Текст книги "Умный виноградник для начинающих"

Подготовка почвы

Различные типы почвы по-разному влияют на рост, развитие и урожайность винограда. Высокие урожаи дают черноземы и почвы лесной зоны, низкий урожай имеют песчаные почвы, супесчаные, связнопесчаные и рыхлопесчаные. Благополучие виноградника напрямую зависит от механического состава почвы и подпочвы. Считается, что лучшие почвы по механическому составу – это супеси и легкосуглинистые, а подпочвы – средне– и легкосуглинистые. Намного хуже виноград плодоносит на плотных почвах и подпочвах. Кроме того, почва и подпочва, на которой будет хорошо расти виноград, должна обладать благоприятным водно-воздушным режимом, хорошими физико-химическими свойствами и содержать все важные элементы питания.

Однако любую почву и подпочву можно улучшить предпосадочной подготовкой, причем делать это нужно будет регулярно.

Также после посадки винограда следует применять послепосадочные приемы обработки почвы с внесением органических и минеральных удобрений.

Участок для посадки винограда должен в течение всего дня находиться на солнце и должен быть очищен от корневищных (пырея) и корнеотпрысковых сорных растений – таких, как осота, дикий хрен и т.п. На черноземах с суглинистой подпочвой для посадки саженцев нужно копать посадочные ямы шириной и глубиной 60 см.

На почвах с тяжелой глинистой подпочвой глубина ямы должна быть 60 см, а ширина – 80 – 100 см. На склоновых землях с малой мощностью гумусового горизонта (до 40 см) с тяжелоглинистой или песчаной подпочвой и на песчаных почвах посадочные ямы необходимо выкапывать глубиной не менее 70 – 80 см и шириной 90 – 100 см. Когда выкапывается яма, верхний плодородный слой в полтора-два штыка лопаты нужно складировать отдельно от нижележащего плодородного слоя и подпочвы.

На мощных черноземах в каждую посадочную яму надо внести 2 ведра перегноя, по 0,5 кг суперфосфата и растительной золы. На почвах с низким уровнем естественного плодородия на каждую яму придется докладывать по 3 ведра перегноя, по 1 кг суперфосфата и растительной золы. Перегной, суперфосфат и растительную золу предварительно следует тщательно перемешать с верхним слоем почвы. Полученную смесь положить в посадочную яму, наполнив ее на 1/3. Сюда уже потом можно высаживать саженцы или виноградную лозу. Засыпать верхнюю часть ямы можно менее плодородной почвой с подпочвой. Желательно готовить посадочные ямы с осени. При необходимости можно добавлять в посадочные ямы по 2 – 3 ведра песка или щебня. Все это следует тщательно перелопатить.

Если плодородный слой почвы небольшой, а необходимо посадить много виноградных растений, то подготовку почвы следует вести траншейным способом. Для этого по направлению будущих рядов нужно вырыть вручную или небольшим экскаватором траншею шириной 70 см и глубиной до 1 м. Также плодородный слой почвы нужно складывать в одну сторону, а нижние слои – в другую. После этого плодородную почву надо сбросить на дно траншеи, к ней добавить перегной и хорошо перемешать. Затем в траншею следует засыпать оставшуюся часть почвы, извлеченной при ее копании. Сверху над ней надо сформировать небольшой холмик из расчета, что позже произойдет оседание рыхлой почвы.

Когда планируется посадка единичного куста на малоплодородной почве, нужно выкопать яму глубиной до 90 см, длиной и шириной до 1 м. Заполнять яму следует таким же способом, как траншею.

На мощных плодородных почвах для посадки винограда обычно копаются ямы глубиной до 70 см и шириной 50 х 50 см. В этом случае вполне можно обойтись без более серьезных агротехнических работ по удобрению почвы. Однако следует помнить, что виноград лучше растет и плодоносит на глубоко взрыхленной почве.

