Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Сорта китайской капусты петсай, белой и зеленой, очень скороспелы, и уже на четвертую неделю получается материал, годный для пищи; капуста зеленая образует большие кусты и растет быстрее белой. Благодаря скороспелости удалось (в Ялте) произвести за лето три посева: в начале мая, в начале июня и в конце июня растения достигали 54–72 см вышины. Посев производили прямо в грунт, но семена предварительно высевались на один конец грядки, а через неделю рассаживались на расстоянии 54 см друг от друга. Далее 40–45 дней экземпляры не оставлялись на гряде, так как в это время показывался цветочный стебель, и листья утрачивали свою нежность. Оставленные на семена экземпляры вызревали через 2,5 месяца. Семена китайской капусты всходят на третий или четвертый день после посева. Место для гряд под эту капусту было выбрано затененное, низменное, а сами гряды состояли из питательной, хорошо разделанной земли.

Капусту сажают на низком и, если можно, мочажинном месте; почва желательна черноземная. На капустники навоз свозится осенью, складывается в кучи, а весной разбрасывается и запахивается. К посеву капустной рассады приступают после Егорова дня. Для этой цели употребляются рассадники двух родов: или в виде ящиков на столбах, или обыкновенные парники; земля для них употребляется листовая, смешанная с песком. До посева семена мочатся в воде сутки или двое, и как только они начнут прорастать, их вынимают и сажают в мокрую землю. После посева рассадник закрывают до всхода ставнями или рамами. На третий или четвертый день, когда появятся всходы, рамы день открываются, а на ночь, во избежание заморозков, опять закрываются. Поливка производится по мере надобности, причем рассаду держать лучше влажную, нежели пересушить. Перед высадкой капусты в грунт смоченную рассаду вынимают по возможности с землей и сажают в сделанные колом в бороздах отверстия.

Было произведено в один и тот же день (17 апреля) три посева петсая: первый – в открытый грунт, второй – в полутеплый парник и третий – в горячий парник. Растения первого и третьего посева были высажены прямо на постоянное место; растения второго посева были распикированы в другой парник и дали наиболее жирные и нежные экземпляры. Растения первого посева в открытом грунте пошли в ствол, не образовав кочна. Рассада от второго и третьего посевов (значит, пикированная и непикированная), высаженная на постоянное место, не стволилась и дала вполне развитые нежные кочны.

Для этого был произведен посев семян этого растения 7 января в теплый парник с температурой +40 °C. Двенадцать дней спустя всходы были распикированы в другой, менее теплый парник. Полученная таким образом рассада была высажена 1 марта в третий парник, по 16 растений под каждую парниковую раму. К 1 апреля растения уже поспели, образовав кочны, и ни одно из них не пошло в ствол.

Весной, когда становится тепло, высаживают кочерыжки. Появившиеся первыми цветоносы дадут лучшие, крупные семена, более поздние уничтожают; чтобы побеги, несущие стручья, не теряли своей силы, верхушки их необходимо в конце июня прищипывать, вследствие чего соки направятся к семенам. Необходимо стараться, чтобы семенные растения пользовались полным доступом воздуха и солнца, только тогда семена будут крупные и вполне зрелые. Для получения лучших результатов собирают отдельно нижние сучья на каждом оставленном цветоносе, потому что они завязались раньше и лучше развиты. Семенники, брюссельской капусты выбираются из принесших лучшие розетки кочнов. Самые ценные семена получаются с нижних и средних стеблей.

Место для цветной капусты должно быть низкое, потное, но не сырое. Если почва черноземная, то в июле избранный под капусту участок перекапывается перевалом 70 см глубиной. Весной же, недели за 2 до посадки, перекапывается еще раз на 25–30 см, затем выравнивают граблями и, не делая гряд по шнуру, производят посадку на расстоянии между рядами до 80 см, между растениями в ряду – от 45 до 60 см. Посаженную рассаду до полного укоренения поливают утром и вечером, но когда растение разовьется, то следует поливать удобрением, которое готовится так: 52 кг кала рогатого скота, 26 кг кала от овец и 13 кг ночного золота смешивают с 10 ведрами речной воды и этой смесью наливают лунки, находящиеся под каждым растением. Через два дня после такой поливки почву между растениями окучивают и рыхлят; через неделю повторяют удобрительную поливку, причем после повторного окучивания применяют затенение почвы совершенно перепревшим навозом толщиной 5 см. Поливку жидким удобрением применяют не менее 4 раз за весь период роста капусты, а поливку водой – 2 раза в день все время, исключая дождливые дни. Сорные травы должны уничтожаться сразу, как появятся. Когда цветочные головки еще не совсем развиты, следует сошпилить над ними листья, чтобы головки не рассыпались и не темнели.

