Текст книги "Современные работы по возведению стен и перегородок"

1) наверстывает блоки (расстояние между уже уложенным в наружную версту блоком и первым из наверстанных должно составлять, как минимум, 35–40 см) тычками на обрез стены у внутреннего края, укладывая их на ложковые грани с шагом 5–6 см друг от друга. Чтобы блоки можно было без труда брать в руки, он размещает их с небольшим свесом;

2) выполнив раскладку, помощник расстилает под наружную версту грядку раствора длиной 70–80 см, не доходя до края стены 15–20 мм.

Далее к работе подключается мастер, который:

1) разравнивает раствор, после чего, взяв рукой блок за ложковые грани, наклоняет его и одновременно Г-образно набрасывает раствор на ложковую поверхность. Помогая себе кельмой, он подносит блок к соответствующему месту;

2) повернув блок постелью вниз, прижимает его к камню, который уже занял свое место, и осаживает, нажимая на постель рукой и постукивая рукояткой кельмы;

3) таким же образом укладывает еще 2–3 блока, после чего подрезает выступивший раствор и сбрасывает его на стену.

В кладке внутренней тычковой версты (рис. 53) опять участвуют два человека. Действия помощника таковы:

1) наверстывание блоков тычками, как и при выполнении наружной версты, кроме одного момента, – блоки должны располагаться вплотную один к другому;

2) расстилание раствора грядкой для внутренней версты и на наверстанные блоки.

Мастер поступает так:

1) разравнивает раствор, наложенный под внутреннюю версту и на подготовленных блоках, потом двумя руками берет его за торцы и переносит к месту укладки;

2) почти вертикально поднимает блок и кладет его на место (чтобы раствор не успел сползти с блока, его следует повернуть только в момент укладки на постель), прижимает к уложенным блокам и осаживает рукой. При этом мастер должен переместить левую руку вверх по тычковой поверхности камня, чтобы защитить пальцы.

Рис. 52. Последовательность кладки наружной тычковой версты из керамических блоков: а-д – этапы работы

Рис. 53. Последовательность кладки внутренней тычковой версты из керамических блоков: а-г – этапы работы

При выполнении ложковой наружной версты (рис. 54) действия помощника и мастера практически повторяются, за исключением того, что первый наверстывает блоки ложками (а не тычками) на внутренней части стены, укладывая их пустотами вверх; а второй, взяв камень левой рукой за боковые грани и поднеся его к месту укладки, набрасывает раствор на тычок (а не на ложок).

Рис. 54. Последовательность кладки наружной ложковой версты из керамических блоков: а-в – этапы работы

Рис. 55. Последовательность кладки внутренней ложковой версты из керамических блоков: а-в – этапы работы

Ложковая внутренняя верста выполняется после того, как будет заполнена забутка. Но, чтобы не нарушать структуру изложения, мы сначала расскажем о кладке внутренней ложковой версты (рис. 55), тем более что процесс отличается только тем, что грядка раствора под нее накладывается шириной 8–10 см.

Рис. 56. Последовательность кладки забутки из керамических блоков: а-г – этапы работы

Закончив наружную версту, помощник и мастер приступают к выполнению забутки (рис. 56). При этом первый:

1) раскладывает блоки так же, как при подготовке к укладке наружной тычковой версты;

2) накладывает раствор – одну грядку между наружной верстой и наверстанными блоками, причем она должна иметь некоторое утолщение со стороны версты, необходимое для того, чтобы частично заполнить продольный вертикальный шов; вторую грядку на разложенные блоки. Второй распределяет раствор по постели и заполняет забутку, выполняя те же приемы, что и при кладке внутренней тычковой версты.

Для кладки керамических блоков используется раствор подвижностью 7–8 см. Более жидкий применять не рекомендуется, поскольку он будет стекать на лицевую поверхность стены, заполнять пустоты. А это особенно нежелательно потому, что, во-первых, потребуется больше раствора, а во-вторых (самое главное!), пострадают теплозащитные свойства стены.

