Текст книги "Умный виноградник для начинающих"

Прививка в школке

В этом случае саженцы выращиваются в течение двух лет. В первый год весной в школку нужно посадить подвойные черенки длиной 45 см и диаметром 6 – 7 мм. Из них должны вырасти корнесобственные подвойные саженцы. На зиму их можно оставить на месте, плотно окучив холмиком земли. Также под зиму надо подготовить землю в междурядьях, тщательно ее вскопать и обработать, чтобы к весне она была рыхлой и пропитанной влагой.

Весной, когда почва немного подсохнет и созреет, нужно разокучить саженцы и оставить до начала мая без обрезки. В первой половине мая можно приступить к прививке способом на штифт. Для этого следует штамбики саженцев подвоя, находящиеся над поверхностью, аккуратно очистить лоскутом ткани от почвы. Затем на расстоянии 3 – 5 см над поверхностью земли надо сделать секатором поперечный срез на подвое. Заранее подготовить привойный материал, выбрав соответствующий по диаметру подвою привойный черенок. На нем также надо сделать секатором поперечный срез на 1 см ниже от почки. После этого надо воткнуть штифт в сердцевину привоя до упора, а другой конец штифта вдавить в сердцевину подвойного, пока срезы не совместятся. Выполнить обвязку пленкой так же, как при производстве настольной прививки. Привитый саженец следует окучить рыхлой и влажной землей. Дальнейшее выращивание ничем не отличается от выращивания зимних прививок.

Из практики известно, что привитые саженцы, полученные таким способом, дают лучший прирост и имеют мощную корневую систему. Этот способ прививки, а также зимний, или настольный, рекомендуются для посадки новых виноградных кустов. Достаточно высадить две прививки или два подвойных черенка, чтобы вырастить новый куст. Такой виноград будет хорошо расти и развиваться, а впоследствии и порадует и хорошей урожайностью.

Выращивание привитых саженцев с использованием окулировки

Если на участке есть куст подвойного сорта, то смело можно использовать этот способ. Обычно при этом привитые саженцы можно получить за два года. В первый год необходимо выполнить прививки способом окулировки примерно в 60 см от основания зеленого подвойного побега, когда он достигает в этом месте вторичного строения тканей. Окулировке можно подвергнуть все побеги, которые растут на кусте.

Если побеги достигают 2 м и более, то окулировку следует повторять через каждые 60 см по длине.

Когда осенью после вызревания лозы начнут опадать листья с кустов, нужно заготовить привитые черенки. Нижний срез следует выполнить в 1 см от узла, а верхний – на 2 см выше узла, где была выполнена окулировка. Длина привитых черенков должна составлять не менее 40 см. На зиму черенки необходимо заложить на хранение, а весной достать и выполнить ослепление всех подвойных почек. Затем черенки можно высадить в грунтовую школку. В дальнейшем выращивать по технологии, применяемой для получения корнесобственных саженцев из черенков.

Выращивание привитых саженцев с использованием китайской отводки

Этот способ так же, как и предыдущий, можно применять, если на участке есть куст подвойного сорта. Для начала надо выбрать на подвойном кусте длинную и хорошо вызревшую лозу. Ранней весной из нее нужно уложить китайскую отводку. После того как на отводке подвойные побеги начнут переходить ко вторичному строению на высоте 45 – 50 см от уровня уложенной лозы, в этом месте следует выполнить зеленую прививку (способом в расщеп зеленого побега простой копулировкой или окулировкой).

Выращивание привитых саженцев из горизонтальной отводки

Осенью, когда листья с куста винограда опадут, надо выкопать отводку и разделить ее на отдельные привитые саженцы. При этом необходимо помнить, что прививка окулировкой требует ослепления всех почек подвоя на корнештамбе саженца. Верхний срез также необходимо сделать в 2 см над узлом, где проводилась окулировка.

Сорта винограда, подходящие для посадки возле беседки

Для посадки возле беседки подходят далеко не все сорта, например Молдова исключается. Наилучшие беседочные сорта следующие: Плевен устойчивый, Бируинца, Декабрьский, Восторг, Р-80, Краса Никополя, XVI-1026, Кеша-1 и Кеша-2, Надежда АЗОС. Также подходят винные сорта Кокыш немецкий, гибрид Армянский и гибрид Таджикистанский.

