Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Растения выкапываются с половины до конца июня – не позже – и прикалываются в прохладное или затененное место верхушками к югу. Прикопанными держать растения недели две. Перед посадкой все побеги обрезают, и чем они длиннее выросли и чем позднее время, тем короче надо обрезать, не оставляя вовсе травянистых частей; корни обмакиваются в смесь, составленную из глины и коровьего помета, настолько густую, чтобы на корнях оставался ее слой. При посадке требуется обильная поливка. Середина июля и начало августа – второй период летней пересадки; при этом время пересадки надо выбрать с таким расчетом, чтобы на деревьях после пересадки не успели развернуться новые побеги до зимы, что зависит от того, закончен летний рост или нет. Обрезают корни и сучья и обрывают пластинки всех листьев, оставляя одни черешки.

Для пересадки лиственных деревьев лучшее время – осень, когда опадают листья, или позже, и весна – до начала роста. Чем раньше осенью произведена пересадка, тем вернее успех. Исключение представляют тополь и ива, которые могут быть пересажены только весной. Весной дубы можно пересаживать, когда они тронулись уже в рост. Из крупных деревьев принялись лучше те, которые сажали зимой с замерзшим комом. Для этой цели деревья окапывают осенью, и для того, чтобы корни не страдали от мороза, ком обкладывают сверху и с боков листом при наступлении сильных морозов. Места, на которые собираются пересаживать деревья, также прикрываются навозом или листом, чтобы земля у них не замерзла. Пересадка производится тогда, когда мороз доходит до 8–9,5 °C. При более низкой температуре корни легко страдают во время перевозки, и деревья от этого погибают. Ивы, тополя и плодовые деревья пересаживают исключительно только весной; дуб – рано осенью до середины сентября или же рано весной после оттаивания почвы; лиственницу – осенью, но лучше весной сейчас же после оттаивания почвы, до начала разбухания почек. Другие хвойные удачно пересаживаются или весной перед началом нового роста, или же по окончании роста, то есть в августе.

Нарезанные от хвойных растений веточки длиной 45–90 см высаживаются осенью сначала в теплицы в чистый, несколько раз промытый песок, насыпанный на слой плодородной земли с подстилкой из листьев. Ряды с высаженными веточками каждый день поливают и охраняют от излишнего солнечного освещения. При наступлении холодного времени рамы сверху закрывают досками и толстым слоем листьев, проветривая теплицу 3–4 раза в зиму, разумеется в более теплую погоду. Поливка зимой не производится. С февраля начинают ежедневно открывать парник и поливать растения, закрывая вновь на ночь. Как только веточки начинают укореняться, их высаживают в грунт, в гряды из чистой земли, без примеси навоза, равными рядами, на 30 см друг от друга. На зиму эти гряды обыкновенной обильно усыпаются листвой, и растения отлично переносят морозы. Способ этот тем хорош, что дает возможность получить в любом количестве совершенно идентичные материнскому новые экземпляры и притом в течение сравнительно короткого времени, нежели семенами.

Деревца, вырытые из почвы (из питомника), промывают в воде; для этого их кладут на сутки или больше корнями в проточную воду, а где этого сделать нельзя – просто промывают в кадке с водой. Затем во время посадки этот посадочный материал разносят по местам посадки не в плетеных корзинах, а в железных ведрах с водой. Из этих ведер саженцы вынимают и сажают на места. Особенная удача посадок с промыванием корней объясняется таким образом. Когда производится посадка деревца с приставшей к корням землей, эта земля, уже достаточно истощенная, мешает мочкам корня проникнуть в новую землю, а между тем она сама не дает пищи. При промывке корней новая земля сразу пристает к корням и благодаря этому значительно облегчается как проникновение корневых мочек в почву, так и питание только что посаженного растения на новом месте. От этого молодое растение быстрее принимается и идет в рост; оно легче переносит процесс пересадки, чем при пересадке с землею, и меньше болеет, приспосабливаясь к новому месту роста. Способ посадки лесных деревьев с промыванием корней практикуется как при весенних, так и при осенних посадках, но лучшие результаты бывают при первых.

