Текст книги "Пряные травы. Сажаем, выращиваем, заготавливаем, лечимся"

Розмарин

Итак, розмарин – многолетнее, вечнозеленое растение. Относится к семейству мятных, теплолюбиво.

В древности и в средние века ни одно растение не могло сравниться с розмарином по популярности. Греки посвящали его Афродите и ценили как священное благовонное растение. Римляне украшали им своих героев. В средневековье считали это растение магическим, с ним было связано много преданий и суеверий. Еще в давние времена у разных народов о розмарине написаны целые книги. Считалось, что люди молодеют от одного запаха розмарина, что он может сделать человека веселым и счастливым, избавить от дурных снов. Розмарин очень красив в цвету, в Европе его издавна выращивали почти в каждом саду.

Выращивание розмарина

Размножать розмарин лучше всего черенками. Лучшее время для черенкования – поздняя очень. Черенки нужно нарезать из новых побегов старого растения. Оборвите нижние листья и погрузите на некоторое время в стимулирующий раствор (время нахождения в растворе указано в инструкции стимулятора). Затем поместите их в ящики или горшки со смесью торфяного мха с мелкодробленым гравием. В жаркие дни часто сбрызгивайте черенки из пульверизатора. Обычно они укореняются через 14–20 дней.

Розмарин хорошо растет в саду на открытом пространстве, без тени. Но для этого должен быть хороший дренаж. В жаркое лето, нужно замульчировать растения белым песком. И опять мы убеждаемся, что не зря говорят и пишут так много о мульчировании почвы. Мульча из белого песка нужна для повышения температуры.

Если розмарин растет у вас без пересадки пару лет, то его надо подкормить жидким минеральным удобрением. Осенью внесите горшки с розмарином в помещение, поставьте на окно, выходящее к югу. В темное время его нужно подсвечивать для хорошего роста. Поворачивайте горшок каждую неделю, для лучшего ветвления растение нужно прищипывать.

В помещении розмарин иногда покрывается плесенью. Чтобы избежать этого, периодически в течение нескольких часов выставляйте горшки на свежий воздух. Если появятся вредители, нужно употребить мыльную эмульсию для их уничтожения. В открытом же грунте растения не болеют и не боятся вредителей.

Большие растения розмарина, растущие в горшках, нужно пересаживать дважды в год. Если же корни начали вылезать в дренажное отверстие, выньте растение из горшка. Отступив 5–6 см от низа земляного кома с корнями, отрежьте острым ножом землю и корни. Положите дренаж на дно того же горшка, подсыпьте немного почвы, посадите растение, засыпьте пустоты, слегка полейте. Все молодые побеги прищипните. Пересадка стимулирует рост побегов, но не забудьте подкармливать растение слабым раствором удобрения 2 раза в месяц.

Конечно, можно купить пакетик, на котором написано «Приправа розмарин». Но намного приятнее вырастить это растение самим. Розмарин стоит таких хлопот. Это прекрасное растение, придающее многим блюдам особый вкус и сильный аромат.

Розмарин на подоконнике

Каждый человек может вырастить розмарин у себя дома на подоконнике. Это неприхотливое растение легко переносит длительное пересушивание в горшках, но летом для получения оптимального развития растения требует частичного полива. Размножают розмарин черенкованием верхушек веточек. Высаживают черенки (3,5–4,5 см) в песок, в котором при равномерном увлажнении они укореняются через 3–3,5 недель. Для быстрого образования корней черенки следует накрывать пленкой или стеклом (банками). Вырастить розмарин можно и из семян, которые легко прорастают. Сеянцы рассаживают в ящики с питательной почвой. Затем их, как и укорененные черенки, высаживают в горшки диаметром 7 см. Земляная смесь должна быть такого состава: дерновая и лиственная земля и песок (4:2:1) или парниковая или компостная, глинисто-дерновая и песок (4:2:1).

Летом растения стоит выносить на балкон. Возвращать их в комнату необходимо задолго до заморозков, так как резкие смены температуры ведут к усиленному опаданию листьев, что снижает декоративность растения. С годами стебли розмарина оголяются, поэтому каждый год весной или в середине февраля обрезают крону. Следует знать, что чем ниже температура зимой, тем лучше розмарин будет цвести весной. Оптимальная температура для растения 12–14 °C.

За надлежащий уход растение вас отблагодарит.

