Текст книги "Щедрый огород. Авторские секреты выращивания отличного урожая"

Модифицированная посадочная палка Фокина

За десятки лет непрерывного, придирчивого огородничества в моих руках перебывали десятки инструментов – из Швеции, Австрии, Канады, США, России, Украины, но по душе пришлись (и прижились!) лишь две новинки – плоскорез Фокина и его же посадочная палка (само собой, я не игнорирую незаменимую «рутину» от дедов-прадедов – вилы сенные и садовые, лопату штыковую и подборную, тяпку, грабли).

Посадочная палка Фокина позволяет с помощью шишака делать лунки без рыхления почвы, без губительного перемешивания ее слоев. Вдобавок почва на дне ямки уплотняется, становится капиллярной, и капилляры несут снизу весеннюю влагу. Но есть у палки и досадный дефект: стенки цилиндрической лунки при вынимании шишака часто обваливаются.

Виктор Иванович Бевз (Энергодар) заменил шишак коническим концом, и стенки практически перестали обваливаться. Виктор Иванович сохранил ценнейшее качество палки Фокина – почва по-прежнему не рыхлилась, но работа стала более спорой. Любопытно, что Гридчин нашел в лесу березовую ветку с куском чаги и ответвлением, которую обработал, и она приобрела сходство с палкой Виктора Ивановича.

Дальше больше. Я обратил внимание на то, что ось усилия на педаль проходит не через лунку, а несколько в стороне, примерно в десятке сантиметров от нее. И потому, выдавливая лунки поглубже (например, для картошки), палку приходится невольно наклонять, чтобы приблизить ось усилия к лунке. Но тогда – не в лоб, так по лбу – палка вдавливается в землю не острием, а чуть ли не плашмя.

Я наклонил заготовку заранее, сделал палку несимметричной (стесал конус с одной стороны). Усилие стало штатно проходить через лунку, и инструмент стал эргономичнее. Заметим, что оба шага модернизации, сохраняя главное достоинство палки Фокина, не требовали дополнительных затрат. А упоминавшийся ранее умелец Андрей Журавлев довел идею переноса усилия на центр лунки до совершенства (фото 10—1).

Фото 10—1. Усовершенствованная посадочная палка Фокина

Удобно иметь под рукой две палки. Одну (потоньше, с коническим концом) – для негусто сажаемой мелочи: семян кукурузы, сорго зернового, кабачков, огурцов, арбузов, тыквы, зубков чеснока, рассады с компактными корнями. А другую (потолще, асимметричную) – для посадки картофеля и рассады с развитыми корнями.

Чеснок в путах предрассудков

Можно сказать, что нет в Украине овоща доступнее, «пара-пустяковее», чем чеснок. И полезнее. Но – уму непостижимо: на прилавках лежит польский и обрабатываемый формалином китайский чеснок. Куем рабочие места для динамичных поляков и китайцев, а заодно и травимся мало-помалу!

Черчилль в свое время говорил: «Я всю жизнь считал, что умру от старости. Но когда узнал, что Россия стала покупать хлеб, понял, что умру от смеха». Если бы Черчилль дожил до наших дней и узнал заоблачные цены импортного чеснока в Украине, то даже сострить бы не успел.

Я не укоряю украинцев, не кляну темноту – я жгу маленькую свечку: показываю, что нет овоща более надежного и менее затратного. Надо лишь избавиться от пут нелепых предрассудков, внимательно читать Великую Книгу Природы и прочитанное непосредственно в этой книге ставить выше сведений от сарафанного радио, не соскальзывать на бесплодные реминисценции типа «А я вот слышала…». Надо ВЕРИТЬ СВОИМ ЗОРКИМ ГЛАЗАМ.

Первое условие успеха выращивания чеснока – намного более ранняя посадка, чем принято. Из книги в книгу, из уст в уста передается бессмыслица: «Озимый чеснок надо сажать так, чтобы он до зимы не взошел». И тысячи (а может, и миллионы) огородников оттягивают посадку – до Покрова и даже дальше. Массовый психоз! Принадлежность культуры к озимому типу определяется наличием у нее вегетативной фазы, которая должна быть пережита в прохладное предзимье для НАРАЩИВАНИЯ МОЩНОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладываются корни, способные кормить с весны уже не один колос, а целый куст – и 5, и 10, и 50 продуктивных колосьев.

