Текст книги "Обрезка и прививка садовых культур: приемы и техника, садовый инвентарь, уход за кроной"

Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке

Для быстрого и качественного проведения обрезки нужно иметь набор исправного садового инвентаря, уметь им пользоваться и при необходимости исправлять возникающие неполадки.

Садовый нож используют для обрезки живых ветвей, вырезки шипов у привитых растений, удаления побегов утолщения, заглаживания ран, нанесенных пилкой, бороздования. Им можно срезать ветви диаметром до 2 см. В руках неопытных плодоводов садовый нож не только сильно снижает производительность труда, но может быть даже опасным. Поэтому до освоения техники работы лучше пользоваться секатором.

Рис. 45. Садовые ножи и их основные части: 1 – предохранительный выступ; 2 – лезвие; 3 – носок клинка; 4 – спинка клинка: 5 – ось; 6 – рукоятка; 7 – пружина; а – малый садовый нож; б – большой садовый нож.

Окулировочный нож применяют главным образом для прививки почками (окулировки). Можно также использовать его для нанесения надрезов – поперечных (кербовки) и продольных (бороздования), заглаживания ран и прививки черенком.

Копулировочный нож используют для прививки черенком, хотя в некоторых случаях им можно заменить окулировочный или садовый нож.

Секатор (садовые ножницы) служит для обрезки побегов и тонких ветвей. Существуют секаторы с изогнутым лезвием, скользящим при обрезке у противорежущей пластины, и с плоским, прижимающимся к широкой пластине из мягкого металла. Если требования к качеству срезов повышенные, вместо секатора лучше применять садовый нож.

Секатор с удлиненными ручками удобен при вырезке ветвей в загущенных кустах смородины и особенно крыжовника. Может быть использован также для обрезки высоко расположенных ветвей. В последнем случае зона обрезки увеличивается на длину ручек.

Сучкорез, или воздушный секатор, применяют при обрезке ветвей, расположенных на значительной высоте. Режущую часть сучкореза приводят в действие при помощи бечевки, проволоки или особого приспособления в виде тяжа с рычагом. Не следует резать воздушным секатором ветви толще 2,5 см, так как он чаще всего заклинивается и делает жеваные раны.

Рис. 46. Прививочные ножи: 1 – копулировочный; 2 – окулировочный; 3 – комбинированный – копулировочно-окулировочный.

Рис. 47. Устройство секатора: 1 – режущий клинок; 2 – опорный клинок; 3 – шарнир с гайкой; 4 – пружина; 5 – рукоятки; 6 – запорное устройство; 7 – предохранительные выступы; 8 – шайба с шурупом, удерживающая гайку в заданном положении.

Сучкорез гильотинного типа позволяет проникать практически в любую часть кроны. Крючкообразная противорежущая пластина прочно удерживает обрезаемую ветвь, поэтому такими сучкорезами можно делать срезы до 2 см в диаметре. Сучкорез снабжен предохранительным устройством, не допускающим перекоса ножей, и гайкой, позволяющей по мере стачивания сближать кромки ножа и крючкообразного клинка.

Толстые ветви в верхних частях кроны лучше вырезать не сучкорезом, а укрепленной на длинной штанге изогнутой пилкой. Однако такой пилкой можно удалять только негнущиеся ветви.

Рис. 48. Ручной сучкорез.

Пилку, лучковую пилу, ножовку и пилу-ножовку с пистолетной ручкой применяют для выпиливания крупных ветвей. Обычная плотницкая пилка для обрезки плодовых деревьев непригодна: ее зубцы быстро забиваются влажными опилками. Лучковая пила удобна тем, что полотно ее можно легко и быстро заменять. Однако она непригодна для работы в загущенных участках кроны и при удалении ветвей, отходящих под острым углом. В этих случаях лучше применять ножовку или садовую пилку. Очень гладкий срез и быстрый распил получается при работе ножовкой с двойными зубцами.

Рис. 49. Пилки садовые: 1 – пила-ножовка; 2 – складная; 3 – с пистолетной ручкой.