Толщина горизонтальных швов должна быть в пределах 12 мм, вертикальных – 10 мм, причем их необходимо целиком заполнять раствором.

В порядке информирования

Поризованные керамические блоки Porotherm обладают пониженной теплопроводностью. Например, стена из них по теплотехническим показателям соответствует кирпичной стене толщиной до 2 м. Чтобы решить, насколько выгодно использование таких блоков для возведения стен, надо сравнивать не стоимость отдельных материалов, а то, во сколько обойдется сооружение 1 м² стены, учитывая при этом затраты на материалы, оплату работы, экономию времени и пр.

Поризованные керамические блоки не предполагают дополнительного утепления; легко укладываются, не требуя применения труда высококлассных специалистов; по объему один блок заменяет 10–15 кирпичей; оснащены системой соединения «шип – паз», при которой стена собирается как конструктор, при этом число мостиков холода сокращается, количество необходимого кладочного раствора уменьшается в 3,5 раза, если сравнивать его количество с использующимся при традиционной кирпичной кладке; стоимость монтажа также обойдется примерно на 30 % дешевле. Кроме того, скорость возведения стен значительно возрастет – приблизительно в 3 раза.

Сэкономить можно и на заложении фундамента, поскольку стены из поризованных керамических блоков в 2 раза легче кирпичных.

Из поризованных блоков можно строить дома в несколько этажей. Но при этом следует помнить о необходимости устройства монолитных железобетонных поясов на уровне перекрытий.

Бетонные камни (блоки), как уже говорилось, изготавливаются из тяжелого и легкого бетона и бывают сплошными и пустотелыми. Пустотелые камни могут иметь сквозные и закрытые щелевидные пустоты.

Блоки подразделяют на основные и дополнительные. Последние по размеру равны трем четвертям и половине основного камня и предназначаются для обеспечения перевязки швов.

Стены из бетонных камней бывают разной толщины – 90, 190, 240, 290, 390 мм и более. Блоки, которые используются для кладки надземных стен, весят 14–25 кг, для стен подвалов и фундаментов – 28–32 кг. Бетонные блоки можно купить или изготовить самостоятельно. Способов, как это можно сделать, немало, мы расскажем только об одном.

Рис. 57. Одноместная металлическая форма для изготовления полнотелых блоков: 1 – пазообразующий гребень

Необходимо изготовить металлические формы (рис. 57) без дна стандартного размера, к длинным сторонам которых привариваются ручки из прутка диаметром 8 мм и высотой в соответствии с ростом человека.

Такие ручки необходимы для того, чтобы переносить форму и осуществлять распалубку. Кроме того, форма оснащается съемными металлическими или деревянными пазообразующими гребнями. Последние обшиваются оцинкованной сталью и прикрепляются к коротким сторонам формы. Из смеси, залитой в такую форму, получается стеновой блок. Чтобы сделать угловой, необходимо извлечь один пазообразующий гребень (тогда торец блока получится ровным).

Помимо полнотелых блоков, можно изготавливать и пустотелые, для чего в конструкцию (рис. 58) следует внести некоторые изменения, в частности прикрепить к форме пустотообразователи.

Рис. 58. Одноместная форма для изготовления пустотелых блоков: 1 – пустотообразующий вкладыш

Для работы необходима пластина-пригруз, которая не только позволяет извлечь блок из формы, но и улучшает качество блоков.

Для полно– и пустотелых пластина (рис. 59) имеет разную форму.

Для полнотелых блоков пластина изготавливается из доски. Она имеет по коротким сторонам зазоры глубиной 3–4 мм, поэтому без труда входит в форму. Для полнотелых блоков пластина имеет другую конструкцию (на рис. 59 это ясно видно) и выполняется из металла.