На почве глинистой требуется обработка еще более тщательная. В июле со всего участка, предназначенного под капусту, снимается верх ний слой дерна толщиной до 5 см, дают ему несколько просохнуть и сносят на сторону, а сам участок перекапывают, как в первом случае. Затем на середине участка складывается куча из сорных трав, мелких, сухих древесных прутьев и пр., потом зажигают кучу, обкладывают ее сухим дерном и оставляют все гореть. Когда куча вся выгорит, остатки хорошо перемешивают и равномерно распределяют по всему участку, перемешивая лопатой или лучше сохой на глубину до 20 см. Осенью, при первых заморозках, вывозят 1 бочку ночного золота и выливают на участок. Весной перекапывают весь участок на глубину 25–30 см для перемешивания, делают гряды шириной 130 см, вышиной 10 см и после выравнивания сажают рассаду. Остальной уход тот же, что и на черноземной почве. На почве суглинистой кроме перекопки почвы перевалом с осени кладут навоз от овец (12–16 кг на 5000 см²) с прибавкой ночного золота (по 1/2 ведра на 5000 см²) и запахивают это удобрение с осени же на 25–30 см. Весной следует вторичная перекопка, как и в первых двух случаях.

Огурцы и томаты

Земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10–20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то – чтобы листья не могли попортиться от мороза – их осторожно пригибают. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3–4 раньше. Огурцы, посеянные не позднее 27 февраля, поспевают уже через 6–7 недель. При первом появлении цветков следует применять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.

Крымский огурец очень многоплоден, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста; зрелый плод в 9–11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5–10 см; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.

Лучшие семена для посева трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вместо чернозема можно пользоваться торфом, высушенным на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, то есть не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кислого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает соломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.

Приготавливается на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2–3 зерна вместе. По прошествии 8–14 дней следует продернуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развившиеся огурцы. Этот род огурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они до известной степени противостоят холоду и сырости, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.

Спичечные коробки (наружные футляры их) устанавливаются плотно друг возле друга в плоский деревянный ящик, после чего все коробки заполняются наполовину опилками или мхом, на которые и кладутся семена огурцов или дынь, по одному зернышку в каждый футляр. Поверх семян насыпается рыхлая земля до верха коробок. Затем ящик покрывается сверху куском мокрой шерстяной материи. Как только у рассады покажется первый настоящий лист, коробки вынимаются из ящика и рассада высаживается на постоянное место вместе с коробками. Впрочем, по желанию легко можно вынуть ком из коробки и высадить его на постоянное место без последней. Этот способ выращивания рассады огурцов и дынь всегда дает хорошие результаты, так как рассада совершенно не страдает от пересадки.

Соберите скорлупы от яиц. При этом яйца разбивайте не пополам, а с одного конца. К началу апреля сколотите из старых досок один или несколько ящиков таких, чтобы одна продольная стенка и две поперечных были высотой 18 см, а другая продольная стенка – только 10 см высотой. У скорлуп осторожно обровняйте края дырочек, а в дне проделайте маленькие отверстия, как у цветочных горшков (для стока лишней воды при поливке). На дно ящика насыпьте песка и установите скорлупы рядами, плотно одну к другой; наполните их хорошей парниковой землей и в каждую положите по три огуречных семечка, присыпьте все мягкой рыхлой землей, чтобы скорлупок не было видно. Приготовленные так ящики поставьте к окну низкой стенкой. Когда огурцы взойдут и окрепнут, вырежьте ножницами или ножом лишние ростки, более слабые, оставив по одному сильному из каждой тройки. Поливайте умеренно. В мае, когда минуют утренники, можно будет огурцы высадить на гряды: стоит вынуть первое яйцо, а затем каждый огурец легко вынимается как бы в отдельном горшочке; скорлупа легко снимается ногтем, а комочек земли, оплетенный корнями, не рассыпается; Высаженные таким образом огурцы легко принимаются и быстро растут.

Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистки с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, начиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, горечь распространится по всему огурцу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.

Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями; но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и открывают таким образом плоды непосредственному действию солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для предупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать.

Удобрение свежим конским навозом гряд также вызывает горечь в огурцах. Замечено, что обилие влаги в холодное лето, вызывая порчу огурцов, сопровождается также появлением горечи в них. С последним нет способа борьбы, насколько нам известно.

Часто для такой очистки огуречную мякоть с семенами оставляют в теплом месте, пока мякоть не подвергнется гниению, после чего семена уже легко отделяются. Но этот способ, не говоря уже, что он требует много времени, неудовлетворителен еще в том отношении, что при нем много семян нередко лишается всхожести да и семена получаются грязного цвета. Лучше огуречную мякоть с семенами класть в широкий сосуд (таз или нечто подобное) и, слив жидкость, собравшуюся над мякотью, примешивать к последней самого мелкого чистого песка до получения тестообразной массы, которую затем осторожно растирают руками, пока вся студенистая масса не разобьется на мельчайшие частицы, после чего семена вполне уже отделяются от мякоти, так что остается только отмыть их на сите и высушить, чтобы получить совершенно очищенные семена белоснежного цвета.