Озимый чеснок (на то он и озимый!) тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору для формирования мощной корневой системы, гарантирующей НЕУЯЗВИМОСТЬ растений при любых выкрутасах погоды зимой. Хорошо укоренившиеся с осени зубки не способен выдавить и уничтожить даже арктический мороз. Растения с «хорошей бородой» НИКОГДА НЕ ВЫМЕРЗАЮТ. Они зимуют в состоянии анабиоза, то есть готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. А это фактически лишает их немалых «шансов» вымокнуть или выпреть под укрытием.

И не менее важное: весной растения, имея готовые корни, всходят рано из-под снега и начинают буйную вегетацию, не изводя комфортную для роста, достаточно короткую прохладную пору на образование корневой системы. На фото 10—2 – чесночная кулиса у клубники. Часть стрелок умышленно оставлена для экспериментов с бульбочками.

Я пытался выявить причину всеобщей боязни предзимних всходов чеснока. И, если не считать ссылок на укоренившиеся предрассудки, не увидел ничего, кроме нежелания потерять те два-три листка, что появятся с осени и замерзнут.

Фото 10—2. Чесночная кулиса у клубники

Дескать, растение израсходует на них ресурсы, которые пригодились бы весной. Интересная – шиворот-навыворот – трактовка процесса вегетации. В процессе роста листьев и фотосинтеза в тканях растения НАКАПЛИВАЮТСЯ питательные вещества, так что осенние листочки не впустую «сжигают» себя: они поддерживают продуктами фотосинтеза непростую жизнь растений в межсезонье. К тому же в растении заложено около двух десятков почек для листьев – обверток ложного стебля, так что потеря относительно невелика, и эту потерю с лихвой компенсируют упомянутые плюсы ранней посадки.

Фото 10—3. Зубки потерянной при уборке головки чеснока

Еще раз зову полистать Великую Книгу Природы. То, к чему я подводил, говоря об абсурдности недопущения всходов чеснока с осени, может увидеть каждый, кто опустит очи долу, «посоветуется» с чесноком и не будет за него решать, когда его сажать.

Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке там и сям бывают разбросаны «ежики» всходов из потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника – Природы: озимый чеснок надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал заметные всходы. В теплую и влажную зиму «ежики» могут вырасти до колен. На фото 10—3 – вид в октябре зубков потерянной при уборке головки. И будущему урожаю такая развитость не навредила.

В наших условиях, на Слобожанщине, самым подходящим для посадки сроком в среднем представляется середина сентября. И об этом красноречиво говорит то, что уже третий десяток лет чеснок, посаженный в эти сроки, удается у меня в ЛЮБУЮ зиму (без укрытия). И не надо сверяться с тем, чтó было написано или сказано там-то и тем-то. «Царский указ» прописан на грядке! На ней нужно высматривать оптимальное время посадки.

Второе условие связано с уникальным свойством чеснока, которое в английском языке именуется undersize (падение размера): размер головок прогрессивно падает при уменьшении размера посадочных зубков. Грубо говоря: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то он даст урожай уже не в 2, а в 3 раза меньший. Так что, готовя зубки для посадки, надо выбирать зубки покрупнее и откладывать для потребления те, что поменьше. А не наоборот, как это делается зачастую: «помельче – это на посадку». Биологически зубки – НЕ СЕМЕНА, и в этом суть.

По моему представлению, физиологический смысл феномена undersize прост. Чесноку нужно нарастить возможно более мощную корневую систему уже с осени, и крупным зубкам это сделать легче. Я не ручаюсь за научную безупречность формулировок, но много-многолетний опыт бессбойного выращивания чеснока придает мне смелости.

Мне повезло. Несколько лет у меня был прекрасный спарринг-партнер – теща Марья Ивановна, неуклонно придерживавшаяся устоявшихся канонов выращивания чеснока. А зимы шли подряд неблагосклонные к чесноку. Он и вымерзал, и вымокал, и выпревал. Но не у меня. Марья Ивановна меняла место, укрытие для чеснока, но неизменно, из года в год, ей не сопутствовала удача. А я – вынужден признаться – учился на чужих ошибках.

Третье условие – выбор оптимального момента для удаления стрелок. Стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 3–4 раза: на их выгонку переключается значительная доля ресурсов. Удалять стрелки надо своевременно. Но не слишком рано (а это широко распространенная ошибка): растения «не замечают» раннюю кастрацию и продолжают гнать цветоносы. Лучшее время – когда стрелка образует кольцо и начнет крутить второе (рис. 18).

