Текст книги "Готовим участок к весне"

Основные правила подготовки и посева семян овощных культур справедливы и для семян цветов. Однако здесь есть некоторые особенности. Семена цветов можно купить в специализированных магазинах или собрать с собственной клумбы.

Цветы можно высевать на клумбу или на так называемую «разводочную грядку», с которой по мере необходимости вы будете пересаживать цветы на клумбу.

Однолетние морозостойкие цветы можно сеять в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется. Готовность земли к посеву цветов проверяют так же, как при посеве овощей.

Семена двухлетних растений сеют ближе к началу лета на рассадочную грядку. На расстоянии 30–40 см друг от друга прочерчивают бороздки, куда и высевают семена. Им требуется несколько месяцев, чтобы прорасти и развиться во взрослые растения. В конце лета или ранней осенью их пересаживают на постоянное место (на клумбу), однако цвести они будут только на следующее лето. Мелкие семена сеют гуще, чем крупные.

При посеве стараются равномерно распределить семена по поверхности почвы. Чтобы ростки не переплетались корнями, их следует проредить. Мелкие семена при высеве не присыпают, а более крупные покрывают слоем смеси золы с песком, толщина которого не должна превышать двойной толщины семян. После распределения семян их уплотняют в почве, прижимая ровной плоской дощечкой, а затем поливают теплой водой и накрывают пленкой.

До прорастания семенам не нужен солнечный свет – только тепло и влажность. Их поддерживают на оптимальном уровне благодаря пленочному укрытию. С появлением первых ростков емкость с семенами выставляют на свет. Подросшую рассаду пикируют, т. е. пересаживают на большую площадь.

Приводим в порядок дом и хозблоки

Весенняя подготовка участка предполагает не только непосредственно садово-огороднические работы, но и ремонт дома и хозяйственных построек. Снегопады, морозы, сильный ветер, перепады температур и прочие «подарки» зимней погоды способны причинить ущерб дачным строениям. К сожалению, погодные условия – не единственная причина весеннего ремонта. Зимой по безлюдным дачным участкам часто бродят незваные «гости», и несколько разбитых окон – это самая малая цена, которую можно заплатить за их визит. Садовод-любитель должен не только разбираться в агротехнике, но и уметь своими силами вставить стекло, починить крышу, подготовить к началу нового сезона погреб.

Ремонт крыши

Дачный домик, сарай, уличный туалет, баня – практически все постройки имеют крышу. Она защищает здание от ветра и осадков, принимая на себя основной удар. Тяжелые ли капли проливного дождя, пушистая шапка снега или ураганный ветер– все это обрушивается в первую очередь на крышу. Поэтому рано или поздно ремонтировать кровлю приходится любому дачнику.

Для ремонта крыши желательно использовать те же материалы, из которых она была сделана. При отсутствии такой возможности применяют и другие материалы.

Рубероид – это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Изготавливают его путем пропитки кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами. Кроме того, с 2 сторон рубероид покрывают тугоплавкий битум и защитная посыпка из асбеста, талька и других подобных материалов.

Ремонт крыши начинают с подготовительных работ. Сначала осматривают и рассортировывают материалы. Некачественные выбраковывают. Если дефект небольшой, бракованную часть можно вырезать, а оставшийся фрагмент использовать для покрытия отдельных участков крыши.

Самые уязвимые участки крыши – спуски. На них постоянно воздействует вода, поэтому они быстрее приходят в негодность. При их ремонте желательно подложить под них дополнительный слой защитного материала: рубероид, толь, рулонный пергамин. Толь нельзя подкладывать под кровельную сталь: на нем есть дегтевая мастика, разрушающая масляную краску, которой покрывают такую крышу.

Воздух, вода, пыль, дым, углекислый газ и другие вредные вещества постоянно воздействуют на крышу, являясь причиной скорого разрушения защитного слоя краски. Сероводород обесцвечивает краску, дым и пыль оседают на поверхности, загрязняя ее, ветер ускоряет процесс стирания краски. Конечно, крышу можно периодически очищать, но от трения жесткой щеткой краска стирается еще быстрее.

Кроме того, под воздействием солнца сталь расширяется, как бы растягивая красочную пленку, отчего на ней образуется множество мелких трещинок. В них попадает вода, сталь начинает ржаветь. Поэтому слой краски необходимо регулярно обновлять.

