобилей. Заканчивая разговор о борьбе с износом в период зимних холодов, стоит вспомнить еще и об аэрозоле для быстрого запуска двигателя. Этим средством не стоит пренебрегать. Ведь чем меньше мы терзаем двигатель стартером, тем незначительнее износ и больше ресурс аккумуляторной батареи. На рынке представлено немало подобных препаратов, но лучше отдать предпочтение тем, которые содержат смазывающие добавки, исключающие микрозадиры цилиндропоршневой группы при пуске.

Главный враг автомобиля по осени – влажность. Однажды утром можно полностью посадить аккумулятор, но так и не завести вполне исправный мотор. В чем же дело?

Для начала проверьте качество изоляции высоковольтных проводов: трещины или даже простое «задубевание» недопустимы. Затем проведите ревизию резиновых колпачков на концах проводов, которые одеваются на трамблер и свечи зажигания. Если они растрескались или просто неплотно одеваются, замените их или провода целиком. После этого двигатель даже в самую сырую погоду завести будет намного легче.

Предлагаю вам несколько полезных советов по эксплуатации автомобиля осенью.

► Металлические колпачки, которые устанавливаются некоторыми производителями поверх резиновых на свечи, в сырую погоду часто пробивают искру на массу. Опытные водители предпочитают их снимать.

► Не крутите долго двигатель стартером, если с вечера он до последнего момента работал без перебоев. «Зальете» свечи бензином, после чего завестись можно будет только с буксира. Мотор, скорее всего, не запускается из-за высокой влажности. Лучше обрызгайте провода и колпачки специальным влаговытесняющим составом для высоковольтных проводов. Если под рукой нет такого средства, хотя бы тщательно протрите все высоковольтные детали (провода, колпачки, трамблер, верх катушки зажигания) сухой ветошью, и мотор оживет.

► Вместо средства для проводов можно с не меньшим успехом воспользоваться знаменитым и порой незаменимым спреем WD-40. Это многофункциональное средство опытные водители возят с собой всегда. Кстати, водовытесняющий спрей отлично помогает справиться с проблемой в случае, если вы «влетели» в глубокую лужу и залили мотор. Достаточно немного спрея на провода и внутрь трамблера, и вместо получасовой протирки и двухчасовой сушки через две минуты вы снова в пути!

► Проверьте термостат: за лето он мог выйти из строя – заклинить в полностью открытом состоянии или начать не полностью закрываться, а вы этого даже не заметили. С наступлением холодов двигатель станет разогреваться долго, а рабочая температура упадет, что приведет к перерасходу топлива.

Осень – самое время провести ревизию сайлент-блоков, шарниров подвески, рулевых тяг, пыльников, ШРУСов и при необходимости заменить их (рис. 3.2).

Если замены смазки и пыльников недостаточно, поменяйте узлы. И помните, что прежде чем устанавливать новые или старые узлы на место, их необходимо смазать. Для ШРУСов, например, подойдет высокотемпературная литиевая смазка с кондиционером металла.

Рис. 3.2. Левый перед подвески

Почему-то считается, что идеальное место для стоянки автомобиля – отапливаемый капитальный гараж. Это мнение не только ошибочное, но и опасное: в теплом гараже машина способна «сгнить» за пару лет. Объясняется это просто: при повышении температуры процессы коррозии влажного кузова ускоряются многократно. К тому же от перепада температур наступает коробление всех деталей. Как ни странно, лучшее место для хранения авто с точки зрения сохранности – крытая автостоянка, продуваемая всеми ветрами. Второе место делят неотапливаемый капитальный гараж и простая открытая автостоянка. Затем идет большой металлический гараж. Но он опасен тем, что кузов машины и стены гаража образуют гальваническую пару, и процессы ржавления ускоряются. И самые опасные и нежелательные – уже упомянутые отапливаемые гаражи и «ракушки»: в маленьком объеме создается парниковый эффект, а близко расположенные металлические стены усиливают электрохимическую коррозию.

Брезентовый чехол тоже вреден для машины, поскольку вымокшая плотная ткань высыхает долго, а солнце в это время греет. Под брезентом образуется конденсат, и влага проникает даже в микроскопические трещины эмали – до металла. Со временем появляются вздутия лакокрасочного покрытия. Кроме того, постоянно промокающая от дождя накидка высыхает, но химические вещества (например, после кислотных дождей) остаются, и с каждым намоканием-высыханием их концентрация увеличивается. В конце концов, увидите на краске цветные несмываемые пятна и отпечатавшуюся текстуру ткани.

Словом, нет ничего лучше свежего воздуха даже для машины!

Уход за кузовом

Наиболее распространенная проблема – коррозия. Благополучно переживший лето кузов с наступлением сырой погоды начинает «расцветать» очагами ржавчины. Вопреки общему мнению, пик этого процесса приходится именно на сырую, но еще теплую погоду – процессы «гниения» с падением температуры зимой сильно замедляются.

Поэтому, не дожидаясь начала ржавления, стоит проверить антикоррозионную обработку кузова вашего авто.

Мелкие ошибки водителя (зацепил порогом бордюр, наехал на перекошенный люк, «влетел» на большой скорости на гравийную дорожку) неизбежно приводят к повреждениям защиты кузова. К тому же воздействие высоких летних температур наверняка не прошло бесследно для антикоррозийки. Поэтому лучше провести профилактику, чем впоследствии варить днище. Тем более, если обработка «фирменная», диагностику сделают бесплатно. Будете вы платить за это или нет, тщательно следите за процессом. Особое внимание мастера обратите на закрытые полости кузова, если автомобиль у вас не первой свежести. Во-первых, такие места проветриваются и высыхают хуже, поэтому наиболее уязвимы для коррозии. А во-вторых, за лето пустотелые элементы кузова наверняка забились пылью. Пыль же, как известно, гигроскопична и способна удерживать влагу долгие дни и даже недели. Поэтому закрытые полости необходимо промыть (например, напором воды, открыв заглушки в технологических отверстиях) и просушить сжатым воздухом.

