Текст книги "Готовим участок к весне"

Садовым варом покрывают поврежденные участки деревьев.

Вар препятствует высыханию поврежденных мест, предотвращает развитие в ране болезнетворных микроорганизмов, стимулирует восстановление живых тканей, защищает дерево от насекомых-вредителей. Садовый вар для дерева – аналог зеленки и йода для человека. При обрезке и прививке дерева его применение обязательно.

Существует множество рецептов приготовления садового вара. Среди опытных садоводов ведутся споры: какой же вар действительно полезен и эффективен, а какой, напротив, затормаживает процесс заживления. Например, в последнее время все чаще можно услышать, что популярная некогда олифа наносит деревьям вред. Критике подвергаются и другие средства, в составе которых присутствуют минеральные масла и продукты нефтепереработки. Мы предлагаем несколько рецептов садового вара.

Нигроловая замазка

Требуется: по 1 кг нигрола, канифоли и парафина.

Приготовление. Все ингредиенты разогревают по отдельности. В нигрол вливают канифоль и парафин. Все тщательно перемешивают. По мере застывания смесь можно подогревать.

Применение. Это замазка прекрасно подходит для обработки больших по площади ран.

Замазка с олифой

Требуется: 1 кг истолченной канифоли, 5 кг парафина, 0,23 л натуральной олифы.

Приготовление. В расплавленную канифоль добавляют олифу, перемешивают. Полученную массу добавляют в расплавленный парафин и снова тщательно перемешивают. Вар выливают в банку, дно которой выстилают промасленной бумагой, и хранят в теплом месте.

Применение. Перед применением замазку подогревают. Замазка с олифой очень удобна в работе: теп лая масса легко и ровно покрывает раны.

Вар на древесном спирту

Требуется: 1 часть растопленного сала, 8 частей древесного спирта и 16 частей истолченной канифоли.

Приготовление. В сало добавляют измельченную канифоль и, помешивая, подогревают на огне до получения однородной жидкости. Посуду снимают с огня и, непрерывно помешивая, добавляют в получившуюся жидкость спирт. Хранят вар в герметичной емкости.

Применение. Рекомендуется использовать в холодную погоду.

Вар с пчелиным воском и льняным маслом

Требуется: 1 часть льняного масла, 2 части молотого древесного угля, 4 части пчелиного воска и 20 частей канифоли или смолы.

Приготовление. В разных емкостях отдельно растапливают воск и канифоль (или смолу). Не снимая канифоль с огня, к ней добавляют расплавившийся воск, а затем вливают льняное масло. При этом получающуюся массу все время помешивают. Смесь снимают с огня и добавляют в нее молотый древесный уголь и еще раз тщательно перемешивают.

Применение. Благодаря натуральным компонентам эта замазка обладает прекрасным заживляющим действием.

Форзитовая замазка

Требуется: 1 часть речного песка, по 8 частей просеянной древесной золы, гашеной извести или мела, 16 частей свежего коровьего навоза.

Приготовление. Ингредиенты смешивают и разбавляют мыльной водой до консистенции густой сметаны. Перемешивать такую замазку рекомендуют руками в резиновых перчатках. Для лучшего сцепления в вар можно добавить немного мелко нарезанной шерсти.

Применение. Форзитовым варом замазывают обширные раны на скелетных ветвях и штамбах, солнечные ожоги, а также повреждения, нанесенные лосями, зайцами, мелкими грызунами.

Вар наносят на рану слоем в 1 см и обматывают мешковиной или другим плотным материалом. Его существенный недостаток – небольшой срок хранения.

Вар с салом

Требуется: 1 часть растопленного сала, 2 части воска и 4 части истолченной канифоли.

Приготовление. В посуду с растопленным салом добавляют воск. После того как воск растворится, кладут измельченную канифоль и кипятят на слабом огне 30 мин, периодически помешивая. Получившуюся массу выливают в холодную воду. Вар разминают руками, смазанными жиром. Замазку хранят в промасленной бумаге.

Применение. Это замазка проста в приготовлении. Ее можно использовать без предварительного подогрева. Если соблюдать правила хранения, такая замазка прослужит вам не один месяц.

Замазка с коровяком

Требуется: 1 часть коровяка и 1–2 части извести.

Приготовление. Ингредиенты тщательно перемешивают и разбавляют мыльной водой до консистенции густой сметаны.

