Текст книги "Сочи. Черноморская Ривьера России"

Дагомыс – поселок на одноименной реке, которая в километре от устья делится на две – Восточный и Западный Дагомыс. До Кавказской войны на левом берегу Восточного Дагомыса находился аул Дагомуков, принадлежащий убыхскому дворянскому роду Берзек Докумоку (Догомуко). По одной из версий, Дагомыс – это искаженное название этого аула. По другой – название это шапсугское, и в переводе значит – «место, где не светит солнце». Конечно, о современном Дагомысе так трудно сказать. Но в XIX веке путешественники говорили, здесь рос такой высокий и густой лес, что и в зной в нем было сумрачно и сыро, так как солнце почти не проникало сквозь кроны деревьев.

До выселения горцев в устье реки Дагомыс располагался важный торговый пункт – Тугампсепе, в переводе – «устье реки Тугампс». По воспоминаниям русских офицеров, это было «пристанище контрабандистов, ведущих с горцами значительную торговлю».

В долине Дагомыса русские войска в 1864 году устроили кордонную убыхскую линию. Она шла от поста Кубанского в устье реки, проходила через долину реки Шахе (начиная от Солох-аула) и заканчивалась за Бабук-аулом постом Граничным. В апреле того же года генерал Гейман, командовавший русскими войсками, в долине реки Дагомыс принял от Хаджи Берзека капитуляцию убыхов.

В конце XIX века эти места облюбовала царская семья. Здесь хотели возвести дворец, заложить сад, виноградник, основать питомник и ферму. Управляющим имения назначили Г.Ф. Успенского. А.В. Верещагин писал: «Сад занимает ровную и ближайшую к реке местность… За садом построен небольшой, но красивый домик садовника, рядом с которым расположен питомник, обнесенный изгородью. В питомнике разводятся многие сорта растений… яблонь, груш, персиков, вишен и слив. Садовник Вечеслав Машко… знает свое дело. При таком человеке, а вместе с тем и при содействии агронома Гейдука, садоводство на ферме его величества пойдет… основательно и успешно».

Машко также возделывал лимоны и апельсины, но все растения погибли после морозов 1879–1880 годов.

В имении была хорошая молочная ферма. Весь скот швейцарский. Масло и молоко регулярно возили продавать на рынок в Сочи.

Об этом писали

Газета «Красный луч» за 12 мая 1929 года:

«В совхозе “Дагомыс” 15 мая открывается дом отдыха, организованный краевым отделом совета сельхозрабочих. Дом рассчитан на пять коек».

В 1980-е годы на месте царских земель построили гостиничный комплекс «Дагомыс». Крупнейший в Краснодарском крае по тем временам, он был рассчитан на 2500 человек. Около него возвели 5-этажное здание гостиницы «Олимпийская». От царского имения остались лишь отдельные деревья и одно строение времен Николая II в европейском стиле. Сейчас в нем – пивной ресторан.

Об этом писали

Газета «Красный луч» от 11 января 1929 года:

«Комсомольцы разъезда Дагомыс день рождества отметили по старому обычаю. Собрались, взяли вина, напились до потери сознания и после занимались состязанием – кто лучше придумает мат».

Газета «Красный луч» за 24 марта 1929 года:

«В Дагомысе при лесозаводе Госторга работает 26 рабочих. Профсоюзом рабочие не обслуживаются, уполномоченного нет. Ни воспитательной, ни общественной работы не ведется. Газет рабочие не выписывают и не читают. Работа по ликвидации неграмотности также не налажена. Коллектив рабочих – находится беспризорным».

Одна из достопримечательностей Дагомыса – гора Успенка. Она похожа на пирамиду и разделяет две реки – Восточный и Западный Дагомыс. Есть несколько версий происхождения ее наименования. По одной из них, ее назвали в честь управляющего царским имением в Дагомысе Г.Ф. Успенского. По другой – в честь церковного праздника Успения.