Используйте только качественную краску, предназначенную для покрытия крыш. Она должна ложиться равномерно, не образовывать пузырей, хорошо втираться и распределяться по поверхности, а также быть устойчивой к воздействию прямых солнечных лучей. На гладкоокрашенной поверхности кровли не задерживаются частички пыли. Эластичная красочная пленка защищает сталь от губительного влияния природных факторов.

Использование хорошей краски – не единственное условие качественного ремонта крыши. Кровлю надо тщательно подготовить к ее покрытию, чтобы краска лучше ложилась, а при работе на поверхности не образовывалось пузырей. Впоследствии эти вздутия лопнут, нарушив целостность покрасочного слоя. Окрашивают крышу 2–3 раза. Однократное окрашивание не дает желаемого результата.

Работу по ремонту крыши необходимо проводить вдвоем. Выберите солнечный, но нежаркий безветренный день. Обязательно помните о технике безопасности! Работайте в валенках или в обычной обуви, привязав к ней войлочные подошвы. Этот материал не скользит по стали и, кроме того, не вредит недавно окрашенным поверхностям.

Не работайте без страховки! Обмотайте вокруг талии веревку, а свободный конец ее привяжите к ограждающей решетке, стропилам, балке, но только ни в коем случае не к печной или другой трубе.

Кровлю очищают от пыли и грязи сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавчину соскабливают стальной щеткой, пыль сметают, а очищенные участки сразу же покрывают краской. Обратите внимание на то, что стальная кровля ржавеет и с внутренней стороны. Поэтому не забудьте очистить и закрасить двойным слоем краски такие поврежденные ржавчиной участки.

После очистительных работ крышу осматривают, отыскивая трещины, пробоины и другие повреждения. Один человек осматривает крышу снизу, с чердака, а другой в это время находится на крыше. Заметив отверстие, первый человек стучит по нему длинной палкой. Второй, ориентируясь по звуку, с помощью мела обводит отверстие кружком. Таким образом проверяют всю крышу и лишь затем приступают к починке.

Отверстия на гребнях замазывают замазкой, тщательно сглаживая ее ножом или шпателем. Замазку можно приготовить из сухого мела и натуральной олифы. На 8 частей молотого мела требуются 3 части олифы. Технология напоминает приготовление теста. Мел насыпают горкой на фанеру или лист железа, сверху делают углубление, в которое наливают олифу. Ингредиенты тщательно перемешивают шпателем. На отдельную фанерку насыпают слой мела толщиной в 1 см, в котором обваливают получившуюся липкую тестообразную массу. Правильно приготовленная замазка не должна прилипать к рукам. Она обязана легко скатываться в веревочку и растягиваться.

На замазанные отверстия в крыше накладывают заплаты. Их вырезают из брезента, мешковины или другой плотной ткани. Размер заплат зависит от величины отверстия. Заплаты на 10–15 мин опускают в жидкую масляную краску или смесь натуральной олифы с натертым железным или свинцовым суриком. Перед пропиткой заплаты должны быть абсолютно сухими. Далее их вынимают из краски и отжимают. Ремонтируемое место покрывают слоем краски и накладывают на него заплату, тщательно приглаживая ее руками или жесткой кистью. Заплаты оставляют сохнуть на 5–7 дней.

По прошествии этого времени приступают к покраске кровли. Работать надо в сухую погоду. Если по какой-либо причине после очищения кровли прошло 2 недели и более, крышу нужно обмести щеткой.

Консистенция краски для первого и последующих покрытий несколько отличается. Краска для первого слоя должна быть более жидкой, чтобы лучше приставала к поверхности и проникала во все поры и микротрещины. Для первого покрытия 1 кг густотертой краски смешивают с 0,6–0,7 кг олифы. Для последующих окрасок на 1 кг краски берут уже 0,4–0,5 кг олифы. Вторую окраску осуществляют через 5–7 дней после первой, третью – еще через 8—10 дней.

Период полного высыхания масляной краски составляет в среднем 10 дней.

Толь – это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Изготавливают его путем пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. С 2 сторон толь покрывают защитной посыпкой. По сравнению, например, с рубероидом толь менее долговечен.

Торопиться с повторным окрашиванием нежелательно. Если нанести новый слой, когда предыдущий еще недостаточно просох, можно значительно ухудшить конечный результат.