Рис. 59. Пластина: а – для полнотелого блока; б – для пустотелого блока

После того как изготовлены формы и приготовлено исходное сырье, можно приступать к формованию блоков. Процесс осуществляется следующим образом:

1) готовится ровная площадка, которая застилается полиэтиленовой пленкой, рубероидом и даже старым линолеумом. Это нужно для того, чтобы основание блока получалось ровным, чистым;

2) форма смазывается отработанным машинным маслом, чтобы облегчить выемку блока (эта операция повторяется после каждого восьмого выполненного блока);

3) форма заполняется бетонной смесью и уплотняется;

4) когда бетон схватится (если бетонная смесь жесткая, можно не ждать), на него кладется пластина, после чего, держа за ручки, человек снимает форму с блока (рис. 60) и переставляет на другое место.

Рис. 60. Выдавливание блока из формы

Вместо одноместной формы можно изготовить форму-кассету (рис. 61), например на 10–12 блоков.

Для этого понадобятся два швеллера № 14, к нижней полке которых привариваются равнополочные уголки № 5, после чего боковые стороны формы стягиваются шпильками. Чтобы удобнее было извлекать блоки, кассета оборудуется съемными перегородками.

Рис. 61. Многоместная форма-кассета: а – фрагмент;

б – в сборе; 1 – перегородка; 2 – пустотообразующие вкладыши; 3 – швеллер; 4 – уголок; 5 – стяжная шпилька

Процесс изготовления блоков в такой форме не имеет принципиальных отличий от описанного выше, за исключением распалубки. Она начинается через 30–40 мин с извлечения пустотообразующих вкладышей, потом перегородок и заканчивается раскручиванием шпилек. Форма в разобранном виде переносится на другое место, монтируется и используется повторно.

Применяя такие нехитрые приспособления, за рабочий день можно изготовить до 100 блоков.

Бетонная смесь, которая заливается в формы, может быть разной. Для грунтобетона используется кладочный раствор М25 и 50; для наружных стен из шлако– или керамзитобетона – М50, для внутренних стен – М25 и 35, для утепления – М10; из опилкобетона – М25, 15 и 5 или 10 соответственно.

Кладка из сплошных и пустотелых бетонных блоков ведется со смещением поперечных вертикальных швов в смежных рядах на ¹/₄ или ¹/₂ камня и с соблюдением того же порядка действий, что и при кладке керамических блоков.

Рис. 62. Кладка из бетонных блоков: а – наружной ложковой версты; б – внутренней ложковой версты; в – тычкового ряда

Если блоки имеют гладкие торцовые стороны, то и сплошные, и пустотелые камни перевязываются согласно цепной системе перевязки швов (рис. 62). Толщина швов такая же, как при выполнении стен из кирпича или керамических блоков.

Кладка осуществляется мастером и помощником. Последний стоит впереди и, перемещаясь по ходу кладки, подает блоки на стену, раскладывая их с шагом, не превышающим длину одного камня, и на расстоянии от места кладки ложкового ряда, равном примерно двум длинам камня. Такая расстановка необходима для того, чтобы иметь место для расстилания кладочного раствора.

При выполнении тычкового ряда расстояние между подготовленными блоками составляет 8–10 см.

Мастер, после того как наложит на верхнюю поверхность блока две полосы раствора шириной по 6 см, берет его обеими руками и, поворачивая так, чтобы раствор не сполз, постепенно придает ему вертикальное положение и укладывает, прижимая вплотную к уложенному блоку, после чего осаживает двумя руками, срезает выступивший раствор. Чтобы заполнить поперечные швы, забрасывает их раствором.

Кладка из блоков, изготовленных из легких бетонов, с несквозными пустотами осуществляется так же, поскольку пустоты ориентируются вниз.

В ряде случаев кладка выполняется из двух различных материалов, например из кирпича и натурального камня, поэтому она получила название смешанной. При этом виде кладки очень важно, чтобы перевязка основного и облицовочного материала получилась надежной. С этой целью ложковые ряды облицовочной перевязываются с тычковыми рядами основной кладки.