1. Пересадка в пасмурный день; малое влияние воздуха, ветра на корни, поэтому корни защищают при перевозке.

2. Как можно осторожнее выкапывать корни. 3. Сильно поливать при посадке и утаптывать землю. 4. Молодые деревья сильно обрезать, а большие, напротив, совсем не обрезать.

В июне пересадили из леса в сад березы, липы, дубки, клены, ясени, рябину, орешник, калину и иву; в саду пересажено было несколько яблонь. Все они хорошо принялись, кроме ивы, из которой часть пропала.

При посадке следует соблюдать следующие правила:

• Выкапывать деревья в лесах и в садах как можно лучше и осторожнее.

• Не держать их, а особенно корни, долго на воздухе, ветре и солнце без посадки, но стараться при перевозке корни укрыть рогожами или мокрым сеном, а сажать в тот же день, как привезли.

• Сажать надо в раствор, то есть в ямы, наполненные водой с разболтанною в ней землей, и стараться сажать не глубже, чем сидели, и стараться, чтобы они пришлись той же стороной на юг, как и раньше.

• Посадив, обрезать верхи, не жалея и не щадя сучьев; от этой обрезки более всего зависит успех, и чем дерево больше обрезано, тем для него лучше (особенно сильно обрезываются ивы – у них оставляют только пеньки; все ивы, обрезанные длиннее, погибли при пересадке).

• Не забывать о поливке и поливать, по крайней мере, раз в день в продолжение дней 7–10; полезно также почву покрыть ельником или гнилой соломой.

Пересаживать лесные экземпляры ели до 2 м и более с большим успехом можно весной, когда после таяния снега начинается оттаивание земли. Имея в виду пересадку елей и извлечение их из земли, нужно выбирать такой момент, когда верхний слой почвы обильно пропитан водой и представляет собой подобие жидкой грязи. Выбрав такое время и наметив подлежащие пересадке растения, последние не выкапывают, а выдергивают из земли, причем растения выдергиваются почти со всеми своими длинными и широко распространяющимися корнями, залегающими вблизи поверхности земли. Прирост у пересаженных таким образом растений бывает первые два года незначителен, но впоследствии очень хорош и без потери нижних ветвей. Для посадки на места таких елей можно или вырыть канавы глубиной 35 см, или же отдельные ямы той же глубины, смотря по расстояниям, которые будут даны между растениями; глубокие канавы и ямы не нужны, так как корни елей расположены близ самой поверхности земли. Мы рекомендовали бы вскопать на полный штык (40 см) полосу такой ширины, чтобы корни деревьев, предназначенных к посадке, свободно поместились; земля при этом должна быть хорошо измельчена. На этой полосе и вырываются ямы указанной глубины и достаточной ширины.

Листву надо собирать только в сухую погоду и до времени употребления держать в сухом же виде. Лучшей считается буковая листва, которую можно употреблять непосредственно для защиты всяких растений. При употреблении же другой листвы растения прикрываются сначала еловыми лапками. Сырую или гнилую слежавшуюся листву употреблять не советуют, потому что она совершенно не пропускает воздуха к закрытому растению и вредит ему.

Лучший возраст для посадки ели – трех-четырехлетний, при условии, что ель из семенных гряд или из естественно облесившихся лесосек в однолетнем, реже двулетнем (на севере) возрасте пересажена была в школу и здесь выдержана 2 года. В этом возрасте пересадка еловых саженцев наиболее дешева и удобна. При таком возрасте ель сажают в рядах и между рядами на расстоянии 1,2–1,5 м; в среднем расстояние 1,4 м – самое лучшее для получения возможно скорой сомкнутости, что хорошо влияет на улучшение почвы, и из насаждения раньше можно приступить к побочному пользованию от проходных рубок. В умеренном климате пересадку ели часто делают осенью, когда растительность находится уже в покое; в более северных районах лучше к пересадке приступать ранней весной, как только земля оттает. На суглинистых почвах можно сажать ель в ямки, сделанные непосредственно перед посадкой, причем корни обсыпаются лучшей землею из той же ямки. Так как у ели корневая система развита в горизонтальном направлении, то глубина ямок может быть 15 см, ширина же их вверху до 30 см в диаметре. При посадке надо избегать сильного уплотнения земли и следить, чтобы в земле не находилось комьев. Саженцы, заготовленные к посадке за 2–3 дня, полезно обмакивать в кашицеобразный раствор из воды, золы, глины и навозной жижи или сильно перепрелого навоза.