Однако сама конструкция беседки считается нерациональной для выращивания винограда. Стенка беседки вертикальная, а крыша горизонтальная, причем крыша обычно делается очень высоко, что при выращивании винограда затрудняет его обработку. Для работы с кустом потребуется стремянка, что и неудобно, и опасно, ведь работать придется, задрав голову. Удобнее, когда конструкция позволяет работать с кустом сверху и сбоку, а для этого потребуется прочный материал для стремянки и качественная сварка, что достаточно дорого. В любом случае обрабатывать виноград на беседке будет нелегким мероприятием.

Кроме того, когда куст пускается на беседку, многие считают, что формировать его не требуется. Однако куст очень быстро уходит вверх, не давая боковых веток. А на крыше образуются плотные кущи, которые впоследствии будет очень сложно обрезать и уложить на зиму. В итоге пропадет зимостойкость куста, его кисти будут мелкие, а урожаи низкие и подверженные грибковым болезням.

Наилучшей конструкцией беседки является наклонная. Некоторым умельцам удавалось вырастить мощные кусты и получать хороший урожай (до 1,5 кг) именно на таких конструкциях.

Кроме того, наклонную беседку и построить легче, и металла на нее уйдет меньше. Совсем не обязательно применять толстые трубы, ведь лазить по скату не придется. Рекомендуется наклон ската 45°. Необходимо сажать и выращивать веерные кусты винограда на четырех рукавах по две плодовые лозы длиной около 20 почек с двумя сучками. Благодаря наклонной конструкции беседки лозы будут расти более сильными длинными. Скат беседки должен быть обращен на юг, юго-восток или юго-запад.

Растущие плодовые побеги будут свисать вниз по скату и изгибаться вверх. В таком виде виноград будет получать максимум солнца, ведь ни один побег не останется в тени.

Кроме того, такой куст очень удобно опрыскивать, поскольку он весь будет как на ладони. Из летних процедур винограду потребуется удаление лишних кистей в стадии «гороха» с одновременной выломкой мелких и лишних, а также внеплановых побегов.

Готовая наклонная беседка с растущим на ней виноградом будет смотреться очень уютно и даст гораздо больше тени, чем обычная. Но самое главное, она позволит без проблем и трудностей укрывать на зиму лозы. Ведь высота низкой «стенки» беседки всего 1,5 – 1,7 м. Снимать куст с такой конструкции очень легко, надо лишь ухватиться за его рукава и рывком сдернуть вниз. Это удается сделать без усилий, ведь на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, а значит, их не надо привязывать. Дергать надо сильно, и хотя некоторые побеги отломятся, это неважно, поскольку на будущий год вырастет много новых лоз. После того как куст будет сдернут на землю, его надо аккуратно обрезать и укрыть.

При таких условиях роста и развития можно выращивать даже ценные, но незимостойкие сорта винограда. Таким образом, наклонная беседка имеет достаточно плюсов, чтобы выращивать виноград именно таким способом.

Плотность посадки винограда

Из народного опыта известно, что на юге плотность посадки винограда выше, чем на севере. Это объясняется тем, что в северных районах виноградные кусты должны быть более открыты для доступа солнечного тепла, поэтому и сажают реже.

Однако густые посадки гораздо лучше осваивают представленные им площади питания, а также быстрее вступают в пору полного плодоношения. Практика любительского виноградарства уже показала, что делать ширину междурядий более 2 м не стоит – это не отвечает биологическим требованиям растения, а значит, не оправдывает себя.

Если планируется сажать виноград на сухих южных склонах и террасах, то расстояние между кустами можно уменьшить до 1,75 м. Но делать это расстояние меньше нежелательно, поскольку кусты необходимо укрывать на зиму, к тому же они нуждаются в достаточном количестве света и тепла и проветривании. Это особенно касается северных районов, где виноград больше подвержен заражению милдью.