При работе краска растирается вдоль ската. Соблюдайте такой порядок окраски: сначала обрабатывайте спуски кровли, а затем продвигайтесь от конька к спускам. Кистью зачерпните небольшое количество краски и разотрите ее тонким слоем, не оставляя полос, пузырей и подтеков. Не пытайтесь ускорить работу, нанося краску толстым слоем. Она будет медленнее сохнуть и быстрее потрескается.

Крыши хозяйственных построек, а иногда и дачных домиков, часто бывают покрыты не сталью, а рулонными материалами. Срок их службы зависит от множества факторов: качества основания, самого материала, вида мастики, соблюдения технологии покрытия и, конечно, от ухода за кровлей.

Конструкции крыш под рулонные кровли разнообразны. Основание, на которое расстилают материалы, может быть цементным, асфальтобетонным или деревянным. Цементные и асфальтобетонные основания (или стяжки) бывают сборными и монолитными. Однако есть общее правило: основание должно быть прочным, чтобы по нему можно было ходить без опасения, что оно провалится или треснет под тяжестью вашего веса.

Кровельное покрытие, или рулонный ковер, изготавливают из 1 слоя пергамина и 3 слоев рубероида на битумной мастике. Верхний слой должен быть из бронированного рубероида, т. е. из материала, покрытого крупнозернистой посыпкой. Толевые покрытия обязательно предполагают применение дегтярной мастики.

Окрашивать такие кровли, конечно, не нужно. Их ремонт состоит в замене поврежденных участков и заделке трещин и прочих дефектов в основании.

Рулонные материалы для нижнего и верхнего слоев кровельного покрытия продают в строительных магазинах. Применять эти материалы нужно точно по назначению, иначе качество ремонта резко снизится.

Толь и рубероид с 2 сторон покрыты посыпками. Они придают материалу прочность, но в то же время при ремонте препятствуют прочному приклеиванию к кровле заплат. Поэтому стороны, которые будут соприкасаться при приклеивании, необходимо очистить от посыпки. Для чего материал смазывают различными маслами. Рубероид покрывают соляровым или зеленым маслом, а толь – зеленым или антраценовым. Масло наносят тряпкой, кистью или щеткой. Материал кладут на ровную поверхность и соскребают посыпку стальной щеткой либо металлическим или деревянным шпателем. Благодаря маслу поверхность кровельного материала не только очищается от посыпки, но и становится эластичнее.

Удалять посыпку надо, разумеется, не по всей длине рулона, а только на том участке, который пойдет на заплату. Заплата должна быть больше ремонтируемого участка на 10 см по всему его периметру. Иногда заплаты приходится укладывать друг на друга. В таком случае каждая последующая заплата по всему периметру на 10 см больше предыдущей.

Покрытие просушивают, а затем приклеивают горячей мастикой. Ее наносят кистью с жестким волосом или щеткой. На небольшие участки мастику также можно наносить шпателем. Излишком мастики замазывают стык заплаты и ремонтируемого участка при помощи шпателя, захватывая часть кромки заплаты и смежную с ней часть основного полотна, а затем разравнивают все так, чтобы выдавленная мастика оказалась на одном уровне с кромкой заплаты.

Заплату тщательно приглаживают, покрывают мастикой и посыпают подогретым песком. Он предохраняет мастику от солнечных лучей: даже нагревшись, она не оплавится и не потечет. Иногда заплаты не удается плотно приклеить к основанию: материал все время поднимается. В таком случае заплаты прижимают грузом, например кирпичом. Однако слой песчаной посыпки нужно сделать толще, чтобы груз не приклеился к мастике. Когда мастика затвердеет, груз снимают, а излишек песка сметают.

Если в покрытии есть пробоины, не достающие до основания, их можно замазать. Место повреждения очищают от грязи и старой мастики и просушивают. Горячую мастику смешивают с сухим песком или сухими опилками и получившейся замазкой заделывают пробоины. Зашпаклеванный участок тщательно разравнивают. Сверху приклеивают заплату.

Если материал покрытия пробит насквозь, до основания, требуется более тщательный ремонт. Поврежденное место разрезают крест-накрест, отворачивают углы, очищают от пыли, старой мастики и других загрязнений и хорошо просушивают. Особенно важно высушить основание, которое обычно бывает глубоко пропитано влагой.

