Текст книги "Сочи. Черноморская Ривьера России"

Адрес: ул. Победы, 97.

Время работы: с 10.00 до 17.00. Выходной – понедельник.

Музей открыт в мае 1990 года в двухэтажном особняке постройки начала XX века. Дом принадлежал купцу Попандопуло. На верхнем этаже жила его семья, а на нижнем был магазин, в подвале – винный погреб. Затем в здании размещались школа крестьянской (колхозной) молодежи, средняя школа и, наконец, музей.

Экспозиция музея рассказывает об истории коренных жителей Черноморского побережья Кавказа – убыхов, шапсугов (адыгов), абадзин-садзов. Об их культуре, традициях, религии. А также о переселенцах: русских, украинцах, армянах, эстонцах, белорусах, греках. В собрании музея есть очень редкие и ценные экспонаты. Например, коллекция ювелирных изделий, а также приспособлений и инструментов для ювелирных работ известного мастера М. Макаева. Изделия работы местных шапсугских мастеров конца XIX – начала XX века. Мужские и женские пояса, украшенные серебром и рисунком, женские украшения и другие уникальные предметы.

В августе 1956 г. в Лазаревском открыт аэропорт. 9 местных «Ан-2» стали регулярно перевозить пассажиров в Сочи, Геленджик, Краснодар. Самая большая трудность при взлетах и посадках была в том, что по аэродрому постоянно ходили пешеходы, ездил транспорт, паслись животные.

По дороге в аул Тхагапш

Село расположено в 7 км от моря на берегу реки Псезуапсе. В 1905 году здесь жили русские поселенцы – 16 дворов. До этого – племя гуайе, или гоайе. Говорят, что древние греки ссылали своих преступников на реку, что находится к югу от реки Набепси. И вот от этих ссыльных и произошло племя гуайе. Один из путешественников писал в 1910 году: «Село Алексеевка в 7 верстах от Лазаревского – место прежнего черкесского аула и по-старому называется Гвай. Образовалось постепенно из одиночных семейств… Их привлекли остатки деятельности горцев – орехи, фрукты, сплошные каштановые заросли. Жители все русские. У всех есть фруктовые сады, виноградники, огороды и небольшие пашни, расчищенные по склонам из-под леса. Многие переселенцы знают ремесла и зарабатывают по домам».

В 1920 году в селе проживало 109 человек (24 семьи).

Об этом писали

Газета «Красный луч» от 27 марта 1929 года. Из писем читателей:

«Село Шафраново свое наименование берет от фамилии бывшего помещика этого села Шафранова. Пора бы уже отказаться от увековечивания памяти бывших эксплуататоров. Я предлагаю село Шафраново переименовать в село Ленино».

Село образовано русскими поселенцами на месте бывшего аула. В 1905 году в селе было 16 дворов. Есть версия, что села Татьяновка, Алексеевка, Марьино названы в честь детей императора Николая II.

Село расположено в 20 км от устья реки Псезуапсе. До 1864 года эти места были густо заселены. На берегах реки Псезуапсе располагались два крупных шапсугских аула – Тхагапш и Жемси. После окончания Кавказской войны и депортации горцев местность опустела. Здесь располагался штаб 1-го линейного батальона. Село образовалось вблизи этого военного поселения в 1869 году.

Из воспоминаний жителей

Мадин Чачух, военный корреспондент, писатель, аул Тхагапш: «Когда пришло указание устроить колхоз, в него все записались. Кроме одной-двух семей. А в 1930-е годы вышла статья И.В. Сталина “Головокружение от успехов”. Мой отец очень хорошо это помнил. Там говорилось о том, что многие колхозы создаются силой, а должны – только на добровольных началах. Житель нашего села, противник колхоза, случайно оказался в Лазаревском (раньше – Псезуапсе). Купил газету и прочитал людям статью. Все тогда сажали яблоневый сад и были в сборе. Он убедил людей в том, что раз Сталин так сказал, то можно распустить колхоз. Люди поверили. Колхоз распался. Хотя никто против него и не был. Все спокойно работали. В колхозе остались только пять человек. В их числе и мой отец.

Руины военной крепости в ауле Тхагапш

На следующий день приехал секретарь райкома. Райком тогда был в Хаджико. Собрал этих пятерых. Призвал их работать в колхозе и агитировать в него других. И попросил написать заявление и указать фамилии тех, кто способствовал его распаду. Все отказались.