Подготовленная с осени почва за зиму успевает осесть и хорошо накапливает влагу. Это является прекрасным залогом того, что саженцы хорошо приживутся. Если планируется осенняя посадка винограда, то почву нужно готовить заблаговременно летом, за 2 – 3 месяца до посадки. Этого периода вполне достаточно, чтобы почва успела осесть ко времени посадки саженцев и напитаться влагой.

Почву на участке, отведенном для посадки винограда, необходимо постоянно поддерживать в рыхлом и очищенном от сорняков состоянии. Даже непосредственно перед посадкой поверхность почвы снова нужно тщательно разрыхлить и выровнять.

Мульчирование грунта черным волокном

В растениеводстве всегда остается актуальной проблема высококачественного посадочного материала. Эта касается и виноградарства, где постоянно ведется работа по усовершенствованию технологий выращивания саженцев сортового винограда, по внедрению современных, более эффективных приемов производства качественного и результативного посадочного материала и пр. Все новые технологии проверяются опытным путем на счет их эффективности. Полученные результаты исследований затем рассматриваются специалистами, которые делают соответствующие выводы: насколько целесообразно внедрение новой технологии.

Состояние и микроклимат почвы является важнейшим фактором в формировании корневой системы виноградных саженцев, ведь молодые прививки винограда, как правило, высаживаются без корешков. Чтобы корневая система быстро образовалась и развилась, необходимы очень благоприятные почвенные условия. Это в первую очередь касается водного и температурного баланса почвы. Водный режим можно регулировать с помощью искусственного орошения. Оптимальный тепловой режим также можно искусственно создать. Это можно сделать с помощью мульчирования грунта черным агроволокном Р-50 (плотностью 50 г/м²).

Данный способ оптимизации теплового режима почвы показал высокую эффективность и подтвердился в ходе многолетних исследований. Специалисты выяснили, что из-за несбалансированного теплового режима почвы значительная часть прививок, высаженных в открытом грунте, погибает уже в течение первого месяца после посадки. А вот в утепленном грунте, как показала практика, черенки винограда укореняются практически мгновенно и на 100%.

С помощью техники мульчирования поверхности грунта черным агроволокном можно свести к минимуму амплитуду температурных колебаний почвы в течение суток. При этом существенно усиливается прогрев почвы в весенний период. В летнее же время эта техника надежно защищает корневую систему винограда от перегрева. Это агроволокно обладает способностью пропускать воздух, не нарушая при этом процессы газообмена в почве. Кроме того, оно препятствует непродуктивному испарению влаги, а, значит, предохраняет почву от пересыхания и образования поверхностной почвенной корки.

Вместе с тем корни под волокном никогда не преют, несмотря на удерживаемую влагу. Это происходит за счет постоянной циркуляции воздуха под полипропиленовым мульчирующим материалом.

Кроме того, мульчирование посадочных площадей черными полотнами агроволокна позволяет избежать многочисленные прополки междурядий.

Поскольку волокно подавляет рост и развитие сорной травы. Следовательно, затраты труда в выращивании виноградных кустов будут существенно снижены.

На практике было доказано, что посадочный материал, произведенный в укрытом грунте, проявлял больше преимуществ перед саженцами винограда, выращенного в открытом грунте. Данные сравнительной характеристики собирались на протяжении всего экспериментального периода.

Были сопоставлены следующие параметры: объем прироста корневой и листовой массы, диаметр и длина побегов, сроки их вызревания. Так же сравнивались динамика роста виноградной лозы и структура корневой системы в конце периода вегетации. Выяснилось, что температура укрытого грунта стабильно превышает температуру открытого грунта на 5 – 7 °С. Это происходит благодаря низкой теплопроводимости материала. Даже в случае значительного похолодания аккумулированное тепло долго сохраняется под агроволокном.

В результате и корневая система растений в укрытом грунте развивается быстрее.

В конце вегетационного периода корни развиваются очень мощные, в 2 – 2,5 раза мощнее, чем у растений в открытом грунте. В течение всего периода вегетации отмечался стабильный рост объема общей массы растений, а прирост лозы на мульчированном участке повышается примерно на 30%, прирост листовой массы на 26 – 27%.