А третьи утверждают, что гора Успенка искусственная, и рассказывают про нее легенду. Сражаясь с турками, в этом месте погиб казак Григорий Успенский. Перед смертью он наказал своим друзьям, чтобы они срубили гроб с окошком, положили его туда, не закрывая ему глаз, и поставили гроб на вершину горы. Выполнили казаки последнюю волю умирающего. Ночью их разбудили крики и выстрелы. Враги хотели в темноте незаметно подойти к лагерю, но кто-то разбудил казаков. Отбились они от турок. Некоторые из них утверждали, что среди сражавшихся был и Успенский и что это он предупредил их об опасности.

Краснодарский чай

Садовод имения Мамонтовой-Гарбе впервые в 1878 г. посадил чай в окрестностях Сочи. Растения прижились, но зиму 1883 г. саженцы не выдержали. Тогда попытались еще раз. Семена привезли из Китая. Но опять ничего не получилось. Через несколько лет бывший рабочий чайных плантаций К.С. Попова, выращивающего чай в Грузии, Иван Кошман в селении Солох-аул заложил плантацию из 800 кустов. И успешно. Собранный урожай он продавал в Сочи по рублю за фунт.

Первые промышленные плантации чая в Краснодарском крае были заложены его семенами в 1925 г. Через десять лет в Лазаревском и Адлеровском районах посадили еще 15 плантаций чая. В 1939 г. построили первую в Сочи чайную фабрику. Выращиваемый чай называли «Краснодарский». Он стал самым «северным» чаем в мире. После войны в Сочи построили еще две фабрики – в Адлере и Дагомысе и образовали несколько чайных совхозов. В 1972 г. их объединили в производственное объединение «Краснодарский чай».

В Сочи выпускают черный байховый чай четырех сортов. Производят чай с добавками зверобоя, мяты, чебреца, листьев брусники, черной смородины и других растений.

Солох-аул – село, находящееся на обоих берегах реки Шахе. Название села происходит от мужского имени Шолох (Солох). Человек с этим именем был из влиятельного убыхского рода Берзек. Его представители стали крупными военными и политическими лидерами периода 1820–1860 годов.

Солох-аул называют родиной кавказского чая. В 1900 году сюда переселился крещеный еврей Иван (Иуда) Кошман с семьей. И стал выращивать на своих землях чай. До этого он работал на чайных плантациях в Грузии и привез оттуда семена. И засеял им один гектар земли. Через три года Кошман собрал первый урожай. Кустарным способом ежегодно он изготавливал до 50 кг чая.

В скором времени обширные чайные плантации появились в Дагомысе, на реке Шахе, в Мамедовом ущелье.

По завещанию, И.А. Кошмана похоронили на территории его чайной плантации. В Солох-ауле в 1951 году создали чайсовхоз (сейчас входит в акционерное общество «Краснодарчай»). В 1974 году плантацию и дом И.А. Кошмана объявили заповедным местом.

Первые 150 га промышленных плантаций чая были заложены в Лазаревском и Адлеровском районах в 1936 г.

В середине октября 1905 года в Солох-аул переехали 90 человек из Харьковской, Екатеринославской, Черниговской и Саратовской губерний.

В начале 1930 года в селе было 88 дворов, в начале 2001 года – 75 дворов (192 человека).

Рядом с Солох-аулом строится православный мужской монастырь «Крестовая пустынь».

Об этом писали

Газета «Красный луч» за 7 июня 1929 года:

«На шоссейных работах в Солох Ауле для питания рабочих дагомысский кооператив высылает иногда вместо продуктов в изобилии… вино.

На днях продуктов оставалось мало, ждали сала, селедок, крупы и масла, а получили вино».

Село находится на берегу реки Набго, при впадении ее в реку Западный Дагомыс.

Название поселка сохранилось со времен Кавказской войны. До 1864 года здесь жили убыхи. После их депортации освоение горских земель началось с расселения солдат, служивших на Кавказе. Первые поселения образовали солдаты 2, 3 и 4-й рот Второго Кавказского линейного батальона в долинах рек Западный Дагомыс и Шахе. Их еще называли «женатыми ротами» – после ухода войск в них оставались отставные солдаты и матросы.

