Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Кротоны воспитываются во влажных и низких теплицах; земля для них составляется из 1 части листовой, 1 части глинисто-дерновой и 2 частей перегноя. Для получения более ярких цветов на листьях кротонам следует давать более сильное освещение, чем пальмам и марантам. Обрезку кротонов рекомендуется производить в середине февраля, после чего их мало поливают, пока не обнаружится рост, а затем пересаживают в горшки меньших размеров. Растения эти требуют частой поливки; лучшей почвой для них служит волокнистая глинисто-дерновая земля с примесью речного песка. После пересадки растения полезно держать при температуре до 25 °C, а затем поставить в обыкновенную теплицу. Для получения более интенсивной окраски деревьев растение следует ставить выше прочих или подвесить к шпалам. Кротоны следует содержать во влажном воздухе и сильно спрыскивать, особенно летом.

Воспитывают кротоны в маленьких тепличках-фонарях. При размножении черенками посадка последних производится в середине сентября в ящики с песком, составленным из 2 частей мелкого белого и 1 части речного, который насыпается на небольшой слой торфа. Ящики помешаются в теплице на передней бороне, остерегаясь подсушить растение. С марта черенкам дают больше воздуха и увеличивают опрыскивание. В то же время приподнимают крышки ящиков, чтобы приучить растение к высадке в воздушный парник, который 3–4 раза подбивают навозом при обильной поливке. Кротоны держат в парнике до середины сентября. Автор рекомендует следующий состав земли: 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 0,5 части хорошей навозной и 1/3 часть промытого речного песка.

Черенки в сентябре сажают в ящики с песком, составленным из 2 частей мелкого белого и 1 части речного. Затем под черенками понемногу протапливают боров, опасаясь, однако, пересушки. С середины марта черенкам дают больше воздуха, приучая к высадке, а затем ставят в воздушный парник, обильно спрыскивая и притеняя от солнца. В середине июля растения прищипывают и оставляют в вафвике до середины сентября. Землю для кротонов составляют из 1 части дерновой, 1 части листовой, 0,5 части хорошей навозной и 1/3 части промытого речного песка.

Свежие семена этого растения были посеяны в горшок, который был зарыт в теплую гряду в ананасной теплице. Через 2 недели семена проросли и дали 4 растения, которые спустя 3 недели были высажены в маленькие горшки и снова зарыты в теплую гряду. После нескольких пересадок к поздней осени они превратились в видные растения, после чего наступил период покоя, во время которого поливка была весьма умеренная. К середине апреля растения снова тронулись в рост и были пересажены в горшки около 30 см с рыхлой дерновой землей в смеси с 1/3 части старого коровьего навоза и необходимым количеством песка. В этих условиях растения при росте в 55 см стали уже развивать свои соцветия. К сентябрю они завязали семена, по созреванию которых соцветия были срезаны, а растения оставлены в покое в прохладном и сухом месте, причем весьма умеренно поливались, а в середине апреля были пересажены в свежую землю. Черенки хорошо принимаются под двойным стеклом в песке с угольной пылью.

С наступлением морозов пеларгонии с открытого воздуха переносятся в оранжереи при температуре +5,5–7 °C, но не выше, так как в этом случае может начаться рост и растения ослабнут. Поливка в это время должна быть весьма умеренная. Пеларгонии необходимо ставить ближе к свету. В марте они начинают уже трогаться в рост, а вслед за тем появляются и цветочные почки. В конце мая пеларгонии выносят на открытый воздух. При пересадке употребляют землю из 3 частей чернозема, 3 частей перегнивших листьев и 1 части голубиного навоза. Когда растения тронутся в рост, полезно поливать горшки удобрительными веществами, например раствором столярного клея, раз в неделю. Пересаживать их следует в середине августа. Пеларгонии чаще всего размножаются черенками, так как у нас они редко дают семена.

Лучшее время для посадки черенков пеларгоний – апрель. Молодые побеги срезают на черенки так, чтобы на матке оставалось не более двух глазков. Нижний конец черенка обрезают под самым стеблевым узлом. Перед посадкой каждый черенок окунают нижним концом в толченый уголь, чтобы предохранить его от загнивания. Через 5–6 недель они укореняются. Лучшая земля для них: 1,5 части дерновой земли, 1 часть листовой и 0,25 части белого или речного песка. По укоренении дают им землю полегче и более питательную, лучше всего смесь из равных частей дерновой, навозной и листовой земли с добавлением 0,25 части песка. В середине августа пеларгонии пересаживают в последний раз на зиму в тяжелую землю. Зимой их держат ближе к окнам – прохладно и сухо. С приближением весны их снова пересаживают в более питательную землю. Затем производится пересадка еще раз спустя 6 недель. После цветения пеларгонии морозят, еще раз пересаживают и так оставляют до следующей весны.