Применение. Под слоем этой замазки долго сохраняется умеренная влажность, благодаря чему раны заживают очень быстро.

Весенняя обрезка деревьев

Одна из самых масштабных и ответственных весенних работ в саду – обрезка деревьев.

Чтобы облегчить дальнейший разговор, давайте перечислим основные части взрослого садового дерева.

Корни дерева бывают вертикальными (рис. 8 а) и горизонтальными (рис. 8 б). Часть ствола, где начинают расти первые корни, а сам ствол утолщается, называется прикорневой, или просто корневой, шейкой (рис. 8 в). Часть ствола от шейки до начала первых веток – это штамб (рис. 8 г). Ветви, которые отходят непосредственно от ствола (центрального проводника), – это основные скелетные ветки (рис. 8 д). Соответственно часть ствола выше штамба, на которой растут крупные ветви, – это центральный проводник (рис. 8 е). Веточки, растущие на скелетных ветвях, называют обрастающими (рис. 8 ж). Самая верхняя ветка, макушка дерева, в которую переходит центральный проводник, – ветвь-продолжение (рис. 8 з).

Рисунок 8. Основные части взрослого плодового дерева: а) вертикальный корень; б) горизонтальный корень; в) прикорневая шейка; г) штамб; д) основная скелетная ветка; е) центральный проводник; ж) обрастающая ветка; з) ветка-продолжение

В следующих разделах эти термины будут встречаться довольно часто.

Весеннюю обрезку начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °C, морозов. Завершают ее до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек. Обрезку проводят ранней весной при температуре воздуха около 0 °C.

При осуществлении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Через 7—15 дней обрезают молодые, не плодоносящие деревья.

Сначала обрезают ягодные кустарники: их почки пробуждаются почти сразу после схода снега. Яблоня наиболее устойчива к температурным перепадам, поэтому ее целесообразно обрезать первой из плодовых деревьев, сразу после обрезки ягодных кустарников. Далее настает черед груши. Косточковые (сливу, вишню) можно обрезать позже: главное – успеть до начала цветения.

Ранней весной у крыжовника обрезают прикорневые побеги. Куст прореживают, освобождая его от перехлестывающихся веток. Пригнувшиеся к земле ветви укорачивают.

У малины плодоносят только побеги 2-го года. Поэтому весной удаляют все старые, плодоносившие в прошлом году ветви. На каждом кусте оставляют по 4–5 молодых и наиболее сильных побегов.

Кусты смородины освобождают от старых, сухих, сломанных и больных ветвей. Куст прореживают таким образом, чтобы не осталось веток, растущих внутрь или лежащих на земле. Старые ветви обрезают до основания, чтобы не осталось пеньков. В итоге 1 куст должны составлять 10–14 здоровых, хорошо развитых ветвей разного возраста. У черной смородины ветви стареют раньше, чем у красной. Старыми считаются 4—5-летние ветви. Они уже не плодоносят, поэтому их нужно обрезать. Ветви красной смородины сохраняют способность приносить плоды несколько дольше.

Следует отметить, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность. Однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей. Еще одна цель обрезки – формирование размеров дерева. В саду невыгодно иметь высокие плодовые деревья со слишком объемной кроной. Так, с дерева высотой до 2,5 м плоды можно обирать, стоя на земле. Если же высота дерева превышает 2,5–3 м, при сборе урожая без лестницы не обойтись. Слишком объемная крона не обеспечит вам богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны – пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальными считаются высота до 3 м и ширина кроны около 3 м – для яблони и груши, около 2,5 м – для сливы, около 2 м – для вишни.

Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь. Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.

Существуют 2 приема обрезки: укорачивание и прореживание.

При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечная почка удаляется, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме.

Путем укорачивания также формируют крону: уравновешивают ветви в силе роста, соподчиняют их проводнику, усиливают ветвление в нужном месте, изменяют направление роста отдельных ветвей.

Ветви срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.

Укорачивание делится на 3 вида:

✓ слабое: обрезается менее 1/3 длины прироста; это приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей;

✓ умеренное: обрезается 1/3 длины прироста; это ведет к появлению полускелетных ветвей;

✓ сильное: обрезается от 1/1 до 3/4 длины прироста, что обусловливает образование длинных побегов; у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых – улучшает развитие веток.

