Текст книги "Жизнь от сохи. Быт и традиции русских крестьян"

Кузьминки – от осени одни поминки

Кузьминки, или курячьи именины, – народные названия дня памяти святых Космы и Дамиана Азийских (Кузьма и Демьян) и матери их преподобной Феодотии (1/14 ноября).

К этим святым на Руси всегда относились с особым почтением, посвящали им монастыри и храмы. В народном сознании они были кузнецы-ремесленники, их так и называли: «божьи кузнецы». В представлениях русского народа Кузьма и Демьян заковывали землю и воду в ледяные оковы, создавали мороз и зимнюю стужу. Отсюда произошло много пословиц и поговорок, относящихся к этому дню: «Кузьма-Демьян – божий кузнец, дороги и реки кует», «Невелика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю святую Русь в ней ледяные цепи куются». А еще говорили: «Кузьминки – от осени одни поминки», «Кузьма и Демьян – проводы осени, встреча зимы, первые морозы».

В этот день бабы приводили в порядок курятники: утепляли их на зиму, вычищали сор и грязь, чистили гнезда. После выполнения всех работ в углу курятника вешали «куриного бога» – так назывался камешек со сквозными отверстиями, горлышко от битого горшка или бутылки. Крестьяне верили, что «куриный бог» убережет птицу от мора и разной нечистой силы.

На Кузьму и Демьяна было принято справлять «куриные именины». Женщины деревни собирались с курами около церкви, где служили молебен, приглашали священника в дом для окропления курятника святой водой.

Обязательно в этот день на стол подавалась куриная лапша, жареная или вареная курица. При приготовлении этих блюд нельзя было ломать куриные кости. Считалось, что из-за этого цыплята могут родиться уродливыми. Кости полагалось зарыть в курятнике – чтобы птица хорошо неслась.

Вечером молодые незамужние девушки устраивали «кузьминскую вечеринку». Для этой цели они заранее подыскивали избу, готовили еду, варили козьмодемьянское пиво. После угощения начинались молодежные игры, танцы и песни, приходили и женихи.

В народном представлении кузнецы Кузьма и Демьян не только ледяные цепи для земли создавали. Они «выковывали» еще и свадьбы. Отсюда Кузьма-Демьян – свадебный кузнец, покровитель брака, семьи и домашнего очага.

 
Кузьма-Демьян!
Скуй нам свадьбу
Крепко-накрепко,
До седой головушки,
До долгой бородушки!
Кузьма-Демьян
По сеням ходил,
Гвозди собирал,
Свадьбу ковал!
 

Девичий праздник, отмечаемый в день Кузьмы и Демьяна, вполне логично вписывался в осенний свадебный цикл. Если в этот день удавалось сговориться о скорой свадьбе, про девицу говорили: «Подкузьмила девка парня!»

Глава 6. Народная одежда

Русский традиционный костюм создавался на протяжении многих столетий.

Как самобытный элемент национальной культуры он сложился еще в XII–XIII веках, и вплоть до начала XVIII века его носили цари и бояре, купцы и ремесленники, крестьяне и мещане.

После реформ Петра Великого в моду вошел костюм европейского образца. Новая одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем широко распространилась среди чиновников, дворян и купцов. К началу XIX века одежду европейского типа носили горожане всех сословий. И лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму.

В разных регионах нашей огромной страны носили разную национальную одежду. Особым разнообразием отличался женский костюм. Этнографы выделяют четыре вариации женской одежды: с поневой, с сарафаном, с юбкой-андараком, с кубельком.

Первые два базовых типа бытовали практически на всей территории России. Андарак и кубелек получили локальное распространение.

Комплект одежды с поневой включал в себя: рубаху, поневу (шерстяную клетчатую юбку), пояс, передник, нагрудник, головной убор типа сороки. Этот костюм преобладал в южных губерниях России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Смоленской.

Комплект одежды с сарафаном сформировался еще в XV–XVII веках и состоял из рубахи, сарафана, душегреи и головного убора типа кокошника. Этот комплекс был широко распространен на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке данный вид одежды проник и на южные территории страны, где частично вытеснил поневу.