При отделке бутовых стен кирпичом облицовка перевязывается, как минимум, через каждые 4–6 ложковых рядов. Осуществляется это следующим образом: сначала из бутового камня выполняется верста на противоположной кирпичной облицовке стороне, потом укладывается верста облицовки из чередующихся тычкового и ложкового рядов, одинаковая по высоте с бутовой, после чего между ними помещается камень. Далее этапы повторяются. При этом тычковые кирпичные ряды наполовину своей длины зажимаются бутовым камнем, чем и достигается перевязка швов.

Стены из легких бетонных блоков можно сложить одновременно с облицовкой их кирпичом. Сначала из кирпича выкладывается тычковый прокладный ряд, на него – первый, второй и третий ложковые облицовочные кирпичи (способом вприжим), потом ряд блоков и т. д.

Облицовка выполняется ложковыми рядами. Чтобы связать их с основным материалом, можно поступить по-разному:

1) либо через каждые 8 рядов кирпичной облицовки закладывать в швы металлические скобы;

2) либо так же через 8 рядов перевязывать облицовочную кладку с основной посредством выполнения прокладных тычковых рядов.

Чтобы 8 рядов облицовки совпадали по высоте с 3 рядами из блоков, горизонтальные швы должны иметь толщину 10 мм.

В порядке информирования

Кладка бетонных блоков (это относится и к кирпичам) требует определенных навыков и практики. Кроме того, в процессе работы у каждого мастера вырабатываются особые приемы, можно сказать, хитрости, которые помогают ему возводить стены качественно. Поделимся некоторыми из них.

1. Иногда бывает невозможно уложить целый блок по длине, поэтому его приходится уменьшать. Удобнее всего воспользоваться угловой шлифовальной машинкой, на которую установлен алмазный диск диаметром 100 мм. После того как сделан максимально глубокий пропил, надо только ударить по блоку молотком, чтобы он легко раскололся. При этом края его будут ровными. Поскольку распиливание сопровождается пылью, необходимо защитить органы дыхания респиратором, глаза очками.

2. Очень важно в работе уловить ритм: расстелить раствор, придвинуть блок, ориентируясь по шнуру, поймать правильный угол, выровнять блок относительно шнура или нижележащего блока, понять, есть ли необходимость подстучать или пододвинуть блок, и т. д. Если положить ладонь на только что уложенный блок, сразу станет ясно, вровень с соседними блоками он стоит или нет.

3. После окончания работы блоки оставляют на некоторое время в покое, потому что боковые нагрузки, возникшие сразу после кладки, нарушают связи, отчего страдает прочность стены.

4. Качественная кладка невозможна без правильно приготовленного раствора. Нужен опыт, чтобы безошибочно на глаз определять, требуется ли подлить еще воды. Оптимальный по консистенции раствор напоминает взбитое тесто. Он должен быть пластичным и в меру влажным, тогда он легко размазывается по блокам, глубоко проникает внутрь камней, крепко соединяя их. Но чересчур мокрый раствор стекает и придает кладке неряшливый вид.

5. По неопытности новички часто замешивают слишком много раствора, который не успевают использовать, и он засыхает. Лучше всего готовить такое количество раствора, чтобы его хватило примерно на час работы, причем к этому времени подготовка должна быть завершена. На 100 блоков требуется примерно три мешка цемента и 0,08 м³ песка.

6. Нанести раствор на торец блока можно по-разному. Одним удобнее намазывать его до подъема и укладки в версту, другим кажется, что лучше это делать на торец того блока, который уже занял свое место. Но независимо от этого набрасывать раствор надо энергично, чтобы он, ударившись о поверхность камня, прилип к нему.

7. Важно, каким инструментом вы работаете. Кельма должна удобно лежать в руке, а ее размер определяется весом порции раствора, которую вы будете на нее набирать.