Подвид укорачивания – омолаживающая обрезка. Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, 5–7 лет – умеренную, 10–12 лет – сильную.

Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезку осуществляют у основания ветки по кольцевому наплыву. «На кольцо», т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению. После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.

Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой. При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке.

Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента.

Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той ее части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.

Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.

Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.

Толстые ветви спиливают в несколько этапов. Сначала намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают 3–5 см и сверху делают еще 1 запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке ветки секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.

Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего размера нуждаются в обработке, особенно если они находятся на центральном проводнике или на скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила.

Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя: так вы еще больше травмируете дерево. Если срез получился ровным, зачистки не требуется. Наконец, рану замазывают садовым варом. Если по прошествии некоторого времени замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.

Как уже отмечалось, размеры и форма кроны – важный параметр, влияющий на урожайность. Он также отражает степень рациональности планировки сада. Слишком раскидистая крона, обрастающая естественным образом, без надлежащего ухода занимает большую площадь. Однако урожай, который можно собрать с нее, непропорционально низкий. Связано это с тем, что внутри объемной кроны много оголенных старых ветвей, а фронт плодоношения перемещается на периферию. В результате такая крона представляет собой нечто вроде шарика, раздутого до огромных размеров, но совершенно пустого внутри.

Чтобы получать с плодового дерева максимально богатый урожай, весной необходимо проводить мероприятия по формированию его кроны.

Существуют 2 типа крон: естественно улучшенные, или сферические, и искусственные, или плоские.

Из естественно улучшенных крон наибольшую популярность среди садоводов завоевала разреженноярусная форма. Она состоит из 5 или 7 скелетных ветвей, которые равномерно располагают по центральному проводнику, следуя по окружности. Угол отклонения скелетных ветвей от центрального проводника должен составлять от 40 до 50°. Его можно регулировать. Если он меньше, ветку отклоняют, если больше – подтягивают. Для формирования первого, нижнего яруса выбирают 2 хорошо развитые скелетные ветви, смежные или сближенные. Третья скелетная ветка должна располагаться на свободной стороне ствола на высоте 60 см от 2 нижних веток. Эту ветвь направляют в противоположную от них сторону. Остальные скелетные ветви располагают в междурядьях на высоте 40–50 см друг от друга. У деревьев в возрасте от 1 года до 5 лет необходимо укорачивать скелетные ветви. Если побеги на них образуются интенсивно, оставляют прирост до 60 см. Если же побеги образуются плохо, то прирост подрезают до 50 см.

Годичные приросты скелетных ветвей превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Полускелетные ветви могут расти разреженно либо парами. В первом случае между ними оставляют по 20–40 см, во втором – по 40–60 см. На каждой основной ветке оставляют по 8—12 полускелетных веток в боковом положении. Полускелетным ветвям придают горизонтальный наклон. Как правило, их не обрезают или обрезают слабо.

Ускорить плодоношение поможет кольцевание. В начале вегетационного периода на ветвях по всей окружности удаляют полоску коры шириной 1 см. Кольцевание проводят острым садовым ножом. После процедуры рану замазывают садовым варом. Кольцевание не проводят на основных ветвях, на ослабленных, плохо растущих деревьях и на груше.

Формировать новую крону гораздо проще, чем корректировать старую и запущенную. Желательно заняться этим в первый год после высадки саженца. Одну из ветвей первого яруса укорачивают до 50–60 см и по ней подравнивают 2 другие будущие скелетные ветки. Остальные ветви обрезают на 5–6 почек для замедления роста или придают им горизонтальное положение: позже они станут полускелетными и обрастающими ветвями. Центральный проводник укорачивают. У сортов с пониклой кроной проводник должен быть выше скелетных ветвей на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.

Иногда центральный проводник оказывается слишком слабым либо даже вовсе отсутствует. В такой ситуации из верхних ветвей выбирают ту, которая способна стать новым центральным проводником. Это должна быть сильная ветвь с минимальным углом отклонения. Всю часть дерева, располагающуюся выше этой ветки, срезают. Новому центральному проводнику придают вертикальное положение. Для чего ствол «надставляют»: привязывают к верхушке дерева дощечку, к которой прикрепляют выбранную центральным проводником ветвь. Скелетные ветви срезают на наружную или реже на боковую почку, чтобы придать им необходимое направление роста. Если центральный проводник немного изогнут, верхняя почка на нем должна располагаться так, чтобы выросший из нее побег компенсировал этот изгиб.

