Текст книги "Умный виноградник для начинающих"

Обрезка винограда

Если периодически не проводить обрезку винограда, то он постепенно перестанет плодоносить. У растения это заложено на биологическом уровне. Когда регулярно проводится обрезка, у лозы включается инстинкт самосохранения, и она начинает активно закладывать цветочные почки. Даже делая обрезку только осенью, можно уже летом следующего года добиться того, что виноград заложит цветочные почки, и можно будет ждать урожая.

Весной виноград обрезается для того, чтобы он затем мог хорошо перенести зиму. Хотя некоторые специалисты считают, что эту процедуру лучше проводить осенью. Если же это делать весной, то при укладке и укрытии рукавов и лоз в зиму их придется связывать в пучок. Таким образом, в пучке могут оказаться вместе и вызревшие лозы, и отмершие после морозов. В невызревших и подмороженных лозах остается много влаги, а весной, когда начнет пригревать солнце и температура внутри укрытия поднимется выше 5 °С, в образовавшейся влажной среде незамедлительно начнет образовываться плесень и гниль. В итоге будут поражены и здоровые, вызревшие лозы. Виноград выглядит так, как будто вымерз, на самом деле он сгнил, поэтому все труды виноградаря окажутся напрасными.

Кроме того, обрезанный весной виноград начинает истекает соком, что тоже не очень хорошо для винограда. Если же обрезать растение осенью, то место обрезки успеет запробковаться и сок будет не течь, а только капать. Это и называется «плачем винограда». Обрезанные же весной лозы не успевают запробковаться, а потому остаются открытые раны. Когда виноград поднимается на шпалеру, сок начинает стекать по лозам, попадать на почки, которые затем совершенно промокают и погибают. Даже если оставить куст в горизонтальном положении, то сок будет стекать на нижележащие лозы, и в любом случае это приведет к их гниению. А вместе с обрезанной лозой может полностью погибнуть и весь рукав.

В северных регионах обрезку виноградных лоз необходимо проводить только осенью, когда уже опадут листья с растения и после первых заморозков.

Самое важное – это вырастить полноценный саженец в первый год. Ведь его древесина не успевает вызреть, поэтому вымерзает уже осенью.

Обычно в первый год после посадки саженец может вырасти до 0,5 – 1,5 м, поэтому на лозы могут вызреть только 4 – 5 почек, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. В любом случае, обрезать ее нужно выше верхней вызревшей почки на 2 – 3 см. Некоторые виноградари обрезают лозы способом замещения почек, считая, что в этом случае ягоды получаются крупнее. Однако при этом к концу лета часть лоз ослабнет и осенью такие лозы с гроздьями придется вырезать полностью. Это происходит потому, что все питание уходит на развитие ягод, а сама лоза остается очень слабой и тонкой. Более того, сокращение подачи питательных веществ на рукав приводит и к его ослаблению, что будет заметно по слабым побегам. Поэтому осенью придется поработать и с этим рукавом.

Его нужно будет обрезать у сильной лозы, растущей из него. Если лето было сырым и холодным, обрезку лозы вообще можно не делать: во время осенних заморозков они легко обламываются, как сосульки.

В этом случае подойдет длинная формировка куста, поскольку при такой обрезке на следующий год можно будет получить урожай за счет спящих почек на рукавах.

Вообще, обрезка винограда – это сильное вмешательство в организм растения, ведь она ослабляет его жизнеспособность и жизнестойкость, ослабляет иммунитет к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды. Но умелая обрезка виноградника, напротив, может смягчить последствия такого воздействия и обеспечить долголетие винограднику.

Обрезка используется для следующих целей:

• повышение урожайности кустов и качества ягод;

• улучшение и повышение производительности труда на винограднике;

• облегчение защиты кустов от зимних повреждений, а также улучшение удобства борьбы с заморозками, болезнями и вредителями.

Основные задачи, которые необходимо решить при обрезке, сводятся к следующему:

• ограничение продольной полярности побегов;

• урегулирование общей силы роста и плодоношения куста;

• рациональное размещение в пространстве однолетнего и многолетнего прироста куста.

Чтобы ограничить продольную полярность виноградной лозы, можно использовать несколько методов.