Сосну на место постоянного роста пересаживают сеянцами, прямо из гряд питомника без воспитания в школе. Возраст пересаживаемых сеянцев однолетний, реже двухлетний. Посадка производится осенью или весною, но в обоих случаях необходимо для посадки подготовить места, то есть площадки в 0,09 м², располагая их рядами так, чтобы центр от центра площадки находился в рядах на 1 м и между рядами – на 1,2 м; площадки обрабатываются сильными мотыгами, которыми перерубаются корни, дерн, и земля разрыхляется и перемешивается на глубину до 30–35 см. В так подготовленные площадки однолетние сеянцы сажают осенью или весной (по соображениям, изложенным выше относительно ели), хотя весеннюю посадку предпочтительнее сажать в ямки, делаемые колом или так называемым у немцев сажальным кинжалом, трех– или четырехгранным, длиной около 60 см, а шириной у основания 7 см. В яму опускается сеянец так, чтобы он погружен был в землю не глубже того, как сидел в питомнике; запуская тот же кол в землю на 7–10 см расстояния от ямки и подвигая кол к сеянцу, последний укрепляется в землю зажимом, причем необходимо наблюдать, чтобы сеянец был плотно зажат почвой на дне ямки и чтобы между корнями и в нижней части ямки не было пустот.

Успеху посадки много способствует хорошая сортировка сеянцев при выемке их из питомника, причем сеянцы с малейшим повреждением, лишенные верхушечной почки и т. п., удаляются. Отобранные сеянцы по возможности с одинаково развитой корневой системой (и одинаковой длины) укладываются в пучки по 25–30 штук, и корни целого пучка смачиваются раствором, составленным из древесной золы, глины, навозной жижи и скотских твердых экскрементов, настолько жидким, чтобы раствор смочил все корни при поволакивании корней целого пучка в лохани с раствором. После этой операции корни пучков обсыпаются компостной землей или вообще плодородной землей, взятой в лесу, сдобренной золой от пережженного разного древесного хлама и листвы. Этими приемами каждый сеянец будет снабжен искусственной небольшой глыбою, содержащей питательные вещества в хорошо усвояемой форме, что обусловит скорый рост сеянца на новом месте и приспособление его к последнему, притом глыбка благодаря своему весу будет способствовать тому, что стержневой корень примет в ямке отвесное положение, а это весьма важно для нормального роста. Последний сильно задерживается при изгибании стержневого корня, который у сосны в первом году превышает наземную часть в 3–4 раза (30–40 см).

Порода эта отлично переносит пересадку даже в более старшем возрасте, поэтому лиственницу в 1–2-летнем возрасте предпочитают высаживать в школу на расстоянии 25–30 см растение от растения в рядах и между рядами; выдерживают их в школе 2–3 года и, когда они достигнут высоты 60–75 см, отсаживают на место постоянного роста, располагая в рядах и между рядами на 1,5–1,8 м. Сажают в ямки, заготовленные, как и для ели, но с более глубоким разрыхлением почвы, и, конечно, сами ямки должны быть глубже и шире, так как у лиственницы развивается в молодости стержневой корень, занимающий среднее место между стержневым корнем у сосны и стержневой системой у лиственницы. Удобрение дна ямки компостной землей, образование на корнях глыбки смачиванием в указанном для сосны растворе весьма полезны. Пересадку лиственницы из питомника в школу и из школы на место всегда производят ранней весной; посадные же ямки на обсаживаемом месте выгоднее заготовить осенью.

Применяли в питомнике на песчаной почве вначале (перед посадкой) томасшлак, а затем каинит в качестве поверхностного удобрения. Результаты получились блестящие. Даже в очень жаркое лето на удобренных участках саженцы сохранялись лучше, нежели на неудобренных. Это объясняется тем, что на сильно песчаной почве поверхностное удобрение каинитом вызывало образование на поверхности земли тонкой корочки, которая препятствовала улетучиванию влаги из почвы. На основании этих опытов рекомендуют (особенно на песчаных почвах) применять каинит как поверхностное удобрение в два приема с промежутком в одну-две недели. При этом советуют рассыпать удобрение тонким слоем и не слишком близко к растениям.

