Текст книги "Вена"

В зале ампира и бидермейера собраны творения венских ремесленников, а также то лучшее, что производилось на местных мебельных мануфактурах. Овальный письменный стол эрцгерцогини Софии вкупе с ее же венскими стульями 1838 года свидетельствует о том, что бюргерский стиль напрасно подвергался нападкам за тяжеловесность и безвкусицу. Своеобразное изящество предметов этого зала продолжается в изделиях Венского фарфорового завода, в частности, в декоре расписных стаканов Готтлиба Мона и Антона Котгассера, а также в произведениях из венского серебра. Внимание зрителей привлекает дорожный сервиз из позолоченного серебра, заказанный герцогом Рейхштаттом в Париже. Удивительно хороша высокая ваза из позолоченной бронзы: мастер из Милана создал ее в пору, когда вся Европа была захвачена войсками Наполеона.

Демократичный стиль модерн царит в большом выставочном зале нижнего уровня. Обозреваемый с верхних этажей, он перегорожен стеклянными стенками, каждая их которых изготовлена из трех обычных оконных стекол полукруглой формы. Стеклянные полосы напротив входа смягчают свет, проникающий из музейного сада. Представленная здесь мебель выполнена из самых разнообразных, порой не совсем подходящих друг другу материалов: бетона, фасонного железа, стекла, обработанного в пескоструйной технике, гофрированного картона, зачастую не окрашенного, что выдает тяготение к натуральности, захватившее художественный мир накануне XXI века. Стены из гофрированного картона невольно указывают на австрийский характер: здесь считается, что повторное использование этого материала не только экономит средства, но и повышает его ценность.

Витрина для экспонатов – светящаяся перекладина из стекла и металла – размещена так, чтобы зритель мог видеть вещи одновременно с трех сторон: спереди, сзади и снизу. Две картонные стены служат для защиты наиболее хрупких экспонатов, подобных эскизу для дворца Стоклет (Густав Климт), композиции «Семь принцесс» (Маргарет Макдональд), в которой рельефный окрашенный гипс соединен с полудрагоценными камнями.

Некоторые вещи из фондов МАК, в основном относящиеся к авангардному искусству, находятся в филиалах, а некоторые стоят прямо на улицах. Одно из отделений занимает пять этажей оборонительного сооружения в Аренбергпарке, в новом качестве получившего название Башня современного искусства (САТ). Решив разместить красивые вещи там, где раньше страдали и погибали люди, архитекторы мечтали о том, чтобы страшное место превратилось в открытый для всех, кипящий жизнью культурный центр. Идея была реализована, и теперь в бетонно-стальных залах бывшей крепости устраиваются выставки, дискуссии, конференции, презентации, художники творят на глазах у зрителей, словом, происходит диалог между деятелями культуры и общественностью.

Еще одним филиалом МАК является замок в окраинном районе Пётцлянсдорф, некогда бывший летним домом банкира Гаймюллера. Построенный около 1808 года неизвестным зодчим, ныне он представляет собой типичный для своего времени летний павильон в смешанном индо-арабско-готическом стиле. Дом часто переходил от одного хозяина к другому, пока не вошел в собственность Австрийской республики, сразу став музеем. Последний частный владелец передал государству обширную коллекцию венских часов, собранную в 1760-1850 годах и включающую в себя 160 уникальных экземпляров.

Уличный экспонат МАК под названием «Венское трио» с 1998 года украшает перекресток двух центральных улиц Вены – Шотландского кольцевого бульвара и набережной Франца-Иосифа. Его создатель, американский зодчий-авангардист Филипп Джонсон, выразил свою любовь к монументальной архитектуре в необычном памятнике, сооруженом из трех разнохарактерных частей, слитых в единую композицию.