Рис. 50. Садовый инвентарь: 1 – садовая лестница с одним опорным шестом; 2 – стол садовый на трех ножках; 3 – улучшенный вариант садовой лестницы с одним опорным шестом.

Мелкие раны диаметром до 1–1,5 см, остающиеся после срезов исправным хорошо заточенным инструментом, зарастают довольно быстро. На крупных, долго не зарастающих открытых ранах поселяются грибки и бактерии, которые разлагают древесину. В результате образуются дупла. Для предотвращения этого все раны толще 1,5–2 см следует заглаживать ножом или стамеской и покрывать садовой замазкой.

Лучшая замазка – садовый вар. Он препятствует поселению на обнаженной древесине болезнетворных начал, стимулирует зарастание срезов, сохраняется более трех лет, стоек против низких и высоких температур.

Деревья небольшой высоты удобно обрезать с лестниц-скамеек и специальных столов, высокие – с лестниц.

Влезать на деревья при обрезке не следует, так как при этом неизбежно нанесение крупных, плохо заживающих ран вследствие раздавливания и сдиров коры. Возможна также поломка ветвей, особенно в центре кроны, где их и без того немного.

При прививках и перепрививках деревьев в качестве обвязочного материала используют изоляционную ленту или полоски полиэтиленовой ленты.

Точка и правка ручного режущего инвентаря

Чистые ровные срезы возможно делать лишь исправным, хорошо заточенным инструментом. Тупой, неправильно заточенный или плохо отрегулированный инструмент часто бывает одной из основных причин некачественной обрезки.

Для поддержания инструмента в исправном состоянии необходимо иметь брусок, оселок (для точки ножей и секаторов), ремень (для правки ножей), разводку и напильник (для развода и точки пилок).

Лезвие нового или основательно затупленного ножа при заточке всеми точками своей плоскости должно лежать на бруске (точильном камне). Двигать нож следует одновременно вверх и вперед, начиная с верхней части клинка к нижней лезвием вперед. Для движения в обратную сторону нож переворачивают через обушок. Ножи, лезвия которых затачиваются только с одной стороны, нужно двигать по точильному камню (бруску) только в одном направлении – вверх и вперед, другую плоскость клинка слегка подправляют. Правильно заточенный нож не должен иметь завала.

После бруска нож правят на оселке. Им снимают глубокие риски, образующиеся при точке на карборундовых и других брусках.

Брусок и оселок во время точки нужно, возможно, чаще смачивать водой, чтобы удалять образующуюся графитовую или карборундовую массу и железные опилки. При точке на быстровращающихся точильных кругах надо периодически охлаждать нож, смачивая его в воде, иначе сталь клинка утратит свое качество.

Рис. 51. Точка и правка ручного режущего инструмента на бруске: 1 – прививочного ножа; 2 – садового ножа; 3 – правка ножа на ремне; 4 – клинок нового садового ножа до точки; 5 – правильно заточенный клинок; 6 – неправильная заточка с завалом; 7 – основательная точка секатора; 8 – отрегулированный и собранный секатор: а – правильно; б – неправильно; 9 – разводка; 10 – пилка разведена правильно (расстояние А больше толщины полотна пилы Б); 11 – порядок разведения зубьев; 12 – правильно заточенный зуб пилы.

После бруска и оселка нож правят на ремне. На ремне инструмент ведут обушком вперед. Нажимают несильно.

При слабом затуплении инструмента во время работы достаточно правки на влажном оселке и ремне.

Секатор для основательной точки нужно полностью разобрать. Точильный камень (брусок) двигают по режущей стороне лезвия ножниц. Правила точки такие же, как и для ножей. После сборки правильно отрегулированный секатор при постепенном закрывании не должен иметь зазора в месте соприкосновения лезвия и противорежущей пластинки. Если есть просвет, необходимо подтянуть гайку. При периодических правках во время работы секатор разбирать не следует.