Комплект с юбкой-андараком включал в себя рубаху, шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс и головной убор типа кокошника. Такой костюм носили женщины в селах так называемых однодворцев, т. е. потомков служилых людей, присланных в XVI–XVII веках для защиты южных границ Русского государства. Данный тип одежды встречался в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях.

Одежду с кубильком (кубельком) носили донские казачки. Этнографы полагают, что он был заимствован у народов Северного Кавказа в эпоху формирования донского казачества, в XVI–XVII веках. Комплект состоял из приталенного платья и рубахи с широкими рукавами. Такой костюм бытовал в XVII–XIX веках.

Мужской национальный костюм на всей территории нашей страны был более или менее одинаков. Состоял он из рубахи, которая подпоясывалась поясом и выпускалась поверх портов (штанов), кожаной или плетенной из лыка обуви, шапки.

Изготавливалась одежда из льняной, конопляной или шерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. В крестьянской среде фабричные ткани получили широкое распространение с конца XIX века, с активным ростом промышленности в нашей стране.

В холодное время года, осенью, носили суконные кафтаны, зипуны и поддевки, зимой – шубы и тулупы, а в весенне-осеннюю непогоду надевали армяк (так называлась широкая, длинная, однобортная верхняя одежда, запахивающаяся по принципу халата).

Описанные выше комплекты мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом среди русских, проживающих на определенной территории. Однако в пределах этого стандарта встречалось множество особенностей и вариантов. В разных губерниях и уездах национальная одежда имела свои ярко выраженные местные черты – в цветовой гамме, покрое, характере украшений, манере ношения. Например, костюм с сарафаном, который носили на северо-западе страны (Архангельская, Вологодская, Олонецкая губернии), отличался от костюма с сарафаном, который носили на северо-востоке (Вятская, Пермская).

Различались и отдельные элементы костюма: свои особенности были у рубах, кокошников, передников, душегрей и т. д. Например, в Тверской губернии кокошник выглядел как высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, в Костромской губернии – как головной убор треугольной формы, украшенный вышивкой, бисером и жемчугом.

Внешний вид одежды зависел и от возраста ее обладателя. Так, дети до пяти-семи лет, мальчики и девочки, обычно ходили в подпоясанных рубахах, сшитых из старой родительской одежды, или донашивали вещи за старшими братьями и сестрами. Мальчики-подростки носили рубахи и штаны – порты. Девочки-подростки в будние дни ходили лишь в рубахах, а в праздники наряжались в сарафаны или юбки, украшали себя бусами и разноцветными лентами.

Костюм девушек и парней брачного возраста был несколько сложнее подросткового и состоял из большего количества вещей, сшитых из новой домотканой или фабричной ткани. В тех губерниях, где был распространен сарафан, молодая девица носила также рубаху и душегрею. Ее мог заменять передник, закреплявшийся над грудью, или нарукавники. В южных областях страны, где носили поневы, девушка брачного возраста надевала поверх рубахи или нагрудник, или сарафан. Шерстяную юбку-поневу девушка надевала только перед свадьбой.

Девичий традиционный костюм отличался от костюма замужних женщин прежде всего головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывающий волосы и затылок, длинная коса оставалась непокрытой. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, здоровья и невинности.

Костюм молодого парня состоял из рубахи, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака.

Костюм замужних женщин включал головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. В южнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва, в северных областях – сарафан.

Одежда стариков и старух отличалась прежде всего отсутствием каких-либо украшений, она изготавливалась из материй траурных цветов (белого или темного), имела минимум вышивки. Старухи надевали поверх рубах вместо сарафанов или понев широкие балахоны, нагрудники, передники с рукавами. Не имели старики и праздничной одежды.

Вдовы, вдовцы и солдатки также носили траурную белую и черную одежду. Старые девы – вековухи – продолжали носить девичью одежду, костюм замужних баб им не полагался. Они по-прежнему заплетали одну косу, на людях покрывали голову платком. Им запрещалось носить традиционные женские головные уборы: кокошник, сороку, повойник, не носили они и поневу.

