Текст книги "Умный виноградник для начинающих"

Минеральные удобрения

Для удобрения виноградника применяются органические и минеральные удобрения.

Органические, конечно, обладают большим преимуществом, ведь они содержат почти все необходимые растению элементы зольного питания. Минеральные же удобрения обычно содержат только один элемент питания.

Кроме того, они не полностью усваиваются растением, а лишь частично. Часть удобрения, которая потребляется растением, называется действующим началом или веществом, его принято обозначать в процентах. Для виноградников обычно используются минеральные удобрения трех видов: азотные, калийные и фосфорные.

Для поддержания нормального режима питания почвы нужно 1 раз в 3 – 4 года осенью вносить фосфорные (суперфосфат), калийные (сернокислый или хлористый калий) и азотные удобрения по 50 – 60 г/м².

В южных регионах на песках или карбонатных почвах следует увеличить частоту внесения фосфорно-калийных удобрений, применяя их через год. На карбонатных почвах фосфорные удобрения необходимо вносить совместно с органическими, заранее, за 1 – 2 месяца до внесения, приготовив смесь, чтобы она перепрела.

Все азотные удобрения являются продукцией химической промышленности. Они хорошо растворяются в воде и достаточно легко усваиваются растениями. Среди наиболее распространенных – аммиачная селитра, сульфат аммония и мочевина.

Аммиачную селитру иначе называют азотнокислым аммонием. Это вещество белого цвета, иногда с грязно-желтым оттенком, кристаллической структуры и сильно гигроскопическое. Удобрение содержит 30 – 35% азота. При внесении в почву не повышает кислотности. После длительного хранения сильно слеживается и образует комья.

Чтобы уменьшить гигроскопичность удобрения, его смешивают с сульфатом аммония, в итоге получается монтанселитра или лейнаселитра. В этом удобрении содержится меньше азота, поэтому оно лучше хранится и меньше впитывает влагу.

Сульфат аммония, или сернокислый аммоний, является белым кристаллическим веществом, содержащим 20 – 21% азота и обладающим острым запахом аммиака. В процессе хранения не слеживается, гигроскопичностью не обладает. При внесении в почву сернокислый аммоний остается в ней длительное время и практически не вымывается дождями. При совместном внесении с суперфосфатом он проявляет свои лучшие качества, поэтому особенно эффективен. Сернокислый аммоний обладает кислой реакцией, поэтому его можно вносить во все виды почв, кроме кислых.

Мочевина – синтетический продукт химической промышленности. Содержание азота в этом удобрении достигает 45%. Мочевина очень гигроскопична, поэтому внесение ее в почву виноградника довольно затруднительно. Для облегчения задачи рекомендуется делать на основе этого удобрения гранулированную мочевину. Применять ее нужно каждую весну сразу после цветения. Перед внесением мочевину нужно разбавить водой: на 1 ст. ложку потребуется 10 л воды.

Калийные удобрения бывают естественного происхождения – калийные соли, добываемые из земли, или являются продуктами их переработки.

Такие удобрения обладают хорошей растворимостью, они мало гигроскопичны, поэтому хорошо хранятся и не слеживаются.

Чаще всего на виноградниках используется 30 – 40%-ная калийная соль. По внешнему виду она очень похожа на поваренную соль. Это удобрение обладает некоторой гигроскопичностью, поэтому при хранении слеживается в комки.

Самым ценным калийным удобрением считается зола. В ней содержится больший процент действующего вещества, на уровне лучших видов калийных удобрений. Кроме того, в золе есть и другие виды питательных веществ (главным образом, фосфор), которые важны для нормальной жизнедеятельности растения.

Золу нужно вносить в почву под виноград в количестве 80 – 100 г/м².

Золу можно получить, сжигая деревья различных пород, стебли подсолнечника, кукурузы, виноградную лозу. В каждом из перечисленных сырье содержится калий, но в разном количестве. Наибольшее его количество содержится в золе от стеблей подсолнечника – до 40%. В золе от виноградной лозы есть и калий (до 20%), и фосфор (10 – 15%). Содержащийся в золе калий легко усваивается растениями. Золу можно использовать на всех почвах, где выращиваются виноградные кусты, но несмотря на это, виноградари не так часто применяют золу в качестве удобрения. Хранить золу необходимо в сухом и проветриваемом помещении, потому что питательные вещества, содержащиеся в ней, легко растворяются и вымываются.