При возведении стен в них необходимо предусмотреть вентиляционные и дымовые каналы, которые выполняются в процессе кладки обычно во внутренних стенах. Если их толщина составляет 380 мм, то канал устраивается в один ряд, при толщине стены 640 мм – в два ряда.

Каналы могут иметь разное сечение, но чаще всего 140 x 140 мм, т. е. ¹/₂ x ¹/₂ кирпича. Для дымоходов оставляются более крупные каналы – 270 x 140, т. е. 1¹/₂ x ¹/₂ либо 270 x 270 мм, т. е. 1 x 1 кирпич.

Для дымовых и вентиляционных каналов в стенах из кирпича или полно– и пустотелых бетонных блоков применяется полнотелый керамический кирпич, который перевязывается с кладкой стены (рис. 63). При этом толщина стенок и перегородок между каналами не должна быть менее ¹/₂ кирпича.

Каналы кладутся вертикальными с использованием того же раствора, который применяется для кладки внутренних стен.

Рис. 63. Кладка каналов в стенах: а – вентиляционного; б – дымового

Если проект предусматривает возведение столбов, то для этого используется трехрядная система перевязки швов. Как много-, так и однорядная системы перевязки швов не рекомендуются (более того, многорядная даже запрещается). Первая не обеспечивает монолитность и необходимую прочность столбов, вторая невыгодна, поскольку предполагает кладку большого количества трехчетверток.

При трехрядной системе перевязки швов (рис. 64) кладка осуществляется либо только из полномерного кирпича (при сечении столба 2 x 2; см. выше), либо из полномерного кирпича и половинок (при сечении столбов 2 x 11/2 или 2 x 21/2). При этом наружные вертикальные швы совпадают в трех рядах кладки по высоте, что в этом случае разрешается, а один тычковый ряд чередуется с тремя ложковыми.

Как было сказано выше, по трехрядной системе перевязки швов выполняются и простенки шириной не более 1 м (рис. 65). Как правило, столбы и простенки несут на себе значительную нагрузку, поэтому кладка впустошовку запрещается, возможно только неполное заполнение вертикальных швов с лицевой стороны не более чем на 10 мм. Кроме того, для кладки столбов и простенков шириной 2¹/₂ кирпича и меньше используется исключительно отборный целый кирпич.

Рис. 64. Применение трехрядной системы перевязки швов при кладке столбов сечением: а – 2 x 1¹/₂ кирпича; б – 2 x 2¹/₂ кирпича

При возведении стен возникает необходимость выполнения перемычек – так называется часть стены, которая перекрывает оконные и дверные проемы. При передаче нагрузки от перекрытий на стену непосредственно над проемом укладываются несущие сборные перемычки из железобетона. В отсутствие такой нагрузки проемы шириной до 2 м перекрываются либо железобетонными ненесущими, либо рядовыми кирпичными перемычками. Последние выполняются на растворах повышенной прочности, армируются стержнями, которые становятся опорой для кирпичей нижнего ряда.

Рис. 65. Использование трехрядной системы перевязки швов при кладке простенков сечением: а – 2 x 3 кирпича; б – 2 x 3¹/₂ кирпича

Помимо рядовых, могут выкладываться клинчатые перемычки, играющие роль архитектурных элементов фасада. Если проем составляет 3,5–4 м, то он перекрывается арочной перемычкой.

Поскольку кладка перемычек испытывает нагрузку на сжатие и изгиб, продольные и поперечные швы заполняются раствором. Если этого не сделать, вертикальные швы расшатываются, кирпичи сдвигаются, перемычка может разрушиться. Кладка ведется с помощью раствора, приготовленного только на портландцементе (использование других запрещается).

Для кладки рядовой перемычки (рис. 66) используется отборный кирпич, строго выдерживается горизонтальность рядов и обязательно соблюдаются правила перевязки швов. Высота перемычки равна 4–6 рядам, а длина на 500 мм шире проема, раствор, который при этом используется, должен иметь марку не менее 25.