Вывод напрашивается однозначный – мульчирование почвы агроволокном дает много положительных моментов. Он способствует развитию саженцев винограда за счет оптимизации теплового режима, а также благодаря формированию благоприятного микроклимата почвы под укрытием. В итоге можно получить увеличение выхода качественного посадочного материала для закладки новых виноградников.

Необходимые сведения о покупке и посадке саженцев винограда

При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.

Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.

Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками. Покупая саженцы, обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10 – 12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3 – 4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.

Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2 – 3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.

Конечно, можно заложить виноградник и из черенков, но имейте в виду, что в этом случает будут не только плюсы, но и минусы. Известно, что черенки укореняются гораздо медленнее и хуже, чем саженцы. Кроме того, расти эти кусты будут дольше, потому и сбор урожая будет не скоро.

Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.

Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт саженцы уже будут иметь побег длиной 20 – 30 см с 4 – 5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.

Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных услових, в открытый грунт, необходимо провести некоторые закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.

Дополнительный плюс саженцев – их корневая система при пересадке не повреждается. В этой связи их можно высаживать даже в жаркие летние дни. В любом случае они очень хорошо приживутся и к осени уже приобретут хороший прирост. Зеленые саженцы довольно быстро вступают в период плодоношения, иногда это происходит уже на второй год после высади.

Опытные виноградари также советуют удалять первые соцветия на кустах, чтобы не ослабить урожаем молодые побеги и не перегрузить их. Хороший уход за виноградом обязательно принесет свои плоды, ведь это растение очень отзывчиво на заботу.

Саженцы обычно высаживаются рядами. Направление рядов – с севера на юг. Хотя если предполагается один ряд, то направление может быть любым. Ширина междурядий при простой одноплоскостной шпалере должна составлять примерно 2 м, а при двухплоскостной – 2,5 – 3 м. Расстояние между кустами в ряду также должно быть строго зафиксированным.

Для слаборослых саженцев и среднерослых сортов рекомендуется расстояние до 1,8 – 2 м, а для сильных это расстояние можно увеличить до 2,5 – 3 м. Разметку контуров виноградника и рядов можно делать с помощью натягивания шнура или проволоки, а место посадки кустов нужно отмечать колышками.

Методы посадки саженцев

Существует несколько способов посадки саженцев: в ямки, под сплошной плантаж, в траншеи, под бур. Самым простым, а потому и самым популярным, считается метод посадки саженцев в ямки.

Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70 – 80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2 – 3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1 – 2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2 – 3 ведра.

Кучу земли из верхнего слоя можно смешать с песком или мелким отсевом щебня. Все тщательно перемешать и засыпать в ямку.

Если саженцы высаживаются осенью, ямку с посадкой необходимо окучивать. Для этого надо насыпать над саженцем холмик земли высотой 25 – 30 см. Если посадка производится весной, то нужно оставить лунку глубиной до 10 – 15 см, а верхушку саженца необходимо укрыть рыхлой и влажной землей, чтобы она была на 2 – 3 см выше верхнего среза саженца.

Вегетирующие саженцы надо высаживать только весной, когда на многолетних кустах винограда уже появляются зеленые побеги с несколькими листьями. Готовить ямки для посадки следует так же, как и для однолетних саженцев, глубина посадки идентичная.

Перед посадкой необходимо обильно полить саженец, затем осторожно разрезать пакет, вынуть из него саженец вместе с комом земли. Поставить его на конус в ямке и засыпать смесью земли и удобрений вплоть до уровня роста листьев. Сам зеленый побег надо подвязать к колышку. В процессе роста саженца необходимо удалить 1 – 2 нижних листа, досыпать ямку землей.

При перевозке саженцев на дачу для посадки предварительно можно поместить их в болтушку, приготовленную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. Затем саженец необходимо аккуратно обернуть влажной мешковиной и в таком виде перевозить. Даже если не удастся пересадить саженцы в открытый грунт в этот же день, то ничего с ними не случится, если оставить их в прохладном месте, дополнительно смочив мешковину водой.