Один из них заключается в короткой обрезке, в результате которой сформируются длинные, хорошо развитые побеги. Однако при такой обрезке, особенно на ряде сортов, можно существенно потерять урожай. В связи с этим лучше применять другой способ подавления полярности. Он заключается в длинной обрезке и дальнейшем изгибе лозы при подвязке. Этот способ позволяет добиться хорошего урожая, но в этом случае образуются короткие побеги.

Чтобы этого избежать, можно применять комбинированный способ подавления полярности, когда сочетается длинная и короткая обрезка виноградника и таким путем формируются плодовые звенья.

Довольно сложно регулировать общую силу роста куста и его плодоношение. В целом обрезка должна быть направлена на формирование хорошего прироста и хорошего урожая. Для этого необходимо установить на кустах оптимальную нагрузку. Под нагрузкой подразумевается количество глазков или побегов, а также сучков, стрелок и лоз плодоношения, которые остаются на кусте после обрезки.

Главное – правильно установить нагрузку. От этого зависит величина и качество урожая, а также количество прироста текущего года.

Необходимо ежегодно выбирать правильную нагрузку на куст, так можно обеспечить долговечность куста и его урожайность.

В настоящее время существует множество методов установления оптимальной нагрузки на куст в процессе обрезки винограда, причем с применением различных формул. Наиболее простой – визуальная оценка прироста в конце года. Если побеги в среднем по длине достигают 1 м, значит, кусты были нагружены правильно. Следовательно, надо повторить такую же нагрузку во время следующей обрезки. Если же побеги выросли короткими, до 50 – 60 см, то виноградный куст был перегружен, а значит, в следующий раз следует уменьшить нагрузку. Ели же прирост на кустах развивается более длинный и толстый, чем полагается, то, значит, куст был недогружен и в следующий раз при обрезке нужно будет увеличить нагрузку куста.

Что касается нагрузки, важно обращать внимание на длину обрезки побегов. Для правильной обрезки кустов необходимо учитывать количественное и качественное выражение. Количественный показатель обрезки выражается в том, сколько оставляется глазков, а качественный – в их плодоносности, что напрямую зависит от длины обрезки. Длина обрезки во многом определяет урожайность. Определяя рациональную длину обрезки, важно учитывать, насколько хорошо могут плодоносить глазки однолетнего прироста. Достаточно высокий урожай в процессе развития куста можно получить, если после обрезки на лозах оставлять наиболее плодоносные глазки.

Долговременный опыт подсказывает, что и нагрузка, и длина стрелок и лоз плодоношения во многом обусловлены биологическими особенностями сорта. Эти особенности также обусловлены климатическими условиями, где выращивается данный сорт, а также агротехникой и дальнейшим направлением в использовании урожая.

Очень часто угол наклона побегов в кроне кустов также влияет на плодоносность почек. Если побеги растут вертикально вверх, плодоносность их центральных почек в первом узле и в целом у основания самая низкая, по сравнению с побегами, растущими в другом положении. Также у побегов, растущих вертикально, наблюдается разное качество плодоносности почек.

Отклонение роста побегов от этого положения приводит к существенному снижению их урожайности.

Чтобы улучшить потенциал плодоносности, следует перейти от длинной обрезки при растущих вертикально побегах к средней и короткой, особенно при свободном и свисающем приросте.

Итак, чтобы выбрать нужную длину обрезки, необходимо учесть характеристики сорта, форму куста, тип опоры, схему посадки и возможность получить максимальные результаты при эффективном использовании труда.

Последняя задача, которую необходимо решить в процессе обрезки, – это определить оптимальное размещение однолетнего и многолетнего прироста в пространстве. Данную задачу можно решить, создавая определенные формы куста, поддерживая выбранную форму в дальнейшем и применяя определенную обрезку для этого в каждый последующий год.

Подготовительный этап кустов винограда к обрезке и техника ее выполнения заключаются в том, что нужно расчистить основание куста и удалить заведомо ненужные для формирования и замены тонкие и слабо вызревшие побеги. Параллельно надо удалить и верхние росяные корни.

После этого нужно срезать побеги со шпалеры, разъединить их, удалить невызревшие верхушки побегов и пасынки. Затем следует приступить к обрезке и провести ее с учетом уже выбранной формы, а также в зависимости от состояния куста и дальнейшей проекции нагрузки куста глазками.