Второй предмет подобного рода – скульптура Дональда Джадда в венском Городском парке, название которой в примерном переводе обозначает «Этап декорирования». Она исполнена в виде огромной стальной конструкции, прикрытой шестью тканевыми полотнищами, натянутыми на разной высоте. Если праздный зритель видит в ней лишь бесформенную громадину, то сам автор называет свое творение «бескомпромиссным слиянием архитектуры и искусства». Может быть, он и прав, во всяком случае демократичная Вена не отвергает оригинальность и здесь любой художник имеет право самовыражаться. Возможно, именно этот вопрос ставили перед собой столичные власти, планируя Музейный квартал – самый большой в Европе и один их самых значительных в мире комплекс, насыщенный кафе, ресторанами, магазинами. Грандиозное учреждение разместилось на территории Хофбурга в отреставрированных императорских конюшнях, кроме того, заняв две футуристические постройки – Музей Леопольда и Музей современного искусства фонда Людвига. Около 1 млн гостей и жителей Вены ежегодно наведываются сюда, чтобы поучаствовать в фестивалях танцевального искусства, посетить множество художественных и музыкальных выставок, побывать в Центре архитектуры, Центре культуры и искусства, в Зале искусств Вены, побродить по светлым залам Музея современного искусства, Музея Леопольда, развлечься в созданном специально для детей Музее Зум.

В Детском музее не требуется ходить по бесконечным залам, разглядывая стеклянные витрины. Собственно, в нем нет привычных для взрослого взгляда экспонатов. Здесь юные гости развлекаются, одновременно получая информацию. Сюда нужно приходить в назначенный час, поскольку меняющиеся экспозиции, словно декорации в театре, предназначены для определенных возрастных групп: для детей до 6 лет, школьников 7-14 лет, которым сотрудники музея предлагают программы по искусству, науке или культуре быта. В каждом уголке здания кипит настоящая работа. Например, в мультимедийной лаборатории можно создать собственный мультфильм, чтобы потом озвучить его в студии звукозаписи. Любители рисования в возрасте от 3 до 12 лет занимаются в музейном ателье, задумывая и осуществляя замыслы под руководством профессиональных художников. Детей до 6 лет принимают сотрудники Зум-зоны, где малышей ожидают тематические композиции и отдельные объекты для игр.

Пока дети резвятся в Зуме, родители могут отдохнуть в расположенных по соседству Музее истории природы и Музее истории искусств. Если в первом на стендах помещены скелеты, муляжи, чучела и прочие атрибуты земного естества, то во втором поклонники голландской, итальянской и немецкой живописи могут полюбоваться работами любимых мастеров. Конечно, за те несколько часов, которые малыши посвящают своему музею, картинную галерею МАК осмотреть невозможно. Однако этого и не требуется, ведь для посетителей здесь приготовлены иные развлечения, как правило не требующие много времени. Внимания заслуживают и прекрасный интерьер, и само здание – красивый старинный особняк в странном, хотя явно классическом стиле. Поднявшись на верхний этаж, можно посидеть в мягких креслах напротив особенно интересного полотна или пройти в маленькую кофейню, чтобы выпить чашку ароматного напитка с крошечным пирожным.

Многие задерживаются у окон верхних залов, любуясь венскими крышами. Рассматривая их, многим приходится подавлять в себе желание пробежаться по пологим скатам. Впрочем, в МАК фантазии часто превращаются в реальность и даже такая экзотическая мысль вполне осуществима, поскольку экскурсии по крыше здания проводятся каждый день.

Венский лес: сказка наяву

Несколько лет назад австрийский театр танца «Гомункулус» представил соотечественникам спектакль «О, эта Вена!» Сюжетом постановки послужил рассказ о жизни одного из венских парков в течение дня. Несмотря на то что действие проходило под мажорные мелодии Штраусов, сама постановка получилась не слишком веселой и, вопреки названию, несколько деловитой. Между тем такое мнение сложилось лишь у иностранцев, обычно воображающих Вену городом, вечного уик-энда, неспешных прогулок, фиакров, элегантных дам и невозмутимых кавалеров, барочных дворцов, сияющих витрин, ароматного кофе и нежных пирожных, словом, неким вместилищем удовольствий, которыми здешняя жизнь, казалось, заполнена до отказа. Самое интересное, что реальная Вена вовсе не обманывает ожиданий, однако и отдых подчинен здесь определенному порядку, поскольку австрийцы относятся к развлечениям так же серьезно, как и к работе.

Большая часть населения австрийской столицы проводит выходные дни в парках, благо их очень много, вход всюду бесплатный и требования к этикету невысоки. Уставшему от музеев путешественнику стоит последовать венской традиции, и в данном случае можно отойти от туристического протокола, например, не глядя на карту, наметить маршрут по зеленой Вене, рассмотрев ее окрестности с вершины Каленберга. Подъем на гору займет не более часа, зато путник будет вознагражден восхитительным видом на Венский лес (нем. Wienerwald) – огромный зеленый массив, охватывающий город полукругом густых лесов, гор и живописных долин. Воспетый Моцартом, Шубертом, Бетховеном, Штраусом, этот парк обладает историческим прошлым и собственной культурой, до сих пор вдохновляющей на создание шедевров.