Применение розмарина в кулинарии

В смеси с другими пряностями розмарин используется в кулинарии в качестве приправы к рыбным, мясным блюдам и консервам, к салатам, к соусам, добавляют его в чай.

Розмарин используют как специю. Но это растение очень декоративно. Прекрасно уживается в одном контейнере с базиликом, тимьяном, лавром, петрушкой.

Применение розмарина в медицине

С лечебной целью используют молодые однолетние побеги и листья. Собирают их с верхушек, до и во время цветения.

Розмарин является хорошим стимулятором иммунитета, обладает противовоспалительными, тонизирующими, ранозаживляющими, желчегонными, антидипрессивными, антиоксидантными свойствами.

Его применяют при общем истощении организма, низком кровяном давлении, половой слабости, при белях (спринцевание), ревматизме и радикулите (в виде ванн), климаксе и др. Розмарин хорошо лечит простудные заболевания (оказывает противокашлевое и смягчающее действие), многие болезни сердца, особенно перикардиты.

Розмарин аптечный широко используется в косметологии как сильнодействующее средство против целлюлита и ожирения, положительно действует на кожу, выравнивает ее рельеф, стимулирует кровообращение и способствует омоложению. Из него делают лосьоны для лица. Очень ценится эфирное масло розмарина, оно обладает антисептическими свойствами и применяется для лечения угревой и фурункулезной сыпи, экземы, инфицированных ран, при абсцессах, а также подтягивает кожу тела.

Фитонциды выделяемые эфирным маслом розмарина будут постоянно дезинфицировать воздух в вашей комнате, уничтожая вирусы и болезнетворные микробы, устранять неприятные запахи.

Сельдерей

Имеются корневые, листовые и черешковые сорта. В корневых сортах питательные и ароматические вещества больше сосредоточены в корне, в листовых и черешковых – соответственно, в верхней части растений, однако это подразделение до некоторой степени условно.

Корнеплодный сельдерей образует мясистые, хорошо развитые корнеплоды весом до 500 г. Форма их – от округло-плоской до почти шаровидной. Мякоть иногда с пустотами. Мочковатые боковые корни у большинства сортов покрывают почти всю поверхность корнеплода, у некоторых же – только нижнюю часть.

Розетка листьев полураскидистая или прямостоячей формы состоит в среднем из 15–40 листьев зеленой или темно-зеленой окраски. Черешки листьев тонкие, полые, ребристые, с желобком с внутренней стороны. У некоторых сортов черешки имеют антоциановую пигментацию. При загущенной посадке эти сорта дают хорошую листовую массу и небольшой (80—200 г) корнеплод. Сюда относятся такие сорта как: Албин, Диамант, Егор, Есаул, Каскадэ, Корневой грибовский, Президент РЗ, Юдинка, Яблочный.

Черешковый сельдерей имеет мочковатую корневую систему. Корнеплодов они не образуют. Розетка обычно из 15–20 листьев, редко до 40, компактная, иногда полураскидистая. Листья зеленые и светло-зеленые, выпуклые с наружной стороны, гладкие. При разреженной посадке они образуют мясистые черешки. Ширина их достигает 3–4 см. Сорта этой разновидности возделываются для получения черешков, которые после отбеливания (притенения) теряют зеленую окраску и горечь и приобретают пряный вкус. Сорта черешкового сельдерея можно также выращивать при загущенной посадке для получения листовой массы. Районирован сорт черешкового сельдерея Танго.

Листовой сельдерей с мочковатой корневой системой. Розетка листьев у большинства сортов раскидистая из 50–70, а иногда из 200 листьев. Листья с тонкими, длинными, полыми черешками. Пластинки листа мелкие, в основном с гладкими краями. Встречаются сорта со скрученными (гофрированными) листьями – листовой кудрявый сельдерей. Окраска листьев зеленая, различных оттенков, иногда со слабой антоциановой пигментацией. Сорта листового сельдерея более скороспелые и при загущенной посадке дают высокий урожай листьев. Вес одного растения может достигать 3 кг. Выращивают листовые сорта сельдерея: Захар, Нежный и Парус.

Интересно, что у нас предпочитают сорта корнеплодного сельдерея, а листовые и особенно черешковые распространены значительно меньше. В других странах (США, Англия, Канада, Италия и др.), наоборот, большее распространение имеют черешковые сорта.

Выращивание сельдерея

В южных районах можно высевать семена непосредственно в грунт, однако в северной и центральной полосе этого делать не стоит. Из-за длительного периода вегетации сельдерей выращивают в основном рассадным способом.