Эти удобрения получают в основном из фосфоритов и апатитов. Все они довольно плохо растворяются в воде и обязательно образуют осадок.

Наиболее простым фосфорным удобрением считается суперфосфат, который часто используется садоводами. В нем содержится до 14 – 20% действующего вещества. На вид это белый или серый порошок с кислым запахом, почти не гигроскопичен, удобен при внесении в почву.

Хранить суперфосфат надо в сухом и проветриваемом помещении, рассыпав порошок на полотно тонким слоем. Хранится недолго, потому что быстро слеживается в комки.

Использовать это удобрение можно на всех почвах, особенно полезен на почвах со слабощелочной и нейтральной реакцией.

В почве суперфосфат малоподвижен, трудно вымывается дождевой водой, поэтому вносить его следует глубоко, в зону распространения основной массы корневой системы винограда. Именно здесь удобрение будет легко усваиваться растением.

Помимо простого суперфосфата, существует двойной, который содержит в 2 раза больше фосфорной кислоты.

Еще одно удобрение с фосфатом – фосфоритная мука, которая представляет собой тяжелый порошок темно-серого или желтоватого цвета.

Мука гигроскопична, не слеживается при хранении, содержит до 17% действующего вещества. Удобрение имеет слабощелочную реакцию, поэтому особенно рекомендуется для применения на кислых и бедных известью почвах.

Томасшлак содержит до 14% фосфорной кислоты и является отходом металлургической промышленности. Это темно-серый или почти черный пылящий порошок. Он хорошо рассеивается, при хранении не слеживается и малогигроскопичен. Его применяют на слабокислых почвах, потому что удобрение обладает слабощелочной реакцией. На песчаных почвах томасшлак рекомендуется применять вместе с органическими и калийными удобрениями.

Органические удобрения

Самое распространенное органическое удобрение на садовых и дачных участках – это навоз. Перепревший перегной содержит все необходимые для нормального роста растения питательные вещества. Это удобрение улучшает структуру почвы и ее физико-химические свойства, ведь вместе с навозом в почву вносится большое количество микроорганизмов, которые способствуют превращению питательных веществ из малодоступной для растения формы в легкодоступную. Все питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются растением постепенно, по мере разложения удобрения, а этот процесс может занять от 3 до 4 лет.

Ценность навоза определяется содержанием в нем питательных веществ, а это зависит от вида животных, состава используемого корма, подстилочного материала, а также способа хранения этого удобрения. Наиболее ценным считается овечий и конский навоз, потому что в них содержится большое количество элементов питания: 0,25 – 0,28% фосфора, 0,80 – 0,83% азота, 0,3 – 0,6% калия. В навозе крупного рогатого скота и свиней содержится гораздо меньше полезных веществ, а смешанный навоз от разных видов животных содержит 0,25% фосфора, 0,5% азота, 0,6% калия. Помимо азота, калия и фосфора, в навозе содержатся и другие микроэлементы. Вносить навоз в почву нужно 1 раз в 3 года из расчета 6 – 8 кг/м², лучше это делать осенью под перекопку.

Хранить навоз рекомендуется в специальных помещениях, можно также в котлованах или штабелях, где навоз надо укладывать на специально подготовленные площадки.

Штабеля нужно делать высотой до 1,5 м и шириной около 4 м. Котлованы следует выкапывать на глубину 1 м и ширину 9 м. Длина штабеля или котлована должна зависеть от того, какое количество навоза предполагается хранить. Укладывая навоз на хранение, важно его хорошо уплотнять, чтобы оставалось меньше воздушных пространств, иначе он может самовозгореться и, соответственно, утратить все свои ценные качества. В навозе скапливается углекислота, которая образуется при разложении, что существенно снижает потери азота.

Для удобрения виноградников рекомендуется перед применением навоза смешивать его с суперфосфатом. Это также уменьшает потери азота в навозе и обогащает его фосфором. На 1 т навоза требуется 40 кг суперфосфата.

При разложении навоза получается навозная жижа. Это быстродействующее удобрение, но содержит меньше питательных веществ, чем исходный материал. В жиже содержится мало фосфора, но в норме азот и калий.

