Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Разрастающиеся на коре плодовых деревьев мхи, лишаи и т. п. должны уничтожаться не только потому, что они ослабляют рост дерева, но и потому, что в них укрываются разные паразиты, насекомые, их личинки, яички, куколки. Для уничтожения мхов готовят средней крепости раствор обыкновенной древесной золы, прибавляют в него карболовой кислоты (250 г карболовой кислоты на 10 л раствора, то есть 300 г карболовой кислоты на ведро раствора), эту смесь кипятят и еще горячим раствором вымазывают заросшие мхом места при помощи соломенного веника. Через несколько дней мох опадает дочиста и не заводится раньше года. На лишаи также действует разведенная щавелевая кислота (1 часть щавелевой кислоты на 8 часть воды). Вымазанные этим раствором (всего лучше осенью или зимой в ясный неморозный день) лишаи буреют, чернеют и опадают.

Чтобы уничтожить лишаи и мхи на деревьях, употребляют щавелевую кислоту, железный купорос и золу с известью. Щавелевая кислота реже других используется для этой цели, так как употребление ее обходится довольно дорого и не так надежно. При употреблении кристаллическую щавелевую кислоту толкут в порошок и растворяют в мягкой воде (на одно ведро воды – 1,6 кг кислоты). Этим раствором смазывают кору деревьев, покрытых лишаями. Обыкновенно достаточно смазать один раз, чтобы они покраснели, засохли и отпали. Гораздо употребительнее против лишаев и мхов 10–15 %-ный раствор железного купороса: на 10 ведер воды нужно взять 13–18 кг железного купороса. Опрыскивание ветвей и обмазывание стволов раствором железного купороса следует рекомендовать еще и потому, что железный купорос является питательным веществом для растений, и после опрыскивания им деревьев рост их усиливается, листва становится крупной, ярко-зеленой (исчезает желтизна, хлороз). Наконец, можно рекомендовать еще следующий состав против лишаев и мхов. Берут 13 кг гашеной извести, 4,1 кг обыкновенной древесной золы и 8 ведер воды. Приготовив свежее известковое молоко из указанного количества извести, всыпают просеянную золу и оставляют смесь постоять несколько дней, причем ее почаще следует мешать. Приготовленною указанным образом смесью обмазывают при помощи кисти стволы деревьев, с которых предварительно следует при помощи скребков очистить главную массу лишаев и мхов. Последние, будучи помазаны указанными составами, краснеют и отпадают. Обмазка указанными составами плодовых деревьев производится в период зимнего покоя деревьев, то есть со времени опадения листьев и до разбухания почек. Обычно бывает достаточно однократной обмазки или опрыскивания, но при сильном обрастании деревьев лишаями операцию следует повторить.

Хоть мох и не причиняет непосредственно большого вреда плодовым деревьям, тем не менее присутствие его на деревьях крайне нежелательно, так как он служит пристанищем для многих вредных насекомых и, кроме того, вследствие гидроскопичности в сырую погоду поглощает много влаги и отягощает деревья. Уничтожить мох можно, соскабливая его с помощью особых скребков, но и эта простая операция кажется многим хозяевам затруднительной, а потому предложены другие более простые средства для уничтожения мхов. Так, советуют обмазать деревья, покрытые мхом, раствором щелока, к которому прибавлено 190–240 г карболовой кислоты на ведро. Щелок готовят из древесной золы. На ведро воды берут 4–6 кг золы. Результат такой обмазки сказывается через несколько дней, особенно если брать теплый щелок. Мох сваливается с деревьев и не появляется в течение более или менее продолжительного времени. Хорошие результаты получаются, если обмазать или опрыскать деревья 10 %-ным раствором железного купороса. Цивинский для той же цели рекомендует обмывку водой, к которой прибавлено на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли и 400 г простого зеленого мыла, а также одна рюмка скипидара. После такой обмывки мхи и лишаи очень скоро засыхают и отваливаются.