Основание и внутренние стороны разрезанного материала промазывают горячей мастикой, укладывают все на место и хорошенько проглаживают. Пробоину заполняют шпаклевкой, а сверху приклеивают заплату. Ее края обмазывают мастикой так, чтобы она выходила за пределы заплаты не менее чем на 10 см.

Точно таким же образом ремонтируют заполненные водой «мешки», которые иногда образуются на кровле. Однако в этом случае желательно наклеить друг на друга 2 заплаты.

Узкие трещины в кровельном материале разрезают, очищают, просушивают, заливают горячей мастикой и заполняют паклей. Законопаченное таким образом место уплотняют и разравнивают. Сверху обычно приклеивают заплату.

Если кровля покрыта мелкими трещинками, но пока не протекает, ее очищают, просушивают и покрывают горячей мастикой.

Работа со стеклорезом требует определенных навыков. Не всегда с первого раза получается отрезать стекло ровно и качественно. Чтобы инструмент легче скользил по поверхности стекла, а оно лучше поддавалось резке, линию надреза смазывают керосином.

Мастику можно купить или приготовить самостоятельно. В последнем случае соблюдайте осторожность и технику безопасности. Горячую мастику готовят в крепкой емкости, на безопасном расстоянии от строений.

Для приготовления 10 кг дегтевой мастики требуются 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного песка и 2 кг наполнителя: торфяной крошки, мела, молотого шлака, мелкого асбеста, известняка, древесной муки. Емкость с дегтем подогревают и постепенно добавляют туда каменноугольный песок. Непрерывно перемешивая, ингредиенты плавят до тех пор, пока масса не перестанет пениться. Пену необходимо удалять. Емкость снимают с огня и небольшими порциями добавляют в получившуюся массу наполнитель. Все тщательно перемешивают, используют в горячем виде.

Ремонт водосточных труб

Не забудьте отремонтировать и водосточные трубы. Разберите их, очистите от грязи. Особенно тщательно обработайте внутреннюю поверхность. Изнутри и снаружи покройте трубу 2–3 слоями краски и установите на место, хорошо закрепив.

Напоминаем, что при снятии и монтаже водосточных труб, как и при ремонте крыши, нужно соблюдать технику безопасности, в частности работать со страховкой.

Как вставить стекло

Для замены разбитого стекла кроме, разумеется, нового стекла, вам потребуются гвозди, замазка либо штапики и шурупы. Как правило, используют стекло толщиной 2–3 мм.

Гвозди приготовьте тонкие, длиной 15–20 мм. Их можно купить или изготовить из стальной проволоки сечением около 1 мм. Проволока нарезается кусочками длиной по 2–2,5 см.

Один конец каждого «гвоздика» затачивают, а второй загибают плоскогубцами под углом 25–30° на расстоянии 5–7 мм от края.

Плотное прилегание стекла к раме, а также надежную звуко– и теплоизоляцию обеспечит замазка. Ее делают из смеси 2 частей натуральной олифы и 8 частей хорошо просеянного мела. Рецепт приготовления замазки приводился в разделе «Ремонт стальных крыш». По консистенции оконная замазка должна напоминать хорошо размятый пластилин.

Чтобы окрасить замазку в белый цвет, в нее при изготовлении добавляют 2,5 части сухих свинцовых белил. Доля мела в замазке уменьшается с 8 до 6 частей.

Очень часто для крепления стекла применяют штапики – тонкие деревянные бруски с треугольными выемками. При помощи гвоздей или шурупов ими закрепляют стекло на фальцах.

Для нарезки стекла используют алмазный или твердосплавный (роликовый) стеклорез. Оба они состоят из режущей части, вставленной в металлическую оправу, и ручки, деревянной или пластмассовой, к которой эта оправа крепится. Эти стеклорезы отличаются друг от друга материалом, из которого изготовлена режущая часть. В алмазном стеклорезе – это зерно алмаза (рис. 14 а), а в роликовом – твердосплавный металл (рис. 14 б).

Рисунок 14. Стеклорезы: а) алмазный; б) твердосплавный роликовый

Алмазный стеклорез дороже, но долговечнее. Если вы не профессиональный стекольщик, вам прекрасно подойдет роликовый стеклорез. Он дешевле по цене и рассчитан на нарезку 350 погонных метров стекла.

Прежде чем приступать к нарезке, разметьте стекло. Измерьте расстояние между фальцами переплета, в который будете вставлять стекло. При измерении пользуйтесь твердой линейкой. Переплеты могут быть немного искривлены, поэтому измерения гибким стальным метром могут иметь существенные погрешности.