Для начинающих виноградарей рекомендуется овладеть наиболее простыми способами формировки винограда:

• по системе Гюйо. В этом случае при обрезке надо оставить 1 прутик плодоношения на 10 почек и 1 прутик замещения на 3 – 4 почки либо оставить на кусте 2 таких плодовых звена;

• бесштамбовой. При этом лозу нужно обрезать, как обычный куст, оставляя длинные лозы на 10 почек на небольшой двухлетней лозе. Практически, как по системе Гюйо, когда оставляют только 3 – 5 плодовых звеньев на голове куста.

Эти правила можно свести к нескольким важным моментам:

1. Длину обрезки следует определять толщиной побега: чем он толще, тем длиннее его можно обрезать, а чем слабее – тем короче. Срез необходимо делать по междоузлию на 2 – 3 см выше глазка.

2. Для формирования плодового звена надо использовать наиболее развитые лозы.

3. Для формирования плодового звена нужно полностью удалить прошлогоднюю отплодоносившую лозу. Затем из двух побегов, выросших на сучке замещения, следует обрезать верхний по типу стрелки или лозы плодоношения, а нижний обрезать на новый сучок замещения. Также необходимо проследить, чтобы сучок всегда оставался с внешней стороны по отношению к центру куста.

4. Слишком удлиненный рукав необходимо обработать так, чтобы на лозе плодоношения остался лучший развившийся побег, а сучок замещения надо оставить на расстоянии, общепринятом для длины рукава.

5. Если на сучке замещения не развилось ни одного побега или они есть, но очень слабые, то необходимо сформировать плодовое звено из самых нижних побегов, которые развились на прошлогодней лозе.

6. В том случае, если на сучке развивается 1 побег, его надо подрезать на сучок замещения. Для плодоношения затем следует выбрать хорошо развитый побег на прошлогодней лозе.

7. Когда выполняется полное удаление побегов или многолетних частей куста, надо делать срезы у основания, не оставляя пеньков и стараясь сделать рану минимальной. Широкое лезвие секатора при этом следует обращать к оставляемой части, а узкое лезвие – к удаляемой. Многолетние части куста обычно вырезаются с помощью садовой пилы.

8. Рекомендуется делать все срезы и раны на одной стороне рукава и желательно с внутренней, поскольку обрезание с противоположных сторон может привести к быстрому отмиранию рукава.

9. Чтобы подготовить образование односторонних ран, необходимо верхний хорошо сформированный глазок сучка замещения обратить к плодовой лозе этого звена.

10. В процессе удаления пасынка необходимо оставить пенек, чтобы не повредить глазок.

11. Когда требуется сформировать на кусте новый рукав или омолодить старый, необходимо использовать хорошо расположенные побеги, которые развились из спящих почек на многолетних частях куста.

1. Нельзя оставлять молодые кусты слишком сильно нагруженными, из-за этого их рост существенно ослабевает.

2. Не стоит обрезать чрезмерно толстые лозы на плодовые дуги: уже несколько десятилетий назад было на практике установлено, что они мало плодоносны.

3. Не нужно бояться обрезки высокоштамбовых насаждений старшего возраста. Многие полагают, что она сложна и ее трудно освоить. Однако это утверждение совершенно неверно, нужно только правильно начать обрезку с отплодоносивших дуг и стрелок. Удалять их лучше полностью или же оставить на них только одну из лоз в качестве сучка замещения, если она находится внутри куста.

4. Довольно часто у более старых кустов может наблюдаться плохой рост побегов на кордонах, но в то же время на них могут развиваться сильные побеги чуть выше места спайки или на штамбе. Необходимо как можно быстрее удалять больные органы и заменять здоровыми. Уже через год из этих здоровых лоз можно сформировать новый штамб, удалив старую и больную часть растения. Однако из-за невнимательности виноградаря в этом случае многие кусты погибают, потому что садовод зачастую не может понять причину болезни куста.

После зимы виноград может пострадать от морозов в большей или меньшей степени. В связи с этим с наступлением весны необходимо тщательно исследовать растение и оценить его состояние. В зависимости от этого можно выбрать ту или иную форму обрезки, от которой в дальнейшем будет зависеть урожай и его качество.

При оценке состояния куста необходимо обратить внимание на состояние глазков, луба, камбия, древесины однолетних побегов, рукавов, кордонов, штамбов. Касается это укрывной или полуукрывной зон выращивания винограда.