В бочке смешивают 1 часть обыкновенной золы, такое же количество едкого калия и 8 частей воды и оставляют смесь в течение недели, помешивая ее ежедневно по одному или по два раза. Затем дают жидкости отстояться. Она почти бесцветна, содержит в растворе углекислоту, калий, немного извести и отличается слабыми едкими свойствами. Этой жидкостью с помощью большой жесткой щетки обмазывают древесные стволы, покрытые лишаями, вследствие чего последние принимают красноватый оттенок. Если такое покраснение очень слабо, раствор должен быть усилен, если же оно очень значительно, раствор надлежит разбавить водою. Указываемое здесь средство настолько хорошо, что спустя несколько дней после его применения лишаи кусками отваливаются от древесного ствола.

Правильная очистка оживляет рост дерева, содействует образованию здоровых, с густым темно-зеленым цветом листьев, что, в свою очередь, соответствующим образом отражается и на плодоношении: ягоды завязываются обильнее даже на деревьях, переставших давать их. Но такие результаты получаются только в том случае, если за чист кой следуют обмывка и обмазка коры. А между тем хотя очистка коры и практикуется нашими садоводами, но обмывка у нас вовсе не употребляется. Самое лучшее время для очистки, обмывки и обмазки – это ранняя весна. Очищенную кору обмывают обычно волосяными щетками, смоченными водным раствором зеленого мыла. Во Франции в последнее время с большим успехом употребляют 10 %-ный раствор купороса. 50–75 кг растворяют в 8 ведрах воды и после очистки коры просто опрыскивают деревья. Получаются замечательные результаты, превосходящие употребление с той же целью известкового молока: весь мох и лишайники исчезают, и деревья идут сильно в рост. Для обмазки г. Цивинский рекомендует употреблять щелок, приготовляемый так: берут на ведро 2,5 кг древесной золы, 400 г соли, столько же простого мыла и кипятят эту смесь до тех пор, пока не растворится все мыло. Когда смесь остынет, прибавляют рюмку скипидара и этим щелоком обмазывают с помощью тряпки или суконки стволы и толстые сучья, в особенности на местах, покрытых мхом и лишайниками. Эту обмазку следует производить ранней весной, пока не распустились еще почки. Под такой обмазкой мох и лишайник засыхают и, смоченные дождем, сами собой отваливаются, так что нет надобности соскабливать их ножом. Кора после этой обмазки приобретает зеленый, свежий цвет.

Опыты показали, что, введя раствор соли или просто соленую морскую воду внутрь засыхающего дерева, его можно оживить. Для этого просверливают буравом отверстие по радиусу древесного ствола до самой сердцевины. В получившееся отверстие вставляют трубочку, которую соединяют резиновой кишкой с кружкой, наполненной соленой водой и привешенной на известной высоте. Через некоторое время дерево впитывает в себя всю жидкость и после этого начинает покрываться понемногу свежею зеленью. Таким образом спасли множество яблонь и персиковых деревьев, обреченных на сруб. Тот же опыт удался и с виноградными лозами и капустой (здесь впускают небольшое количество раствора в стебель растения).

С. А. Моржецкий рекомендует такие деревья после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до распускания почек) стволы и ветви больных растений.

Опытами установлено, что капустная кила – в высшей степени заразная болезнь крестоцветочных растений. Профессор Воронин в виде опыта поливал здоровые растения водой, в которую были опущены наросты пораженных килой растений; в результате все политые растения оказались заболевшими, в то время как поливавшиеся чистой водой остались здоровыми. Главной предупредительной мерой является удаление всех пораженных килою растений и сжигание их. Корни должны быть особенно тщательно выбираемы из земли, чтобы от них не оставалось и следа. На почве, зараженной килой, рекомендуется в течение двух лет не сажать крестоцветных растений. Но опыты доказали, что капусту с успехом можно разводить и на зараженной почве, если во время высадки делать у основания каждого растения ямки глубиной 7–10 см, в которые высыпать по горсти негашеной извести, после чего ямки засыпаются снова. При таких условиях кочанная и цветная капуста, посаженные на зараженной килой почве, осталась здоровой и развилась нормально; все же растения без извести оказались зараженными. М. Сансон подтвердил результаты этих опытов: вместо ямок с негашеной известью рассыпали по всему полю известковый шлак, получающийся после обжигания извести, и заделывали на глубину 5 см, после чего поле хорошо бороновалось. Капуста, посаженная на этом поле, уцелела от килы.

