Текст книги "Умный виноградник для начинающих"

Обломка зеленых побегов

Обломка зеленых побегов решает целый ряд задач. Во-первых, она способствует созданию формы на молодых кустах. Во-вторых, она позволяет достичь формирования здоровых штамбов, рукавов и кордонов в течение срока, отпущенного кусту до вступления в плодоношение. В-третьих, уже в плодоносящем возрасте с помощью обломки можно установить оптимальное количество побегов на кусте.

В результате удается достичь лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, а также создаются нормальный световой и воздушный режимы в кроне куста.

Всего нужно сделать несколько обломок. Первая проводится, когда побеги на многолетних частях достигнут в длину 2 – 3 см. Раны, которые образуются при обломке, небольшие и достаточно быстро зарубцовываются. Не следует обламывать те побеги, которые потребуются в дальнейшем для создания и поддержания формы куста. Вторая обломка проводится в тот момент, когда побеги достигнут в длину 10 – 15 см. При таком размере уже можно различить плодоносные и бесплодные побеги. У плодоносных побегов всегда первым появляется соцветие, а у бесплодных – усик.

Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть разным в зависимости от сорта. Поэтому и количество удаляемых бесплодных побегов будет разным.

Например, у крупногроздных сортов следует оставить больше бесплодных побегов, которые помогут сформировать гроздь. Для этой группы сортов соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 1:3.

К таким сортам относятся среднеазиатские, которые довольно часто используются для беседок, – Тайфи розовый, Нимранг и др. Для сортов, имеющих меньшую гроздь, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно составлять 1 : 1. К таким сортам относятся Чауш, Италия, Карабур ну и др.

Для сортов с мелкой или средней гроздью (Рислинг, Алиготе, Совиньон зеленый, Каберне Совиньон и др.) соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 4:1.

На сильнорослых сортах можно делать обломку и третий раз.

Техника обломки заключается в удалении побегов нажатием большого пальца на основание удаляемого побега.

Помимо обломки побегов не следует забывать и об удалении подвойной поросли. На нее следует обращать особое внимание в течение первых 4 – 5 лет жизни куста. В течение периода вегетации такую поросль нужно удалять 2 – 3 раза.

Для удаления подвойной поросли нужно сначала раскопать подземный штамб на глубину 20 – 25 см и здесь уже провести выломку. Если поросль у основания будет одеревеневшей, то ее удастся удалить с помощью секатора, не оставляя пеньков. После выполненной работы надо снова засыпать лунку землей.

Прищипывание зеленых побегов

Прищипывание зеленых побегов применяется на сортах винограда, склонных к осыпанию цветков и завязей. К таким сортам относятся Гарс Левелю, Фурминт, Матраса, Жемчуг Саба, Матяш Янош, Рислинг и др.

Прием прищипывания заключается в удалении точки роста побегов. Сделать это нужно за 5 – 6 дней до начала цветения. После выполнения прищипывания побеги примерно на 2 недели прекращают рост, поэтому все питательные вещества с большей активностью поступают к соцветиям.

Также прием прищипывания применяется на сильнорослых побегах на лозах плодоношения. При этом не надо затрагивать побеги на сучках замещения. Когда сучков замещения на кусте нет, побеги у основания лоз плодоношения прищипывать не нужно.

Этот прием применяется и для ускорения процесса создания форм кустов за счет пасынков. С этой целью нужно во время сильного роста побегов выполнить прищипывание побегов на высоте, которая будет определяться длиной рукава или штамба.

Спустя некоторое время из верхних 2 узлов начнут развиваться пасынки. Чтобы они выросли в меру длинными и успели вызреть, нужно сделать прищипывание как можно быстрее.

Искусственное опыление винограда

Искусственное опыление винограда необходимо у сортов с функционально женским типом цветка, где в пыльниках формируется стерильная пыльца, не способная осуществить оплодотворения. Таких сортов достаточно много – это Чауш, Нимранг, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Ташлы, Катта Курган и др. Для искусственного опыления этих сортов можно использовать другие сорта, имеющие фертильную пыльцу.