Размещают сельдерей в открытом грунте после таких культур, как капуста, картофель, свекла. Хорошими предшественниками также являются огурец, кабачок, тыква, томат. Можно сельдерей выращивать в год уборки после ранних зеленных культур: салат, шпинат, кресс-салат, редис.

Осенью на участке, отведенном под сельдерей, делают глубокую перекопку, что способствует уничтожению сорняков и гибели зимующих в почве вредителей. Участки с тяжелыми суглинистыми почвами перекапывают весной. Глубокую осеннюю обработку на них заменяют рыхлением на глубину 8—10 см. Весной после задержания влаги на легких участках необходимо сделать глубокое рыхление почвы. На участках с тяжелыми почвами или на землях, по какой-либо причине не обработанных с осени, делают перекопку через несколько дней после ранневесеннего неглубокого рыхления с целью задержания влаги, как только почва поспеет и будет легко крошиться. В сухую весну для глубокой обработки почвы имеет смысл применять обрабатывающие орудия, которые хорошо рыхлят почву и не переворачивают ее, – такими садовыми инструментами, как плоскорезы.

При выращивании сельдерея с целью получения корнеплода органические удобрения вносят под предшественник. Под сельдерей, предназначенный для получения зелени, вносят на каждый квадратный метр 4–5 кг перегноя, торфокомпоста или даже навоза (если почвы бедные органикой). Можно вносить минеральные, азотные и калийные удобрения. Причем, если позволяют почвенные условия (не затапливается весной участок и не вымываются удобрения), можно 2/3 фосфорно-калийных удобрений внести с осени, остальную часть их и азотные – при весенней заправке почвы. При внесении минеральных удобрений весной суперфосфат необходимо внести одновременно с органическими удобрениями, азотные и калийные – под предпосадочное рыхление почвы. При использовании комплексных удобрений (экофоски, нитрофоски, азофоски, Кемиры и др.) их в количестве 30–50 г на 1 м² вносят в весенние сроки.

При выращивании сельдерея в Нечерноземной зоне на тяжелых, переувлажненных почвах необходимо делать грядки или гребни.

Из-за длительного периода вегетации сельдерей выращивают в основном рассадным способом. Причиной этому является также и то, что семена у него мелкие, проростки очень слабые, всходы появляются медленно. Для ускорения прорастания перед посевом семена намачивают в течение трех суток в теплой воде (воду следует менять не реже двух раз в сутки). После намачивания семена рассыпают тонким слоем между влажной тканью и выдерживают в тепле 7-10 дней до появления росточков.

Рассаду готовят в пленочных теплицах, парниках, можно для этого использовать подоконники и лоджии городской квартиры. Высевают семена сельдерея в конце февраля – начале марта в посевные ящики, наполненные почвосмесью. Расстояние между рядками при посеве семян 5–8 см. Расход семян при выращивании рассады с пикировкой 0,5–0,6 г на 1 м², без пикировки – 0,2 г на 1 м². Семена засыпают сверху землей слоем 0,5–1 см.

Пикировку делают в то время, когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка. Растения пикируют в горшочки размером 3 Ч 3 или 4 Ч 4 см. Пикируя, школку погружают в землю до основания листьев, но так, чтобы не засыпать центральную почку. Допустимо выращивание рассады без пикировки и без горшочков. При беспикировочном выращивании сельдерея во избежание вытягивания растений следует сделать прореживание всходов. При необходимости прореживание повторяют. Все вынутые при прореживании растения можно распикировать в свободные ящики или на грядку в теплице (в парник). При пересадке сельдерея следует прищипнуть корешки на 1/3 их длины в случае, если они больше 6–7 см.

Очень хорошо использовать для выращивания рассады в условиях городской квартиры прохладные светлые подоконники или стеллажи, оборудованные люминесцентными лампами холодного свечения. Расстояние между полками стеллажей должно быть не менее 40–50 см, это позволит легко ухаживать за растениями и даст им возможность беспрепятственно развиваться.

Представляет интерес для садоводов-любителей и так называемый букетный способ выращивания рассады сельдерея. В данном случае наклюнувшиеся семена (5–7 шт.) высевают в горшочки диаметром 4–5 см, равномерно рассредоточивая их по поверхности почвы, чтобы во время выращивания они не угнетали друг друга. Пикировку в данном случае не делают, только при сильном загущении сеянцы прореживают.