Ровные запилы можно получать, используя правильно разведенную, хорошо заточенную и не имеющую перекоса пилку. Это существенно облегчает работу. У правильно разведенной пилки расстояние между концами зубьев должно быть несколько больше толщины полотна. Разводят зубья слабым отгибанием при помощи разводки в стороны поочередно: один – вправо, другой – влево и т. д. Развод должен быть в 1,5–3 раза шире толщины полотна. Угол отгибания зубьев должен быть одинаков. Новые или основательно затупившиеся пилки затачивают трехгранным напильником только с внутренней стороны. Чтобы инструмент долго и надежно служил, необходимо каждый раз после работы насухо протирать его, смазывать и в таком виде хранить до следующего использования.

Глава III
Формирование кроны

Основы построения кроны

Крона должна быть прочной, удобной для ухода и съема урожая, иметь достаточное для получения высоких урожаев количество ветвей и разветвлений. Ветви должны размещаться так, чтобы не создавать взаимного загущения и возможно дольше развиваться в условиях хорошего светового режима.

Прочность кроны определяется не только прочностью древесины данной породы и сорта. Она зависит также от соотношения толщины ствола и ветвей, количества и размещения ветвей в кроне, углов отхождения и расхождения ветвей.

Проводник должен доминировать по толщине и высоте: каждая отходящая от него ветвь должна быть не толще половины диаметра ствола над ней. Если ветвь тоньше, она ослабевает, если толще – подавляет развитие проводника. В пределах кроны и отдельных ветвей нужно следить, чтобы ветви высших порядков не развивались сильнее ветвей низших порядков.

Не следует оставлять в качестве основных ветви с углом отхождения менее 40°, так как они имеют непрочное крепление со стволом, и ветви, отходящие от ствола под тупым углом, так как они плохо развиваются. Лучший угол отхождения 50–60°, но допустим и угол в 70–90°, если ветвь на некотором расстоянии от ствола приподнимается кверху.

Рис. 52. Соотношение между диаметром центрального проводника и основной ветви: 1 – хорошее d₁ = 2d₂ = 4d₃; 2 – плохое – отходящая ветвь слишком толстая (а) или слишком тонкая (б).

Рис. 53. Соподчинение ветвей в пределах а – ветви; б – дерева.

Рис. 54. Угол отхождения: 1 и 2 – хороший; 3 – допустимый, если на некотором расстоянии от штамба ветвь приподнимается и растет кверху; 4 – недопустимый (слишком острый), возможен разлом; 5 – недопустимый (ветвь направлена вниз и не может быть полноценной).

В зависимости от сорта и условий выращивания одиночные основные ветви можно располагать на стволе на расстоянии 20–30 см одна от другой; одиночную ветвь над группой из 2–3 ветвей – не ближе 40 см. Между двумя группами по 2–3 ветви расстояние должно быть 60–80 см. Ветвям, расположенным сближенно, обеспечивают пространство для роста обрезкой над боковыми почками (ветвями), ориентированными в разные стороны. Размещение основных ветвей группами более трех нежелательно, потому что в дальнейшем, разрастаясь, их основания смыкаются. Это препятствует нормальному снабжению влагой и минеральным питанием части дерева, расположенной выше. Рост центрального проводника подавляется и сочленение ветвей ослабляется. Чтобы этого не случилось, углы расхождения должны быть такими, при которых хотя бы с одной стороны у основания каждой ветви постоянно оставалась свободная полоса коры на центральном проводнике для связи выше– и нижерасположенных частей кроны.

Если крона состоит только из обрастающих, пусть даже сильных ветвей, ни число их, ни углы расхождения не имеют значения. Здесь основной критерий – световой режим.

Чтобы способствовать более раннему переходу дерева к плодоношению, укорачивать и прореживать ветви следует лишь в исключительных случаях: для удаления конкурента, предупреждения развилок и т. д. Силу роста, равновесие в развитии ветвей, стимулирование появления обрастающих ветвей лучше регулировать изменением угла наклона или другими приемами. Лишние ветви также следует отогнуть до горизонтального или пониклого положения. Тогда сохранившиеся листья будут способствовать лучшему развитию дерева и более раннему вступлению в плодоношение.

Рис. 55. Углы расхождения при цикле листорасположения 2/5: 1 – при трех ветвях наличие одного угла в 70–75° допустимо; 2 – при четырех ветвях две (б, в) не имеют хороших углов расхождения, а две (а, г) имеют только с одной стороны; 3 – закладка пяти ветвей из смежных почек не обеспечивает ни одного хорошего угла расхождения.