Требует внимания и ухода лакокрасочное покрытие. Эмаль постепенно тускнеет и приобретает матовый оттенок из-за «секущего» потока воздуха, смешанного с взвесью грязи и песка. Зимой к этому добавится и агрессивный раствор соли. А частое мытье добавляет мелких царапин, даже если вы посещаете ручную мойку, а не автоматическую. Этот процесс способен «убить» зеркало покрытия за сезон: грязь и песок, растираемые губкой, работают не хуже наждачной бумаги. Поэтому, чтобы грязь «не добралась» до эмали или лака, нужна защитная пленка. В автомагазинах в наше время широкий ассортимент всяких шампуней, полиролей и прочих натирок-протирок для этих целей, поэтому лучше воспользоваться ими, чем перекрашивать машину (если, конечно, вам не все равно, как выглядит ваш автомобиль) (рис. 3.3).

Прежде чем остановить выбор на каком-то из защитных средств лакокрасочного покрытия, учтите несколько рекомендаций.

► Полироли действуют дольше, чем шампуни с защитным эффектом.

► Тефлоновая мастика придает более презентабельный вид (блеск глубже, более зеркальный), но старый добрый воск предпочтительнее: он защищает лучше, а стоимость примерно одинакова.

Рис. 3.3. Автомобиль после полировки

► Если вы все еще колеблетесь, покупать или не покупать полироль, приведу еще один аргумент в пользу покупки: обработанную машину нужно гораздо реже мыть – грязь пристает меньше.

► Если моете относительно новую машину на мойках, отдайте предпочтение варианту мойки высокого давления – от нее краска тускнеет меньше. И наоборот, если кузов шпатлевался, подкрашивался в гараже у «дяди Васи», мойка высокого давления воды категорически противопоказана: вместе с краской можно «смыть» и кусок шпатлевки.

► Не жалейте воды, если моете авто самостоятельно. Есть умельцы, способные одним ведром вымыть весь кузов. Поленившись сменить воду лишний раз, вы превращаете губку в отличный абразивный круг.

► С наступлением осени тщательно обследуйте всю эмаль кузова на предмет сколов и глубоких царапин. Такие дефекты чреваты сквозной коррозией. Лучше подкрасить сколы (хоть кисточкой от лака для ногтей). Кстати, небольшие сколы очень удобно закрашивать миниатюрными подкрасками в виде баллончика с кисточкой.

► Проводить подкраску, антикоррозийную обработку и полировку кузова желательно при температуре воздуха не ниже +16–18 °C.

Если краска повреждена до металла, то здесь уже нужна более основательная подготовка – по голому металлу красить нельзя! Прежде всего, тщательно удалите ржавчину с последующим использованием преобразователя ржавчины. Далее обезжирьте и нанесите порозаполнитель для выравнивания ремонтируемой поверхности. Спустя 15–20 мин отшлифуйте поверхность с помощью абразивной полировальной пасты, нанесите грунт (в зависимости от размеров повреждения) из аэрозольного баллончика или из баллончика с кисточкой, аналогичного подкраске, и лишь затем – краску. Через 2–3 недели подкрашенное место можно обработать шлифовальными пастами и отполировать, например, тонкой полировальной пастой.

Говоря о работах, связанных с подновлением или восстановлением лакокрасочного покрытия своими силами, нельзя не упомянуть американские аэрозольные краски «Dupli-Color». Они действительно пользуются огромной популярностью у автолюбителей во всем мире благодаря тому, что «по runs, по drips, по errors» – «без подтеков, без капель, без ошибок». Удачно подобранные конструкция распылителя, вязкость и свойства красок позволяют даже начинающему автолюбителю получить профессиональный результат, сглаживая возможные огрехи при работе. Недаром среди продавцов американских автомаркетов бытует мнение о том, что краской «Dupli-Color» качественно покрасить крыло может даже домохозяйка…

Отдельный совет для владельцев «Нив» со стандартным крашеным обвесом. Как показывает печальный опыт, по прошествии первой же зимы заводская краска с «кенгурятника», порогов и «калитки» начинает катастрофически облезать. Здесь уже не до крутизны – даже прохождение техосмотра становится делом весьма проблематичным. Чтобы содержание обвеса в приличном виде стоило дешево, а выглядела она при этом очень даже хорошо, понадобятся всего три препарата современной автохимии.

Сначала обвес надо зачистить наждачной бумагой, а потом обработать преобразователем ржавчины. Состав быстро преобразует ржавчину в прочный грунт черного цвета. Затем, после полного высыхания поверхности (этот этап обработки лучше отложить на следующий день), на «кенгурятник», подножки и «калитку» наносится специальное стойкое к истиранию защитное покрытие для порогов, которое быстро сохнет. При этом на поверхности «кенгурятника» образуется красивое фактурное покрытие насыщенного черного цвета, обладающее к тому же высокой прочностью и антикоррозионной стойкостью. Достигнутый успех надо закрепить при помощи нескольких слоев прозрачной акриловой эмали в аэрозольной упаковке ВВ392 производства все той же компании «Dupli-Color». Эмаль быстро высыхает, поэтому нанесение нескольких слоев не займет много времени. Наконец работа закончена – перед вами абсолютно фирменный «кенгурятник», надменно чернеющий и искрящийся на солнце. Вы вдруг с удивлением замечаете, что машина обрела более внушительные очертания и даже некоторый агрессивно-хищный оттенок… Да, теперь можно смело «въезжать» в зиму – такая защита ржавчине не по зубам!