Третья рота одного из Кавказских линейных батальонов стояла на берегу реки Набго с конца 1860-х до 1874 года. В декабре 1864 года гарнизон получил официальное название селение «Царское». После ухода войск земли арендовали славянские переселенцы. В урочище «Царское» (или «урочище 3-й Роты») переехало 9 семей. В начале XX века в деревне «3-я Рота» жили 86 человек и появилось сельское начальное училище Министерства народного просвещения.

В 1980-х годах в село «3-я Рота» переселили жителей села «2-я Рота». В 2001 году в населенном пункте проживало 162 человека.

Поселок Бабук-аул располагается в верховьях реки Шахе. Раньше здесь было убыхское селение Бабуков аул. В нем находилась резиденция одного из видных предводителей горных убыхов Хаджи Бабукова Алим Гирея, представителя знатного рода Берзек.

В районе Бабук-аула заканчивалась Убыхская кордонная линия. Здесь в апреле 1864 года встретились войска Даховского отряда генерала Геймана, шедшие со стороны Дагомыса через Солох-аул, и Пшехского отряда генерала Грабе, прошедшие с северного склона через перевалы. Сам Бабуков вышел навстречу войскам. Выразив покорность, он предотвратил разорение своих земель.

Русские офицеры рассказывали, что аул «состоял из разбросанных в беспорядке хижин, приютившихся в тени садов. Среди них заметно выделялся новый двухэтажный деревянный дом с тесовой крышей самого Хаджи Бабукова. В верхнем этаже были жилые комнаты, оклеенные дешевыми разнокалиберными обоями, в спальне стояла широкая кровать с балдахином и короной. В оконные рамы были вставлены стекла. Вокруг верхнего этажа была устроена сплошная галерея, а в нижнем – расположились кладовые, конюшни и погреба».

Судя по описанию дома, его хозяин бывал в разных странах. Его имя тоже указывает на это. Бытовые и культурные традиции разных народов он постарался перенести в свой дом.

Через десять лет после Кавказской войны вместо аула здесь увидели «небольшую пихтовую рощу, считавшуюся у местных жителей священной. Вокруг – прекрасные пашни и фруктовые деревья – вишни, черешни, груши». От замка Бабукова осталась груда камней. На склонах гор – «много хлебородных участков и пастбищных мест, которые были когда-то заселены крестьянами, имевшими большие стада овец и коз».

После 1897 года в эти места приезжают первые переселенцы. В начале XX века сюда переселяются старообрядцы казаки-некрасовцы. Их поселение официально называлось Бабуков аул, неофициально – Некрасовка. Поселок был неказист. По обеим сторонам длинной улицы стояли 68 однотипных домов. При каждом разбит небольшой сад. Некрасовцы сеяли рожь, гречиху, овес, ячмень, сажали картофель, занимались охотой.

В начале 1920-х годов казаки продали свои дома семьям офицеров бывшей деникинской армии, уходившей с Кубани от преследований советской власти. Большая часть некрасовцев переселились в Имеретинскую бухту, остальные – в Головинку.

Новые поселенцы жили спокойно до ноября 1929 года, когда их обвинили в самовольном захвате земли и потребовали в течение суток покинуть Бабук-аул. Единицы уехали. Большинство осталось. Зимой, на рассвете, село окружили солдаты во главе с чекистами и начали выселять жителей. Разрешили брать с собой только личные вещи. Остальное имущество конфисковывали (дома тоже).

В Бабук-ауле организовали колхоз «Трудовой путь». Сюда из Солох-аула переехала коммуна «Заря гор». В 1932 году распалась коммуна, в 1937 году – колхоз.

После Великой Отечественной войны здесь построили больше полусотни домов и завезли добровольцев (для заселения села).

Недалеко от аула проходит граница Кавказского биосферного заповедника и находится его пост.