Рис. 55а. Углы расхождения при цикле листорасположения 3/8. При закладке пяти ветвей в ярусе хорошие углы расхождения с обеих сторон имеет только одна ветвь (а). При трех ветвях в ярусе лучшие углы расхождения получаются при закладке их из трех смежных почек: 1-2-3; 2-3-4; 3-4-5.

Чтобы крона сохраняла высокую продуктивность в течение многих лет, в ней не только должны преобладать обрастающие ветви, но и ежегодно вырастать достаточное число новых сильных побегов для замены стареющих и снижающих продуктивность ветвей. Более старыми могут быть в кроне только центральный проводник и основные ветви, на которых размещаются обрастающие.

Рис. 56. Мутовчатое размещение ветвей в кроне и его последствия: 1 – угнетение проводника (а); 2 – разлом.

Рис. 57. Некоторые способы пополнения кроны обрастающими ветвями: 1 – отгибанием сильных ветвей до горизонтального (а) или пониклого (б) положения; 2 – попарным переплетением и последующей обрезкой; 3 – обрезкой на внешнюю почку (а), а в следующие годы обрезкой на горизонтально ориентированное ответвление (б, в).

Рис. 58. Обрезка приподнято растущей сильной ветви для превращения в обрастающую: 1 – обрезка на внешнюю почку; 2 – в следующем году обрезка на горизонтальное ответвление, расположенное ближе к основанию ветви.

Рис. 59. Превращение сильной ветви в обрастающую у деревьев с хорошим пробуждением почек и хорошей побегообразовательной способностью: 1 – обрезка в первый год; 2 – обрезка на второй год на нижнее ответвление (а), ветвь (б), растущую вертикально, вырезают; 3 – на третий год срезают все возникшие сильные приросты; 4 – появление обрастающих ветвей на трех-четырехлетней древесине.

Для удобства ухода и съема урожая крона должна быть компактной. При достижении деревом высоты 2–2,5 м все основные ветви будут заложены, необходимости в центральном проводнике уже не будет. Его обрезают на высоте 1,5–2 м над последней хорошо развитой ветвью, принявшей устойчивое положение.

При формировании и обрезке особое внимание обращают на складывающийся в кроне дерева световой режим.

Для улучшения светового режима ряды деревьев следует ориентировать с севера на юг. Свободное от ветвей пространство между рядами во всех случаях должно быть не менее высоты крон (без учета высоты штамба). Деревья слаборослых сортов с редкой ажурной кроной, привитые на слаборослые подвои, сажают на расстоянии 1,5–2 м одно от другого. Для сильнорослых деревьев на средне– или сильнорослых подвоях расстояния следует увеличивать до 4 м.

Рис. 60. Обрезка обрастающей ветви при плохой пробудимости почек: 1 – укорачивание на внутреннюю почку; 2 – на второй год обрезка на перевод на внешнюю ветвь; 3, 4 – дальнейшая обрезка. Обрезка (а) на внутреннюю почку, (б) на внешнюю ветвь, (в) – нормировка числа ветвей.

Лучше, быстрее и проще всегда будет получаться та формировка, которая основана на учете естественных особенностей роста и плодоношения данной привойно-подвойной комбинации.

Классификация крон

Многочисленные формы крон можно условно разделить на две большие группы: естественные кроны и искусственные. Естественными (улучшенно-естественными, или свободнорастущими) называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественному, характерному для данной породы и сорта. Задача плодовода заключается в регулировании количества и силы роста ветвей и размещении их в пространстве.

Естественные кроны делятся на лидерные, формируемые с центральным проводником, безлидерные – без центрального проводника и промежуточные, у которых центральный проводник вырезают после закладки нужного количества ветвей или при достижении деревом определенной высоты.

Рис. 61. Высота штамба: 1 – высокий; 2 – средний; 3 – низкий; 4 – у кустовидных крон.

По характеру размещения ветвей естественные кроны делятся также на ярусные и безъярусные.