Размеры стекла должны быть на 3–5 мм меньше расстояния между фальцами. Иначе стекло просто не влезет в раму или лопнет при разбухании переплетов. Например, если высота рамы между фальцами равна 100 см, а ширина – 70 см, стекло должно быть 99,5 см в высоту и 69,5 см в ширину.

Перед разметкой проверяют углы стекла. Если они скошены, их подравнивают. Разумеется, делать это нужно только если вам требуется стекло прямоугольной или квадратной формы. Для разметки рекомендуют использовать ту же линейку, которой измеряли рамы. Линии резки отмечают по краям стекла с помощью цветного карандаша или стеклореза. Резать можно только чистое сухое стекло.

Стекло режут на столе или верстаке, покрытом мягкой тканью. Вдоль намеченной линии разреза кладут линейку и по ней ведут стеклорез. Инструмент двигают на себя, держа его при этом строго вертикально и слегка надавливая вниз. Если используете алмазный стеклорез, учитывайте, что между гранью алмаза и линейкой образуется зазор в 3–4 мм.

При правильной резке стеклорез слегка потрескивает – как бы «поет». На стекле он оставляет тонкую, едва заметную линию. Если стеклорез издает неприятный скрип, а линия получается молочно-белого цвета, с рваными краями, значит, либо притупилась режущая часть, либо вы держите инструмент неправильно. Проводить стеклорезом дважды по одной и той же линии нельзя: инструмент от этого портится.

При соприкосновении со стеклорезом стекло слегка нагревается. Обломить надрезанное стекло необходимо в течение 2–3 мин, пока оно не остыло, иначе на кромке могут остаться щербинки. Чтобы обломить стекло, нужно надеть рукавицы, сдвинуть его к краю стола, чтобы линия надреза совпала с его кромкой, и резким движением потянуть выступающую часть стекла вниз. Узкие полоски обламывают с помощью прорезей в металлической оправе стеклореза или обернутыми тканью плоскогубцами.

Перед тем как вставить стекло, переплеты внимательно осматривают. Остатки старого стекла удаляют, вынимают гвозди, ножом или стамеской очищают фальцы от старой замазки. Щели в угловых соединениях замазывают мастикой. Искривленные фальцы подравнивают стамеской или ножом. Переплеты протирают влажной тряпкой, высушивают и при необходимости покрывают олифой и окрашивают. Работайте в перчатках или рукавицах!

В подготовленные таким образом переплеты можно вставлять новое стекло. Наденьте рукавицы и вставьте стекло в фальцы. Она при этом должно находиться на одинаковом расстоянии от боковых кромок. Придерживая стекло левой рукой, снимите рукавицу с правой, а затем – с левой руки. Легкими ударами молотка закрепите стекло гвоздями. Расстояние между ними – 15–30 см. Они должны вплотную прилегать к стеклу параллельно его плоскости или под небольшим углом. Шляпки гвоздей не должны выступать над кромкой фальцев, иначе они заржавеют и оставят на раме желтоватые отпечатки.

Далее – очередь замазки. Ее ком берут в левую руку, шпатель или нож – в правую. От замазки отщипывают небольшие кусочки, которые наносят на фальцы и разравнивают шпателем. Необходимо стараться, чтобы замазка полностью закрывала фальцы, плотно прилегала к стеклу и раме, а также имела одинаковые угол и ширину. Излишек замазки удаляют шпателем. После высыхания ее закрашивают под цвет рам.

Этот способ достаточно прост, однако под действием воздуха и влаги замазка через некоторое время разрушается и ее необходимо обновлять.

Стекло можно поставить и на двойную замазку. Порядок работы тот же. Однако перед тем как вставить стекло, в фальцы укладывают слой замазки толщиной 2–3 мм. Благодаря этому стекло прикрепляется к раме еще плотнее. Часто его вставляют при помощи штапиков (рис. 15).

Рисунок 15. Штапики

Для обеспечения звуко– и теплоизоляции в выемки штапиков укладывают 2—3-миллиметровый слой замазки. Стекло вставляют в раму и плотно прижимают штапиками. Штапики крепят гвоздями или шурупами. Острые концы гвоздей не должны соприкасаться со стеклом, иначе оно может разбиться.