Праздничный костюм шился из хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка, парчи, тафты, хлопчатобумажных тканей – и, как правило, был богато расшит. Повседневная и рабочая одежда отличалась простотой и изготавливалась из недорогих тканей. Рубахи для сенокоса назывались «покосницами».

В середине XIX века корреспонденты «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева по Калужской губернии описывали следующее: «Праздничная и будничная одежда у наших крестьян разная. Последняя у них называется “носная”. Будничное платье шьется без украшений. Верхняя одежда часто перешивается из двух старых, так как в ней постоянно работают, и ею приодевают во время сна, то она бывает грязная, запыленная, иногда рваная. В такой одежде считается неприличным идти в церковь. В церковь надевают самую нарядную одежду. Когда идут в гости и на полевые работы, особенно на покос и жатву, то всегда одеваются чисто и опрятно. Жены к покосу готовят своим мужьям новые вышитые рубахи. Шьют наши женщины всегда толстыми иглами и толстыми нитками, а потому работа их бывает некрасива, вышивают же они очень хорошо…»

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой в крестьянском быту была и обрядовая одежда: свадебная, похоронная. Такой костюм отличался присущими только ему деталями, способом изготовления, цветом, манерой ношения. Например, женская «смертная» (похоронная) одежда состояла из рубахи, сарафана, платка. Шили ее из белого холста, все стежки швов обязательно были направлены от себя, нити не закреплялись и узлы не завязывались.

Во время свадьбы в костюме дружки (первого помощника и друга жениха) непременно присутствовало перекинутое через плечо и завязанное узлом полотенце. Позже, уже в советское время, этот элемент заменят лентой свидетеля.

Кстати, сарафан в разных регионах страны называли по-разному: «штофник», «бархатник», «клинник», «саян», «костыч», «кундыш». А женские рубахи в зависимости от местности назывались станушкой, воротушкой, долгорукавкой.

Белые холщовые рубахи, разноцветные сарафаны, клетчатые поневы, лыковые лапти, жемчужные кокошники русские крестьяне носили веками. Однако примерно со второй половины XIX века взгляды на деревенскую моду постепенно стали меняться. Молодежь из обеспеченных семей все больше отдавала предпочтение одежде европейского типа, считая такой костюм «модным и благородным». И конечно же, старшее поколение это все не одобряло…

На деревенских посиделках и гуляньях уже можно было увидеть молодую девицу в ситцевом платье, пальто на вате и даже в перчатках и шляпке! Первыми их стали носить девушки из деревень Центральной России и Русского Севера, расположенных вблизи больших городов.

Боровские крестьяне Тульской губернии. 1870-е гг.

Боровские крестьяне Тульской губернии. 1870-е гг.

В далеком 1896 году один очевидец описал молодых модниц из села Архангельской губернии: «Непременно облачаются в несколько юбок и кофт, сверху надевают пальто, на руки – перчатки, на ноги – ботинки и непременно резиновые калоши… летом вооружаются зонтиками…»

Конечно, далеко не каждая девушка могла позволить себе европейский костюм. Однако время шло, все менялось, и постепенно юбки и платья вытеснили традиционные поневы и сарафаны, став любимым предметом одежды на долгие годы.

Своя рубаха ближе к телу

Рубаха – самая древняя и важная часть крестьянского костюма, составляющая его основу. В будние и праздничные дни ее носили все, от мала до велика – и женщины, и мужчины, и дети. Эта нательная одежда сопровождала человека на протяжении всей жизни: родительская рубаха служила первой пеленкой для новорожденного, в рубахе же человек покидал этот мир.

Считается, что само название «рубаха» происходит от корня «руб» – что означает «кусок, отрез, обрывок ткани». Слово это родственно слову «рубить». Были у этого одеяния и другие названия: «сорочка», «сорочица», «станина», «станушка». Простой народ носил рубахи из льняного и конопляного полотна, позже из тканей фабричного производства. Люди богатые могли позволить себе рубахи из привозного шелка или хлопка. Традиционно их шили широкими и длинными: мужская рубаха была примерно до колен, женская – до самой земли. Во время жатвы, в жару, бабы и девки выходили в поле в одних подпоясанных рубахах.