Для такого метода посадки требуется специальная формировка. Выполняется наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке, в итоге куст выглядит как «обрубок». Шпалеру для такого способа сделать достаточно просто. Для этого на столбах нужно закрепить два крючка для каждого куста: один, нижний, устанавливается чуть выше почвы, другой, верхний, – на высоте головы куста. Весной куст нужно поднять и просто положить на верхний крючок. В таком виде он и будет расти, а прирост будет свободно свисать вниз. Осенью, после обрезки, необходимо снять куст и подвести его под нижний крючок. В таком виде его нужно будет укрыть на зиму. Морозостойкие сорта винограда в укрытии на зиму не нуждаются. Следует отметить, что такие посадки недолговечны. Однако они привлекательны дешевизной закладки, простотой ухода и, кроме того, высокой урожайностью. Это и делает метод очень выгодным.

Данный метод считается довольно простым и очень дешевым для штамбовых винных сортов со свободно свисающим приростом. Метод заключается в том, что кордон закрепляется только на одной проволоке, и этого достаточно.

Плечо кордона нужно подвесить к проволоке полосами синтетического материала. При таком варианте высоту шпалеры можно легко приспособить под свой рост, что важно при дальнейшем уходе за кустом.

Если предполагается выращивание столовых сортов винограда с крупными гроздями, то нужно добавить еще одну проволоку. Так кордон будет лежать на высоте груди, а верхняя проволока окажется на 0,5 м выше.

К верхней проволоке затем надо подвесить плодоносные побеги, которые будут выходить из нижней стороны стрелок. Иначе они смогут легко отломиться под тяжестью гроздей.

Подобные одноэтажные шпалеры смогут держать и двойные кордоны, наподобие «женевских занавесей». В этом случае симметричный куст будет висеть на двух проволоках. Расстояние между проволоками нужно определять в зависимости от их силы роста. Для слаборослых кустов рекомендуется расстояние в 1,2 м, а для сильнорослых – до 2 м.

Выращивание корнесобственных саженцев, полученных из горизонтальной отводки

Для этого осенью надо выкопать отводку из земли и разделить ее на отдельные саженцы, делая срезы секатором через середину соседних междоузлий. Выросший побег необходимо укоротить на такую длину, которая будет соответствовать глубине будущей посадки саженцев. Срез следует сделать на 2 см выше почки.

Выращивание привитых саженцев

В тех местах, где распространена филлоксера, в основном для посадки используются привитые саженцы. Процесс их подготовки достаточно сложный. Он включает заготовку и хранение подвойной и привойной лозы, подготовку привойных и подвойных черенков к прививке. Потом следует вымочка, обеззараживание, прививка, изоляция прививок, стратификация и, наконец, выращивание в грунтовой школке. Каждая из перечисленных процедур, в свою очередь, делится на ряд отдельных операций. Следует отметить, что такая технология осуществима только в специализированных прививочных комплексах, где занимаются производством привитого посадочного материала винограда. В домашних условиях этот метод довольно затруднителен. В этой связи стоит остановиться на способе производства уже привитых саженцев винограда. Этот способ вполне доступен каждому виноградарю-любителю и в итоге позволяют достичь приличного результата.

Настольная, или зимняя, прививка

Этот метод подходит для работы в домашних условиях. Прививку необходимо делать в ранние сроки. В конце марта – начале апреля из хранилища извлекаются привойные черенки, в это же время заготавливаются подвойные черенки непосредственно с подвойных кустов. Привойную лозу рекомендуется нарезать на одноглазковые черенки. Срез над почкой выполняется на расстоянии 2 см. Длина междоузлия, которое остается под почкой, может быть разной, поскольку это не играет существенной роли.