По мнению некоторых ученых, местность, где сейчас находится Бабук-аул, называлась Иналь итчей, в переводе – «долина (низина) Инала». Они считают, что в этом названии запечатлено имя легендарного вождя кабардинцев Инала, объединившего под своей властью в XVI веке западнокавказских горцев.

Священное озеро адыгов Хуко расположено на высоте 1744 м над уровнем моря. Его максимальная глубина – 10 метров. Оно тектонического происхождения. Котловина озера произошла в результате эрозии и морозного выветривания.

Древние предания адыгов говорят, что озеро Хуко связано с морем. Название его переводится как «сын моря». Существует легенда. Много лет назад в горах наступила засуха, дождей не было, реки мелели и пересыхали, пропадал урожай. Предки нынешних горцев отправились в паломничество к священному озеру Хуко молить богов сжалиться над ними. После ритуала они взяли священную воду из озера и вернулись домой. Окропили этой водой свою землю, дома, родных и остатки вылили в реку, протекавшую рядом с селением. Они верили, что, когда вода священного озера вместе с рекой достигнет моря, пойдет дождь.

Об этом писали

Газета «Красный луч» от 27 марта 1929 года:

«Название села Разбитый Котел смешное и не интересное. Разбитый Котел необходимо переименовать в советское название. Крестьяне такое желание выражают давно».

Газета «Красный луч» за 31 марта 1929 года:

«В селе Разбитый Котел ячейка ВЛКС существует уже два года. Комсомольцы политически совсем неграмотны. В этом году комсомольцы решили заполнить этот пробел. Но беда в том, что большинство комсомольцев не являются на политзанятия».

Газета «Красный луч» от 11 января 1929 года:

«Шоссейная дорога в село Разбитый Котел ужасно скверная. Мост еще хуже – того и гляди, сломаешь себе голову. На призыв сельсовета – своими силами и средствами починить дорогу и мост – население откликнулось очень активно. Собрание граждан, где стоял этот вопрос, постановило организовать несколько субботиков по ликвидации бездорожья.

Средства на ремонт решено изыскать путем самообложения. На этот счет также есть решение граждан провести самообложение в 25 % суммы сельхозналога».

Курорт Сочи – Мацеста (Центральный и Хостинский районы)

Мамайка – река и поселок в ее устье. На средневековых итальянских картах на этом месте обозначен пункт Куба. Здесь, на берегу моря, с незапамятных времен стоит римско-византийская крепость IV–VI веков. Она дала название местности – Мамай-кале, в переводе – «Крепость Мамай», или «Мамайская крепость». Русское искажение турецкого названия стало звучать как Мамайка.

Судя по археологическим раскопкам, до римлян здесь находилась греческая фактория. Конечно, сегодня от крепости остались только развалины. Но было время, когда она была центром торговли и товарообмена заморских купцов с местными племенами. Самым ценным товаром были рабы. Рабынями на продажу становились только пленницы.

Самая высокая печка в мире

Во время строительства железной дороги в 1914 году крепость почти полностью уничтожили. То, что осталось, растащили местные жители на постройку домов и сараев. При раскопках археологи обнаружили фундамент, оставшиеся части стены и нашли много битой керамики XIII–XIV веков – частей амфор, кувшинов, пифосов – огромных глиняных сосудов для хранения припасов.

Некоторые ученые считают, что «Мамай» – это шапсугское название греков (или византийцев). Еще есть мнение, что слово «миме» переводится с убыхского языка как «яблоня», «яблоко», и Мамай (Мамайка) может означать «яблоневая долина».

Мамаи – это степные истуканы, так называемые половецкие каменные «бабы». На юге России много «мамаевых курганов», потому что часто грубо отесанные памятники «мамаи» ставились на курганах, т. е. на местах погребения знатных кочевников. Здесь видна прямая связь названия Мамай с возвышенными и укрепленными пунктами местности.