На другой день всех пятерых, в том числе и отца, арестовали. Людям сказали, что колхоз будет, как прежде. Того, кто против, – выселят немедленно. Но через год все равно всех выселили. Под видом борьбы с кулачеством. Всех объявили кулаками. Даже бедноту. Вот брат моего деда. У него ничего не было. Три сына, и два из них – лентяи. У них даже крыша текла. И они стали кулаками! С нашего аула, где не было и 50 домов, репрессировали 170 человек. Целые кланы вывозили в Казахстан. Мужчин сажали в тюрьмы или отправляли на стройки, типа Беломорканала. Осталась только треть жителей. И ведь это не власть присылала списки людей, которых репрессировали. Они составлялись здесь, в ауле. Свои же писали, адыги.

Потихоньку выселенные стали возвращаться после войны. К 1955 году почти все, кто был выслан и остался в живых (90 % там умерли), вернулись. Отца потом реабилитировали.

Вообще, наш аул самый красивый на черноморском побережье. Место прекрасное. Когда в соседнем Хаджико 19–20 градусов мороза, у нас – только 10. У нас 80 % жителей имеет высшее образование. Есть кандидаты, доктора наук, профессора, академики…»

Аул расположен в 12 км от устья реки Псезуапсе. По преданию, здесь жил прославленный род шапсугских князей Шесхако. У этого рода была странная особенность. Как только сын вырастал настолько, что мог сесть на коня, отец его умирал. Сейчас никого из них не осталось.

В этих местах издавна жили шапсуги. После Кавказской войны часть горцев, чтобы не уезжать из родных мест, ушла в горы. Для «выкуривания» их оттуда в 1865 году послали военную экспедицию под командованием полковника Кузьминского. Они сжигали жилища, захватывали имущество и скот, оставшихся в живых шапсугов сгоняли на берег моря в район Туапсе и на фелюгах отправляли в Турцию. С того времени сохранилось предание о храброй девушке Айшет. Она помогала в бою своим братьям, заряжая для них ружья. В честь нее назвали гору недалеко от аула – Айшедаг.

В 1866–1874 годах на горной поляне Тахопс (Тахапс), что в переводе – «божья вода», на месте современного аула Тхагапш разместился штаб 1-го Кавказского линейного батальона и одна из его рот. Пленных и добровольно выходивших из леса горцев они селили тут же, на склонах южных гор. Так напротив роты, в урочище Божья Вода, стали жить 15 семей. И после ухода войск они перебрались на их место.

Вверх по реке Псезуапсе, недалеко от аула Тхагапш обитали хакучи. Там росла священная роща Хакучтхаш. Местные жители поклонялись этим деревьям. Около аула Тхагапш также рос старинный священный дуб и находилась могила человека, убитого молнией 200 лет назад. На ней молились не только жители аула, но и шапсуги, жившие в этих местах до своего изгнания после Кавказской войны.

По мнению некоторых ученых, «тхахапш» (в переводе – «общинное языческое празднество») – это небольшая сельская община, которая имела свои священные места. В них верующие молились, совершали обряды и жертвоприношения.

Мечеть в ауле Тхагапш

Во время Русско-турецкой войны (1887) часть выселенных шапсугов вернулась на Кавказ в составе турецких войск. Среди них были и жители аула Тхагапш. Они попытались отвоевать свои родные места. Но неудачно. И жители аула вновь были вынуждены уйти в леса, а затем переселиться на Кубань.

На участке старейшего жителя аула Тхагапш Юсуфа Тлифа есть святая могила. Говорят, что ее история такова. Во время Кавказской войны военные решили создать госпиталь и пекарню на фундаменте неизвестной постройки. Командование велело солдатам собирать камни для строительства. Те, разбирая один из курганов, обнаружили древнюю могилу. В ней лежал горец в нарядной одежде с оружием. Этот человек выглядел так, как будто только что заснул. Испугались солдаты и рассказали обо всем старейшинам села. Оказалось, что это могила их святого, пораженного стрелой Великого Шибле (молнией). И солдаты должны немедленно вернуть все камни на место, иначе их постигнет кара за совершенное святотатство. Что военные и сделали. Но в спешке, т. к. могила была закрыта бревнами и присыпана землей, сложили камни в виде горки немного в стороне. Юсуф Тлиф огородил могилу и всю жизнь ухаживал за ней.