Готовить подвойные черенки нужно следующим образом. Вначале выполняется нижний срез под глазком на расстоянии 7 – 10 мм от него. Затем верхний – по мерке, длиной 43 – 45 см. Далее необходимо ослепить, то есть соскоблить ножом все почки, находящиеся на подвойном черенке. Подготовленные таким способом привойные и подвойные черенки после этого нужно погрузить в воду комнатной температуры и оставить вымачиваться. Привойные черенки должны вымачиваться 1 сутки, а подвойные – 3 суток. После этого черенки необходимо обеззаразить в растворе марганцовокислого калия (он должен быть насыщенного темно-розового цвета). Продолжительность процедуры – 20 мин. Затем надо прогреть верхушки подвоя в воде температурой 60 °С в течение 2 мин. Прогревать следует верхние 5 – 7 см подвойных черенков. Эта процедура необходима для стимуляции процессов жизнедеятельности. Только после всех этих предварительных работ можно приступать к прививке.

Любителям-виноградарям рекомендуется осуществлять прививку на штифт, которая считается самым простым способом прививки.

Для нее потребуется остро заточенный секатор и уже подготовленные штифты, выполненные из алюминиевой проволоки или из прочной древесины. Длина штифтов должна быть 3 см, а диаметр – 2 мм. Концы штифтов нужно заострить с обеих сторон.

Для прививки надо взять два черенка одинакового диаметра – подвойный и привойный. Привойный черенок может быть немного тоньше подвойного, но не наоборот. Затем на привойном черенке в 1 см ниже почки нужно сделать секатором поперечный срез, перпендикулярный к поверхности черенка. При этом лезвие секатора должно быть обращено к оставляемой для прививки части привойного черенка.

После этого воткнуть штифт до упора в сердцевину привойного черенка со стороны нижнего среза. На подвойном черенке также нужно сделать поперечный срез в 2 – 3 см от его верхнего края. Затем загнать свободным концом штифт, воткнутый в привойный черенок, в середину подвойного черенка до упора, пока срезы привоя и подвоя не соприкоснутся. При этом почка привойного черенка должна быть направлена в сторону, противоположную верхней почке подвойного черенка.

В завершение работы следует обвязать место прививки тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно обвязка начинается выше почки привоя, почка при этом остается открытой. Затем, опускаясь ниже, следует обмотать место прививки, потом подвойный черенок на 2 – 3 см ниже прививки. Наматывать пленку нужно с легким натяжением и нахлестом последующего витка на предыдущий. Завязать свободный конец пленки можно, пропустив его под предыдущий виток. Пленку для обвязки прививок следует нарезать из прозрачных полиэтиленовых пакетов, выбирая наиболее тонкие. Ширина полосок должна быть 1,5 см, а длина – 20 – 30 см. Нарезать полоски следует от дна пакета к его открытой части.

Подготовленные прививки далее надо посадить в грунтовую школку. В первый месяц после посадки обязательно нужно поддерживать холмик, в который посажена прививка, в рыхлом и влажном состоянии. Когда сквозь почву холмика на поверхность начнут пробиваться побеги привоя, необходимо провести следующую процедуру.

Холмики надо осторожно разокучить, острым ножом удалить образовавшиеся привойные корешки. Если возникнет подвойная поросль, ее нужно обломать. Затем следует надрезать пленку в месте завязывания. Обычно побеги в почве развиваются белые и нежные, поэтому их обязательно надо окучивать рыхлой влажной землей, чтобы не оставлять их открытыми.

Удалять привойные корни рекомендуется повторно в июне и июле.

Благодаря этому удастся добиться большей прочности срастания привоя с подвоем, а также лучшего развития корней подвоя.

Последнее разокучивание холмиков следует сделать в середине августа. Выкапывать саженцы необходимо в конце октября – начале ноября. Нормальные саженцы к этому моменту имеют вызревшую часть прироста длиной 18 см и диаметром у основания не менее 5 мм.

На пятке должно быть не менее трех корешков диаметром 2 мм и длиной 20 см, причем корешки должны расти с разных сторон узла. А главное, у саженцев на месте прививки должно быть прочное круговое срастание.