Искусственные типы крон создают размещением и закреплением ветвей в определенном порядке и положении. Отклонения от норм возможны лишь в некоторых пределах, очень ограниченных для классических и сравнительно больших для современных искусственных крон. Искусственные кроны (современные и классические) могут быть в проекции уплощенными и округлыми.

По высоте штамба выделяют высокоштамбовые деревья (штамб свыше 150 см), среднештамбовые (80-150 см), низкоштамбовые (50–80 см) и кустовидные (штамб менее 40 см). Для современных садов рекомендуется выращивать деревья со штамбом 40–60 см. Исключение представляют районы Крайнего Севера и Сибири, где штамб у плодовых деревьев практически отсутствует, а также сады, предназначенные для механизированного сбора урожая, где высота штамба 60-100 см.

Зная общие принципы построения крон и имея более подробное описание базового варианта, создание любой кроны сходного типа не будет представлять особых затруднений.

Естественные формы крон

Естественно-древовидная. Пригодна для культур и сортов, у которых хорошо сохраняется проводник. Характеризуется наличием сильного проводника, от которого отходят многочисленные, хорошо соподчиненные разветвления. Формируется без укорачиваний, благодаря чему острые углы отхождения образуются редко. Дерево рано вступает в плодоношение, крона очень прочная, может выдерживать большие нагрузки урожая. Недостаток: раннее отмирание нижних ветвей и перенос листового полога и урожая на большую высоту.

Пирамидальная (лидерная). Характеризуется наличием лидера и ярусным расположением основных ветвей. Закладывают до трех ярусов, каждый из которых состоит из пяти ветвей. Интервалы между соседними ярусами 4050 см. Большое число ветвей позволяет дереву выдерживать высокие урожаи без поломок. Недостатки: для сохранения нижних ветвей необходимо сильно обрезать верхние; крона быстро загущается; большая высота дерева затрудняет уход за кроной и сбор урожая; при наличии пяти ветвей в ярусе центральный проводник нередко угнетается.

Рис. 62. Естественно-древовидная крона.

Рис. 63. Пирамидальная (лидерная) крона.

Пирамидальная улучшенная, или безъярусная лидерная. Имеет лидер и 5–8 основных ветвей первого порядка. Первые три ветви закладывают с интервалами 1520 см, последующие – через каждые 25–40 см. Разреженное размещение ветвей обеспечивает хорошую связь их со стволом. Недостатки: медленное и сложное формирование, при наличии восьми ветвей возможно сильное загущение, сохранение лидера обусловливает большую высоту дерева.

Мутовчато-ярусная. Состоит из центрального проводника и двух-трех ярусов основных ветвей. Первый включает 4–5 ветвей, образующихся из смежных почек или при очень сближенном их размещении из почек, расположенных через одну. Если следующий ярус состоит из пяти ветвей, расстояние между ними 1–1,2 м, если из 3–4, то – 0,7–0,8 м. Ветви ярусов, расположенных выше, размещают над промежутками, образуемыми ветвями нижнего яруса. Крона проста в формировании, так как в основе ее лежат такие естественные закономерности, как ярусность и цикличность листорасположения. Недостатки: при наличии пяти ветвей в ярусе угнетается рост проводника; у взрослых деревьев нередки разломы; крона загущена, из-за недостатка света глубинные части быстро оголяются, а нижние ветви отстают в росте.

Рис. 64. Пирамидальная улучшенная крона (безъярусная лидерная).

Рис. 65. Мутовчато-ярусная крона с пятью (1) и тремя (2) основными ветвями в ярусе.

Разреженно-ярусная. Базовый вариант современных округлых естественных крон. Состоит из центрального проводника и 4–8 основных ветвей. В садах с загущенным размещением деревьев ограничиваются четырьмя – шестью ветвями, с разреженным – число ветвей доводят до восьми.