Искусственное опыление нужно сделать за несколько дней до цветения опыляемых сортов. Сначала надо собрать соцветия с уже зацветающих опылителей. Пыльники должны полностью созреть в сухом месте при полурассеянном свете. После этого соцветия надо слегка перетереть руками, а полученную массу просеять через капроновое сито.

Проводить опыление винограда можно с помощью обезжиренного коротко подстриженного кроличьего или заячьего меха, набитого на дощечки с ручками. Лучше работать сразу с двумя такими пуховками. Их надо слегка приложить к готовой пыльце и сразу поднести к соцветиям опыляемого сорта и легко их коснуться, чтобы пыльца попала в соцветие.

Проводить искусственное опыление следует в 2 – 3 срока. Первое проводится на 2 – 3-й день после начала цветения. Второе – спустя 3 – 4 дня, а третье – еще спустя 3 – 4 дня. Самое лучшее время для искусственного опыления – это утренние часы с 7 до 10 часов.

Иногда сорта-опылители и опыляемые сорта начинают цвести одновременно, тогда можно использовать свежесорванные соцветия, не дожидаясь, пока они созреют. Нужно снимать соцветия опылителя и проводить опыление, прикасаясь к опыляемым соцветиям. Можно также просто развесить соцветия в кроне куста.

В принципе, проделывать эту процедуру можно и другими методами, кому как удобнее.

Иногда для исскуственного опыления используется пыльца дикорастущего винограда и филлоксероустойчивых подвоев, главное, чтобы она была фертильной. На сортах, имеющих фертильную пыльцу, но склонных к сильному осыпанию цветков и завязей, необходимо сделать дополнительное опыление. К таким сортам относятся Жемчуг Саба, Траминер розовый, Саперави, Мускат гамбургский, Фурминт и др. Для дополнительного опыления также надо использовать пыльцу опыляемого сорта.

Исскуственное опыление дает очень высокие результаты – урожайность куста повышается на 30 – 50% и более.

Чеканка винограда

Этот агротехнический прием заключается в удалении верхушек виноградных побегов, которые достигли в длину 15 – 30 см. Обычно чеканка выполняется в конце июля – начале августа. В условиях средней полосы России чеканку нужно проводить в середине июля – конце августа, когда рост побегов начнет затухать. На юге эту процедуру следует проводить на 2 недели позже.

Выполняется чеканка с помощью секатора, серпа или острозаточенного ножа.

Этот агроприем преследует ряд задач:

• повышение урожая и улучшение качества ягод;

• вызревание побегов, на которых будут лучше закладываться плодоносные почки;

• удаление части зеленого прироста улучшает воздухообмен и солнечный режим кустов, что существенно снижает риск развития болезней.

Обычно виноградари, чтобы сдержать рост побегов, примерно в середине лета перестают подкармливать виноград азотными удобрениями, а также ограничивают поливы и больше используют фосфор и калий. Если при этом не удается направить все силы куста на вызревание ягод и побегов, то в августе следует приступить к чеканке. При этом удаляются верхние части побегов с листьями, не достигшими нормальных размеров. Чеканку также необходимо делать, если рост побегов будет замедляться, что станет заметно по выпрямлению верхушек побегов. Однако следует помнить, что слишком ранняя чеканка может привести к обратному эффекту: возникнет усиленный рост боковых побегов и куст ослабнет.

После чеканки все питательные вещества активно начинают поступать в грозди, многолетнюю древесину и корни, что будет способствовать лучшему вызреванию ягод и лозы.

Чеканка необходима при сильном поражении молодых листочков болезнями, в первую очередь, милдью.

Нельзя делать чеканку в июле, в разгар роста винограда. Если в тот момент срезать все побеги по верхнюю проволоку, то куст очень быстро зарастет мощнейшими юными пасынками. В результате грозди получатся кислыми, а лоза зимой вымерзнет. Кроме этого, урожай на следующий год окажется очень скудным. Не стоит также делать чеканку, когда лозы уже вызрели на 2 метра, а урожай был собран. От этих процедур кустам уже пользы не будет, а старания окажутся напрасными.

Удалять у винограда нужно только недоразвитую верхушку побега с недоразвитыми листьями. Над гроздью можно оставить меньше 10 – 12 листьев, чтобы ягоды смогли набрать сахар. Слабые побеги по этой причине вообще чеканить не надо.