При искусственном разведении дуба пользуются или посевом семян (желудей), или посадкой сеянцев. В последнем случае необходимым условием успеха является употребление вполне здоровых, сильных, правильно выращенных сеянцев. Посев желудей в гряды не должен быть слишком густ, и сеянцы не должны оставаться в семенной гряде более двух лет. 26 кг желудей, при всхожести не менее 80 %, следует высевать на площади гряд от 0,36 до 0,45 сотки, причем расстояние между поперечными бороздами должно быть 25 см; в каждую борозду кладется около 30 желудей. При такой посадке сеянцы будут отстоять друг от друга на 5 см и, получая возможность развиваться равномерно, дают сильный, здоровый посадочный материал. Опытами доказано, что при густых высевах сеянцы развиваются слабо, приносят мало почек, притом более мелких, вследствие чего стволики получаются тощие, вместе с тем уменьшается и число больших корней, которые, в свою очередь, слабо развиваются. Однолетние сеянцы высаживаются без обрезки стержневого корня, но у двулеток непременно следует подрезать его на расстоянии 18–22 см от шейки. Затем необходимо иметь в виду, что посев желудей в гряды для получения посадочного материала следует производить осенью. Только в местностях с постоянными поздними заморозками, а также в годы, обильные мышами, приходится делать посевы весной.

Главная задача – собрать семена и сейчас же их посеять, так как семенные коробки тополей раскрываются быстро и семена разлетаются скоро. Приступать к работе следует в начале раскрытия коробок, как только покажется на них первый пушок. В зависимости от погоды семенные коробки раскрываются так быстро, что нельзя терять ни одного дня для сбора. Заметив это время, срезают с дерева ветки с семенными сережками длиной от 53 до 71 см, переносят их в тот же день в питомник. На приготовленные заранее гряды, обильно политые, втыкают срезанные ветки по обеим сторонам гряды, в наклонном положении к гряде, в расстоянии друг от друга от 35 до 70 см. При сильно ветреной погоде надо площадь посева обставить кругом щитами. Из раскрывающихся семенных коробок вылетают семена в течение двух-трех дней. Семя летит с пушком, и, лишь коснется земли, нить пушка обламывается, семя остается на земле, а пушок отлетает далее. В течение двухтрех дней гряда очень равномерно обсевается семенами, сверху же закрывается слоем пушка, отнесенного ветром. Тотчас же по опадении семян необходимо заслонить гряды с южной стороны щитами, ветки снять и присорить гряды сверху соломой или осокой очень редко, чтобы земля всюду проглядывала. Опавшее семя через день начинает прорастать и на следующий день дает уже семядоли, очень малые и нежные. Необходима ежедневная поливка так, чтобы верхний слой земли не просыхал. Первую неделю в жаркое, сухое лето приходится поливать два раза в день. Последующий уход состоит лишь в полке и поливке. Щиты устраиваются так: сколачивается из брусков рамка длиной 3 м, высотой 55 см, к рамке прибивается гвоздями дрань по расчету, чтобы просвет между драницами составлял 1/4 или 1/3 ширины драни. На нижней стороне щита прибиты ножки в виде кольев, которые при постановке щита втыкаются в землю, в верхней же стороне щита прикреплены на железных кольцах упорные колья, которые сдерживают щит от падения. Гряды делаются шириной 1 м. Считается ошибкой срезать ветки с еще не созревшими семенами, в этом случае нельзя ожидать от них всхода, и, если семена не вылетают в первые два дня, надо заменить их свежими ветками, срезанными позже. При таком способе посева и ухода сеянцы развиваются спокойно. Описанный способ неудобен тем, что дает сплошной, а не рядовой посев и не дает возможности заменить поливку более дешевой мерой ухода, как, например, рыхлением или прокладкой междурядий соломой, осокой. Перейти же к рядовому посеву пока не удалось, поскольку трудно отделить столь нежные семена от пушка.