Вскоре в опустевший аул переселились восемь семей из долины реки Аше. Стали возвращаться прежние жители, скрывавшиеся в горах. В 1891 году в ауле проживали 105 человек (16 семей).

В середине 1930-х годов Тхагапш переименовали в аул им. Кирова. В конце 1930 – 1940-х годов многих жителей репрессировали и выслали в Казахстан. В память о них в центре аула возвели стелу со 160 фамилиями.

В марте 1993 года аул им. Кирова переименовали обратно в Тхагапш.

Из воспоминаний жителей

Мадин Чачух, военный корреспондент, писатель, аул Тхагапш: «Это говорил мой отец со слов своего отца. Аул Тхагапш существовал еще с незапамятных времен. Но не там, где сейчас, а на взгорьях. Здесь было пастбище. Тогда люди не селились на равнинах, где можно что-то взрастить. Жили в основном в самых невыгодных местах. Первые годы после Кавказской войны здесь и духу адыгов не было. Тут располагался главный штаб русских войск. Опасаясь, что горцы будут нападать, гарнизон крепко обустроился. Они построили кругом крепостные укрепления, казармы, госпиталь, пекарню. Остатки этих сооружений сохранились до сих пор. Войска стояли четыре года. Их командир оказался хорошим, распорядительным хозяином и любителем-садоводом. Он приказал вымостить камнем дорогу. Я ее помню, она просуществовала до 1950 года. Вдоль дороги посадил грецкие орехи. А у себя – великолепный сад.

В конце XIX века оставшимся адыгам разрешили жить только на Красной Поляне. Потом, увидев, что они безопасны, позволили переехать в другие места. Так в Хаджико вновь поселились шапсуги. Но в ауле ничего не осталось. Все разрушено и заросло. Условий для жизни не было. И жители перебрались на другое место, присвоив ему старое название – Хаджико. А некоторым понравилось наше место, где сейчас находится аул Тхагапш. Они были не аборигены Тхагапша. Чужие. Тоже адыги, хакучи. Пять семей переселились сюда. Местность хорошая – за ними потянулись и другие. Среди них – мой прадед. Но те, что переехали сюда раньше, стали категорически возражать.

Тогда прадед и еще двое жителей поехали к градоначальнику в Сочи. Изложили свою просьбу. Он приказал принести карту аула и продиктовал приказ, в котором разрешал нижеуказанным людям в нем поселиться.

Потрясая бумагой, прадед и другие вернулись счастливые в аул. Те вынуждены были согласиться. Пришедшие поселились в другой стороне. Домов не было. Построили сначала примитивные, деревянные, из двух комнат, обмазанные глиной. Такие издавна делали адыги.

Тогда у одного офицера заболел сын, мальчик полутора лет. Военные лекари не знали, как лечить. Ребенок умер. Его похоронили в саду и поставили красивый мраморный памятник. Войска вскоре ушли. И все годы до революции за могилой следил мой дед. Потом – мой отец. У нас такие правила – надо ухаживать за могилами, и неважно, чьи они. Но деда и отца репрессировали. Они уехали в Казахстан. Отец вернулся в аул только в 1948 году. Он ухаживал за могилой до 1960 года. Власти решили построить бараки для студентов, которые приедут собирать урожай фундука. И все снесли, несмотря на протесты отца. Местные жители перенесли каменное надгробие в другое место, где оно и стоит до сих пор…»

Село расположено в приустьевой части реки Цусхвадж. В переводе с адыгейского – аул рода Цух. В середине XIX века об этих местах писали: «Ущелье покрыто лесами, садами и плодородными участками». Выше по течению реки – минеральные источники. Воду, которую оттуда берут, знают под названием «Лазаревская».

В 1872 году ущелье приобрел в частную собственность войсковой старшина Соляник-Крас. А.В. Верещагин, посетивший его участок в 1873 году, писал: «Цусхвадж, хозяйство, как видно из надписи на таблице, названо “чудо-красотка”, но я в действительности ни на самом участке, ни в хозяйстве не нашел тех данных, которые бы соответствовали этому названию». В 1895–1896 годах хозяйство в имении пришло в упадок. Сохранились лишь остатки заброшенных строений. Часть земли Крас отдал в аренду под табак и кукурузу.