Если кусты не болеют и лозы полноценно вызревают, чеканка совсем не требуется. Ее следует делать в пасмурное лето или при большой нагрузке гроздями и побегами, а также когда было внесено больше азота и активно развиваются болезни, в первую очередь милдью. В этих случаях требуется своевременная чеканка для нормального вызревания куста, особенно если он высажен на вертикальной шпалере.

Ранние сорта к середине августа уже дают урожай и с вызреванием лоз у них все благополучно, поэтому в северных регионах их можно не чеканить. На юге следует чеканить и ранние сорта, чтобы удалить верхушки, не попавшие под опрыскивание и подверженные милдью.

Но лозам сортов среднего вызревания чеканка необходима. Сорта, неустойчивые к милдью, особенно нуждаются в обработке во второй половине лета. У них нужно удалять молодые побеги, которые всегда заболевают первыми.

Некоторые опытные виноградари начинают чеканить виноград раньше положенного срока, чтобы увеличить урожай, искусственно направляя работу побегов на грозди. Мощные побеги в этом случае надо удалить не до нормального уровня, а до 10 – 12 над гроздью листа. Это следует делать не после выпрямления коронок, а примерно за месяц до этого. Таким образом удастся уменьшить избыточную вегетативную массу. Когда вырастут пасынки, их необходимо прищипывать 2 раза через 2 недели. Такую процедуру можно назвать «зеленой разгрузкой».

Конечно, необходимо иметь чувство меры, чтобы не надорвать здоровье куста, поэтому следует быть достаточно осторожным, применяя такой прием.

В районах с избыточной влажностью и на севере такой способ чеканки будет вполне приемлем и даже необходим для укрупнения ягод и гроздей.

Полив винограда

Поскольку виноград относится к мезофитам – растениям, обитающим в условиях умеренного увлажнения, он неприхотлив по отношению к поливу. Тем не менее он хорошо реагирует на орошение, давая стабильный урожай из года в год. Особенно это помогает в условиях юга Украины, где засухи повторяются каждый второй год.

У виноградного куста мощная, глубоко проникающая корневая система, обладающая большой сосущей силой. Именно благодаря этому виноград может прекрасно произрастать в засушливых условиях. Виноградное растение расходует более 99% потребляемой воды только на оптимизацию жизненных процессов и лишь 0,25% воды используется для образования органического вещества.

В Крыму на формирование 1 ц винограда в зависимости от его сорта приходится расходовать 29 – 44 м³ воды. Причем таких запасов влаги в почве бывает недостаточно, поэтому необходимо прибегать к дополнительным поливам.

Поливы делятся на влагозарядковые и вегетационные. Влагозарядковые нужны для накопления влаги в почве, чтобы были созданы благоприятные условия для подготовки к перезимовке и самой перезимовки, а также для увеличения теплоемкости почвы и обеспечения влагой кустов винограда в первый период вегетационного срока. Уже к середине октября почва сильно иссушивается до глубины 1 м и более. В связи с этим требуется обильный полив после уборки урожая до листопада. Он будет способствовать нормальной подготовке растения для зимовки.

Если зима будет бедной на осадки, то влагозарядковый полив необходимо провести уже ранней весной. Это поспособствует хорошему «плачу» виноградника в первую фазу вегетации. Также это приведет к интенсивному развитию зачаточных генеративных органов в зимующих глазках. Каждый влагозарядковый полив необходимо проводить по схеме – 100 – 120 л воды на 1 м².

Вегетационные поливы рекомендуется проводить несколько раз. Первый полив обычно надо проводить после цветения винограда, второй – перед началом пятой фазы вегетации, непосредственно перед появлением окраски и размягчением ягод. При вегетационном поливе на каждый квадратный метр требуется 50 – 55 л воды. На песчаных и супесчаных почвах доза воды должна увеличиваться в 1,5 раза. Если была достаточно сухая весна, необходимо провести полив в конце апреля – начале мая.