Семена осины созревают в середине мая. Это легко узнается по тому, что плоды, содержащие спелые семена, трескаются и из трещин выглядывает пушок. Так как семена осины очень быстро теряют способность прорастания, то медлить с посевом не следует: необходимо тотчас по созревании нарезать или наломать веток, на которых висят плоды, и натыкать их вдоль гряд на расстоянии 70 см друг от друга, после чего грядку сильно полить. По прошествии нескольких часов масса семян высыпается из плодов натыканных веток и покрывает сырую поверхность грядки, на которой через два-три дня появляется густой всход. Дальнейший уход также совсем несложный: грядку утром и вечером поливают так, чтобы поверхность ее не просыхала; при условии, что поверхность грядки в жаркое время летнего дня (с 8 часов утра до 4 часов вечера) находится в тени, сырость поддерживать легко. Далее следует заботиться об уничтожении сорных трав по мере появления их. Впоследствии, когда сеянцы хорошо укоренятся, поливку уменьшают. Полное освещение грядки ранним утром и вечером полезно, но в часы наиболее жаркие грядка должна оставаться в тени. При таком уходе всходы осины получаются изумительной густоты – по нескольку сот штук на 0,5 м², так что они теснят друг друга. Совершенно так же и с не меньшим успехом разводится семенами ива.

Ива является во многих отношениях незаменимым материалом для живой изгороди: черенки ее можно достать повсюду и за дешевую цену, посадка стоит сравнительно недорого, ухода за собой она почти никакого не требует; наконец, достаточно прочную изгородь из нее можно получить уже с первого дня посадки. Прежде всего намечают на земле по шнуру направление, по которому пойдет загородка, и по этой линии перекапывают полосу 0,5 м шириною. Перекапывание должно быть глубокое, не менее чем на 45–50 см. Затем по линии загородки вбивают ряд кольев толщиною в руку на расстоянии 1,8–2 м один от другого и соединяют их одной или двумя поперечными жердями. При изгородях обыкновенной вышины 1,5–1,8 м совершенно достаточно одного ряда жердей, прибиваемых к верхним краям кольев; если же вышина больше, до 2 м и выше, то прибивается еще второй ряд жердей посередине кольев. Когда такой забор сделан, нарезают длинных и сильных черенков ивы и втыкают их вдоль линии кольев на 30–35 см в разрыхленную землю. Между черенками оставляются промежутки от 10 до 20 см. Верхние концы черенков привязывают к поперечным жердям мочалом или молодыми побегами той же ивы. Все вместе они уже сразу образуют густую изгородь.

Кроме простой посадки черенков можно употреблять и другую. Черенки втыкаются в землю не отвесно, а под углом в 45° и притом так, что один наклоняется вправо, другой влево, друг другу навстречу. Такие пары перекрещивающихся черенков сплетаются вместе от места их встречи до верхней жерди, к которой и привязываются. Подобная изгородь будет еще прочнее, но растет медленнее и больший процент черенков не принимается. Поэтому лучше, если черенков под руками имеется большое количество и их не приходится экономить. Поступать надо так: сажают черенки в два ряда по обеим сторонам основной загородки. В каждом ряду их втыкают на расстоянии 10 см друг от друга, и первую пару свивают вместе, вторую сажают отвесно, третью опять свивают и т. д. Свитые черенки, однако, должны редко располагаться напротив свободно стоящего, и наоборот. Дальнейший уход за такими изгородями состоит исключительно в осенней подрезке побегов и в замене не принявшихся при первоначальной посадке черенков новыми. Для придания еще большей прочности изгороди побеги черенков можно переплетать друг с другом. Изгородь растет, если только сорт ивы выбран подходящий для данной почвы, очень быстро, и через два-три года колья и жерди, поддерживающие ее, становятся уже лишними, но вынимать их не стоит, и обычно они остаются на месте, где постепенно и разрушаются. Иногда удается, употребляя на колья ту же иву или тополь и не прибивая к ним поперечные жерди, а прикручивая их лозняком, заставить приняться и их, и тогда можно получить изгородь с растущими на одинаковом расстоянии друг от друга деревьями.