Пеларгонии размножаются черенками и семенами, но первыми лучше. Черенки лучше всего сажать в феврале и марте или июле и августе, хотя в нашем климате они трудно переносят зиму. Для этой цели употребляют чистый песок в маленьких (10 см) горшках, которые ставятся в теплицу при температуре 12,5–15 °C. Недели через три они уже укореняются, и их пересаживают поодиночке в горшки с землей, состоящей из 1 части рыхлой дерновой и 3 частей навозной с лиственной землей. После прищипывания производят в мае вторую пересадку в большие горшки, в которых они зимуют. Летом в оранжереях им дают много воздуха. После отцветания растения весьма умеренно поливают и содержат зимой при температуре + 6,5–10 °C. Зеленую тлю на пеларгониях с успехом можно уничтожать окуриванием махоркой. На второй год пеларгонии уже хорошо цветут: экземпляры для отборного сортимента рекомендуется прищипнуть. После отцветания их держат посуше недели две и потом возможно короче обрезают на 2–3 глазка и ставят в холодную оранжерею. Когда на обрезаемых экземплярах появятся молодые листья, то растение следует пересадить, для чего употребляют рыхлую, глинистую дерновую землю с 1/3 части навозной земли и небольшим количеством свежего лошадиного навоза без соломы. Горшки при этом меньше, чем прежде. Зимой пеларгонии умеренно поливают и следующую пересадку производят в середине марта и в апреле в большие горшки, где растения цветут, причем их весьма полезно поливать жидким коровьим навозом. Перед цветением вообще необходимо усиливать поливку.

Чтобы иметь пеларгонии в цвету до Рождества, черенки следует делать в августе и оставлять зимовать в оранжерее при температуре 6–10 °C. В марте их пересаживают в горшки с глинисто-дерновой землей и с песком. Весьма полезно давать им удобрения.

Летом пеларгонии лучше всего держать в оранжерее, обращенной на север. Если же желательно вызвать цветение пеларгоний с декабря по март, то их следует разводить черенками уже в феврале и марте.

Г. Сеетингсон культивирует ремонтантые гвоздики в особой, специально устроенной, светлой и прохладной оранжерее. При размножении черенками их следует сажать в песочный ящик разводника и сильно поливать через ситечко. На черенки идут тонкие травянистые стебли, которые укореняются недели через две. Размножение лучше производить весной, в феврале и марте. В мае растения высаживают на хорошо обработанную, плодородную, нетяжелую почву на открытый воздух. В конце августа гвоздики пересаживаются в 15 см горшки с землей из 2 частей глинистой, дернистой земли, 1 части компоста, 1 части песка, немного роговой муки, голубиного навоза и древесной золы. Когда растение пустит новые корни, ему весьма полезно давать свежий воздух. Зимой гвоздику держат при температуре 5–7,5 °C. При культуре для срезки гвоздики пересаживают в конце августа прямо в грунт на грядку в двускатной оранжерее. Сильно поливают после посадки, обрызгивают и притеняют, пока они не привыкнут к оранжерее. В сентябре и октябре еще можно производить поливку; в ноябре же и декабре гвоздики могут стоять сухо. В феврале поливка снова необходима.

Для горшечных растений наилучший способ – размножение отводками, который и производится в конце июня или в июле. Для этой цели употребляют почву, составленную из равных частей дерновой и листовой земли и песка. При размножении черенками их сажают в легкую землю с песком в теплом парнике, причем растения обильно поливают. Семена высевают в марте или апреле в парнике или оранжерее в хорошую дерновую землю с частью листовой и частью песка. В июне растения высаживают уже в грунт. В августе укоренившиеся черенки и отводки сажают в маленькие горшки со смесью из 2 частей хорошей дерновой, 1 части листовой и 1 части песка и держат 1–2 недели под закрытой рамой. В октябре растения помещают в оранжерее. В феврале и марте, когда начинается рост, поливка ведется весьма осторожно. Лучшее время для пересадки гвоздики в горшки – февраль и март. Земля для этого берется следующего состава: 2 части дерновой, 1 части листовой и 1 части хорошего перегноя и некоторое количество песка; кроме того, под каждый черенок кладется еще кусок перегнившего навоза. После пересадки растение ставится под рамы, а когда обнаружится рост, гвоздику выставляют на воздух до осени. Культура ремонтантной гвоздики отличается легкостью. Черенки или отводки готовят в июле и августе. После укоренения их рассаживают в маленькие горшки, которые на зиму ставят в оранжерее близ стекла. В течение лета растения пересаживают два раза, причем летом их не допускают до цветения. После укоренения гвоздики в горшках ей дают удобрение. В середине сентября помещают в оранжерею при температуре 10–12,5 °C и поливают раз в неделю раствором перуанского гуано. При такой культуре гвоздика цветет до весны.