Все питательные вещества находятся в уже растворенном виде, что делает их более доступными для усвоения растением. Поэтому чаще всего жижа используется в качестве подкормки. Навозная жижа заготавливается и хранится в специальном колодце на открытом воздухе, где она быстро разлагается и теряет азотистые вещества. Эту смесь можно также использовать при хранении навоза для его уплотнения, разжижения и обогащения азотом. Когда навоз уложен на хранение, его следует периодически поливать жижей.

Очень часто в качестве органического удобрения используют компост. Его можно сделать из различных отходов сельскохозяйственной продукции как растительного, так и животного происхождения. Для компостной кучи подойдут стебли подсолнечника и кукурузы, листья деревьев и кустарников, ботва и обрезки лозы, овощные отходы, сорная трава, кости, яичная скорлупа и т. п. Для создания компоста можно использовать любые отходы, главное, чтобы они не содержали вредных примесей. Также не стоит использовать городской мусор: целлофановые пакеты, бумагу, пластиковые банки и пр.

Для компостной кучи потребуется специальное место, огороженное и удаленное от жилого дома. Сначала на подготовленную площадку надо положить слой отходов толщиной 20 – 25 см, сверху насыпать землю или навоз, потом опять слой органических отходов и т. д. Компостная куча может достигать в высоту 1,5 – 2 м, но не стоит делать ее выше. После того как все слои будут уложены, кучу нужно полить водой или навозной жижей и сверху и с боков засыпать компост землей. Чтобы ускорить перегнивание компоста, можно при укладке слоев пересыпать их небольшим количеством извести и полить водой или навозной жижей. Компост будет готов для удобрения почвы уже через 6 – 8 месяцев в зависимости от состава материала, который был туда внесен. В готовом виде должна получиться однородная, легкорассыпающаяся масса темного цвета.

Для компоста можно использовать виноградные выжимки. Во время укладывания в кучу их надо пересыпать минеральными удобрениями: на 100 кг выжимок требуется 3 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли. Можно также смачивать выжимки раствором гашеной извести с сульфатом аммония: на 10 л воды потребуется 1 кг негашеной извести и 2 кг сульфата аммония. Сверху компостную кучу надо полить водой и засыпать землей. Когда через 15 – 20 дней брожение компоста закончится, нужно перелопатить кучу и снова засыпать землей. Затем в процессе перегнивания нужно повторить это еще 2 – 3 раза, пока компост не будет готов к употреблению.

Хорошим удобрением для плодоносящего виноградника считаются фекалии. Содержание в них азота и фосфора даже выше, чем в навозе, а действие более быстрое и эффективное, хотя оно и заканчивается довольно скоро.

Другой, более существенный недостаток этого удобрения – удушающий запах, который не только раздражает обоняние человека, но и может быть воспринят созревающим виноградом. Так что вносить фекалии в почву лучше в осенний период, уже после укрытия кустов на зиму.

В фекалиях содержится много хлористых солей, поэтому не стоит вносить это удобрение в почву в большом количестве, иначе это приведет к резкому ухудшению физических свойств почвы.

Еще одно органическое удобрение – пудрет. Его получают в виде сухой массы бурого цвета после очистки канализационных вод.

Пудрет, в отличие фекалий, не имеет резкого, неприятного запаха, поэтому его можно вносить в почву на винограднике и осенью и весной, не опасаясь за ароматические и вкусовые свойства созревающих в дальнейшем ягод.

Птичий помет также является очень хорошим удобрением для виноградных кустов, ведь в нем содержится большое количество питательных, полезных веществ.

Его недостаток заключается только в том, что он легко и быстро разлагается, поэтому хранить помет нужно в сухом помещении, желательно смешанным с землей. Применять птичий помет на винограднике лучше в виде жидкой подкормки.

Бактериальные удобрения

Эти удобрения обычно используются в виде специально приготовленных гранул. Их нужно вносить в почву под виноградные растения в подготовленные борозды или ямки.

Азотобактерин надо вносить в почву в виде смеси из хорошо перепревшего навоза и такого же количества грунта с добавлением 1 части суперфосфата на 3 части этой смеси. Такую тщательно перелопаченную смесь затем следует сбрызнуть азотобактерином, предварительно смешав содержимое 1 бутылки удобрения с 1 стаканом теплой воды. После этого из полученной смеси можно сделать гранулы и таком виде вносить их почву.

Из фосфоробактерина также изготовляются гранулы. Это удобрение надо смешать с перегноем: 0,5 кг фосфоробактерина, 100 кг хорошо перепревшего навоза и 100 кг пахотной земли. Полученную смесь надо тщательно перелопатить, а затем приготовить из нее гранулы.