Уход за растениями в период выращивания рассады сельдерея состоит в поливах, рыхлениях и регулировании микроклимата. Определяющими факторами при выращивании высококачественной рассады являются температура, свет, питание и влага. Лучшая температура для выращивания рассады сельдерея +16…+20 °C. Максимальная температура днем не должна быть выше +25 °C, ночью – более +18 °C, минимальная не должна быть ниже +5 °C. Относительная влажность воздуха при выращивании рассады сельдерея должна составлять 60–70 %. В помещении нужна сильная вентиляция. Снижение температуры почвы, что часто наблюдается при выращивании рассады на балконе, лоджии или веранде, тормозит рост рассады.

За 1,5–2 недели до высадки растений на постоянное место желательно дать жидкую подкормку: на 1 ведро воды 30 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений; или 1 часть коровяка на 10 частей воды и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли; или 1 часть навозной жижи на 3 части воды и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли. Лучше, чтобы при подкормке раствор не попадал на растения – могут быть ожоги. После подкормки рассаду поливают чистой водой из лейки с ситечком, чтобы смыть попавшие на листья удобрения.

За несколько дней до высадки на постоянное место рассаду, предназначенную для открытого грунта, закаливают. В парниках рамы вначале на день, а затем и на ночь снимают. В теплице открывают днем двери и форточки. На лоджии также устраивают вентиляцию. Очень удобно делать закалку рассады, выращиваемой в ящиках или контейнерах. Емкости с растениями на день выносятся за пределы культивационного сооружения, а на ночь снова заносятся внутрь. Перед самой высадкой рассаду на 1–2 суток оставляют в открытом грунте.

В возрасте 60–70 дней от появления всходов или через 40–50 дней после пикировки рассада сельдерея готова к посадке на постоянное место. Ее высаживают в открытый грунт при наличии 4–5 листьев во второй половине мая – начале июня, обычно вслед за рассадой капусты.

Во время выборки рассады растения аккуратно вынимают из влажной почвы, стараясь не нарушить корневую систему.

Сельдерей лучше высаживать в пасмурную или даже дождливую погоду, с поливом. Заглубляют растения до основания листьев, но не засыпая центральную почку. На грядках сельдерей высаживают в 3–4 рядка, на гребнях – двумя строчками. Для получения зелени высаживают с расстоянием между рядками 20–30 см и в ряду 15–20 см.

Для получения корнеплодов площадь питания увеличивают до 40 Х  40 см. Крупный корнеплод можно получить также при загущенной посадке (как при выращивании на зелень). Для этого надо провести своевременное (в начале августа) прореживание растений, убирая их через одно.

Для получения крупных черешков растения размещают на расстоянии 40–70 см между рядками и 40–50 см в ряду. Глубина посадки на 1–1,5 см глубже, чем в парниках или в теплицах, но не более. При глубокой посадке образуются сильно разветвленные и мелкие корнеплоды.

Уход за посадками сельдерея заключается в рыхлении, прополках, поливах, подкормках. По мере появления сорняков и образования корки почву между рядками и в бороздах рыхлят несколько раз за вегетационный период. Первые рыхления делают на небольшую глубину (4–5 см), как только появятся первые проростки сорняков. Последующие рыхления между рядками и в бороздах делают по мере надобности или после подкормок. Глубокое рыхление (12–15 см) проводят в том случае, когда почва сильно уплотняется в результате частых и сильных дождей или обильных поливов методом дождевания.

Первую подкормку минеральными удобрениями проводят через 15–20 дней после высадки рассады. Вносят на каждый квадратный метр 20 г аммиачной селитры и по 10–15 г суперфосфата и хлористого калия. Удобрения в жидком или, в крайнем случае, в сухом виде вносят перед дождем или поливом. Можно в данном случае сделать подкормку компостированной травой, разбавив ее водой в соотношении 1:3. Через 2–3 недели после первой подкормки делают вторую. При выращивании сельдерея на зелень состав удобрений такой же, как и для первой подкормки.

Для получения крупных корнеплодов из подкормки исключают азотные удобрения или количество их уменьшают вдвое, в то же время количество калийных удобрений увеличивают, доводя их до 20–30 г на 1 м²; суперфосфата дают 10–15 г на 1 м². На участках малоплодородных, недостаточно заправленных питательными веществами, а также в случае дождливой погоды целесообразно провести третью подкормку теми же удобрениями и в таком же соотношении, как и вторую.