Рис. 66. Выполнение рядовой перемычки: а – общий вид; б – вид в разрезе; 1 – арматура

Перед кладкой перемычки устраивается опалубка из досок толщиной 40–50 мм. На нее укладывается слой раствора толщиной 20–30 мм, в который утапливается арматура (прутки диаметром не менее 6 мм – по одному на каждые ¹/₂ кирпича стены (как минимум, три на перемычку)). Прутки должны на 250 мм выступать за грань проема, с тем чтобы их можно было заложить между рядами кладки, т. е. заанкерить.

Опорой для досок служат выпущенные из кладки кирпичи, которые после отвердения перемычки срубаются. При ширине проема более 1,5 м для поддержания опалубки посередине устанавливается стойка. Кроме того, опалубку можно опереть на кружала, которые изготавливаются из досок, поставленных на ребро.

Рис. 67. Выполнение клинчатой перемычки: а – плоской; б – лучковой; 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич

Для клинчатых перемычек (рис. 67), которые бывают плоскими и с подъемом (лучковыми), используется полнотелый керамический или силикатный кирпич. Его укладывают с клинообразными швами, ширина которых неодинакова внизу и вверху – не менее 5 и не более 25 мм соответственно.

Прежде чем приступить к кладке перемычек, до их уровня возводятся стены. Одновременно выкладывается опорная пята из подтесанного кирпича (угол ее отклонения по вертикали определяется по направлению опорной плоскости). Кладка осуществляется поперечными рядами с предварительной установкой опалубки и кружал.

Количество кирпичей должно быть нечетным. Они размечаются на опалубке с учетом растворных швов. Кладка ведется с обеих сторон, в середине заклинивается центральным нечетным кирпичом, который называется замковым. Во избежание отклонений от вертикальной плоскости натягивается шнур, он фиксируется в точке пересечения сопрягающихся линий пят.

Если ширина пролета составляет более 2 м, запрещается выкладывать клинчатые перемычки.

В таких случаях, как более прочные, возводятся арочные (рис. 68). Так называется перемычка, если радиус, которым она вычерчивается, по величине близок к половине пролета перемычки.

Рис. 68. Выполнение арочной перемычки (размеры указаны в миллиметрах): 1 – кирпичи перемычки; 2 – замковый кирпич; 3 – шов; 4 – кружало

Порядок выполнения арочной перемычки (в том числе арок, арочных сводов) не отличается от последовательности действий при возведении клинчатой, т. е. по опалубке соответствующей формы, в направлении от пят к центру и одновременно с двух сторон. При этом между швами, расширенными сверху и зауженными внизу (если используется лекальный кирпич, торцы которого различаются по ширине, то швы будут одинаковыми по толщине), кривой линией, которая образует нижнюю поверхность арочной перемычки, и наружной поверхностью кладки должно быть строго по 90°. Для прочности швы кладки заполняются раствором целиком.

Расположение рядов кладки и постелей, которые укладываются между ними, определяется первым правилом разрезки, поскольку в таких конструкциях усилие от нагрузки направлено по касательной к кривой арки и постели рядов перпендикулярны вектору давлений.

Направление радиальных швов и правильность кладки контролируются шнуром, который закрепляется в центре арки. Положение каждого ряда проверяется шнуром и шаблоном-угольником, очертания одной из сторон которого совпадают с кривизной арки.

Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы при разборке она равномерно опускалась. Для обеспечения этого подставьте под кружала клинья. Потом при постепенном их ослаблении опалубка мягко опустится.

Нагружать арки разрешается не менее чем через неделю после завершения работ по ее возведению, если при этом температура воздуха выше 10 °C. При других показаниях термометра это срок может быть увеличен в 1,5–2 раза.

В порядке информирования

Экологически чистыми являются стены, сложенные из саманных блоков, которые изготавливаются из смеси глины, песка и волокнистых наполнителей (соломы и т. п.), соединенных, например, в такой пропорции: песок, жирная глина (1: 4–5) и 15–20 г сухой соломенной сечки на 1 м³ смеси.