Нормы и способы внесения удобрений

Все описанные органические, минеральные и бактериальные удобрения эффективно воздействуют на уровень и качество урожая винограда, способствуют более ускоренным темпам вызревания лозы и закладки плодовых почек. Во многом действие удобрений зависит от почвы и климата, а также от сроков, способов и норм внесения этих удобрений в почву.

Для максимальной пользы необходимо вносить удобрения в зону наибольшего распространения корневой системы винограда, то есть на глубину 35 – 40 см. Поверхностное и мелкое внесение перегноя не принесет пользы, и даже, напротив, приведет к бурному росту сорной травы и развитию ненужных поверхностных корней винограда. На легких почвах предпочтение следует отдавать навозу крупного рогатого скота и свиней, а на тяжелых требуется овечий и конский навоз. Навоз на приусадебных виноградниках надо вносить из расчета 6 – 12 кг на 1 погонный метр. Сначала нужно выкопать канаву посредине междурядья на глубину 35 – 40 см. Потом в нее засыпать органическое удобрение, сверху присыпать землей и полить.

Фекалии можно вносить в те же сроки, что и навоз. Расчет удобрения – 15 – 30 т на 1 га или по 6 – 10 л раствора фекалий на каждый куст. Соотношение раствора – 1 часть фекалий на 2 л воды. Эту смесь необходимо оставить на 10 – 15 дней, чтобы она перебродила. После внесения этого удобрения в почву необходимо провести глубокую вспашку.

Птичий помет нужно вносить в почву осенью по 40 – 70 кг на 1 сотку.

Если по каким-либо причинам не удалось внести удобрение в почву осенью, можно провести это мероприятие в зимний период. А ранней весной в почву лучше вносить удобрения с легкодоступными элементами питания, потому что виноград в начале вегетации расходует много питательных веществ и остро нуждается в их постоянном притоке.

Минеральные удобрения требуются для виноградников в разное время в различных количествах. Это также определяется и составом почвы и климатическими условиями.

Весной еще до открывания виноградных кустов для восстановления питательной силы почвы требуются азотные, калийные и фосфорные удобрения. Для суглинистых черноземов нужно вносить в почву удобрения в следующем количестве: 8 кг суперфосфата, 3 кг сульфата аммония, 2,4 кг аммиачной селитры, калийная соль не нужна. Для песчаных почв: 4 кг суперфосфата, 3 кг сульфата аммония, 2,4 кг аммиачной селитры и 1 кг калийной соли.

Для удобства расчета при внесении в почву следует знать, сколько граммов удобрения содержится в граненом стакане и в коробке спичек. В граненом стакане содержится:

• 185 г железного купороса;

• 210 г медного купороса;

• 200 г хлорокиси меди;

• 200 г серы коллоидной;

• 175 г аммиачной селитры;

• 220 г суперфосфата;

• 105 г золы древесной;

• 220 г калийной соли;

• 120 г извести (пушонки).

В спичечном коробке содержится:

• 17 г железного купороса;

• 25 г медного купороса;

• 18 г хлорокиси меди;

• 18 г серы коллоидной;

• 15 г аммиачной селитры;

• 22 г суперфосфата гранулированного;

• 8 г золы древесной;

• 22 г калийной соли;

• 12 г извести (пушонки).

При внесении удобрения в почву хорошие результаты дает гнездовой способ. Для этого надо по обе стороны от куста на расстоянии 30 – 35 см выкопать ямки глубиной до 35 – 40 см. Затем в каждую на дно положить удобрение из расчета: 220 – 240 г суперфосфата, 90 – 100 г сернокислого аммония и 30 – 35 г калийной соли (30%-ной). Предварительно все виды удобрений надо перемешать. Ямку засыпать землей и полить.

Корневая подкормка винограда

При удобрении виноградника необходимо учитывать, что в отдельные фазы своего развития растение испытывает потребность в различных питательных веществах. Так, в начале вегетации, когда формируются новые корни, побеги и листья, куст нуждается в дополнительной подкормке азотом, в период цветения винограду необходим фосфор, а во время созревания ягод – калий. В связи с этим вносить минеральные удобрения в почву нужно не только весной, ведь это не может полностью обеспечить виноград необходимым питанием. Подпитывать куст необходимо в течение всего вегетационного периода.