Вегетационный полив не нужно проводить во время цветения, иначе это приведет к сильному осыпанию цветков. Также необходимо прекратить полив винограда за 2 – 3 недели до снятия урожая. Как только ягоды начнут размягчаться, поливать надо 1 раз в месяц, а если будут идти дожди, то и реже.

Не стоит делать частые поливы, всего их может быть 2 – 3, но достаточно хорошо промачивающих почву. На каждом этапе вегетации винограда требует различное количество влаги. Но в целом влажность почвы не должна опускаться ниже 70 – 75% наименьшей влагоемкости.

Если кусты посажены рядами, можно поливать по бороздам. На единичных кустах полив проводится вокруг них, где предварительно были сделаны кольцевые канавки, в которые и заливается вода. Можно также выполнять полив по ямкам, которые нужно выкопать, как и канавки, на расстоянии 0,5 м от куста, в которые и будет заливаться вода. После полива эти ямки или канавки и борозды нужно засыпать почвой.

На сегодняшний день одним из наиболее прогрессивных способов полива считается капельный.

Глава 4
Удобрения для виноградника

Рациональное применение удобрений позволит повысить плодородие почвы и, соответственно, собирать высокие урожаи винограда хорошего качества. Если виноград растет на одном и том же месте несколько лет, он поглощает из почвы все необходимые для него питательные вещества. В результате со временем значительная часть питательных веществ, находящихся в почве, утрачивается.

В почве содержатся растворы азотных, фосфорных, калийных и других солей, во многом их усвоение зависит от обеспеченности почвы влагой. Количество влаги зависит от механического и химического состава почвы: например, суглинистые почвы могут удерживать влаги больше, чем песчаные, но вместе с тем они хуже отдают эту влагу растению. В разных почвах содержится различное соотношение минеральных веществ. Даже если их содержание в почве достаточное для нормального роста и вызревания винограда, они могут быть в недоступной для растения форме, поэтому потребуются дополнительные агроприемы для обеспечения растений всеми необходимыми полезными веществами.

Микроэлементы, необходимые для винограда

Для винограда очень важны как основное минеральное питание, так и микроэлементы. Марганец, молибден, бор, цинк, медь и некоторые другие элементы нужны растению в очень небольших количествах, но их отсутствие в почве способно ослабить виноград и понизить его урожайность.

Микроэлементы можно вносить в почву в виде внекорневых подкормок.

Даже в небольших дозах такая подкормка существенно улучшит качество и количество урожая. Микроэлементы содержатся в различных видах органических и минеральных удобрений, а также в микроудобрениях.

Азот является очень важным элементом минерального питания. Он способствует усилению роста виноградных кустов, положительно влияет на плодоносность глазков. Недостаток азота в почве может вызвать замедление роста побегов, ослабить ассимиляцию листьев и понизить урожайность. В период роста листьев и побегов виноград особенно нуждается в азоте. Во время вызревания урожая и однолетнего прироста потребность в азоте не очень высока. Следует помнить, что чрезмерное азотное питание способно привести к усилению роста побегов, вегетационный период может растянуться во времени дольше, чем обычно, а значит, будет задержка вызревания гроздей и прироста.

Бор важен для стимуляции роста корней, он также ускоряет процесс созревания ягод. Недостаток этого элемента в почве может вызвать пожелтение листьев или появления на них мозаичного узора. Также возможно слабое развитие соцветий и горошение ягод.

Железо необходимо для стимуляции синтеза хлорофилла, который создает зеленую окраску листьев и улучшает окраску цветных ягод винограда. Этот металл улучшает не только фотосинтез, но и другие физиологические процессы в виноградной лозе. Однако железо не входит в состав растений, поэтому виноград потребляет его в меньших количествах, чем остальные элементы минерального питания. Недостаток железа в почве может повлиять на снижение темпов роста растения, а также вызвать короткоузлие побегов, пожелтение и опадение листьев, причем два верхних листа могут даже побелеть. Растение ослабнет и станет более подвержено заболеванию хлорозом. В почве всегда содержится много железа, поэтому растения не страдают от избытка этого элемента. На сильно щелочных почвах железо находится в абсолютно недоступном для растений состоянии, поэтому выращиваемые на таких почвах кусты винограда нуждаются в дополнительной подкормке.