Лучшей землей для индийской азалии следует признать лесную влажных мест, где растут брусника и папоротник, но нет белого мха. Черенки сажают в плошки с вышеупомянутой землей, смешанной пополам с речным песком, которым покрывается еще и самый верх толщиной 0,6 см. После посадки черенки ставятся в черенковые ящики с влажным воздухом при температуре 15–19 °C. Через 3–5 недель черенки дают отпрыски, после чего их ставят на более свежее место при температуре до 10 °C. В марте черенки пересаживаются в горшки со смесью азалийной земли (вышеописанная земля) с 1/3 части речного песка. Горшки ставят в парник с температурой 12,5–21 °C днем, а ночью 9–12 °C. В конце мая производят пересадку в холодные парники, где растения опрыскивают 3–4 раза в день. В конце августа азалии пересаживают в 10 см горшки и снова ставят в холодные парники.

В первую зимовку прищипывают верхушку, чтобы вызвать боковые побеги для образования кроны. Азалии содержатся в светлом и влажном помещении при температуре 3–6 °C. На втором году в середине мая ощипывают лишние побеги и растения высаживают в парники, причем особенно заботятся о постоянной влажности грунта. Необходимо прищипывать слишком сильные побеги, чтобы образовать хорошую крону. В начале сентября азалии пересаживают в горшки от 10 до 12 см. На второй год некоторые экземпляры уже цветут, а на третий подготовленная культура уже окончена и получаются выдержанные, акклиматизированные азалии с роскошным цветом.

Первое условие – луковицам амариллисов после цветения следует дать отдых. Затем приступают к пересадке – с декабря, если желают иметь цветы в январе (при надлежащем уходе цветение начинается через полтора месяца после пересадки). При пересадке луковиц горшки берутся небольшие, лучше несколько тесные, нежели слишком большие. Земля должна состоять из 2 частей легкой дерновой, 1 части лиственной, 1 части навозной и 0,5 части песка. С луковиц осторожно удаляют, чтобы не повредить корней, всю приставшую к ним старую землю и тщательно вырезают ножом гнилые или начинающие загнивать части, а также все сухие и поврежденные корни, причем образовавшиеся от порезов раны посыпают толченым древесным углем. При посадке луковица углубляется на 3/4 своей вышины. Затем земля плотно прижимается и горшки ставятся в самой теплой комнате на шкаф, а если у кого есть лежанка, то на нее, но в последнем случае при условии, что температура лежащей не поднимается выше 25–31 °C. Земля, в которую пересаживаются луковицы, должна быть влажная. Поливки же после пересадки не следует производить. Только когда появятся стрелки, наливают немного воды на поддонник, да и то в случае сильного просыхания кома. Когда стрелка достигнет 15–20 см длины, растение переносят на солнечное окно и лишь с этого момента начинают правильную поливку. Следует иметь в виду, что в первое время после пересадки поливка действует во вред цветению, так как этим усиливается развитие листьев в ущерб цветочной стрелке. При указанных условиях можно заставить амариллисы цвести вовремя. С появлением первого цветка растение переносится на северное окно – подальше от света и в более прохладное место – условие, при котором цветы держатся дольше, не завядая.

Единственная форма, в которой стоит выводить гелиотроп для комнатной культуры – это штамб; кустовые экземпляры положительно не годятся. Если в распоряжении любителя есть теплица или оранжерея, в которой можно бы было продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка производится на высоте 55 см и выше, в зависимости от сорта. Боковые побеги снизу постепенно выщипывают, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонкий. Листья, из пазух которых выходят боковые побеги, оставляют приблизительно до начала августа, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывают по достижении 5–6 листьев с целью получения более густой кроны. Без теплицы черенки режутся ранней весной, и к осени можно получить штамбы около 45–50 см. При резке черенков следует остерегаться брать много черенков с одного маточного растения, иначе оно остановится в росте или будет производить бесчисленное множество мельчайших, никуда не годных побегов. Для получения штамбовых фуксий черенки берутся с верхушечными почками и после укоренения рассаживаются в отдельные горшки и подвязываются к колышкам. Боковые побеги прищипывают над вторым листом, но не уничтожают сразу, иначе штамб получится слишком слабый. В течение лета производятся 2–3 пересадки, что способствует развитию молодых растений. При последней пересадке гелиотропов (в начале августа) растения подвязывают к колышкам такой вышины, на которой хотят видеть крону. На зиму растения переносят в подвал и почти не поливают, особенно если они сбросят весь лист, чего следует добиваться всеми силами. Весной, как только фуксии обнаружат стремление к росту, их выносят из подвала, очищают, пересаживают. Оставшиеся боковые побеги удаляются, и производится прищипка верхушки для образования разветвлений кроны.