Формирование кроны продолжается на следующий год: закладывают новые ярусы скелетных ветвей, образуют полускелетные и обрастающие ветки. В первые 5 лет проводники укорачивают по уже указанной схеме.

Нехватку ветвей на дереве восполняют прививкой черенков.

Обрезку молодого дерева начинают с обозначения его «каркаса»: обособляют центральный проводник, визуально определяют скелетные ветви, их количество и место расположения. Далее удаляют все дефектные ветки: сломанные, сухие, больные, слишком тонкие, перехлестывающиеся, а также ветви, растущие внутрь кроны. Очистив дерево от безусловно лишних ветвей, далее продолжают работать с оставшимися: скелетными, полускелетными, обрастающими.

Скелетные ветви должны находиться по отношению к центральному проводнику под углом не менее 40°. Если угол отклонения меньше, на дереве появятся острые развилки, что нежелательно. По этой же причине скелетные ветви должны быть соподчинены в росте и размерах. Конкурентные ветви следует свое временно срезать на кольцо. Если вам все же не удалось избежать появления развилок, необходимо как можно скорее произвести коррекцию. Одну из конкурентных ветвей, даже если речь идет о раздвоении ствола, нужно очень сильно укоротить, но пока что не вырезать ее полностью. Дождитесь, когда оставленная необрезанной ветвь окрепнет, станет значительно толще, и только после этого удаляйте ранее укороченную ветку целиком, вырезав ее у основания.

В борьбе с угрозой образования развилок главное – не перестараться. Острые развилки мешают только основным ветвям и крупным их разветвлениям. Развилки обрастающих веток вполне допустимы.

У молодых деревьев удаляют все «волчки» – ветки, растущие от основных ветвей вертикально вверх. Кроме выбранных скелетных ветвей, на дереве наверняка будут и другие сильные ветви. Путем обрезки их превращают в обрастающие. Если таких мер будет недостаточно, придется срезать несколько лишних здоровых ветвей. Оставшиеся скелетные ветви соподчиняют между собой, подрезая их на одном уровне, и подчиняют центральному проводнику. Напоминаем, что у сортов с пониклой кроной проводник должен возвышаться над ветвями на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.

Невозможно остановить естественный рост дерева, поэтому полученные после описанной обработки размеры необходимо постоянно поддерживать. Для чего ветви верхней части кроны при необходимости обрезают и переводят на подходящие горизонтальные ответвления. На практике это выглядит следующим образом. Ветка верхней части кроны растет в длину и постепенно выбивается из общих очертаний кроны, нарушая ее форму. От этой ветки отходят несколько ответвлений – веточек меньшего размера. Все они располагаются под разными углами к нашей ветке. Из этих отростков выбирают тот, который растет почти горизонтально. Ветку отрезают чуть выше этого отростка, после чего он становится новой верхушкой ветки и продолжает расти и благодаря чему ветвь меняет направление и перестает нарушать форму кроны.

Ветви с боковых сторон аналогично переводят на ветки, направленные вдоль ряда. Когда дерево достигает высоты 2–2,5 м, центральный проводник переводят в боковую ветвь. Обрезка деревьев с высокой и слабой побегообразовательной способностью несколько отличается. Основной метод при обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью – прореживание, т. е. вырезка ветвей целиком. Укорачивание побегов нужно применять как можно реже, только в силу необходимости.

А вот при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачивание выходит на первый план. Это позволяет выровнять оголенные участки кроны. Чем меньше образуется естественных побегов, тем короче нужно обрезать ветви. Однолетние ветви укорачивают на 1/3, а иногда и на длины. Двухлетнюю древесину можно обрезать на какое-либо боковое ответвление.

Каждой крупной ветке отводят определенную «область развития», т. е. пространство, в пределах которого могут располагаться ее ответвления. Все, что выходит за границу этого участка, обрезают и переводят на ответвление, растущее в нужном направлении в пределах «области развития». В тех частях кроны, где нет места для роста новых веток, выламывают побеги либо проводят вырезку загущающих ветвей на кольцо, или переводят их на слабое ответвление.