Картофельная гниль появляется особенно сильно в сырые годы. Клубни от этой болезни сгнивают частично или даже целиком.

Меры борьбы:

1. Во время ссыпки картофеля на зимнее хранение тщательно отбирать все больные клубни и сжигать их или в крайнем случае скармливать немедленно скоту. Такую же отборку делать и перед посадкой. Стараться меньше повреждать клубни при выкопке, и поврежденные клубни не ссыпать вместе со здоровыми. Хранилище для картофеля хорошенько прокурить серой и затем проветрить. Строго держаться плодосмена, чтобы картофель попадал на одно и то же место через два года на третий.

2. Заболевание картофеля происходит только при непосредственном соприкосновении зооспор картофельной гнили с листьями и клубнями. Развившись на листьях, зооспоры попадают в почву и при соприкосновении с клубнем заражают его. Но это соприкосновение может произойти только в том случае, если клубень лежит на поверхности почвы или покрыт тонким слоем почвы, через который зооспора проникает с дождевой водой. При значительном покровном слое зооспоры совсем не доходят до клубней. Этим и объясняется то обстоятельство, что иногда картофельная ботва сильно заражена, а клубни остаются здоровыми. По опытам Иенсена, зооспоры совсем не проникают через слой почвы в 10 см толщиной. На основании этих исследований Иенсен рекомендовал в целях борьбы с гнилью сильное окучивание картофеля, такое, чтобы клубни были покрыты слоем рыхлой почвы в 12–14 см. Земля для такого окучивания берется из междурядий, кучки земли при окучивании делаются остроконечными. Работу приходится выполнять в большинстве случаев руками, так как при глубокой распашке можно повредить в междурядьях побеги. Окучивание должно быть выполнено перед цветением картофеля. Профессор Парисо на основании своих наблюдений считает, что при нормальных семенных клубнях можно довольствоваться при окучивании слоем почвы в 3–4 см толщиной. Такой слой в значительной степени предохраняет от заражения, не представляя в то же время таких серьезных препятствий для своего образования, как окучивание на 12–14 см.

Французские ученые доказали многочисленными опытами, что в борьбе с сухой и мокрой гнилью картофеля самым действенным средством является опрыскивание картофельной ботвы, с которой начинается заболевание, раствором медного купороса («синего камня») в смеси с известковым молоком. Для опрыскивания картофельной ботвы названная смесь составляется следующим образом. Наливают в деревянный чан или глиняную посуду, до только не металлическую, 90 л (около 8 ведер) воды (если можно, дождевой), в которой распускают 2 кг истолченного медного купороса, положенного в холщовый мешок. Пока распускается медный купорос, берут свежеобожженный известняк, гасят его обычным порядком и полученную известь просевают, после чего, если она жирная, распускают ее в размере 1/4 веса купороса в 10 л воды. Причем тщательно размешивают. Приготовленное таким способом известковое молоко вливают понемногу в раствор медного купороса при непрерывном помешивании смеси деревянным веслом. Смешав обе жидкости, оставляют смесь устояться. По истечении некоторого времени на дне сосуда получается синеватый отстой, а сверху – совершенно чистая, нисколько не окрашенная вода. Если же вода будет сколько-нибудь окрашена в синий цвет, нужно прибавить еще известкового молока до получения совершенно бесцветной жидкости. Если в распоряжении хозяина не найдется свежая негашеная известь, можно употребить и пушонку, но уже в количестве 3/4 веса медного купороса. В приготовлении указанной смеси нужно обращать серьезное внимание на то, чтобы слой жидкости, находящийся над осадком, был совершенно бесцветен. Избыток извести не повредит делу, но если в жидкости останется свободный купорос, можно сжечь все листья и даже ботву. Полученную чистую жидкость выпрыскивают на картофельную ботву посредством какого-нибудь пульверизатора. Кроме того, рекомендуется высаживание лишь совершенно здоровых клубней с преимущественно толстой, грубой кожей; избегают сажать картофель на сырой, не пропускающей воду почве; избегают употребления свежего навоза. Первая из этих мер всегда является самой важной. В последнее время очень рекомендуется опрыскивание картофельных растений раствором медного купороса и извести: 8 частей медного купороса растворяются для этого в 100 частях воды, к чему затем прибавляется 15 частей обожженной извести, разбавленной в 30 частях воды в виде известкового молока. Опрыскивание производится во время полного развития листвы, т. е. в конце июня, второй же раз – за 4 или 5 недель до созревания картофеля. На 1 га требуется приблизительно 450 л раствора, разбрызганного пульверизатором.

