Текст книги "Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года"

Что бы там ни говорили, нам, автолюбителям, зимой приходится куда сложнее, чем в любой другой период года, особенно владельцам сильно подержанных автомобилей – 10, 15, а то и 20 лет. Как известно, зимой значительно труднее запустить двигатель, много сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением автомобиля и защитой кузова от соли на дорогах. И совсем уж становятся бедствием, особенно для малоопытных водителей, внезапные отказы или возникновение каких-либо неисправностей, мешающих нормальной эксплуатации.

Чтобы избежать внезапного зимнего отказа, хуже которого может быть только авария, автомобиль, особенно подержанный, надо специально готовить к зимней эксплуатации. Если владелец авто очень далек от техники, но тем не менее собирается ездить зимой, кое-что все-таки придется знать и уметь, а что-то перепоручить специалистам.

Начинать работы желательно перед наступлением холодов и ненастья – лучше всего в период бабьего лета.

О чем же следует позаботиться в первую очередь?

Вспомните: когда вы меняли моторное масло? Если 5000-10 000 км назад, то пора его снова менять. Нормальная вязкость для зимней эксплуатации – 10 В, а лучше 5 или 0 В. Но если двигатель поизносился, то оптимальным все же будет 10 В. Что заливать: синтетическое, полусинтетическое или минеральное масло – личное дело каждого. Но опять-таки для двигателей с пробегом более 200 000 км синтетическое масло не просто бесполезно: оно в мгновение начнет сочиться из всех щелей из-за низкой вязкости. Необходимо также помнить, что категория качества моторного масла должна быть не ниже SJ – для бензиновых двигателей и CD – для дизелей.

ПРИМЕЧАНИЕ

По правилам масло в двигателе меняют по техническим требованиям конкретного автомобиля. Но многие меняют его обязательно весной и осенью, независимо от пробега.

Резина. Вы абсолютно правы, если считаете, что обозначение М + S говорит о том, что ваши шины универсальные. Однако следует помнить, что универсальность – очень скользкое понятие. Особенно зимой. Поэтому все же стоит обратить внимание на исключительно зимние колеса. Причем на новые. Тогда у вас будет гарантия, что их зимние свойства не испорчены летней ездой.

Система охлаждения. Разумеется, вы никогда не заливали воду в свой радиатор – только специальную жидкость. Но даже в этом случае система нуждается в регулярной промывке и замене антифриза.

Все вышесказанное – не более чем незамысловатые мелочи или начало подготовки машины к холодам. Самое серьезное – впереди.

Итак, с чего начнем?

► Надо тщательно вымыть моторный отсек, днище и кузов автомобиля, убрать салон и багажник. Но здесь оговорюсь. Нередко после мойки двигатель отказывался работать, поэтому порядок под капотом лучше наводить при помощи старой зубной щетки, специального средства и пульверизатора. А сильным напором воды лучше помыть только поддон, и то осторожно. Если вода все же попала на элементы системы зажигания, обрызгайте WD-40 высоковольтные провода, гнезда вокруг свечей и т. д. Жидкость вытеснит воду и восстановит работу электрооборудования.

► Хорошо бы осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зимой вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Эти пятна потом можно будет частично или полностью удалить, если протереть их ветошью, смоченной, например, моторным маслом или консервантом для защиты внутренних полостей кузова от коррозии. В дальнейшем их появление до конца зимы будет частично или полностью заблокировано, но не исключено, что летом окраска в районе данных повреждений, даже после закрашивания скола, станет вспучиваться, легко отслаиваться, и ремонт такого очага косметической коррозии станет уже сложным делом. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из тех средств авто косметики, о которых мы говорили в предыдущей главе. После этого в салоне и багажнике надо поднять коврики, убедиться в отсутствии влаги, а при ее наличии устранить место течи: заменить уплотнители дверей или пройтись герметиком по образовавшимся зазорам, где их быть не должно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Повреждения противошумной мастики на днище кузова можно не восстанавливать, особенно если большая часть металла покрыта грунтом серого цвета. На арках колес такие повреждения оставлять уже нежелательно, потому что зимой они будут постоянно контактировать с соленым снегом и вызовут появление коррозии.

► Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных колпачков рулевых тяг, шаровых опор и других составляющих ходовой части машины. Поврежденные, которые узнаются на ощупь по чавканью в них воды с грязью, замените. Если ко времени осмотра какое-то из указанных сочленений износилось, что проверяется, в частности, наличием люфта, его также следует заменить.

► Если в вашей машине подачу топлива обеспечивает карбюратор, попросите специалиста отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, почистить жиклеры, продуть каналы, заменить фильтры очистки топлива, продуть систему его подачи. Если у вас инжектор, промойте топливную систему.

► Если при прослушивании двигателя обнаружен достаточно сильный стук клапанов, желательно отрегулировать зазоры между кулачками и рычагами (толкателями), в противном случае из-за искажения фаз газораспределения при низких температурах двигатель будет запускаться значительно хуже.

► На автомобилях с контактной группой в распределителе зажигания надо отрегулировать зазор или, еще лучше, установить угол замкнутого состояния контактов в прерывателе-распределителе, затем выставить зажигание. Замените треснувшие колпачки на проводах высокого напряжения. Желательно на зиму установить новые свечи.

► Рассоедините в моторном отсеке все разъемы, осмотрите и зачистите контакты, при наличии на них продуктов разрушения защитного покрытия (олова) смажьте моторным маслом и установите на место, а линию разъема изолируйте от возможного попадания влаги при помощи изоляционной или любой другой клейкой ленты.

► Следует привести в порядок и аккумулятор, по меньшей мере долить в банки до нужного уровня дистиллированную воду, слегка зачистить и смазать выводы, закрепить клеммы. Подробнее об уходе за АКБ поговорим позже.

► Если необходимо, отрегулируйте также свободный ход педали сцепления.

► На вентиляционные решетки над коробкой воздухопритока у классических автомобилей желательно установить пластиковые защитные кожухи, которые не позволят проникать туда снегу во время снегопадов и метелей. В крайнем случае, можно их заглушить кусочками тонкого картона. У автомобилей со щелью между задней кромкой капота и передней частью рамы ветрового окна также необходимо заглушить эту щель, иначе каждая ваша поездка начнется с того, что придется выгребать из коробки воздухопритока снег. Если этого не делать, снег и куски образовавшегося из него льда могут доставить вам массу неприятностей. Наденьте чехол на решетку радиатора одновременно с перестановкой крышки корпуса воздухоочистителя в зимнее положение, если у вашего автомобиля нет автоматического или рычажного переключения каналов воздухозабора.

► Тормозные колодки перед зимой лучше заменить, даже если они не окончательно изношены. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты, и зимой они могут потечь. Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года и экономить на качественном фирменном продукте не стоит.

► Обратите внимание на состояние ремня генератора. Он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Проверьте его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи да и функционирование всей системы электрооборудования в целом.

► Переходим к стеклам. Их необходимо тщательно очистить специальным средством, особенно изнутри – снаружи все равно запачкаются. Очень часто зимой приходится ездить в темное время суток, а смотреть на мир через чистые стекла несравнимо лучше. А вот стоит их полировать или нет, пока мнения расходятся. Мало где это делают качественно, поэтому стекла часто начинают бликовать.

► Не стоит забывать и о работоспособности «дворников». Лучше щетки заменить на те, которые имеют силиконовое напыление: низкие температуры на них воздействуют меньше.

► Проверяем работоспособность всех внешних огней автомобиля (габариты, стоп-сигналы, сигналы поворотников, «аварийки», ближний и дальний свет), а также освещение салона. При необходимости лампочки надо поменять. И если уж занялись электричеством, проверьте, не окислились ли контакты предохранителей и реле.

► В завершение стоит смазать тонким слоем литола или жидкостью WD-40 замки дверей, капота и багажника. Это предотвратит их замерзание.

На такую подготовку автомобиля к зиме, если не приходится без особой сноровки и хороших приспособлений менять защитные колпачки и сами изношенные шарниры, обычно достаточно 2–3 дней неспешной работы. Специализированная мастерская справится с этим делом за несколько часов.

И еще. Не стоит забывать, что амортизаторы, рычаги подвески, ступицы, тормоза, колеса работают, трутся, катятся зимой на ледяном ветру и изнашиваются гораздо сильнее, чем летом. Зимой автомобиль эксплуатируется раз в пять интенсивнее, чем летом, поэтому специалисты советуют лишний раз не рисковать и в особенно лютые морозы предпочесть поездке в автомобиле столичное метро.