Рис. 18. Оптимальный момент для удаления стрелок чеснока: начало образования второго кольца

Кстати, нельзя вытягивать стрелки. В этом случае растение обречено: нарушаются ткани в центре ложного стебля, и внутренние (верхние) листья могут начать увядать раньше нижних. Стрелки лучше отщипывать ножичком, пониже, одной рукой. В другой руке – лукошко для стрелок (из них можно приготовить отличный «грибной» соус).

Наконец, об уборке. Чеснок надо убирать, когда начал усыхать 6-й лист. Промедление приводит к тому, что головка растрескивается и хуже хранится. Правда, и на этот счет у упоминавшегося радио есть «решение», игнорирующее состояние чеснока: выбирать на Петра и Павла. Ну, этот канон – вообще от лукавого. Ведь понятно, что ранняя или поздняя весна сдвигают созревание чеснока в ту или иную сторону. К тому же сильно разнятся, чуть ли не на месяц, стадии развития растений, скажем, в Полесье и на севере Крыма. Так откуда такая всеукраинская привязка?

Словом, и этот (важнейший для хранения) вопрос надо решать, глядя на чеснок на грядке, а не в календарь на стене.

Итак, залогом успешного выращивания и хранения чеснока являются:

• достаточно ранняя посадка;

• отбор для посадки лишь крупных зубков;

• своевременное удаление стрелок (после образования полного первого кольца);

• выборка чеснока при усыхании 6-го листа.

Необычные приемы посадки чеснока

В плоть и кровь многих земледельцев въелась привычка к «зуботычинам»: они убеждены, что зубки чеснока (как и лук-севок) надо тыкать. Между тем, тыканье – не только изнурительная, но и вредная (очень вредная!) для здоровья операция. На орехи достается и спине, и венам на ногах, и пальчикам (о маникюре и говорить нечего). А для гипертоников долгие «поклоны» просто ЖИЗНЕННО опасны. И толерантное к тыканью отношение – мягко говоря, лихачество, игра в поддавки со здоровьем. Не ощутимые вроде бы растяжения и травмы сосудов на ногах с годами аккумулируются. Я знаю, о чем говорю. Не понаслышке.

Тимирязев бы сказал: «А вы спросили у чеснока, нуждается ли он в тыканье?» Я – спросил! Чес-слово! Присмотрелся к феномену геотропизма – ориентировки осевых органов растений, вызванной действием силы земного тяготения. Обнаружил, что ложный стебель чеснока, растущий из лежачего зубка, сразу же, еще в земле, загибается вверх. Попробовал сеять зубки, и все получилось на «пять с плюсом»!

Что значит сеять зубки? Царапаем плоскорезом на грядке желобки глубиной ~ 5 см и поливаем, чтобы они стали гладкими. Затем, стоя в полный рост (!), разбрасываем зубки по желобку (примерно с нужной густотой), расталкиваем их плоскорезом (опять же стоя) так, чтобы они лежали примерно в 10 см друг от друга, желобок засыпаем и сеем вразброс какую-нибудь ярицу (скажем, фацелию, горчицу, редьку) с небольшой добавкой семян майоров (для задержания снега зимой и более раннего его таяния весной). Заделывая семена, пришлепываем их плашкой грабель (чтобы не потревожить зубки), нетолсто мульчируем и расстаемся с грядкой почти на целый год, до самой уборки чеснока. Как сокращаются трудозатраты? В два, десять, двадцать раз?

Фото 10—4. Кривая шейка у сеяного чеснока

Правда, шейка у такого чеснока получается кривой (фото 10—4) – геотропизм велит ложным стеблям стоять. Некрасивая шейка? Конечно! А что, бывшие стройные ножки, украшенные варикозом от долгого пребывания на корточках, и ободранные пальчики – красивее?

О проблемах с семенным материалом. Они надуманы. На самом деле чеснок как культуру можно спустить на уровень грибов в лесу. Попробуйте – удивитесь!