Село назвали искаженным именем владельца. В 1920 году в Солониках проживали 11 греческих семей и 2 – славянские. В 1946 году греков депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, и здесь стали селиться армяне.

Недалеко от села есть удивительное по красоте место – ущелье «Чудо-Красотка». Говорят, что ущелье назвали в честь Соляника-Краса – ущелье «Чудо-Краса». И что до революции он сюда водил экскурсии ценителей природы полюбоваться на водопады на фоне зарослей вечнозеленого самшита. При советской власти название ущелья сменили на «Чудо-красотка».

Поселок и железнодорожная платформа в устье реки Годлик в 7 км от Лазаревского. Селение делится как бы на две части: верхнюю – у трассы и нижнюю – у моря.

На берегах реки Годлик происходили важные исторические события. В марте 1864 года здесь состоялось последнее сражение Кавказской войны. Произошла битва войска генерала В.А. Геймана с убыхами, которую последние проиграли и признали свою полную капитуляцию.

После боя отряд генерала В.А. Геймана отправился в Сочи и далее к аулу Кбааде (Красная Поляна), где 21 мая 1854 года был зачитан манифест об окончании Кавказской войны.

Позднее генерал В.А. Гейман основал здесь имение «Годлик», которое чаще называли Геймановским. В 1904 году этим имением уже владел некто Плинатус. Оно считалось самым крупным в этой части Лазаревского района.

Об этом писали

Газета «Красный луч» от 5 апреля 1929 года. Из писем читателей:

«Церковные праздники нужны только служителям культа для сбора доходов. В эти праздники много пьянства, еще больше драк, а отдыха никакого. Я думаю, что нужно было бы перенести дни отдыха на такие дни, которые не совпадали бы с религиозными праздниками».

«Пятидневное празднование подряд в начале мая скверно отразится на производстве, может создать массовые прогулы после праздничных дней. Я стою за перенесение дней отдыха на такие месяцы, где мало обычных праздников. Это особенно необходимо для разгрузки кооперативных магазинов от очередей».

Развалины крепости находятся в 10 минутах ходьбы от платформы Волконка на левом берегу ручья Годлик, на территории санатория «Чемитоквадже». Они расположены на высоте 20–25 метров над уровнем моря. В плане крепость имеет вид треугольника. Толщина стен около 2 м. Они изготовлены из местного песчаника, сланца и серого известняка.

На старинных картах (1830–1854) среди укреплений Черноморской береговой линии есть развалины Годлик.

Автор V в. н. э. Псевдо-Арриан упоминает крепость Багу (в переводе с древнегреческого – «шум, рокот прибоя»), находящуюся к северу от Мамай-Кале. По описанию она очень похожа на руины крепости Годлик. Наибольшего расцвета крепость достигла в позднеантичное время римлян. Есть сведения, что ее стены достраивались и во время генуэзской колонизации в XIV–XV веках.

В некоторых источниках второй половины XIX века о крепости Годлик упоминается как о средневековом немецком монастыре. Есть ученые, которые отождествляют это место с готами, которые жили в разные периоды своей истории в Крыму и в Приазовье.

Волконский дольмен-монолит

В длину дольмен имеет протяженность 16–17 м, в ширину – 7–8 м. Дольмен уникален тем, что его полусферическая камера сделана в целой монолитной глыбе. Такой он единственный сохранился на Северо-Западном Кавказе. Монолиты относят к самым «молодым» дольменам, но строили их крайне редко. Есть мнение, что прототипом для их создания служили вырубаемые в скалах пещеры. Чашеобразное полуметровое углубление искусственного происхождения. Есть несколько вариантов его предназначения. Например, в нем при помощи трения добывали священный огонь, а дождевая вода, скапливающаяся там, считалась священной и использовалась в ритуальных церемониях. Подобные углубления на Кавказе использовали и для гадания. В них бросали круглые камешки, и по тому, как они падали, определяли волю богов.