Среди зелени Венского леса скрывалась от придворных дел жена Франца-Иосифа, императрица Елизавета. Он таит в себе много загадок, и одна из них, связанная с ее сыном Рудольфом, волнует мировую общественность уже больше столетия. В 1889 году кронпринца вместе с возлюбленной, юной баронессой Марией Вечера, нашли застреленными в роскошном охотничьем домике близ деревни Майерлинг. Несмотря на тщательное расследование, так и не удалось установить, была ли трагедия двойным самоубийством или кто-то покончил с наследником престола, заодно убив и девушку. Рудольфа похоронили в Кайзергруфт, а Мария осталась в Майерлинге: ее могилу и сегодня можно увидеть на кладбище невдалеке от храма, возникшего на месте злополучного дома, который император приказал снести.

Венский лес

В лесном местечке Лаксенбург нет ничего таинственного, но люди тоже навещают его часто, хотя бы ради того, чтобы прокатиться на пароме, которым управляет дама, одетая в морской китель с форменной фуражкой на голове. С недавних пор стало традицией упоминать необычную паромщицу в путеводителях, наряду с главной особенностью этой части Венского леса – построенной в середине XVIII века летней императорской резиденцией под названием «Голубой двор». Небольшой дворец стоит посреди английского парка так же, как посредине принадлежащего ему озера возвышается замок Франценсбург, привлекая своим готическим видом и богатой коллекцией живописи, собранной Францем-Иосифом.

Еще одно, теперь уже настоящее, средневековое строение с 1133 года располагается в аббатстве Хайлигенкройц. Основанное Леопольдом Бабенбергом в качестве семейной усыпальницы, оно знаменито храмом, который, подобно другим ранним постройкам обители, был начат в романском стиле, а завершен в готическом. Внимание маркграфа не сделало монастырь духовным центром страны и способствовало обогащению церкви так же мало, как поныне хранимый в ней обломок креста с Голгофы. В том, что он является настоящей святыней, не сомневаются только верующие, зато в подлинности крови Христовой, как принято именовать местное вино, не сомневается никто.

Первые виноградники в окрестностях Вены разбили римские легионеры. С тех пор виноделие в этом районе является самым прибыльным занятием, о чем свидетельствует обилие питейных заведений, каждое из которых, имея респектабельный вид, старается поддержать репутацию какой-нибудь особенностью: золотистым цветом вина, скрипачом-цыганом либо исторической обстановкой, порой сохраняющейся веками.

К признанным винодельческим центрам Венского леса относится, помимо Хайлигенкройца, Перхтольдсдорфа и Бад Феслау, городок Клостернойбург, тоже знаменитый своим монастырем. На заре своей истории он был римским укрепленным пунктом, а с 1108 года – аббатством августинцев. Монахи обрели здесь приют благодаря покровительству Леопольда III Благочестивого и, судя по обширной библиотеке (ныне 160 тысяч томов), любили науку не меньше, чем Бога. Усердные молитвы не помешали им довольно быстро возвести крепость, откуда в свет выходили не рукописные Библии, а книги по географии, карты и глобусы. Слава аббатства обеспечивала Клостернойбургу процветание на протяжении веков, ведь мирная жизнь ни в городе, ни в обители не нарушалась военными конфликтами.

За 900 лет существования братства монастырский храм преображался трижды, успев побывать романской базиликой, готическим и барочным костелом. Сегодня, помимо великолепной архитектуры, он славится Верденским алтарем, созданным в XII веке и получившим название в честь создателя, мастера Николая из Вердена. Отделку священного престола составляют 50 позолоченных пластин, на которых художник изобразил героев Ветхого и Нового Завета. Ларец для хранения мощей святого Леопольда (Леопольда III) до сих пор сияет свежими красками эмали и только зеленые купола эффектно подернуты патиной. Основанный маркграфами, монастырь стал духовным центром страны, вначале олицетворяя величие Бабенбергов, а затем играя похожую роль в отношении Габсбургов. Монастырский дворец, где император Карл VI, отец Марии-Терезии, собирался устроить постоянную резиденцию, выглядит неудавшимся подобием Эскориала: красивая широкая лестница, фрески, картины, мебель и гобелены не производят должного впечатления, поскольку венские мастера стремились, но так и не смогли достичь гордого величия, свойственного испанскому искусству. Безуспешное состязание с ним угадывается в тяжеловесной форме здания, которое выглядит так, словно высечено в скале.