Для этих растений рекомендуют глинистую почву, к которой прибавлены песок и на 1/3 хорошо перепревший перегной. В эту почву сажают канну в марте, тогда к маю она зацветает. Если желают, чтобы канна продолжала цвести до начала октября, ее в течение лета пересаживают несколько раз в другие горшки, немного больших размеров, причем в теплую погоду хорошенько проветривают помещение. Летом канну можно держать на солнечной стороне, поливая время от времени навозным раствором. C начала ноября поливку уменьшают, растение переносится подальше от света и с конца декабря совсем перестают поливать. В таком состоянии канна остается до марта, когда появится новый рост, после чего предпринимают ту же указанную выше культуру. Летом дублеты можно употребить для посадки в грунт, для чего земля вскапывается глубиною в 70 см и яма заваливается свежим конским навозом, поверх которого насыпают смесь рыхлой глинистой земли со старым перегноем и 1/4 частью лиственной или торфяной земли. При пересадке на такую почву можно иметь целое лето на открытом воздухе богато цветущие группы канны. Осенью, до наступления морозов, канна из грунта вновь может быть пересажена в горшки, где она продолжает цвести до начала ноября наравне с экземплярами комнатной культуры.

Берут полуперепревшую листовую землю (землю из дубовых листьев следует избегать), удаляют из нее просеиванием все мелкие частицы и затем к трем весовым частям ее прибавляют 2 части перепревшего коровьего навоза, такое же количество чистого речного песку и одну часть торфяной земли комочками величиною с горошину. К 11 кг приготовленной таким образом смеси прибавляется еще 250 г сажи, столько же золы и мелкой роговой муки, после чего земля вполне готова к употреблению. При посадке амариллисов в такую землю необходимо обращать внимание на то, чтобы она была рыхлой, то есть хорошо пропускала воду и воздух и вместе с тем не была бы очень сухой.

Камелия любит землю и воду, не содержащие извести, а также не переносит резкого понижения или повышения температуры – это растение любит равномерную температуру. Камелия, взятая из теплицы, только тогда будет цвести в комнате, если насильно заставить растение переменить время цветения с зимы на осень, то есть на сентябрь и октябрь. Чтобы этого достичь, надо поступать таким образом. При покупке камелии осенью надо выбрать экземпляры в полном цвету и поставить горшок с растением на солнечное окно и затем уже ни переворачивать, ни переставлять с места на место не следует. В середине января произвести пересадку и приготовить землю из 3 частей легкой дерновой с 1 частью торфяной и 1 частью вересковой с добавлением песка, дренаж нужен высокий. После пересадки поливать надо тепловатой водой, 20–25 °C, затем уже в феврале брать для поливки воду 30–35 °C и ежедневно опрыскивать растение такой же теплой водой два раза в день. Поливку и опрыскивание продолжать вплоть до мая, в мае же постепенно уменьшить поливку, летом прекратить опрыскивание, а поливать умеренно. В это же время следует растение несколько затенить и давать ему больше воздуха. В начале сентября камелию надо вымыть и очистить, а затем усилить поливку. В это время на камелии будет очень много бутонов, их не следует оставлять все, большую часть обломать и оставить по одному бутону на каждой ветке. В сентябре нужно снова начать частую поливку теплой водой, и после такого ухода в октябре камелия будет в цвету. После цвета растение следует поливать комнатной водой, давая просохнуть верхней части земли. Иногда подобной культурой удается в один год вызвать цветение камелии в комнате, если же это не удается в один год, то на второй и третий при соблюдении вышесказанных условий камелии прекрасно цветут и в комнатах. Лучшие сорта камелии следующие: Chandleri elegans (цветы розовые с белыми полосками), Camelia alba plena (белые цветы), imbricata (пунцовая), dryada (розовая) и Matotiana alba– очень крепко держит бутоны, так что цветет и весной.

Олеандры, которые постоянно находятся в комнатах, цветут плохо и через некоторое время совершенно теряют способность цвести. Чтобы добиться хорошего и обильного цветения олеандра, необходимо еще с весны приучать его к наружному воздуху, выставляя горшки с растениями на открытые окна, затем растение следует выставить прямо на воздух и непременно в затененное место. Во время жарких и ярких дней надо выставлять олеандр на припек солнца и держать растение на открытом воздухе все время, пока оно освещается солнечными лучами. Помимо такого ухода надо наблюдать, чтобы всегда была вода в поддонниках горшков. Практичнее завести поэтому глубокие поддонники, чтобы облегчить поливку. При таком уходе начинает цвести и дает роскошные цветы даже такой олеандр, который давно уже не цвел. На открытом воздухе полезно продержать олеандр до тех пор, пока бутоны не сделаются равными землянике по величине своей, тогда получаются цветы красные, в противном же случае – бледные, белые.