Двигатель – отдельной строкой

Основному износу при зимних холодных пусках подвергается двигатель. Для минимизации издержек следует, во-первых, проверить состояние и уровень масла, а лучше заменить и масло, и масляный фильтр. Кроме того, стоит обратить внимание и на то, горит ли контрольная лампа давления масла при включенном зажигании. После пуска двигателя она должна сразу гаснуть. Если уровень масла в норме, а лампа горит на заведенном двигателе, обратитесь в автосервис.

Топливная система

Тут важно помнить, что воздушный фильтр и фильтр тонкой очистки не стоит в российских условиях использовать свыше 5000 км. В преддверии зимы их дешевле всего заменить, благо и стоят они не так дорого. Особо сознательным автомобилистам стоит хотя бы раз в год-два производить очистку бензобака, в котором от отечественного топлива скапливается большое количество грязи. Если этого не делать, то со временем начинаются проблемы с запуском автомобиля. Стоит проверить и при необходимости подтянуть все сочленения топливных шлангов.

Система зажигания

Здесь можно ограничиться визуальным осмотром. Главное, чтобы высоковольтные провода не соскакивали со свечей, пазов крышки трамблера и катушки зажигания. Хотя, если двигатель работает неустойчиво на холостых оборотах, стоит еще вывернуть сами свечи зажигания, проверить зазор между их электродами. Одновременно по цвету нагара на изоляторе определяем состояние самого мотора. В нормальном состоянии на свече образуется легкий нагар светло-коричневого цвета.

Системы охлаждения и отопления

Здесь важно помнить, что нормальная плотность охлаждающей жидкости составляет 1,065-1,085 г/см³. Она не должна быть бурого цвета и ее уровень в расширительном бачке в нормальном состоянии колеблется между отметками «min» и «max». Что-то не так? Меняйте ее или доливайте. После этого нужно запустить двигатель «на холодную» и потрогать термостат в том месте, откуда от него отходит толстый шланг к радиатору: нагреваться это место должно только после того, как температура двигателя достигнет +80–90 °C. Продолжайте прогревать двигатель и проверьте, запускается ли электровентилятор на радиаторе. Машина прогрелась? Идем смотреть автомобильную печку. Она должна работать во всех заданных диапазонах и не течь. Кроме того, в современных автомобилях, где установлены фильтры подачи воздуха в салон, необходимо их проверить и при необходимости поменять.

Тосол или антифриз?

Что лучше: тосол или антифриз (рис. 4.2)? Этим вопросом до сих пор задаются многие. Оказывается, есть разные варианты ответа. Одни считают, что антифриз лучше, потому что он импортный, другие говорят, что антифриз хорош для иномарок, а тосол – для отечественных автомобилей, третьи… Впрочем, совсем немного полезной информации поможет расставить все по местам.

Начнем с того, что о заграничном происхождении можно говорить применительно не к продуктам, а лишь к словам «антифриз» и «тосол». Первое принято «у них» для обозначения охлаждающей жидкости, второе – название того, что допущено у нас к использованию в качестве той самой охлаждающей жидкости. Уже не первый год отечественные производители разливают одни и те же или близкие по свойствам продукты в канистры с разным названием (но продают честно, от своего имени). Для убедительности окрашивают их в разный цвет, скажем, тосол – в традиционный голубой, антифриз (тот же тосол, но в другой банке) – в красный. И, конечно, на обеих канистрах пишут, что внутри залита совершеннейшая прелесть. Хотя бы по этой причине говорить, что все антифризы лучше таких же составов с другим названием, не стоит.

Рис. 4.2. Что лучше: тосол (а) или антифриз (б)?