Необходимо взять среднюю пробу и поместить в теплое помещение, опустив основание в воду. Если пробы собираются в теплую погоду, то их необязательно ставить в воду, можно провести анализ сразу. Сначала надо проверить глазки однолетних побегов. Для этого следует каждый глазок разрезать в продольном направлении лозы так, чтобы на срезе хорошо были видны центральная и замещающие почки. Если почки окрашены в ярко-зеленый цвет, значит, они не повреждены. Если же они бурого или темно-коричневого цвета, значит, они погибли. При этом важно обратить внимание на замещающие почки, ведь у многих сортов при гибели центральных они способны развивать плодоносные побеги. Можно заносить свои наблюдения в таблицу, чтобы в дальнейшем прибегать к сравнительному анализу.

Далее процент повреждения центральных и замещающих почек определяется по каждому узлу и в целом по сорту винограда. Одновременно нужно провести учет повреждения тканей на каждом побеге. Для этого надо сделать продольные и поперечные надрезы с разных сторон побега острым ножом и установить повреждения луба, камбия и древесины. При снятии коры определяется повреждение тканей. У здоровых лоз луб должен быть окрашен в ярко-зеленый цвет, при слабом повреждении луб будет слегка побуревшим, а при сильном – коричневым.

Если луб сильно поврежден, то и камбий также погибнет, что в дальнейшем приведет к гибели всего побега. В таком случае необходимо провести обследование многолетних частей кустов. Это можно сделать путем продольных срезов ножом, чтобы снять кору и определить состояние луба, камбия и древесины. Здоровая древесина окрашена в белый цвет с желтоватым оттенком, а поврежденные ткани обычно с бурым или даже черным оттенком.

Если снеговой покров отсутствовал, необходимо сделать и анализ корней. Весной времени до начала вегетации остается очень мало, поэтому всю работу по проверке состояния и обработке куста необходимо выполнить быстро.

В зависимости от степени повреждения виноградника выделяется несколько категорий его обработки, что и определяет особенности его обрезки.

Если гибель глазков на лозе составляет 75%, степень повреждения относится к 1-й категории. Для расчета окончательной нагрузки (М) в глазках используют формулу:

М = Н* 100/100 – Г,

где Н – нормальная нагрузка в живых глазках, а Г – гибель глазков, в %.

Если гибель глазков составляет, например, 50%, то длину лоз по сравнению с нормальным предыдущим годом не нужно увеличивать, но следует увеличивать их количество. Если же обрезка будет выполняться веерной высокоштамбовой формы, то при гибели 25 – 30% глазков на каждом втором рукаве необходимо создать усиленное плодовое зерно. При гибели 50% глазков на всех рукавах необходимо сформировать усиленные плодовые звенья. В этом случае также нужно сделать замещение обрезки удлинения до 4 – 5 глазков. Только так можно добиться полного урожая винограда. При повреждении 75% глазков оставшихся полноценных лоз может не хватить. Тогда для воссоздания нормальной нагрузки лозы необходимо удлинить обрезку до 15 глазков. Так или иначе, при правильном обходе можно гарантировать получение больше половины обычного полного урожая.

Растения с повреждением глазков более 75% относятся ко 2-й категории. Здесь побегов для получения полной нагрузки недостаточно, поэтому на кустах необходимо удалить поломанные и невызревшие побеги. Оставшиеся полноценные побеги нужно укоротить до 15 глазков, сучки оставлять не надо. Рекомендуется оставить побеги на старой древесине, а также хорошо развитые пасынки. Развивающееся некоторое количество лишних побегов необходимо удалить во время обломки. Эти действия направлены на создание оптимальной окончательной нагрузки.

При повреждении глазков на 100% может быть частичное или сильное повреждение тканей однолетних побегов и незначительное многолетних частей. Такие повреждения относятся к 3-й категории. Обрезку в данном случае нужно направить главным образом на поддержание и восстановление формы куста. При этом необходимо укоротить внешне полноценные побеги на 1 – 2 глазка, чтобы вызвать побеги к росту, в том числе и из угловых глазков. Тогда удастся частично получить урожай, в особенности на таких сортах, как Рислинг, Алиготе и др.