Второе наименование реки Мамайка – Псахе. В переводе – «река, текущая к морю». Здесь когда-то находился крупный убыхский аул Апохуа, что означает «селение убыхов». Значит, долина реки – «долина убыхов». Она в середине XIX века была центром приморской Убыхии. Здесь на месте высотного здания санатория «Ставрополье» располагались административные здания убыхского парламента (межлиса) с мечетью и гостиницей (кунацкой).

Об этом писали

Газета «Красный луч» за 20 марта 1929 года:

«На разъезде Мамайка состоялась бурное пьянство. Сторож валялся под откосом, не наблюдая, конечно, за проходом поездов. В силу пьянства на производстве пала трудовая дисциплина и производительность труда. Профсоюз бездействует»,

Село расположено на обоих берегах реки Сочи в 13–16 км от ее устья. Когда-то на этих землях находилось крупное убыхское поселение Мутыхуасуа – родовой аул дворянского рода Берзеков и резиденция предводителей убыхов Хаджи Берзека Адагва-ипа (Догомукова) и Хаджи Берзека Керантуха. На южной окраине поселка росло священное дерево – огромный тополь-белолистка. Под ним убыхи во главе с Хаджи Берзеком Керантухом в марте 1864 года на народном собрании решили покинуть Кавказ и выселиться в Турцию. Русские поселенцы называли дерево «кунацким», оно просуществовало до начала XX века.

В парке «Ривьера»

После Кавказской войны в 1865 году здесь поселились семейные казаки-пластуны (личный состав пеших пластунских батальонов Кубанского казачьего войска). Тут же стояла стрелковая рота 2-го Кавказского линейного батальона и батальонная штаб-квартира. Они должны были «очищать» высокогорные ущелья от горцев, не желавших покидать родные места. После ухода войск и прекращения выдачи солдатских пайков и денежных пособий отставные солдаты разъехались из поселения Пластунского кто куда.

В 1881 году в этих местах осели переселенцы – грузинские и имеретинские семьи – из Кутаисской губернии. В 1898 году в селе проживало 526 человек, имелись православная церковь (деревянный молитвенный дом), сельское одноклассное училище с преподаванием на русском языке и грузинская школа. Жители выращивали кукурузу, пшеницу, держали свиней, волов, коров, коз, овец, лошадей, занимались пчеловодством.

В 1900 году в селе Пластунка числилось 502 человека, в 2001 году – 1405 жителей.

Музей керамики Юрия Новикова

Адрес: ул. Леселидзе, д. 37/1.

Музей-мастерская члена Союза художников России и Международного художественного фонда Юрия Новикова уникален и является единственным в России. Это одновременно и мастерская, и выставочный зал.

Здесь не только созданная мастером эксклюзивная керамика – декоративные блюда, вазы, скульптуры, пространственные композиции на различные темы, – но и самая высокая печка в мире. Она занесена в Книгу рекордов России и является номинантом Книги рекордов Гиннесса. Юрий Новиков рассказывает: «Когда приехали сюда представители книги рекордов, они первым делом заставили меня два дня топить печку. Я заявил ее высоту 6 м 1 см, а они намерили 6 м 2 см».

Юрий Новиков попытался в этой печи воплотить свои мечты. Это его послание нашим потомкам. Гигантская печка имеет 617 изразцов и ни в одном из них рисунок ни разу не повторяется. Искусство изразца уже почти забыто, поэтому художнику пришлось многое заново возрождать. Он создал печь для обжига и разработал собственные рецепты краски для изразцов.

Оказывается, печка – это сооружение, которое прекрасно очищает воздух. Когда ее топят, она втягивает в себя пыль из комнаты, и та в ней сгорает. Изразцовая печь очень хорошо греет и держит тепло 7–8 дней. Об этом и о других печных секретах рассказывается в музее керамики, где не только можно увидеть уникальные работы мастера, но стать свидетелем их создания.