Для культуры берут узкий деревянный ящик 20 см вышиною и ставят на окно к югу. Посадка производится пророщенными семенами в конце декабря. При промерзании окна дно ящика устилают слоем конского навоза 10 см толщиной, поверх же навоза кладут дерновую землю в смеси с речным песком. Семена сажают в одну линию на расстоянии 10 см. Взошедшие растения прореживают на 20 см устранением более слабых. Ящик можно заменить обыкновенным горшком в 15 см для каждого растения, подвешивая его, при промерзании окна, на уровне верхнего переплета рамы. Поливка обыкновенная, хотя полезно, не кладя навоза, поливать через 1–2 недели слабым раствором куриного или голубиного помета, а в промежутках – комнатной водой. От холодной воды растение гибнет. Обрезка главной плети делается только при сильном росте. Молодые плоды должны висеть свободно, для чего плеть подвязывается к обыкновенной цветочной решетке, иначе плоды искривляются или неправильно утолщаются. Годные в пищу плоды достигают 30 см длины; близ плодоножки они узки, толщиной в большой палец, темно-зеленого цвета, цилиндрической формы, закругленные на конце, со светло-зелеными продольными полосками и белыми точками. Кожица плода сначала покрыта бугорками с белыми шипиками; при созревании бугорки заменяются белыми точками, и огурец становится гладким и годным для употребления, до того же огурцы бывают горькими. На каждом растении не следует держать более 3–4 плодов. Чтобы иметь плоды с семенами, требуется искусственное опыление.

Особенно трудно вырастить огурцы во время зимы. Чтобы иметь огурцы среди зимы, лучше всего разводить их черенками с осени, окореняя черенки под колпаком. Лучше всего брать черенки с толстых плетей, оставляя верхушку и сажая так, чтобы один узел с отрезанным листом был в земле, которая не должна быть тучной или старой парниковой, а смесью листовой с компостом; у принявшихся черенков нужно заботливо срезать усики и цветы до полного возраста. Выращивание же из семян нужно делать в середине января, когда наступят ясные дни. Проращивание семян следует делать в опилках или песке в комнате при обыкновенной температуре и затем сразу не пересаживать на холодные окна, где лучше ставить ящики с навозом на дне, защищая сторону, обращенную к окну, войлоком. Плетям лучше всего давать горизонтальное направление, расстилая их по ящику; способ вертикального прикрепления их к решетке даст плохие результаты.

Для выгонки самых ранних грунтовых помидоров семена высевают в плошки или в грунт парника; через неделю они всходят, и тогда их пикируют в маленькие горшки, которые зарывают в грунт парника или ставят на полку теплицы; в обоих случаях требуется как можно больше воздуха и проветривания. Растения можно пересаживать до трех раз, так как частая пересадка обусловливает лучшее развитие корневой системы и, умеряя рост, заставляет скорее цвести и образовывать плоды. Удобрительная поливка рассады очень полезна, но вообще поливка должна быть умеренная.

При получении рассады для более поздних помидоров посев семян может быть произведен позже, но при этом следует избегать выращивать рассаду очень густо; пикировка и пересадка в горшки в этом случае не представляет расчета. У помидорной рассады при основании стебля очень охотно развиваются корни из появляющихся там бугорков, поэтому при пересадке следует каждый раз сажать глубже.

Помидоры удивительно живучи. Даже при посадке изнеженной рассады в солнечную и сухую погоду потерь почти не бывает; но рассада очень боится заморозков, от которых она быстро погибает. Земля для помидоров наиболее подходящая – удобренная годом раньше. При посадке полезно окучивать растения. Расстояние на гряде между растениями должно быть не менее 70 см, лучше же до 1 м.

Для получения посадочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых заморозков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в середине февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 20 апреля были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черенки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный материал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

В начале января закладывается теплый парник, куда высеваются семена томатов. Четыре недели спустя всходы томатов пикируются по одному в маленькие горшочки (черенковые), после чего выставляются в специально для них набитый теплый парник. Еще четыре недели спустя, приблизительно в начале марта, закладываются теплые парники для выгонки томатов, причем под каждую раму высаживаются из горшочков по четыре растения. Ввиду того что томаты в парниках впоследствии достигают значительной высоты, ими занимают только верхнюю часть рамы, а в нижней части разводят низкие бобы, огурцы и т. п. Когда у томатов появятся первые цветы, все боковые побеги, за исключением трех нижних, удаляют. Цветы оставляют только на главном стебле и на трех нижних боковых его разветвлениях, удаляя как побеги, так и цветные кисти, появляющиеся сверх оставленных для плодоношения. При этом простом способе ухода за томатами в парниках автор получал первые спелые плоды уже в середине мая.

Побеги томатов, посаженные во влажную землю, очень скоро дают придаточные корни, причем укореняются одинаково хорошо побеги различной величины – и малые и большие, с образовавшимися соцветиями и без них. Если же обставить отделенные побеги лучшими условиями, то есть посадить в парник, притенить во время укоренения, затем высадить в гряду, то можно значительно сократить срок ожидания плодов. Если же вырастить растения из боковых побегов с соцветиями, то они способны быстрее цвести и завязывать плоды, нежели экземпляры, выращенные из семян.