В отделке дворцовых залов эпохи и стили сменяются настолько стремительно, что к завершению осмотра зритель приходит совершенно уставшим. Путь к апартаментам Карла VI лежит через заполненную разнородной мебелью анфиладу залов второго этажа. В конце длинного ряда комнат взору неожиданно открывается Мраморный зал – единственное, что было создано в Клостернойбурге после кончины императора. Высокие окна этого помещения позволяют не только видеть Дунай, но и слышать плеск волн.

Церковь в монастыре Клостернойбур

По соседству с аббатством находится частный замок Кройценштайн, тоже созданный в Средневековье и столь же привлекательный своей готической архитектурой. Возвышаясь на холме, он имеет все, чем обладали укрепленные жилища местной знати: мощные башни со смотровыми и орудийными площадками, ров, подъемный мост и, конечно, толстые стены, за которыми в настоящее время скрывается богатое собрание оружия, (мечи, дротики, копья и прочее вооружение австрийского рыцаря). Прохаживаясь по каменным плитам залов, посетитель видит старинную мебель, вещи, создающие эффект присутствия в другой эпохе. Это впечатление усиливает редкое зрелище соколиной охоты, которой развлекается нынешний владелец замка.

Историческое значение, сказочное великолепие и обилие архитектурных памятников создают вокруг Венского леса романтичный ореол. Духовности этого места не способны умалить даже толпы туристов, которых иногда влекут сюда далеко не романтичные желания. Городок Медлинг горожане навещают гораздо чаще других предместий Вены, и не удивительно, ведь в нем на фоне прекрасного ландшафта располагаются отличные семейные рестораны и хойригеры, как в Австрии принято называть винные погребки.

Крепость Хинтербрюль, напротив, смотрится так, словно была заброшенной всегда. Неизвестно, кто жил в ее мрачных залах, но подземные помещения издавна служили убежищем для разбойников, бросивших землю крестьян или преступников, сбежавших с этапа, проходившего по ближайшему венскому тракту. В XVIII веке разбойничье гнездо было разрушено, а чудом уцелевшая часть стен стала своеобразной прелюдией к главной достопримечательности этого места – самому большому в Европе подземному озеру. По его зеркальной глади в жаркий летний день скользят лодки: люди наслаждаются простором после городской тесноты.

Занавес опускается

В отличие от православной России, в католической Австрии существует такое понятие, как рождественский стресс. Эпидемия этой «болезни», которой с удовольствием страдает каждый нормальный австриец, начинается тогда, когда еще ярко светит солнце и весело зеленеют газоны, когда горожане ходят по улицам в светлых брюках и туфлях. Снег в Австрии выпадает поздно, порой не радуя здешних обитателей целую зиму, что нисколько не мешает подготовке к зимним праздникам. Их приближение ощущается в нарядных улицах, сверкающих новогодними украшениями витринах, в рождественских базарах с елками, сувенирами, подарками, свечами, подсвечниками, какие только можно вообразить.

В течение четырех недель перед Рождеством, которые в немецкоязычных странах именуются адвентом, каждое воскресенье принято зажигать по одной свече на праздничном еловом венке. Здесь новогодние елки стоят и в квартирах, и, заботами дворников, в подъездах многоквартирных домов. Утром 6 декабря дети находят в рождественских сапожках или носках маленькие подарки. Презенты в виде традиционного печенья получают все, поскольку весь декабрь местные хозяйки пекут его специально для раздачи. Каждый порядочный австриец считает своим долгом одарить не только собственных чад, но и родственников, друзей, сослуживцев, соседей, почтальона, дворника и прочих даже необязательно хороших знакомых. В эти дни в магазинах ажиотаж, но, чтобы облегчить жизнь самым щедрым, специальные автобусы бесплатно развозят купленные подарки по адресам. И еще одна приятная неожиданность: на общественном транспорте в канун Рождества разрешается ездить весь день по одному билету, разумеется, в пределах города.