Прогулки по Сочи

Экскурсию по городу начнем от парка Ривьера. Когда-то это был пригород Сочи. Здесь купил землю купец первой гильдии Н.Н. Мамонтов, построил дом, посадил фруктовые деревья, экзотические растения, и назвал свое имение «Раздольное». После развода с женой Мамонтов стал нуждаться в деньгах и продал усадьбу богатому московскому предпринимателю В.А. Хлудову. С тех пор пригород стали называть Хлудовская сторона.

Памятник основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову

Новый хозяин хотел устроить на своих землях доходное хозяйство. Расчистил от леса большие участки земли. Разбил на них огромный фруктовый сад, посадил лучшие сорта французского и крымского винограда. Начал строить винный завод и молочную ферму. Построил виллу в старинном русском стиле. От нее проложил несколько аллей, расходящихся лучами. Между ними посадил экзотические растения. Вложил более миллиона рублей.… Но, увы, опыт не удался. Из-за слишком частой посадки виноград стал загнивать. Гранаты оказались кислыми. Крымские сорта яблок не прижились в условиях Кавказа. Новый метод приготовления вина, который он ездил изучать во Францию и использовал на своем винограднике, не оправдал себя. Вино получалось низкого качества. Владение стало приносить убытки. Привезенные из России рабочие сплошь болели малярией. Трехэтажное здание завода так и осталось недостроенным. Хлудов разорился и продал почти все свои земли казне. Та разбила их на участки. Часть пустила в продажу, а другую, что ближе к морю, превратила в общедоступный парк. Его стали называть Хлудовским.

В начале XX в. Хлудовская сторона оказалась практически необитаема. Там, где сейчас проходит улица Гагарина, был огромный брошенный фруктовый сад (яблони, груши, сливы). Красноармейскую улицу тогда называли Ореховой аллеей, потому что Хлудов обсадил ее по бокам деревьями грецкого ореха. Долгое время сад и аллея бесплатно снабжали жителей города фруктами и орехами. Склон горы по другую сторону от Ореховой аллеи Хлудов засадил лучшими сортами французского винограда. С тех пор гору стали называть Виноградной.

В 2004 году основателю парка «Ривьера» В.А. Хлудову установили бюст. Он находится у входа в парк. Это работа сочинских скульпторов Евгении Пешковой и Александра Тихомирова.

Хлудов Василий Алексеевич (1841–1913) был удивительным человеком. Он окончил два факультета Московского университета – естественный и медицинский, два года слушал лекции по химии в Гейдельбергском университете. Прекрасно разбирался в музыке, играл на фортепьяно и органе, владел тремя языками.

Гостиница «Кавказская Ривьера»

В 1898 г. он подарил малому залу консерватории орган работы известного немецкого мастера Ладегаста (сейчас инструмент находится в Музее им. Глинки).

Хлудов разбирался в металлургии, экспериментальной медицине, биологии, эндокринологии, садоводстве, астрономии и других науках. Он обладал всеми талантами, кроме одного – делового. Если его отец сумел, не имея образования, построить четыре фабрики и заработать миллионное состояние, то Василию Алексеевичу в делах не везло. Получив свою долю наследства, он вложил значительную его часть в покупку и освоение земель в районе Сочи. Хлудов, не жалея денег, выписывал интересные растения со всех концов земного шара, собрал уникальные ботанические коллекции. Но его начинания оказались неудачными. Имение «Раздольное» приносило одни убытки, и Хлудов его продал. Благодаря своей доверчивости, он вступил в АО «Сталь», организованное международным коммерческим банком, под личным патронажем великого князя Петра Николаевича. Один из известных английских ученых доказывал, что вблизи Ладожского озера есть месторождения серебра и богатейшие залежи железной руды. Общество собиралось заниматься их разработками. На самом деле ученого подкупили, и осваивать там было нечего. От мошенников пострадали многие крупные промышленники, но Хлудов больше всех, так как приобрел слишком много выпущенных обществом акций.

После неудач в бизнесе Хлудов увлекся спиритизмом, занялся толкованием Евангелия, издавал брошюры на эти темы, и даже ездил к Л.Н. Толстому.