Такой материал приемлем там, где глина является местным сырьем. Чтобы резко улучшить качество, ее рекомендуется проморозить. Для этого глина заготавливается осенью, ссыпается в виде вала высотой до 1 м и оставляется под открытым небом. Благодаря тому что она пропитывается осадками и промерзает, происходит ее разрыхление.

С наступлением сезона можно приступать к изготовлению саманных блоков. Процесс состоит из следу ющих этапов: приготовление смеси, формовка, сушка и укладка блоков в штабеля. Самым трудоемким будет первый этап, поскольку предполагается перемешать глину с песком, потом ввести солому и вымесить полученное тесто. Блоки формуются в деревянных ящиках без дна. Поскольку материал подвержен усушке, внутренний размер формы должен быть больше, чем размер блока. Обычно блоки имеют размер 330 x 160 x 120 мм, значит, размер формы 357 x 173 x 130 мм. Чтобы не возникло проблем с выемкой блоков из формы, последняя внизу делается шире на 2–3 мм. Кроме того, перед использованием она окунается в емкость с водой и изнутри присыпается песком или мякиной.

Далее берется порция сырья и с силой бросается в форму (она должна быть заполнена целиком), потом масса уминается, а излишек удаляется, после чего форма снимается, а сырой блок остается для сушки на 2–3 дня. Потом готовые блоки складываются в штабель (расстояние между рядами 15 см, между блоками 5 см) и оставляются на 1–2 недели (в зависимости от погоды). Чтобы определить, достаточно ли блок просох, его надо разрезать. Если на разрезе блок, взятый из середины штабеля, однородно окрашен, то он готов к применению.

Стены можно поднимать только из хорошо просушенных целых блоков. Кладка такая же, как и для кирпичной стены, т. е. необходимо соблюдать перевязку швов, их толщина не должна превышать 10 мм (в качестве раствора используется та же смесь, что и для блоков).

Правильно изготовленные блоки не имеют трещин, не разрушаются при падении с высоты 2 м, в течение 24 ч не размокают, будучи погруженными в воду. Блоки можно распиливать, отесывать, вбивать в них гвозди. Конечно, есть некоторые ограничения: во-первых, длина стен без внутренних промежуточных не должна быть больше двадцатикратной толщины стены; во-вторых, стену под подоконниками надо усиливать 2–3 жердями диаметром 3–4 см, чтобы предотвратить трещинообразование и выпучивание блоков под нагрузкой; в-третьих, свесы крыши должны быть увеличены и иметь размер не менее 60 см, по фронтонам скатных крыш – как минимум, 30 см.

Готовая постройка оставляется примерно на год для осадки, потом отделывается: штукатурится известково-глиняным раствором по колышкам длиной 7 см, вбитым на 5 см в шахматном порядке с шагом 10–15 см. В доме со стенами из самана летом прохладно, зимой тепло. Стены «дышат», обеспечивая нормальный воздухообмен.

Для усиления кирпичной кладки (стен, столбов, простенков) применяется армирование конструкции. Металлические прутки закладываются в швы между рядами. В дальнейшем под воздействием нагрузки арматура зажимается в швах и вследствие сил трения и адгезии с раствором она образует с кладкой единое целое.

Армирование бывает:

1) поперечное;

2) продольное;

3) вертикальное.

Для поперечного армирования применяются сетка или стержни. При сжатии кладки под воздействием нагрузок стальные стержни (их диаметр должен быть не менее 2 мм, но не более 8 мм) принимают на себя поперечные растягивающие усилия, чем предотвращают разрушение кладки при изгибе и растяжении и таким образом способствуют увеличению несущей способности сжатого элемента конструкции.