Следует также уделить особое внимание на укрытые побеги и их использование. Именно они смогут компенсировать все потери в неукрытой части растения и дать полноценный урожай. В этом случае все усилия, потраченные на укрытие кустов в зиму, оправдают себя. Существует достаточно много сортов, основания которых имеют высокоплодородные почки. К ним относятся – такие, как Чауш белый, Шасла белая, розовая и мускатная, Пино черный, Кардинал, Матяш Янош, Бастардо магарачский, Фетяска белая, Сухолиманский белый, Сильванери др.

Чтобы увеличить листовую поверхность и добиться хорошего урожая на пасынках на сортах очень раннего и раннего сроков созревания следует сделать прищипывание. Эту процедуру показано делать со следующими сортами: Пино фран, Мускат янтарный, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Шасла белая и др. Прищипывание надо делать при появлении 6 – 8 узлов от основания. Полученные пасынки затем можно использовать для формирования плодовых звеньев на следующий год. На сортах более поздних сроков созревания прищипывание необходимо делать для формирования куста. Подробнее об этой процедуре будет рассказано далее.

Кусты, у которых погибла вся надземная часть, относятся к 4-й категории. Подобные явления могут происходить в районах с существенным понижением температуры воздуха зимой. Необходимо провести детальный анализ винограда, а затем уже принимать решение о опиливании надземной части. Последующее восстановление нужно проводить на привитых насаждениях выше места спайки на 10 – 15 см. Дальнейшее окучивание землей не потребуется, поскольку восстановление будет проходить за счет воспитания жировых побегов из спящих почек.

Необходимо также делать своевременную подвязку побегов на виноградниках до набухания почек. Подробнее об этом будет рассказано далее.

После зимы растения, поврежденные морозом, будут испытывать серьезный стресс, поэтому вступят в вегетацию ослабленными. Чтобы поддержать растения, особенно если осадков в зимний период и ранней весной было мало, надо хорошо полить участок. Также необходимо для защиты кустов против милдью и оидиума их своевременно обрабатывать. Первое опрыскивание нужно сделать сразу после распускания почек. В регионах, где виноград подвергается повреждениям от морозов, можно делать обрезку в более поздние сроки, когда почки будут набухать.

Осеннюю обрезку иногда рекомендуется проводить в две стадии. Это позволяет увеличить длину созревшей лозы. Первую обрезку нужно делать после сбора урожая. При этом надо удалить отплодоносившие звенья, слабые побеги, волчки, устаревшие рукава и пр. Это мероприятие существенно ускоряет созревание побегов, предназначенных для формировки куста на следующий год и для его нормального плодоношения, поскольку после сбора урожая корневая система будет работать на меньшее количество побегов.

Вторую, окончательную обрезку следует проводить осенью перед самым укрытием куста на зиму. При этом нужно удалить верхнюю часть плодовой лозы и выше сучков замещения. Укрывные виноградники необходимо обрезать по принципу «плодового звена»: на сучке замещения надо оставить верхний побег для плодоношения, а нижний побег снова обрезать на сучок замещения. Уже отплодоносившую лозу необходимо вырезать полностью.

Если наблюдается слабое развитие побегов, надо произвести обрезку на сучке замещения по максимальному приросту. На плодоношение следует оставить хорошо развитый нижний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения вновь коротко обрезать.

В заветренных и теплых районах не стоит торопиться с обрезкой.

Поскольку неоднократно было отмечено, что чем дольше осенью куст остается с зелеными необрезанными побегами, тем лучше он плодоносит в следующем году.

Среди опытных виноградарей существует такое понятие, как «нагрузка куста глазками». Это означает следующее: осенью нужно оставить нагрузку в глазках примерно в 1,5 – 2 раза больше нужного, ведь впереди еще зима и весна, а значит, часть глазков может погибнуть.

В первый сезон плодоношения лучше оставить 10 – 20 глазков, во второй – 20 – 40, в третий – 40 – 60, в четвертый – 60 – 80 и т. д.

На взрослом кусте можно оставить нагрузку с осени в 80 – 150 глазков. Следует отметить, что эти нормы подходят для кустов с гроздьями среднего размера. А на кустах с маленькими гроздьями, как у сорта Альфа, эти цифры следует увеличить в 1,5 раза.

Для сортов с крупными гроздьями цифры, наоборот, надо уменьшить. Также необходимо уменьшить нагрузку при повреждении корневой системы морозами.