Во время Первой мировой и Гражданской войн в парке вырубили много редких и экзотических деревьев на дрова. После революции его национализировали, восстановили, реконструировали и назвали парком культуры и отдыха «Ривьера» (1937). После Великой Отечественной войны в парке построили Зеленый театр, «Музэстраду», теннисные корты, городок аттракционов, шахматный павильон, танцевальную площадку, фонтаны. В здании виллы Хлудова размещалась курортная поликлиника № 2 (во время войны – штаб Сочинского истребительного батальона).

Об этом писали

Газета «Красный луч» от 16 января 1929 года:

«Агрономический отдел Курупра решил провести экономию средств. Для этой цели сократили сторожа Хлудовского парка. Парк теперь разоряется, кому ни лень деревья теперь ломают и продают на базаре».

Газета «Красное знамя» за 9 июля 1939 года:

«До сих пор в Сочи была только одна диетстоловая для курсовочников, находящаяся в верхней части города. С 10 июля в парке «Ривьера» отрывается диетическая столовая № 2. Новая столовая рассчитана для обслуживания курсовочников, проживающих в нижней части города. Пропускная ее способность – 700 человек в день».

В центре парка расположена Аллея Писателей. Выставлены бюсты русских и советских писателей – Пушкина, Толстого, Маяковского. До середины 1980-х годов они были выполнены из армированного бетона, потом их заменили на медные.

Вы также можете найти Поляну Дружбы (магнолии, посаженные политическими и общественными деятелями). И прогуляться по Аллее Космонавтов, первую магнолию на которой посадил Юрий Гагарин.

Рядом со входом в парк в апреле 1980 года возвели 8-метровую стелу с мозаичным портретом В.И. Ленина, созданную художником-монументалистом Т. Джалагония и архитекторами – Ю. Красовским и О. Свердловым.

И.В. Сталин, гуляя по Курортному проспекту (тогда – проспект им. Сталина), зашел в парк «Ривьера» и присел за столик в кафе. За соседним столиком сидели женщина с мальчиком лет 5–6. Ребенок долго смотрел на Иосифа Виссарионовича и говорит: «А я тебя знаю! Ты – Сталин». Начался переполох. Сталин приказал директору кафе накормить всех присутствующих детей и счет прислать ему. Директор так и сделал. Сталин посмотрел на счет и велел его проверить. Сумма в нем была огромной – не могли дети столько съесть. Так и оказалось. Директор кафе решил подзаработать и заработал – Магадан.

В 200 м от парка «Ривьера» находится одноименный пляж и корпуса (точнее, развалины) санатория «Кавказская Ривьера».

Ривьерский мост

Курорт Сочи зарождался именно здесь. Датой его основания считают день открытия грандиозного по тем временам предприятия – курорта «Кавказская Ривьера» (14 июня 1909 года). Его основал московский коммерсант А.В. Тарнопольский и затем передал акционерному обществу.

Здания в стиле декадентского модерна стояли у самого моря (архитектор В.И. Ион). Вокруг было много уютных и укромных уголков, с цветами и тропическими растениями. Их привезли из Италии. Открыли ресторан в виде большого парохода с верандой-палубой. Его расписали итальянские мастера в стиле псевдобарокко на сюжеты древнегреческих морских легенд. Во время обедов и завтраков играл оркестр. Метрдотель говорил на трех языках – французском, немецком и английском. Работали казино и кафе. Имелся театр на 650 мест. Три раза в неделю в нем давались спектакли и концерты. Здесь выступали Шаляпин, Собинов, Нежданова, Барсова и другие известные артисты. Был свой кинематограф, в котором показывали фильмы с выразительными названиями: «На арене ужасов», «Потоп», «Петербургские трущобы», «Сонька Золотая Ручка»…

Курорт имел свою электростанцию, водопровод и даже канализацию (чего в Сочи не было). В лечебнице была современная по тем временам аппаратура, ванны, операционная, рентгенкабинет. Здесь постоянно работали два врача, два фельдшера и два массажиста. Санаторий действовал с 1 октября по 15 мая. В остальное время – только гостиницы. Считалось, что летом пациентам трудно выполнять строгий лечебный режим (морские прогулки, купания, экскурсии и другие соблазны).