Рождество австрийцы отмечают по-католически дома, в окружении родственников, а если таковых нет, то в одиночестве. Обычай встречи Нового года (в Австрии – Сильвестра) требует покинуть дом. Венская молодежь в новогоднюю ночь собирается в центре города и празднует прямо на улице. Там пьют шампанское без бокалов, пускают ракеты, разбивают пустые бутылки, поют в полный голос, одним словом, веселятся от души.

В первые дни января Вена поражает тишиной опустевших улиц. После главных праздников страна отдыхает, запасаясь силами для следующего этапа торжеств. В первую неделю нового года повсюду начинаются мероприятия в рамках праздника Три короля, за ним следуют Новогодний концерт Венского филармонического оркестра, карнавал, фестиваль старинной музыки и далее в феврале открывается бальный сезон.

Самый знаменитый бал, конечно, проходит в самом знаменитом театре страны. Всего на одну ночь зрительный зал и сцена Штаатсопер сливаются вместе, превращаясь в огромную танцевальную площадку. Именно здесь высший свет столицы предстает в сияющем величии бальных туалетов, драгоценностей, сложнейших причесок, лайковых перчаток. Гости медленно поднимаются по великолепной лестнице, направляясь в сторону зала. Мягкий ковер заглушает шум тысяч шагов, начищенный паркет и мрамор стен сверкают при свете роскошных хрустальных люстр. В разноцветье цветочных гирлянд резко выделяются белые туалеты дебютанток и серые фраки их партнеров, тоже участвующих в этом торжестве впервые. Когда-то все танцевальные рауты Вены начинали девочки из аристократических семейств, но теперь, в пору демократии, такое может позволить себе лишь Опера.

Церемония первого вальса обычно занимает 3–4 часа. Остальным в это время полагается стоять в стороне, наблюдать, вести светский разговор, попивая шампанское, которое, по бальным традициям, течет рекой. На балах вполне прилично знакомиться и безо всяких рекомендаций. Здесь не имеет значения интеллект, ведь люди приходят развлекаться, поэтому мужчине надо забыть о делах, а женщине следует обольстительно улыбаться, кокетливо помахивать веером и, конечно, много танцевать. Несмотря на то что в Опере в тот день собираются звезды – политики, люди искусства, бизнесмены, – о делах говорить не принято. Между тем некоторые это правило нарушают, как, например, один нефтяной магнат, заключивший миллиардную сделку, заплатив смешную для себя сумму за входной билет. Еще одной героиней бала в Штаатсопер стала простая австрийская девушка, для которой бальное знакомство завершилось свадьбой, причем жених преподнес невесте в подарок остров на Средиземном море.

Церемония первого вальса на балу в Хофбурге

Откровенная элитарность оперного бала отнюдь не делает его закрытым. Попасть на это мероприятие может всякий, у кого найдется 200 евро на входной билет и примерно столько на ужин в столовой. Тем, кто пожелает наблюдать за танцующими из ложи, придется расстаться с 5–10 тысячами евро. Не стоит забывать о бальном туалете, в данном случае обязательном. Женщинам полагаются драгоценности и роскошное платье с глубоким декольте, тогда как мужчины приходят во фраке с галстуком-бабочкой – черной, серой или бордовой.

Бал в Штаатсопер, как и любой другой венский бал, начинается с возгласа распорядителя: «Alles Walzer!» («Все танцуют вальс!»). По жесту распорядителя музыканты начинают играть мелодию Штрауса, ровными рядами выходят дебютанты, и только тогда гости, которых в зале собирается не менее 4 тысяч, окончательно погружаются в сказочную бальную атмосферу. Каждый житель Вены должен уметь вальсировать, иначе он не считается истинным венцем. Однако ни один столичный бал не ограничивается вальсом. В течение вечера классические танцы сменяются современными, после полонеза наступает время легкомысленной польки, кадрили, танго, а также простых, доступных всякому танцев, все равно, быстрых или медленных.

Ужин на Императорском балу

В новогоднюю ночь гостей приглашает Императорский бал (нем. Kaiserball) в Хофбурге. На нем дамы тоже блистают роскошными длинными нарядами, мужчины облачаются в смокинги, фраки либо в парадные костюмы. Раньше большой бал в своем дворце устраивал император, чья речь служила сигналом к началу праздника. Сегодня роль устроителя взял на себя Венский университет экономики, а вместо монарха вечер, точнее ночь, открывает ректор. Приход Нового года принято встречать глотком шампанского под звуки главного венского колокола Пуммерина и, конечно, вихрем вальса.