Я имею в виду такую уловку. Собираем в июле совсем даровой материал – воздушные бульбочки с разбросанной там и сям падалицы чеснока. В начале сентября готовим грядку. Царапаем на ней бороздки глубиной 4–5 см. Уплощаем их дно поливом. Негусто сеем в них бульбочки – примерно в 4–5 см друг от друга. Завершаем работу, как на грядке с зубками, но забываем об этом чесноке уже на 2 года. В начале следующего лета на короткое время появятся всходы чеснока, потом, после формирования однозубок, растения исчезают с лица земли. Когда ботва усохнет, грядку можно, если возникнет нужда, мелко (плоскорезом!) прополоть, не затрагивая лежащие в глуби однозубки. А засаживать грядку и ухаживать за ней можно так, словно однозубок нет. Зимуют они в грядке.

Следующей весной (на третьем году), прореживая всходы, можно вдоволь лакомиться молодым чесноком. Именно с прицелом на это продуктивное прореживание рекомендуется сеять бульбочки гуще. Вырывая духмяную зелень на еду, надо заботиться о том, чтобы расстояние между остающимися растениями составляло примерно 10 см. Остается своевременно выбрать чеснок (при усыхающем 6-м листе) – из однозубок вырастут к сроку нормальные чесночные головки.

Вот практически даровой – во всех смыслах – чеснок! И зелень к столу весной, и головки в июле. Этот чеснок, по существу, не требует ни денежных, ни трудовых затрат. Растет как сорняк! Так можно икать от смеха, глядя на поднебесную цену травленого чеснока из Поднебесной? Я имею право ерничать: не брюзжу, а показываю реальный путь, как за пару лет можно забыть навсегда о проблеме чеснока. Заметьте: не напрягая ни руки свои, ни карман.

Хорошо сеять там и сям бульбочки и зубки чеснока на клубничной грядке. Чеснок для клубники – заправский фитосанитар и фитомелиоратор. После того как чеснок будет прикрыт землей, по грядке следует посеять, не прикрывая, овес (или яровой ячмень). Весной ягоды на соломе будут чистыми

И еще об одной уловке. Мой сосед Володя Батков делает так. Сажает (САЖАЕТ!) обычную грядку чеснока, скажем, 6-зубкового. А в следующем июле убирает головки через одну. Оставляет зимовать половину головок! На третий год вырастают головки из 36 зубков! На фото 10—5 видно, что большая головка состоит из 6 обычных, но слегка деформированных головок.

То есть, посадив 100 зубков, Володя получает 300 зубков (6 × 50) в первый год и 1800 (6 × 6 × 50) – во второй. Итого – 2100 зубков из 100! Вместо штатных 600. Выигрыш – и в объеме работы, и в коэффициенте размножения. Если чеснок 4-зубковый, то выигрыш будет поменьше (100 зубков дадут 200 в первый и 800 – во второй год), но все равно ощутимым: 1000 зубков вместо 400. Надеюсь, мои заметки ощутимо пригасят проблему чеснока, лишат ее неоправданной значимости.

Фото 10—5. Головка чеснока из 36 зубков

Вернемся к словам «самым подходящим сроком представляется середина сентября». Они слишком категоричны. Иногда погода властно вмешивается в планы земледельца, и ему следует приспосабливаться к ее капризам.

Вот выразительный пример. Осень 2017 выдалась у нас небывало сухой. Пришлось, притираясь к погоде, почти все сделать не так, как описано в первой части.

Прежде всего, если бы чеснок был посажен в середине сентября, то какой был бы толк? Он бы просто пролежал не в каморке, а на грядке. Но в конце сентября отступать уже было некуда – надо, чтобы чеснок поймал первый же дождь и провел зиму «с бородой». Или хотя бы «с бородкой». То есть – в анабиозе. Если дождя не предвидится, нужно быть готовым помочь чесноку поливами, чтобы он не «проспал» до морозов. Так я и сделал: посадил чеснок в конце сентября, хорошо полил и замульчировал, чтобы еще пару раз полить, если дождей не будет.

Пришлось вернуться к тыканью зубков. Синоптики обещали суровую зиму, надежд на хорошую «бороду» было мало, поэтому донца зубков надо было тычками спрятать поглубже.

И еще одна уловка (с использованием изотропизма). Листья чеснока растут (подобно кукурузе) в одной плоскости. Если клинышек зубка направлен, к примеру, к югу, то листья вытянутся с востока на запад (рис. 19, вид на растение сверху).