Нередко излишняя плотность посадки становится причиной раннего старения кустов. Во многом расстояние между кустами зависит от климата, плодородия и влагообеспеченности почвы, а также характеристик сорта: силы роста куста и системы его выведения. Оптимальным соотношением ширины междурядий и расстояния между кустами в ряду считается 1 : 1 и не более чем 2:1. Также рекомендуется шестиугольная схема посадки, наподобие ячеек в пчелиных сотах, что позволяет по максимуму использовать почвы. При такой посадке очень удобно вносить удобрения в почву. Для этого надо на расстоянии 2 м между рядами и 2 м в ряду выкопать ямы 40 х 40 х 40 см. На дно каждой ямы нужно внести по 1 – 2 ведра навоза и 300 г суперфосфата, тщательно перемешав с землей.

Влияние способа посадки винограда на его урожайность

До 70-х гг. 20 в. виноградари-любители сажали виноград по обычной схеме: расстояние между рядами 4 м, между кустами – 2 м. В настоящее время используется новая система посадки виноградных кустов.

Она была разработана известным специалистом в вопросе формировок, доктором с/х наук Ш.Н. Гусейновым. Он разработал удивительно простой интенсив для корнесобственного винограда: стремиться надо к максимальному увеличению количества кустов на гектаре.

Другими словами, делать загущенные посадки в соответствии с новыми технологиями.

Такой способ больше всего подходит для предгорных краев. Здесь расстояние между кустами следует делать 1 м, а междурядье может быть шириной 2 м.

В большинстве хозяйств такую загущенную схему считают перспективной, однако пока не могут на нее перейти. Это связано с тем, что для выполнения задачи потребуется увеличение числа рабочих и количества задействованной сельскохозяйственной техники. Зато виноградари-любители с успехом могут применить такую схему на своих приусадебных участках. Тем более, если планируется высадка большого количества кустов. Метод Гусейнова позволит сэкономить и землю, ведь посадки будут довольно плотными, и облегчит уход за виноградными кустами.

Следут отметить, что при этом урожай с куста немного падает, но поскольку кусты будут высажены очень тесно, то с той же самой площади удастся собрать значительно больше урожая.

Выращивание винограда на балконе

Не всегда есть возможность вырастить виноград на приусадебном или дачном участке. Но даже в этом случае можно получить вполне приличный урожай, выращивая виноград на балконе многоквартирного дома в городе или поселке.

Поскольку виноград очень любит свет и тепло, выращивать его в тени на северной стороне дома нельзя, а вот юг, юго-запад, юго-восток и запад вполне подходят для этого занятия.

Выращивать на балконе можно определенные сорта. Они должны быть сильнорослые, морозоустойчивые и болезнеустойчивые. К таковым относятся сорта Дойна, Днестровский розовый, Подарок Магарача, Молдова, Сурученский белый, Изабелла и др. Даже в окружении домов отмечается хорошее созревание винограда этих сортов, а в некоторых случаях урожай созревает на неделю раньше, чем на дачном участке.

Для балкона предпочтительнее использовать в качестве посадочного материала привитые саженцы перечисленных выше сортов.

Для подвойного материала следует использовать сильнорослые филлоксероустойчивые сорта – такие, как Кобер 5ББ, Кречунел-2, СО-4 и пр. Можно посадить виноград и корнесобственными саженцами. В этом случае лучше отдавать предпочтение филлоксероустойчивым сортам – Изабелла, Молдова, Сурученский белый и др.

Как уже отмечалось, для посадки винограда нужно выбирать юго-восточную, южную, юго-западную или западную сторону дома. Для посадки надо на расстоянии 1 – 1,5 м от дома выкопать яму глубиной до 1 м и такого же диаметра. Затем эту яму следует наполнить плодородной землей, перемешанной с навозом и удобрениями. Вначале на дно ямы нужно уложить водоупорный камень, обвязанный толстой проволокой, конец которой в виде петли («якорь») должен выходить на поверхность. Именно к этой петле и будет крепиться проволока от балкона, по которой будет расти виноградная лоза.