На университетском балу танцы начинают студенты – юноши в серых смокингах и девушки в белых платьях. По окончании первого вальса в центр зала к новичкам выходят все присутствующие. Позже, когда в зале наверху звучат классические мелодии, в нижних помещениях грохочет тяжелый рок. Такой порядок является нарушением традиций, зато утешением служит то, что никто из неистовствующих молодых людей не позволяет себе расстегнуть воротник или снять бабочку. В полночь принято отплясывать кадриль, которая увлекает в круг танцоров любого возраста, от 3-летнего ребенка до едва переставляющей ноги старушки. Последние гости покидают Хофбург рано утром, когда город просыпается. На балу принято делать фотографии; венцы хранят их в специальных альбомах, где снимки внуков соседствуют с изображениями бабушек и дедушек, танцевавших на таких же балах.

Каждая уважающая себя корпорация в эти дни устраивает собственный бал. Вечер хартии Макса Рааба тоже проходит в Хофбурге, привлекая программой, в которой, кроме выступлений певцов, музыкантов и танцоров, организуется показ мод. Удивительно, что все артисты и модели – работают бесплатно, а сборы от продажи билетов идут на поддержку социальных программ. Не нуждается в рекламе бал кондитеров с его богатым выбором пирожных, тортов и других сластей, изготовленных венскими кондитерами.

Собственные балы устраивают охотники, рестораторы, слепые, беженцы и даже африканская диаспора Вены, привлекающая людей с любым цветом кожи зажигательной музыкой, «дикими» танцами и экзотическими закусками. Спорными, но все же с полным правом занимающими свое место в ряду подобных мероприятий, являются так называемые балы дурного тона, самый популярный из которых устраивают трансвеститы.

Цветочные балы в ратуше начали проводить в Вене с 1920-х годов. Здесь залы декорированы живой зеленью, по окончании танцев гости получают в подарок цветы и комнатные растения. Городские власти различают своих посетителей по возрасту. Если на первый муниципальный бал приглашают молодежь, то второй предназначен для пожилых людей. За небольшую плату старики могут повеселиться, забыв о годах, житейских проблемах и болезнях.

На Кофейном балу в Хофбурге, наряду с музыкой, царит запах свежемолотого кофе. Похожий по тематике Конфетный бал, где жюри выбирает «сладкую» королеву, каждый год посвящается одному из Австрийских городов. Маскарад Рудольфины Редут – самый старинный и традиционный бал – проводится в первый понедельник маскарадного сезона. Раньше о нем знали только жители Вены, а сегодня гости приезжают даже из Америки. Декольтированные платья, маски, фраки, бабочки, смокинги присущи и весеннему Балу магов, однако на нем, в отличие от других танцевальных вечеров столицы, присутствующие могут посмотреть спектакли с участием всемирно известных иллюзионистов.

Несмотря на множество праздничных мероприятий, уже в начале января австрийцы приступают к работе и учебе, возвращаясь к будничной жизни так, словно накануне не было никакого веселья. Кажется, что для них праздники являются не чем-то особенным, а всего лишь частью бытия, неотъемлемой и привычной с раннего детства. Издавна в Австрии отмечается 13 официальных праздников: 1 января – Новый год, 6 января – Крещение, в определенный день апреля – Пасхальный понедельник, 1 мая – День труда, летом празднуются Вознесение, Духов день, или Пятидесятница, праздник Тела Христова, Успение, осенью выходными днями являются национальный праздник Австрийской республики, День Всех Святых, Зачатие девы Марии, зимой – Рождество и день покровителя государства Святого Стефана, отмечаемый 26 декабря.

Ранней весной знатоки классической музыки посещают фестиваль Гайдна, а в апреле на фестивале «Пасхальный звон» слушают мелодии барокко в исполнении филармонического оркестра. Городской праздник проходит в последнюю субботу того же месяца. Венское музыкальное лето начинается с украшенных цветами экипажей, следующих по дорожкам Пратера. Далее веселье перемещается на Дунайский остров и в другие парки, где проходят ярмарки художественных изделий, живописи, антиквариата, джазовый и театральный фестивали, международный летний конкурс танцев и австрийский фестиваль духовой музыки.