Для получения у черешкового сельдерея нежных черешков проводят отбеливание их с помощью досок, которые ставят с обеих сторон вдоль рядка. Более простой прием – окучивание растений, которое проводят в сентябре в сухую погоду. Через каждые две недели окучивание повторяют. На небольших грядках для отбеливания можно применять полоски плотной темной бумаги. Ими обертывают черешки растений от почвы до листовых пластинок.

Выборочную уборку сельдерея начинают в конце июля – начале августа. Заканчивают уборку до наступления устойчивых заморозков. Возможна двукратная срезка листьев в период с 10–15 августа до октября. Общая урожайность сельдерея при двукратной срезке и окончательной уборке с корнеплодами 2 кг на 1 м². При уборке сельдерей подкапывают, стараясь не повредить листья и корни. У растений черешковых, листовых и корневых сортов обрезают боковые корни и пожелтевшие листья. У корневых сортов, предназначенных для длительного хранения, осторожно обрезают все листья, стараясь не повредить корнеплода.

При выращивании сельдерея делают подкормку легкорастворимыми минеральными комплексными удобрениями, лучше всего кристаллином (растворином) из расчета 15–25 г или 40–50 г аммиачной селитры и по 20–30 г суперфосфата и хлористого калия на 10 л. Расход подготовленного раствора – 1 ведро разлить на 1–2 м².

К уборке приступают через 50–70 дней после высадки рассады. При посадке растений в марте зелень сельдерея можно убирать в июне. Урожайность в случае разовой уборки при выращивании сельдерея в теплицах в качестве основной культуры – до 4–7 кг с 1 м². При высадке его в качестве уплотнителя она составляет 1,5–3 кг с 1 м². Выход зелени при 4–5 срезках достигает до 8—10 кг с 1 м².

Применение сельдерея в кулинарии

Зелень сельдерея в свежем виде добавляют в витаминные салаты. Сочные листья и стебли, а также нарезанные тонкими ломтиками корни кладут в супы.

Семена этого растения особенно эффектны в первых блюдах.

Сушеный, измельченный до порошкообразного состояния сельдерей используют для приготовления соусов. Прекрасно сочетается он с блюдами из домашней птицы, особенно жирной, и яиц. В качестве добавки сельдерей используют при изготовлении домашних свиных колбас.

Эта пряность также, придает изысканный вкус и аромат мясным, овощным (из моркови, картофеля, капусты, томатов, баклажанов и др.) и грибным блюдам. Его часто применяют в блюдах, приготовленных из бобовых культур. В кулинарии некоторых европейских стран ее для улучшения вкуса кладут в мясные подливки.

Сельдерейная соль входит в состав знаменитого коктейля «Кровавая Мери».

Сушеные корни сельдерея добавляют в некоторые сухие пряные смеси.

В домашнем консервировании эту пряность используют в маринадах при засолке огурцов, баклажанов, патиссонов и кабачков.

Применение сельдерея в медицине

Препараты из сельдерея используются для регулирования деятельности печени и почек, усиления половой функции. Они также используются как снотворные, болеутоляющие, ранозаживляющие средства, средство от ожирения, для профилактики атеросклероза, нормализации обмена веществ, как противоаллергические. Сок сельдерея используют для лечения мочекаменной болезни, при желудочно-кишечных заболеваниях, как средство от аллергии, диатеза, крапивницы и т. п.

Регулярное употребление сока сельдерея очищает кровь и помогает избавиться от многих кожных заболеваний (для большей эффективности рекомендуется смешивать сок сельдерея с соками крапивы и одуванчика). Если пропустить свежую зелень сельдерея через мясорубку и смешать ее в равных пропорциях с топленым сливочным маслом, то получится средство, которое может излечить любые раны, язвы, ожоги и воспаления.

Листовой сельдерей благотворно действует на сердечную мышцу, укрепляя ее, и используется в народной медицине как эффективное средство против подагры и ревматизма. Сельдерей чрезвычайно полезен для здоровья, он оказывает благоприятное воздействие на пищеварение. Благодаря содержанию апиина и лимонена, сельдерей оказывает профилактическое и лечебное действие. Диуретические свойства сельдерея обусловлены высоким содержанием калия, апиола и аспарагина. Известно его благоприятное действие на нервную систему и обмен веществ. В народной медицине сельдерей используется при ревматизме, заболеваниях почек, против образования камней. Рекомендуется для выведения из организма мочевой кислоты, при состояниях внутреннего беспокойства и истощения.