Высаживать виноград лучше ранней весной. После того как яма будет выкопана и наполнена землей, ее нужно полить. После посадки растения, полива и впитывания воды, яма немного осядет. Ее следует снова наполнить плодородной землей с образованием холмика выше последней почки винограда на 5 – 6 см. Ухаживать за виноградом нужно так же, как и в условиях дачного садоводства. Выращивание винограда на балконе по годам будет сводиться к следующему.

В первый год в середине июня холмик земли над саженцем следует разокучить, оставив два сильных побега и удалив остальные. Затем надо обрезать поверхностные корешки, а холмик снова восстановить. За лето нужно несколько раз подвязать побеги к проволоке. В середине августа снова надо разокучить холмик, удалить поверхностные корешки, но побеги не окучивать, чтобы было хорошее вызревание. В конце октября – начале ноября основания побегов опять нужно окучить землей, чтобы защитить почки от вымерзания.

На второй год весной холмик следует разокучить, удалить более слабые вызревшие побеги. На оставленном сильном побеге надо обрезать верхний тонкий прирост.

Этот оставшийся побег необходимо подвязать к натянутой проволоке, которая тянется к балкону. Когда из почек начнут развиваться зеленые побеги, рекомендуется провести обломку, не трогая двух верхних побегов. На протяжении летнего сезона по мере роста этих побегов необходимо несколько раз сделать подвязку. Сильнорослые сорта винограда дают такие побеги, которые за лето способны вырасти до третьего этажа дома и даже выше.

На третий год нужно повторить работы, которые проводились во второй год. Для этого надо удалить верхний прошлогодний побег. Рекомендуется оставить только 2 верхних зеленых побега, а нижние лучше удалить. Во время выполнения этих работ проволоку с побегами необходимо аккуратно опустить на землю с помощью шпагата. После завершения обработки лозы, надо снова поднять проволоку и закрепить.

Иногда побеги могут перерасти нужный балкон, тогда почки (или позже побеги) надо удалить только на вертикальной части.

Остальные почки после обрезки прошлогоднего прироста на горизонтальной части можно оставить через одну с верхней стороны. В дальнейшем они будут использоваться для формирования побегов под урожай будущего года. Каждый последний выросший побег следует рассматривать как побег продолжения роста на следующий год.

В этом году также необходимо сделать вертикальную подвязку зеленых побегов к вышенатянутым горизонтальным проволокам.

На четвертый год нужно весной подрезать выросшие на горизонтальной части лозы побеги на 2 – 3 глазка, не трогая последний. Его следует обрезать длинно и подвязать горизонтально. Позже через узел на этом побеге надо удалить почки (побеги). Благодаря этой процедуре удлиниться горизонтальная ветвь куста. Коротко подрезанные побеги смогут частично дать первый урожай в этом году и сформировать новые побеги, которые в дальнейшем будут использованы для увеличения нагрузки уже к следующем году.

На пятый год надо на коротко обрезанных прошлогодних сучках обрезать длиннее верхний побег. Нижний побег следует обрезать снова на 2 – 3 глазка. На прошлогоднем побеге продолжения необходимо провести короткую обрезку побегов. Последний побег можно использовать для удлинения ветви куста. На балконе нужно создать горизонтальную шпалеру, на которую затем можно прикрепить эту ветвь куста с двумя многолетними ветвями. В будущем на них можно будет формировать систему плодовых звеньев. В целом, весь последующий ежегодный уход за виноградным кустом на балконе будет заключаться в обрезке вызревших побегов, их подвязке, обломке лишних зеленых побегов, а также поливе и удобрении земли. При необходимости можно опрыскивать растение.

Глава 3
Уход за виноградом

Виноградник в течение первых 3 – 4 лет до вступления в плодоношение считается молодым. За этот срок главное, что требуется от виноградаря, это ликвидация изреженности, создание условий для хорошего роста растений, выведение оптимальной формы кустов.

В целом нужно создать здоровый виноградник, чтобы обеспечить его долговечность, высокую урожайность и устойчивость к болезням и морозам.

На протяжении первого года после посадки винограда необходимо поддерживать участок в чистом от сорняков состоянии. Землю нужно рыхлить и удобрять. Когда побеги вырастут в длину на 5 – 8 см, следует сделать обломку, оставляя на саженцах по 3 – 4 побега, а на черенках по 1 – 2 побега.