Торжественное шествие участников фестиваля духовой музыки

Музыка сопровождает жителя Вены всю его сознательную жизнь. Старинные, современные, бравурные или печальные мелодии звучат повсюду, не исключая ни одного из тысяч ресторанов австрийской столицы. Многие из них, точнее все, расположенные в старой части города, действуют веками, имеют богатую родословную и собственные кулинарные традиции. В таких заведениях посетителей окружает не стильный антураж, а настоящие старинные вещи, что делает банальное заведение общепита похожим на музей.

Впрочем, для проголодавшихся гостей дух прошлого, даже великого, кажется менее важным, чем реальные запахи вкусной еды. Венская кухня – единственная в мире, получившая название по имени города. Однако ее основу заложили вовсе не столичные повара, и даже не кулинары, а простые европейские хозяйки, ибо то, что ныне кушают венцы, является творческим преобразованием многих национальных традиций. Так, привычный для итальянцев котолетто здесь называется венским шницелем, здешние клецки родом из Богемии, зато дичь, рыба и лесные ягоды издавна считаются пищей альпийских горцев. Похожие на русские блинчики палачинкен с начинкой из джема перебрались в Австрию из Венгрии, но подаются по-венски (с мороженым и шоколадным соусом). То, что родилось в Дунайской монархии, легко выделить по затейливым названиям: пирог «Шрамы императора» или «Бедный рыцарь», как венцы называют не только разорившегося дворянина, но и чудесное сладкое блюдо – смоченный в яичной массе и затем запеченный белый хлеб с повидлом, в готовом виде сияющий сахарной посыпкой. Свежие фрукты венские повара обволакивают в пышное тесто, превращая, например, в абрикосовые клецки или старовенский штрудель с начинкой из яблок. Легендарный венский десерт входит в меню каждого столичного ресторана, а некоторые заведения предлагают клиентам посмотреть, как его выпекают, и даже принять участие в этом процессе.

На такие семинары приглашают, в частности, кофейня «Кольцо шотландца» и презентабельный «Диглас». Покрытый коричневой корочкой, сдобренный корицей, ванилью и ромом, густо посыпанный сахарной пудрой штрудель подается на столь холодным, в отличие от запеченной форели, которую при императорах добывали в чистых горных ручьях. Это воистину божественное блюдо вдохновило Франца Шуберта на создание «Форелевого квинтета».

В целом венскую кухню можно охарактеризовать в двух словах – сытная и ультракалорийная. Основным продуктом местного стола, неважно, праздничного или будничного, является мясо, из множества видов которого венцы предпочитают свинину. Столичные повара отдают предпочтение жаренью в большом количеством жира, чаще в панировке, состоящей из разболтанного яйца, молотых сухарей и муки. В эту смесь погружается любой продукт – куски курицы, овощи, грибы, сыр, фрукты.

Обед в Австрии порой сравнивают с бидермейером, который шутливо именовался эпохой жареных цыплят: наряду со знаменитым шницелем, жареная курица считается символом венской кухни. Семейный ресторан «Швайцерхаус» в Пратере заманивает гостей удивительно вкусными и столь же вредными для желудка штельце, как местные повара называют копченые поросячьи окорочка. Одолеть это чудовищное по калорийности блюдо способен далеко не каждый гурман, не говоря уже о сторонниках здорового образа жизни. Последним лучше отказаться от парковых трактиров и сразу направиться в ресторан «Храм» (нем. Tempel), где тяжелая классика местной кухни превращается в легкую, но все же питательную и вкусную пищу.

Под загадочной вывеской ресторана «Ub l» скрывается вполне классическое заведение с настоящей печкой и радушным хозяином. Здесь можно отведать великолепный венский шницель – нежный, немыслимо тонкий (5 мм) кусок телятины, хорошо отбитый и обжаренный до золотистой корочки. Секрет его приготовления в том, что во время жаренья повар приподнимает и энергично встряхивает сковороду, чтобы масло покрывало верхнюю поверхность шницеля, не давая ему пересохнуть. Поданное на стол с огурцами, помидорами, с привычным листовым салатом или особым картофельным, политым теплым бульоном, с оливковым маслом, яблочным уксусом, перцем и горчицей, это блюдо гораздо быстрее, чем интерьер, вызывает в памяти картины австрийской старины.