Калий необходим виноградным кустам для нормального роста и развития. Растение потребляет этот элемент в большом количестве. В основном калий содержится в молодых органах винограда, очень много его в органах размножения. Калий участвует в образовании сахара и крахмала, он способствует их накоплению в отдельных частях растения. Также калий улучшает вызревание лозы, повышает ее морозоустойчивость и увеличивает устойчивость винограда к различным заболеваниям. Вносить калийные удобрения в первую очередь нужно в период сильного роста побегов и во время созревания ягод. В это время виноград особенно нуждается в большом количестве калия. Эта подкормка ускорит созревание винограда и лозы.

Кальций необходим растениям для нормального развития корневой системы. В отличие от калия, он содержится преимущественно в более старых органах растения. Кальций также необходим для надземной части растения. Он играет большую роль в образовании хлорофилла в зеленых растениях и передвижении углеводов. Также кальций способствует утолщению клеточных стенок и нейтрализует щавелевую кислоту. Он участвует в образовании структуры клеток. Благодаря этому элементу виноград приобретает свои лучшие вкусовые качества: снижается кислотность сусла для вина, улучшается качество вина. Недостаток кальция может привести к ослаблению корневой системы, что приводит к ухудшению состояния всего растения. Однако избыток кальция также опасен: ухудшается рост и плодоношение винограда, развивается хлороз, понижается эффективность других элементов (бора, меди, марганца, железа и др.), которые необходимы для нормального роста и развития растения.

Марганец ускоряет рост и плодоношение винограда, а также повышает сахаристость ягод. При недостатке этого элемента в почве на листьях винограда появляются серые пятна, происходит раннее пожелтение листьев.

Магний входит в состав хлорофилла, поэтому крайне важен для нормальной жизнедеятельности винограда. Он также необходим для усвоения растением железа и фосфора. Недостаток магния в почве затрудняет образование хлорофилла, поэтому снижается ассимиляционная деятельность листьев, изменяется их окраска: она колеблется от светло-желтого до желто-коричневого. Постепенно при магниевой недостаточности листья отмирают и опадают. Также вреден избыток магния – при этом ухудшается рост и развитие виноградной лозы.

Медь необходима для азотного обмена. Благодаря ее наличию усиливается рост растения, повышается устойчивость к засухе и морозу.

Молибден принимает участие в окислительно-восстановительных процессах, в синтезе витаминов и хлорофилла, а также в углеводном обмене. При его недостатке замедляется рост побегов, затормаживается развитие куста.

Сера является составным элементом белков и необходима для окислительно-восстановительных процессов, протекающих в клетках. Она снижает риск заболевания оидиумом. Кроме того, наличие серы в почве улучшает растворение и поглощение минеральных веществ растением, тем самым улучшается питание винограда. Дефицит серы тормозит нормальный рост и развитие растения, при этом верхние 5 – 6 листьев побега начинают желтеть, а потом совсем отмирают и опадают.

Фосфор влияет на образование и развитие органов плодоношения. Он является составляющей частью белковых соединений, поэтому его наличие обязательно для нормального процесса оплодотворения. Помимо этого, фосфор ускоряет наступление цветения и сокращает вегетационный период, способствует накоплению сахара в ягодах винограда, в целом положительно влияет на качество и количество урожая.

В течение всего вегетационного периода растение нуждается в умеренном фосфорном питании, а в начале созревания ягод эту дозу рекомендуется увеличить. Недостаток фосфора приводит к ослаблению роста побегов, листьев, угнетает цветение, в итоге происходит плохое оплодотворение, поэтому образование гроздей винограда будет гораздо хуже, чем обычно. Умеренное фосфорное питание поможет ускорить время вступления молодых кустов в пору плодоношения и повысит урожайность.

Цинк участвует в белковом обмене, влияет на содержание хлорофилла и ростовых веществ в растении. Он повышает устойчивость к морозу и засухе, улучшает оплодотворение и развитие зародыша. Дефицит цинка ведет к измельчению листьев, они становятся светло-зелеными и хлороитичными, а на побегах развивается короткоузлие, при этом верхушки побегов белеют.