Одну из наиболее опасных болезней картофеля причиняет, как известно, особый паразитный грибок Phytophtora infestans. На листьях и стеблях картофеля, пораженного названным грибком, появляются, прежде всего, мутно-грязной окраски пятна с белою каймой, затем ботва буреет, становится наконец совершенно черной и отмирает, после чего споры грибка распространяются в почве, особенно во время дождя, и заражают молодые картофельные клубни. Как свидетельствуют наблюдения, дождливая погода и влажная почва более всего содействуют распространению этой грибной болезни картофеля. Ни одно из предложенных до последнего времени средств борьбы с картофельным грибком не дало сколько-нибудь благоприятных в практическом отношении результатов. Большие надежды возлагались на раствор медного купороса, но опыт показал, что даже полупроцентный раствор этого вещества, легко переносимый грибком, оказывает очень вредное воздействие на ботву картофеля. Наконец, после целого ряда опытов нашли подходящее средство: им оказалась смесь из медного купороса, извести и воды, причем выяснилось, что растворы должны быть тем крепче, чем дождливее год, и тем слабее, чем погода засушливее. Опрыскивание производится в три приема: первое опрыскивание – в середине июня, затем второе и третье – через промежутки от 2 до 3 недель. Что касается самих смесей, то наилучшие результаты дают следующие номера: Смесь № 1: 3,5 кг медного купороса и 1,8 кг извести распускаются в 20 ведрах воды. Смесь № 2: 1,8 кг медного купороса, 0,9 кг извести и 7,3 ведра воды. Смесь № 3: 9 кг медного купороса, 1,5 кг извести и 32,4 ведра воды.

Существенное условие полезного действия указанных растворов – самое тщательное перемешивание при их приготовлении. Что же касается результатов применения этих смесей, то о них можно судить по тому, что во всех случаях пользования ими получалось увеличение сбора картофеля на 30–60 % сравнительно с участками, оставшимися без лечения – факт, заслуживающий, несомненно, полного внимания хозяев, занимающихся культурой корнеплодов.

Насекомые

Листья эти, положенные на стекла в теплицах, совершенно уничтожали насекомых. Г. Буше сделал следующий опыт: он приготовил отвар из листьев томата и опрыскал им пораженные травяной тлей деревья слив: вся тля погибла от этого опрыскивания. Подобный отвар совершенно заменяет табачный настой и имеет то преимущество, что стоит гораздо дешевле. Другой французский садовод, г. Берлан, сделал интересное наблюдение, по которому обсаживание томатами грядок с овощами и другими ценными растениями совершенно предохраняет последние от нападения тли.