Под рукавами обычно вшивали четырехугольные вставки – они назывались «ластовицы». Пройма в этом случае становилась шире, не мешала свободе руки при работе, а когда ластовицы, впитывавшие пот, изнашивались, ветшали, их просто заменяли новыми. Для этих же целей использовали и подоплеки – подкладки на рубахе в области плеч, спины и груди. Старую подоплеку также отпарывали и заменяли новой.

Издавна ворот у рубах делали с прямым разрезом на груди, но в XIX веке широкое распространение получила модная рубаха-косоворотка. Носили ее мужчины, как правило, по праздникам. Рубаха украшалась вышивкой, имела стоячий воротник и яркую нагрудную планку. Косоворотка была достаточно длинной, примерно до колен, носили ее навыпуск, поверх портов, подпоясывали нарядным поясом.

К слову сказать, все рубахи – мужские, женские и детские – непременно стягивали поясом, сотканным или сплетенным из цветной шерсти. Его еще называли кушаком, или опояской. Им обматывали талию два-три раза, а концы пояса свешивались до колен. В некоторых местах пояс завязывали высоко под грудью, в других – им стягивали рубаху низко на животе, такой способ ношения назывался «под брюхо». Иногда на поясе закрепляли небольшую кожаную сумочку, где могли лежать огниво или гребень для волос.

Вообще, к поясам всегда было особое отношение. В поверьях наших предков это была не просто деталь одежды, а своего рода талисман, оберегающий человека от нечистой силы. Без пояса ходить было не принято, про такого говорили, что он потерял всякий стыд, распоясался!

Русские крестьяне наделяли рубаху обережной силой. Так как этот предмет одежды непосредственно прилегал к телу, кроили и шили его с особыми магическими предосторожностями – чтобы рубаха не только согревала, но и «отгоняла» злые силы, а душу – берегла. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» – потерю, беду для человека. Согласно поверьям, все имеющиеся в рубахе отверстия следовало «обезопасить». Ворот, подол, рукава украшали специальной вышивкой, содержащей всевозможные священные изображения и магические символы.

При шитье повседневных рубах действовал ряд запретов. Так, не полагалось шить по большим праздникам: в Благовещение, Воздвижение, Рождество Христово. А вот обрядовую одежду, например венчальную рубаху, наоборот, шили исключительно в святые, праздничные дни. Такая рубаха считалась важным оберегом для его обладателя.

Свои правила были и при изготовлении похоронной рубахи: ткань не резали ножницами, а рвали руками, шили быстро, не дошивали до конца. Отсюда и выражение пошло: «Сшито, как на покойника» – так говорили о небрежно сделанном изделии.

Поверх рубахи женщины надевали сарафан или поневу, а мужчины – кафтан, армяк, зипун и др.

Крестьянин за работой, Санкт-Петербургская губерния. 1860–1869 гг.

Крестьянка за домашней работой. Санкт-Петербург. 1860–1869 гг.

Женщина и девушка из Орловской губернии. 1904 г.

Мо́лодец в кафтане, девка в сарафане

Да я за то его люблю —

Да сарафан сумел купить,

Да сновый, алый, голубой,

Да золоты пуговки литы,

Да петельки золоты.

Девушки и женщины из северных и центральных губерний России поверх рубахи всегда надевали сарафан – высокую юбку с лямками или цельное платье без рукавов.

Считается, что слово «сарафан» имеет иранское происхождение и возникло от слова sarapa, что в переводе означает «одетый с головы до ног». В русских письменных источниках сарафаны известны с XIV века. Первое упоминание о них относится к 1376 году, когда в Никоновской летописи этим словом обозначили длинную мужскую одежду. Именно мужскую! Сарафан как элемент женского костюма впервые упомянут в текстах XVII века. Позднее его носили исключительно женщины и девушки. Причем среди крестьянского населения страны – вплоть до 40-х годов XX века.