Арматура, которой усиливаются столбы, стенки и простенки, может иметь прямоугольную (диаметр не более 5 мм) или зигзагообразную (диаметр не более 8 мм) форму. Ограничение по диаметру вполне понятно, так как его увеличение могло привести к возрастанию толщины горизонтальных швов, что негативно отразилось бы на прочности кладки.

Для предотвращения коррозии арматурная сетка с обеих сторон прикрыта слоем раствора толщиной не менее 2 мм, при этом прутки, из которых она состоит, размещающиеся с шагом не менее 30 и не более 120 мм, свариваются или скрепляются вязальной проволокой. Вместо сетки запрещается укладывать отдельные стержни, даже если они относительно друг друга находятся под углом 90°. Для подтверждения того, что стена, столб или простенок армированы, концы прутков, из которых изготовлена сетка, должны выступать с какой-либо стороны кладки на 2–3 мм.

Прямоугольные сетки размещаются через 5 рядов кладки (не реже), при утолщенном кирпиче – через каждые 4 ряда, а зигзагообразные – попарно в смежных рядах, причем направление прутков должно быть взаимно перпендикулярным.

Для повышения устойчивости тонких стен, перегородок и столбов при воздействии «растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях» применяется продольное и вертикальное армирование. В большей степени оно показано при строительстве в сейсмоопасных зонах.

Когда строительство ведется на грунтах, склонных к неравномерной осадке, или если новые стены примыкают к старым, возникает необходимость в устройстве осадочных швов (рис. 69), которые разделят постройку на части по длине и предупредят разрушение всей конструкции.

Рис. 69. Выполнение осадочного шва: а – вид в разрезе; б – план стены; в – план фундамента; 1 – фундамент; 2 – стена; 3 – шов фундамента; 4 – шов стены; 5 – зазор для осадки; 6 – шпунт

Осадочные швы пронизывают постройку от карниза до подошвы фундамента. Швы в стенах и фундаменте отличаются друг от друга тем, что первые выполняются в виде шпунта толщиной ¹/₂ кирпича, вторые – без. Осадочный шов по всей высоте изолируется 2–3 слоями толя стеклоткани и пр. Низ стены и верх фундамента разграничены пустым пространством в 1–2 кирпича, которое компенсирует осадку и не позволит возникнуть трещинам. Чтобы швы были герметичными, они заполняются просмоленной паклей (законопачиваются). При устройстве осадочных швов необходимо предупредить проникновение через них воды в подвальное помещение. С этой целью с наружной его стороны выполняется глиняный замок.

Предназначение температурных швов состоит в том, что они предупреждают трещинообразование при колебаниях температуры в разных частях постройки. Температурные швы, как и осадочные, имеют вид шпунта, но отличаются от последних тем, что устраиваются только в надземной части здания.

Чтобы ограждающая конструкция из кирпича обеспечивала необходимую тепловую защиту помещений, она должна иметь ширину 640 мм, т. е. выполняться в 2¹/₂ кирпича. Стены такой толщины достаточно массивны и обходятся дорого. Поэтому поиск более оптимальных вариантов не прекращается до сих пор. Один из способов – вести кладку из легких каменных материалов (пустотелый и поризованный кирпич, керамические пустотелые камни, блоки из легких бетонов и др.). Кроме того, уменьшить толщину стен и одновременно повысить теплоизоляционные свойства можно посредством применения облегченных стеновых конструкций, в которых вместо части кирпича (камней) используются воздушные прослойки, различные засыпки и пр. При этом экономится кирпич, уменьшается масса строения.

Чаще всего возводятся кирпичные стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, применяется колодцевая кладка. Встречаются облегченная кирпичная кладка, которая отделывается теплоизоляционными плитами, кладки с уширенными швами, на теплых растворах, изготовленных на основе перлитового, шлакового песка и т. д. Благодаря таким растворам (особенно в случае выполнения кладки с уширенными продольными вертикальными швами) толщина стены может быть существенно уменьшена, поскольку их теплостойкость значительно повышается.