Холмики земли, которые прикрывали саженцы или черенки после посадки, нужно в конце июня разокучить и сделать лунку на глубину 18 – 20 см ниже уровня почвы.

Затем надо удалить все корни и порослевые побеги на обнаженной части растений, снова засыпать лунку и восстановить холмик до прежнего уровня. Данная процедура по удалению поверхностных корней называется катаровка. Она дает возможность развиваться основным корням и делает растения менее уязвимыми при наступлении, например, засухи или аномальных морозов.

В это время у молодых растений еще только начинает формироваться корневая система. В связи с этим уже спустя 10 дней после посадки необходимо провести полив. При поливе на каждую лунку требуется 12 – 15 л воды. В период вегетации поливы следует проводить еще 2 – 3 раза. Большинство сортов винограда подвержены такими болезням, как милдью и оидиум, поэтому необходимо периодически проводить опрыскивание кустов раствором бордоской жидкости и коллоидной серы или делать опыление молотой серой.

В середине августа необходимо окончательно разокучить холмики, чтобы затемненная часть побегов могла хорошо вызреть. К этому времени основание побегов уже покроется корой, так что солнечные ожоги для них будут не опасны.

Осенью на винограднике обычно начинают устанавливать шпалеру, поскольку к началу второго года вегетации она будет необходима растениям.

Установка шпалеры на винограднике представляет собой систему кольев с натянутой на них проволокой. Колья можно сделать из деревянных сучьев или колышков, из железобетонных, металлических или пластиковых прутьев. Обычно на приусадебных участках используются деревянные стойки диаметром 15 – 20 см. Чтобы они не сгнили и дольше прослужили на винограднике, с них предварительно удалить кору. Затем ту часть, которая будет находиться в почве, необходимо обжечь или обработать битумом. Можно также выдержать ее в растворе медного купороса в течение 2 – 3 недель (концентрация раствора – 3 – 6%). Подобная обработка поможет существенно продлить эксплуатацию деревянных опор.

Устанавливать подготовленные колышки в ряду нужно на расстоянии 6 – 7 м и всаживать в землю на на глубину 55 – 60 см. Крайние столбы называют якорными, их следует закопать поглубже – на 70 – 80 см.

Такие столбы дополнительно можно закрепить специальными упорными стойками или оттяжками, чтобы они не клонились в стороны под давлением растущего винограда. Между шпалерами должен оставаться проход, чтобы ухаживать за виноградом было удобно. Затем на подготовленные столбы закрепляется проволока. Количество проволоки на шпалере каждый виноградарь должен выбрать по собственному усмотрению в зависимости от сорта винограда, его силы роста и выбранной формой куста.

Осенью или весной следующего года следует провести ремонт молодого виноградника. Для этого на местах, где не прижились растения, надо высадить саженцы из запаса.

В районах, где виноград укрывается на зиму, кустики растения нужно окучить холмиками земли высотой до 15 – 20 см. Также проводится подзимний полив, если стоит сухая погода. Кроме того, необходимо перекопать и взрыхлить почву.

На второй и третий год вегетации растения весной снова следует провести катаровку и удаление поросли. Также необходимо сделать обрезку кустов. Летом выполняют все те же работы, что и в первом году выращивания винограда. А осенью, в конце октября – начале ноября, в районах, где виноград укрывается на зиму, его предварительно нужно снять со шпалеры и укрыть слоем удобренной земли. Даже если к этому времени на винограде сохранятся листья, это не должно явиться помехой для его укрывания.

На третьем году выращивания растения следует продолжить создание формы куста. Также необходимо создавать оптимальные условия для нормального роста и развития растения. Сюда входят такие агроприемы, как обломка, подвязка, полив, удаление сорняков, защита от вредителей и болезней, рыхление и перекопка почвы и т. д.

Более подробно о том, как делать обрезку, обламывание, проводить полив, удобрять почву и выполнять многие другие мероприятия по уходу за виноградом, будет рассказано далее.