Интенсивность роста ветки можно регулировать. Чтобы усилить рост, ветке придают почти вертикальное положение. Чтобы снизить чрезмерно активный рост ветки и добиться ее плодоношения, ветку отгибают горизонтально или даже переводят ее в пониклое положение. Через 1–2 года на ней появятся обрастающие ветви и пониклую часть можно будет срезать. Весной и в начале лета, прежде чем обрастающие побеги одеревенеют, им придают нужное направление.

При корректировке положения ветки закрепляют в новом выбранном положении с помощью распорок или подвязок. При этом 1 конец веревки привязывают к середине ветки, в центре ее тяжести, а другой обматывают вокруг колышка, вбитого в землю. Ветку также можно закрепить в выбранном положении, переплетя ее с другой. Слишком толстую ветку часто почти невозможно согнуть. В этом случае на месте предполагаемого изгиба, на нижней стороне, делают неглубокие подпилы.

Если ветка располагается под очень острым углом, при отгибании она способна отломиться. Чтобы не допустить этого, основание ветки туго привязывают к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку снимают, иначе на ветке может образоваться перетяжка.

Иногда при обрезке приходится иметь дело со взрослым и уже сильно загущенным деревом. В этом случае при первой обрезке допустимо оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей также может оставаться не вполне идеальным. На следующий год проводят дополнительную обрезку. Если дерево слишком высокое (более 2–2,5 м), центральный проводник укорачивают до 1,8–2 м, перенаправляя его на удачно ориентированную боковую ветвь. Остальные ветви верхней части кроны обрезают на 2,5–3 м и переводят на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Если ветви нижнего яруса слишком пониклые, их вырезают полностью либо перенаправляют на ответвления, растущие вверх. В последующие годы обрезку проводят в соответствии с общими правилами.

Для усиления роста побегов, улучшения плодоношения и ограничения размеров кроны проводят омолаживающую обрезку. Например, яблони и груши старше 30–40 лет все еще могут приносить хорошие урожаи. Однако этому препятствуют процессы старения. Поэтому рекомендуется укорачивать концы скелетных веток на 7—10-летнюю древесину и, разумеется, удалять все больные, сломанные, поврежденные, мертвые ветки. Крону прореживают. Из удачно расположенных молодых и крепких побегов формируют новые скелетные и обрастающие ветки. Через 3–4 года после омолаживающей процедуры старое дерево снова начнет хорошо плодоносить. Следует однако помнить, что, если при прореживании и обрезке центрального проводника было удалено очень много ветвей, омолаживание желательно перенести на следующий год.

Снижение прироста веток – сигнал ослабления активности биохимических процессов в дереве и как следствие – постепенного отмирания кроны. Нижние ветви отмирают, как правило, раньше. Ускоряет гибель веток и недостаточное освещение. Поэтому необходимо регулярно проводить обрезку плодовых деревьев.

Омолодить можно и не такие старые деревья. Им делают обрезку на 2—3-летнюю древесину.

Особого подхода при обрезке требует дерево, поврежденное морозом. При легком подмерзании обрезку осуществляют в обычном режиме. Погибшие ветки срезают на кольцо, подмерзшую верхнюю часть удаляют до здоровой древесины. При средней степени подмерзания появляется необходимость усиления роста побегов, расположенных ближе к основанию ветвей. В этом случае ветки укорачивают сильнее обычного.

Обрезая подмерзшее дерево, следите, чтобы раны на стволе и основных ветвях не располагались на одном уровне, иначе ослабленная ветка может усохнуть. Обработку ран садовым варом выполняют особенно тщательно.

При сильном подмерзании обрезку откладывают до следующего года. За этот период станет ясно, какие участки кроны нуждаются в обрезке. При обрезке сильно поврежденного морозом дерева оставляют все зеленые ветки. Благодаря им новая древесина сформируется гораздо быстрее.

Обычные правила обрезки здесь не актуальны. Укорачивание, прореживание и прочие процедуры можно проводить только на следующий год. Пока же главная задача – сохранить жизнеспособные части подмерзшего дерева. Нужно быть готовым к худшему. Иногда такое дерево может распуститься весной за счет резервных питательных веществ, а летом, когда их запас иссякнет, дерево частично или полностью усохнет.

Если надземная часть молодого дерева вымерзла до уровня снежного покрова, дерево срезают выше места прививки, а из появившихся позже ветвей выбирают наиболее сильную и здоровую, с помощью которой формируют новую крону.

Если полностью вымерзла надземная часть взрослого дерева, его лучше выкорчевать и посадить новое.