Поскольку наш чеснок был посажен после картофеля, то следовало учитывать, что при уборке могли быть подняты наверх семена сорняков, и надо было позаботиться о возможной прополке. Для этого достаточно воткнуть все зубки в рядах клинышком на юг или север, и между рядами чеснока образуются свободные «просеки» шириной 20–25 см, в которых сподручно орудовать плоскорезом (рис. 20).

Бессмысленным был сев сидератов – ничего толком не успело бы вырасти. Надо было подумать об ощутимом слое мульчи – и из-за вынужденных осенних поливов, и для образования под мульчей защитного ледяного «одеяла» в случае бесснежной зимы.

Рис. 19. Взаимное расположение листьев и клинышка зубка

Рис. 20. «Просеки» между рядами чеснока

Все поправки – во благо чеснока. Они требуют необременительных хлопот, зато удается избежать урона от небывалых капризов природы. Присматривайтесь в огороде к готовой одарить вас милостями Природе – и найдете в нем отдохновение и отраду.

И на закуску – две миниатюры про ЕДУ

В начале книжки было обещано, что, наращивая естественное плодородие огорода, будем держать на мушке ЕДУ. И закончить книжку логично словами о ЕДЕ. Но – уже с позиции потребителя.

Первое слово – как выбирать арбузы. В развале на городской площади – уже, увы, никак. Поздно! Могу обратить внимание лишь на две мелочи. Но не пустяшные.

Прежде всего (да не обидятся на меня производители), я не позарился бы на большой-пребольшой арбуз (особенно ранним летом) из опаски, что ему перепало, скажем, селитры больше других. Ее присутствие можно заметить по консистенции и прожилкам в мякоти, но… уже разрезанного арбуза.

Кроме того, полноценный – и спелый, и даже чуток переспелый – арбуз под пальцами должен напоминать скорее тыкву, чем наполненную водой пластиковую бутылку.

А всякое постукивание, верчение, сжимание ягоды – это просто ритуальные пассы. Разумеется, могут быть какие-то различия в звуках, но нужны тончайший слух и «арбузный камертон», чтобы эти различия уловить, а потом правильно истолковать.

Фото 10—6. Усохший усик у спелого арбуза

Совсем иное дело – арбузы на грядке. Впрочем, в суждениях о спелости арбузов на грядке тоже встречается туфта. Однако есть один (ЕДИНСТВЕННЫЙ!) признак, позволяющий АБСОЛЮТНО НАДЕЖНО судить о спелости арбуза. Речь идет о состоянии усика в ближайшем к «ягодке» узле огудины:

УСИК ЗЕЛЕНЫЙ – МЯКОТЬ БЕЛАЯ,

УСИК УСЫХАЕТ – МЯКОТЬ РОЗОВЕЕТ,

УСИК УСОХ – АРБУЗ СПЕЛЫЙ (фото 10—6). Он, налитой красавец, лопнул от прикосновения ножа (фото 10—7).

Этот признак не обманул меня НИ РАЗУ за три четверти века. Любопытно, что уже на восьмом десятке я с удовлетворением обнаружил рассказ об этом признаке в журнале «Organic Gardening» (США). Любопытно, что и в «Organic Gardening» этот признак был оценен как единственный достойный внимания.

Второе слово о ЕДЕ – мой рецепт блюда, которое, ручаюсь, никогда не приестся: ЯИЧНИЦЫ С ФИЗАЛИСОМ.

Фото 10—7. Спелый арбуз лопается от прикосновения ножа

Вероятно, всем знакома яичница с помидорами. Но повернем чуточку руль – и не узнáем блюдо. Готовим на сковороде соус для яичницы с помидорами, заменив половину помидоров физалисом. Когда соус готов и посолен по вкусу, вбиваем – целыми – ДОМАШНИЕ яйца, СВЕРХУ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ присаливаем каждое и посыпаем пряной зеленью (тоже по вкусу – базиликом, укропом, петрушкой, бергамотом…). Сковороду не накрываем, следим, чтобы белок свернулся, а желток остался почти сырым, и снимаем сковороду с огня. Разумеется, степень уваривания желтка надо выбирать под вкус едоков (не всем по нутру сырой желток).

Раскладываем порции, не нарушая целостности яиц, в руки – чайные ложечки, и – смачного! Можно вприкуску с каким-нибудь соленьем.

Более полувека я бахвалюсь этим блюдом, и ни у одного гостя не замечал недоеденной порции. Даже у такого, кто еще помнит церемонное правило: остатком на тарелке гость показывает, что он сыт.