В это время рекомендуется использовать для питания куста жидкие подкормки минеральными удобрениями, которые позволят создать нормальные условия для роста и развития виноградного куста. Жидкие подкормки позволяют контролировать количество вносимых в почву веществ, что немаловажно для качественного и очень быстрого усвоения удобрений растением. При таком способе подкормки уже на 5-й день можно обнаружить в листьях винограда фосфор, калий и азот, причем в большем количестве, чем в растениях, которые не получили дополнительного жидкого питания.

Первую подкормку необходимо делать за 8 – 10 дней до цветения. Это позволит уменьшить осыпание завязи. Вторую нужно делать спустя 12 – 20 дней после цветения винограда. Это способствует хорошему завязыванию ягод и улучшает условия закладки первых зачатков соцветий в почках зимующих глазков. Третью подкормку следует выполнить перед созреванием ягод винограда. Таким образом удастся улучшить вызревание лозы, а также ускорить дифференциацию первых и закладку вторых и третьих зачатков соцветий.

Первая и вторая подкормки должны содержать азотные, фосфорные и калийные удобрения, а третья – только фосфорные и калийные. Азотные удобрения в последнем случае не нужны, поскольку они лишь усилят рост побегов, а значит, затормозят вызревание урожая и однолетнего прироста. Подкормки нужно проводить в следующем соотношении удобрений: на 1 куст винограда полагается 30 – 50 г суперфосфата, 25 – 30 г сульфата аммония, 15 – 20 г калийной соли. Наиболее усвояемой считается жидкая подкормка. На куст потребуется 3 – 5 л подкормочного раствора. В сухом виде подкормки рекомендуется вносить только в дождливые годы, когда почва достаточно влажная.

Для подкормок можно также использовать и органические удобрения. На 1 сотку земли потребуется 40 – 50 кг фекалий, 40 – 70 кг навоза, 2 – 3 кг птичьего помета. На 1 куст потребуется 80 – 120 г фекального раствора, 40 – 60 г навозной жижи, 10 – 20 г раствора птичьего помета.

Фекалии следует разбавлять водой в соотношении 1 : 2, затем раствор надо оставить для брожения на 10 – 12 суток. Потом в раствор нужно добавить еще воды: на 1 ведро раствора потребуется 2 – 3 ведра воды. Только после этого жидкую подкормку можно вносить под виноградные кусты.

Таким же способом нужно разбавить водой навоз и птичий помет. На 1 ведро навоза требуется 2 – 3 ведра воды, а на 1 ведро птичьего помета – 10 – 15 ведер воды. Растворы и на основе навоза, и на основе птичьего помета, как и при изготовлении фекального раствора, необходимо оставить на некоторое время для брожения. После брожения готовую подкормку можно вносить в почву под виноградные кусты.

Внекорневая подкормка винограда

Внекорневая подкормка дополнительно снабжает почву минеральными питательными веществами, микроэлементами и стимуляторами роста винограда. Проводить ее нужно в те же сроки, что и корневую подкормку.

Для этого мероприятия используются минеральные удобрения и микроудобрения. Можно совмещать внекорневую подкормку с опрыскиванием виноградных кустов препаратами против заболевания милдью.

Опрыскивать виноградные кусты рекомендуется после спада жары. В это время еще продолжается усвоение питательных веществ растением и будет длиться до тех пор, пока листья будут покрыты каплями подкормочного раствора. Особенно хорошо проходит подпитка в пасмурную погоду. После высыхания подкормочного раствора на листьях поглощение питательных веществ прекращается. Однако стоит только листья увлажнить (росой, небольшим дождем или поливом) поглощение возобновится. Только сильный проливной дождь может смыть подкормку с листьев, поэтому после него лучше повторить опрыскивание кустов удобрениями.

Для внекорневых подкормок необходимо использовать растворы минеральных солей в следующей концентрации: 5 – 6% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония, 1% калийной соли. Раствор из суперфосфата необходимо сделать за 1 сутки до применения, а остальные удобрения можно приготовить непосредственно перед опрыскиванием.

Для внекорневой подкормки используются также растворы других микроэлементов: 0,15%-ный раствор сернокислого цинка, а также 0,1% -ный раствор бора (бура).

Внекорневая подкормка позволяет повысить количество и качество урожая, улучшить условия закладки и дифференциации плодовых почек, чтобы увеличить количество плодоносящих побегов и соцветий на будущий год.