Село расположено на реке Чухухт. По источникам XIX века, в этих местах жил знатный шапсугский род Цух. Есть две версии перевода названия Чухукт с абазинского языка – «селение рода Чух (Цух)» и «река, разбивающая землю». В 1872 году урочище Чухухт купил редактор журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М.Н. Катков. Его имение простиралось до нынешней станции Чемитоквадже. Сохранилась часть старинного парка и фундаменты винных подвалов, поросшие травой.

В Катковой Щели до наших дней дожили остатки старинной адыгейской плантации тутовых деревьев. До Кавказской войны горцы разводили здесь шелковичного червя и производили шелк не хуже китайского.

Название «щель» не типично для кавказских народов. Его принесли сюда казаки и русские переселенцы после Кавказской войны. Они каждую складку в горе, образующую русло речки или ручейка, именовали щелью.

Название железнодорожной станции и небольшого поселка между устьями рек Чухукт и Чемит. В переводе значит – «селение Чемита». Исследователи середины XIX века писали: «Склоны ущелья р. Чемитоквадже покрыты богатыми полями и садами. Здесь после ухода шапсугов были обнаружены шелковичные плантации, масса плодоносящих виноградников».

После Кавказской войны эти земли пожаловали некоему Зубову. Летом 1873 года наемные рабочие-имеретины начали осваивать участок. В имении стали делать 40-литровые глиняные сосуды. Хозяин собирался заниматься виноделием и использовать виноградники, которые остались после выселения черкесов. Но через десять лет тут все запустело. Вскоре имение купил граф А.Д. Шереметев. Сейчас в районе его усадьбы сохранилась старинная липовая аллея.

В 1926 году в Зубовой Щели жили армяне-табаководы, 139 человек. Здесь через глубокое ущелье проложен самый высокий мост в России. Длина эстакады 577 м, высота – 80 м. При его строительстве была впервые применена технология высотных опор. Тут проводят свои соревнования прыгуны-парашютисты – бейс-джамперы.

Недалеко от Зубовой Щели есть каньон, который называют «Прохладный». У входа в него – скала необычной формы «Страж каньона». По дну ущелья протекает ручей. Об этих местах рассказывают легенду.

Когда горы были молодыми, а люди жили в согласии с природой и ее духами, поселился в этих местах престарелый князь. Однажды на горной дороге он услышал пение девушки, влюбился и посватался к ней. Родители дали согласие, но просили не торопить дочь. Старик согласился и попросил колдунью расположить заклинаниями к нему сердце его возлюбленной.

Тюльпановое дерево

Однажды девушка, гуляя по лесу, встретила молодого охотника. Молодые люди полюбили друг друга и стали тайно встречаться. Узнал об этом князь. Разгневался. И уговорил колдунью навсегда разлучить влюбленных. Та превратила юношу в скалу, которая стоит у самого входа в ущелье, а девушку – в ручей. Стремится ручей добраться до одинокой скалы, но так и не достигает ее. Старики говорят, что вода из этого ручья дает силы. А если в нем искупаются влюбленные, то никогда не расстанутся и пронесут свою любовь через всю свою жизнь.

Шахе – самая крупная река Лазаревского района. По источникам позднеантичного времени, в ее устье находился город Новая Ахея (Ахеунт). Реку Шахе тогда тоже называли Ахеунт. Шапсуги так объясняют происхождение названия: «щь» в переводе с адыгского языка – три, «хы» – идти вниз, т. е. «к морю». Это значит, что три реки – Кичмай, Бзыч и Шахепше – сливаются в одну, которая затем впадает в море.

Низовья реки Шахе шапсуги называют Шехепе, поселок Головинку – Шехепе каль – «город в устье реки Шахе». В XIX веке в долине реки находился крупнейший аул побережья – Шахечю, или Шахечей. В русских военных документах периода Кавказской войны река Шахе называлась Субаши.

Английский разведчик Джеймс Белл писал, что убыхи называли Шахе – Мавабе, то есть «река крови». В ней каждый год кто-нибудь тонул при переправе. По некоторым старым источникам, в устье реки Шахе был крупный торговый порт – морская стоянка Абаза. Здесь начинался один из главных торговых путей через Западный Кавказ – «Абазинская дорога», или «Убыхская тропа». Она шла по долине реки Шахе к ее верховьям, через Главный Кавказский хребет в верховья реки Белой и далее по ее долине.