Есть среди отечественных производителей и такие, которые борются за качество даже в ущерб ценовой привлекательности. Проверка таких продуктов по известным в России методикам зачастую не может отличить их от наиболее доступных по цене «иностранцев». В этом случае опять нельзя говорить об их победе над нами…

Какую же охлаждающую жидкость использовать? Перед автолюбителями часто встает такая проблема: какой антифриз покупать – дешевый отечественный или дорогой импортный? Между прочим, ответ на этот вопрос не столь очевиден, как кажется. В том, что дороговизна – признак высокого качества, конечно, есть доля истины, только не стоит забывать, что импортный антифриз по определению будет всегда дороже нашего, потому как на цену, конечно же, влияет его транспортировка в Россию. Кроме того, за рубежом совсем другой уровень цен. Так что, выбирая антифриз, нужно обращать внимание не только и не столько на его цену и страну производства. Увы, но охлаждающая жидкость – это один из тех продуктов, качество которых нельзя определить при покупке. Эксплуатационные достоинства и недостатки станут известны только при использовании. И все же вы можете отчасти обезопасить себя от неприятностей, если проявите при покупке элементарную внимательность. Прежде всего, убедитесь в том, что перед вами продукт известной и уже опробованной марки – не стоит покупать кота в мешке, особенно в незнакомом магазине. Не пытайтесь приобретать антифриз в безымянных банках на авторынке. Обратите особое внимание на тару, в которой продается охлаждающая жидкость: она должна быть герметичной, на внешних стенках канистры не должно быть никаких подтеков. Не помешает поинтересоваться у продавца, есть ли у выбранного вами антифриза гигиеническое заключение и сертификат качества. Некачественный антифриз – это яд для двигателя вашего автомобиля. Он разъест не только все трубки, но и алюминиевый блок головки цилиндров.

Какого цвета должна быть охлаждающая жидкость? Желательно того, который уже был залит в ваш автомобиль: если красный, то красный, если зеленый, то зеленый и т. д. Если такой возможности нет, то на всякий случай убедитесь, что выбранная вами марка антифриза нейтральна по отношению к алюминию.

Если автомобиль старше 5–7 лет, перед заменой охлаждающей жидкости систему охлаждения желательно промыть.

Прежде всего, стоит заехать на стенд или хотя бы на подъемник и проверить исправность работы всех узлов подвески. Естественно, все неисправности перед зимой стоит устранить, ведь в этот период на подвеску автомобиля приходятся, пожалуй, самые тяжелые нагрузки. Нет денег на автосервис? Тогда по очереди на домкрате поднимите каждое колесо и подергайте его, если нет никаких стуков и скрипов, то еще можно ездить.

Далее начинаем прислушиваться к прогнозам синоптиков и следить за утренними показателями термометра. Как только появилась информация о том, что через несколько дней начнутся обильные снегопады, производим замену летней резины на зимнюю. Важно помнить, что остаточная высота рисунка протектора не должна быть меньше 1,6 мм, при этом сама резина не должны быть «дубовой». А колеса стоит отбалансировать.

Если шины шипованные, то необходимо убедиться, что шипы на них распределены равномерно, без сильных «проплешин». Если они есть, то можно посоветоваться со специалистом или переставить такую покрышку на задний мост. Вдобавок, если в прошлом сезоне шины стояли спереди, то в этом лучше поставить их сзади, а задние поставить на передний мост. Так обеспечивается более равномерный износ протекторов всех четырех колес.

Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Его испарение со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске… Напугал владельцев-новичков дизельных авто? Не волнуйтесь! На самом деле не все так страшно. Для уверенного запуска дизеля в зимнее время необходимо всего-навсего предварительно создать в его камерах сгорания «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал толкать поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в кисель и кристаллизоваться при низких температурах. Чтобы все эти процессы протекали без осложнений, нужно хорошо подготовить дизель к эксплуатации в зимний период.

► Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. То есть в зимних условиях на дизелях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Сложности могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать и не доверять проверке АКБ на бензиновой машине. Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.

► В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака. Если дизель летом слегка дымил, есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания. Кстати, возможно, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке, поскольку она может стать причиной пробок – как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр и очищается там. Фильтр можно просто чаще менять.

► Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Виноваты в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если к нам из-за рубежа машины уже приходят с куда большим пробегом, и владельцы-россияне откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента, а то и вовсе меняют мотор на бывший в употреблении, пробег которого также исчисляется сотнями километров.

► В наших широтах столбик термометра редко опускается до -25 °C, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для московского умеренного морозца. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов прошу запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см³ такого состава способен переломать все поршни – слишком велики возникающие нагрузки, поскольку состав воспламеняется раньше положенного.