На площади между парком «Ривьера» и санаторием – памятник «Подвиг во имя жизни», посвященный подвигу сочинцев во время Великой Отечественной войны (скульптор В.Д. Рябичев, архитектор И.В. Львов).

Об этом писали

«Извещения Сочинского районного исполнительного комитета» за 4 января 1924 года:

«Сочугрозыском раскрыто систематическое хищение посуды и разного рода инвентаря из “Кавказской Ривьеры”. В кражах участвовали ряд бывших служащих до 10 человек»

Газета «Красное знамя» за 10 декабря 1939 года:

«С большим подъемом прошел 5 декабря военизированный поход в противогазах, организованный горсоветом Осовиахима в честь третьей годовщины принятия Сталинской Конституции.

В парке “Кавказская Ривьера” были проведены массовые учения по ПВХО – преодоление участка, “зараженного” нестойкими “ОВ” (отравляющие вещества). Преодоление стойких “ОВ”. Затем состоялся митинг, посвященный Дню Конституции СССР…».

Газета «Красное знамя» за 26 ноября 1939 года:

«Кассир товарищ Попова К.Я. обслуживает проездными ж.д. билетами отдыхающих “Кавказской Ривьеры”. Она с исключительным вниманием и чуткостью удовлетворяет просьбы посетителей, предупреждая малейшие недоразумения. Такое мнение о работе товарища Поповой высказывают все отдыхающие, которым приходится обращаться к ней за услугами».

Перейдем по Ривьерскому мосту через реку Сочи. Он заменил старый металлический мост, который был построен еще при прокладке Новороссийско-Сухумского шоссе (1891–1892) и простоял до 1958 года (его основания до сих пор видны у Малого Ривьерского пешеходного моста, соединяющего ул. Конституции с парком «Ривьера»).

Ривьерский мост уникален. Он был построен по проекту архитектора И.В. Жолтовского в 1936 году и в свое время считался самым красивым в стране. Он расположен под большим углом к оси реки. Его железобетонные арки сильно скошены и закрыты сплошной стенкой, выложенной из белого камня. Под мостом сделаны два проема для пешеходной и проезжей частей набережной. Здесь хотели построить павильоны. Но не стали – они ухудшили бы видимость дороги, уходящей влево. С моста открывается прекрасный вид на море, на город с его домами и живописными садами, на долину реки, зеленые холмы и снежные вершины гор.

Об этом писали

Газета «Красное знамя» за 27 апреля 1939 года:

«На прекрасном месте между старым и новым ривьерскими мостами строится городской стадион. Уже проложена планировка всей площадки, разбито футбольное поле, установлены ворота, построена волейбольная площадка. Вокруг всего стадиона проложен асфальтированный велотрек. В мае будет начато строительство трибун для зрителей общей вместимостью около 3000 человек».

Спустившись с моста, повернем направо. По ул. Несебрской (до революции – ул. Бульварная) пройдем к морскому вокзалу.

В конце XIX века в Сочи действовали две пристани: Русского общества пароходства и торговли – у «Кавказской Ривьеры» и Российского общества – в районе Михайло-Архангельского собора. Летом пароходы заходили в Сочи 3–4 раза в неделю. Зимой – реже. Во время шторма и вовсе проходили мимо не останавливаясь. Пассажиров доставляли в город с ближайшего места остановки бесплатно. Бывало, во время длительного и сильного шторма их возили между Сухуми и Новороссийском по три недели, так как не было возможности высадиться в Сочи.

Морской вокзал

Тогда прибытие парохода в порт было большим событием, которое оживляло монотонную и размеренную жизнь провинциального городка. Он привозил запасы продовольствия, предметы первой необходимости. И главное, новости и нежданных гостей.