Как повседневную одежду женщины носили сарафаны из простых тканей неярких цветов: черные, синие, коричневые. Но в праздники они наряжались в яркий сарафан, расшитый цветными нитями! Праздничный сарафан шили из парчи, бархата, тафты, штофного шелка и других тканей фабричного производства. Стоили такие ткани и изделия из них недешево, и порой всей семье приходилось много трудиться, чтобы справить дочерям на выданье по достойному наряду.

Считалось, что девушка, достигшая совершеннолетия, обязана иметь сарафан из шелка, бархата или парчи. У богатых невест в приданое входило несколько десятков сарафанов, на все случаи жизни: повседневные, для посещения храма и для праздников. Молодые девицы носили яркие сарафаны, женщины замужние – более спокойных тонов, пожилым полагалось надевать сарафаны темного цвета: синего или черного.

Зажиточная крестьянка. Симбирская губерния. 1871–1878 гг.

Девушка в крестьянском сарафане. 1860–1869 гг.

Различались сарафаны и по покрою. Особенно ценились сарафаны с большим количеством клиньев – сарафаны-косоклинники.

В праздничные осенние и зимние дни использовали сарафаны, утепленные холщовой подкладкой, которая предохраняла тонкую ткань от порчи. Носили сарафан с короткой шубейкой или шугаем (так называли верхнюю одежду с длинными рукавами).

В XVIII веке по указу Петра Великого дворянство и купечество перешли на одежду европейского типа, сарафан же остался для ремесленников и крестьян. Что интересно, русский сарафан вновь вернется в моду среди знати при Екатерине II – немки по происхождению. На маскарадах и балах императрица часто появлялась в традиционном русском наряде: в роскошном, расшитом сарафане и усыпанном драгоценными камнями кокошнике.

Эта мода продолжила свое существование и при императоре Николае I, который в 1834 году издал указ, обязывающий придворных дам носить парадные платья, созданные по образу и подобию традиционного сарафана.

Краски пришли – в поневу вскочила

Не на всей территории нашей страны женщины носили сарафаны. В южных губерниях – Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской – широкое распространение получила понева. Так называлась поясная одежда замужних женщин, которая надевалась поверх рубахи. По мнению историков, это древнейший тип русской крестьянской одежды, первое упоминание о котором встречается в древнерусских письменных источниках.

В наше время поневы уже не встречаются, да и само название малопонятно современному человеку. А ведь еще относительно недавно, в XIX веке, в южных губерниях понева была непременным атрибутом женского костюма.

В основе этого предмета одежды всегда лежали три полотна черной, синей, иногда красной клетчатой ткани. По сути, понева – это просто «клетчатая юбка». Однако вариантов, отличающихся по форме, материалу, украшению, способу крепления на теле и драпировки, было очень много.

В старину был обычай, согласно которому в каждом населенном пункте (или в нескольких соседних) носили поневу определенного типа, со своими особенностями в цвете ткани, размере клеток, вышивке и украшениях. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться местным традициям и носить поневу того типа, который принят в деревне мужа.

В будни и праздничные дни поневу полагалось носить по-разному. Во время домашних и полевых работ ее подтыкали за пояс. В праздничные дни, при посещении храма подол поневы опускали вниз. Ходить в поднятой наверх и заправленной за пояс поневе считалось неприличным. Будничные поневы шились из простой шерстяной ткани и практически не имели украшений. Праздничные, из более дорогой ткани, украшались серебряным кружевом, тесьмой, шнуром и вышивкой. Обеспеченная крестьянка имела в своем распоряжении до пятнадцати понев и каждую носила в определенные дни.

Крестьянка Тамбовской губернии с ребёнком

Были поневы для больших праздников – Пасхи и Рождества, поневы для воскресных дней, поневы для большого траура (по мужу, матери или детям), поневы для малого траура (по дальним родственникам) и так далее.

Первое надевание этой одежды на девушку проходило очень торжественно и, как правило, совпадало с природным взрослением девицы, т. е. с приходом первых месячных, которые еще называли красками. В дом к девушке приходили ее подруги и родственницы. Мать, держа поневу в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочери. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью поневу», – говорила она. «Прыжок» девушки в поневу означал ее переход в новый социальный статус. Она становилась «девицей на выданье» и отныне могла посещать молодежные гулянья.