Самым простым, верным и испытанным мною лично на деле несколько раз средством для уничтожения паразитов будет следующее: в тихую погоду выносятся все комнатные растения, зараженные паразитами, на воздух, и горшки кладутся набок в высокую траву, это делается, конечно, во время росы, или рано утром, или поздно вечером. Роса совершенно изгоняет паразитов, и они, не перенося росы, погибают обыкновенно тут же. Для окончательного же уничтожения всех паразитов с данных растений такую процедуру необходимо повторить обязательно несколько раз.

Ягоды омелы (Viscum alhum), растения-паразита, в изобилии встречающегося у нас, в особенности на юге России, и преимущественно на дубах, кладут в горшок и наливают водою настолько, чтобы ягоды были вполне ею покрыты. Затем их варят на медленном огне, постоянно помешивая палочкой, пока все содержимое горшка не превратится в белую кашицу. Тогда всю массу процеживают в очень горячем состоянии через сито или грубый холст, чтобы отделить ягоды и кожицу от слизи. В процеженную слизь, когда она остынет, вливают немного масла, какое под руками (приблизительно одну столовую ложку на 400 г), и размешивают деревянной палочкой, пока масло не распределится равномерно. Приготовленный таким образом птичий клей сохраняется в закрытой посуде долгие годы, нимало не теряя своих качеств. Прикоснувшись к этому клею концом палочки, можно растянуть его в длинную нитку, которая при вращении палочки около оси наматывается на нее вплотную. При устройстве ловчего кольца достаточно нанести на ствол дерева комок птичьего клея, палочкой вытянуть в нитку и несколько раз обмотать вокруг ствола. Гусеницы, бабочки, осы, муравьи – словом, все насекомые, прикоснувшиеся хотя бы частью своего тела к такому кольцу, моментально прилипают к нему, и чем больше употребляют усилий, чтобы освободиться, тем крепче прилипают и неминуемо гибнут. Такое кольцо действует до тех пор, пока сплошь не покроется насекомыми, потому что птичий клей не подвергается никаким атмосферным влияниям. Это также одно из ценных его качеств. Чтобы насекомые не избегли своей участи, переползая через трупы погибших, заблаговременно устраивают немного выше первого кольца второе кольцо.

Можно рекомендовать следующее простейшее приспособление, которое с успехом заменяет ловчие кольца и может быть устроено всяким садоводом быстро и дешево. Это не что иное, как жгут из сена или соломы, который обвязывается вокруг ствола дерева в виде пояса. Поверх жгута накладывается газетная или иная бумага, которая плотно привязывается шнуром. Жучки охотно забираются в этот пояс, где находят зимою защиту от холода и непогоды. Среди зимы снимают пояса и сжигают вместе с находящимися в них насекомыми.

Для уничтожения тли применяется эмульсия квассии. Ее готовят следующим образом: 1 кг опилок квассии всыпают в горшок, заливают 10 л воды и оставляют на ночь для размачивания. Утром кипятят в продолжении 2–3 часов. В бочонок выливают 100 л воды, закрывают редким холстом и на этот холст вываливают опилки с вытяжкой. Когда все стечет, опилки выбрасываются, а в бочонок кладут 2 кг зеленого мыла, хорошо размешивают, и эмульсия готова для опрыскивания. Для уничтожения тли эмульсия является лучшим средством, причем листья совершенно не страдают от эмульсии, даже молодые деревья можно опрыскивать указанным составом без малейшего вреда. Пораженные тлей побеги нагибают и купают в эмульсии. Спустя час большинство тли чернеет и сваливается. Эмульсия может сохраняться в течение всего лета. Против серой тли на сливах, а в сухое лето – и на капусте, квассию полезно употреблять в тепловатом (как парное молоко) состоянии. Серая тля, а также черно-бурая на вишнях, обыкновенно покрыта жирным налетом, а потому холодный раствор к ней пристает хуже. Эмульсия против тли отлично действует и против молодых гусениц и червей на капусте, розах и плодовых деревьях.