Лучше всего начать формирование с однолетки. Отмеряют от корневой шейки 50 см. Это будет зона штамба. Отмеряют еще 30 см – это будет зона ветвей первого яруса. Делают срез на почку. У двухлетнего саженца выбирают три хорошо развитые, равномерно размещенные по стволу ветви. Они могут быть из смежных почек, но лучше, если только две из смежных, а третья размещается на расстоянии до 20 см от них. Еще лучше, если все три ветви размещены на расстояниях 10–15 см одна от другой. Выбранные ветви подрезкой уравновешивают в силе роста и подчиняют проводнику. Конкурент вырезают, лишние ветви также вырезают на кольцо или отгибают до горизонтального или пониклого положения.

На следующий год весной до начала вегетации из ветвей, размещенных выше первого яруса, выбирают одну, расположенную на расстоянии 50–60 см от последней в ярусе. При разреженном стоянии деревьев можно оставить две сближенно растущие ветви, но расстояние между ярусами тогда увеличивают до 0,8–1 м. Остальные ветви подрезкой или отгибанием превращают в обрастающие. Короткие ветви (до 40 см) и отходящие под углом, близким к прямому, не укорачивают и не вырезают.

Все основные ветви (ранее заложенные и вновь выбранные) уравновешивают в силе роста и подчиняют проводнику. Последний укорачивают (на 15–25 см) так, чтобы он был выше окончания вновь заложенной ветви в зависимости от характера роста дерева.

Таким же образом закладывают еще одну основную ветвь. При формировании кроны важно, чтобы одиночных ветвей над ярусом было в сумме не меньше, чем в ярусе. Поэтому если в насаждениях с уплотненным стоянием деревьев формируется крона с пятью или четырьмя основными ветвями, то в нижнем ярусе может быть только две ветви, а остальные размещают одиночно.

Основные ветви второго порядка допустимы лишь на ветвях нижнего яруса. Нельзя закладывать такие разветвления супротивными парами. Интервалы между соседними ветвями второго порядка должны быть не менее 50 см. На центральном проводнике между основными ветвями и на основных ветвях первого порядка формируют обрастающие ветви длиной до 1 м.

Пополнение кроны обрастающими ветвями продолжается до тех пор, пока дерево не освоит отведенное ему пространство по высоте и ширине. Когда дерево достигнет высоты 3 м, центральный проводник обрезают на высоте около 2 м с переводом на сильную ветвь, принявшую устойчивое положение. Все остальные ветви на уровне примерно 2,5 м обрезают на ответвление, ориентированное горизонтально.

По такому же принципу формируют все округлые естественные лидерные кроны. Различия лишь в числе и размещении ветвей.

Рис. 66. Возможное размещение основных ветвей в разреженно-ярусных кронах: а) 3–2-1-1; б) 3–1-1-1; в) 2-2-1-1; г) 2-1-1–1.

Улучшенная ярусная. У сильнорослых деревьев, характеризующихся пониклым ростом, крона состоит из 6–8 основных ветвей, у прочих – из 4–6. Нижние ветви закладывают ярусом из 3–4 смежных или сближенных почек, а остальные одиночно или группами по 2 через каждые 60–80 см. Верхняя ветвь – одиночная. Через 2–3 года после закладки этой ветви проводник обрезают над ней.

Кустовая. Характеризуется отсутствием центральной оси. Образуется путем посадки 2–3 деревьев в одну яму или низкой закладкой ветвей и последующим окучиванием, посадкой корнесобственных растений и формированием нескольких стволов из поросли.

Вазообразная (чашевидная). Бывает с тремя и пятью основными ветвями, заложенными из смежных почек. Проводник удаляют сразу. Основные ветви обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника, добиваясь их разветвления на две равноценные ветви второго порядка.

Рис. 67. Улучшенная разреженно-ярусная крона с размещением ветвей в ярусе: 1) 4-1-1; 2) 3-1-1-1.

Рис. 68. Кустовая крона: 1 – образовавшаяся в результате окучивания основания корнесобственного растения; 2 – куст из трех посаженных рядом деревьев.

В дальнейшем обрезкой этих ветвей получают новые парные разветвления до тех пор, пока крона не окажется достаточно насыщенной обрастающими ветвями. Недостатки: крона непрочная, верхняя ветвь после вырезки проводника, как правило, стремится занять его положение, что увеличивает объем работ по обрезке. Крона применима лишь для недолговечных слаборослых деревьев.

Рис. 69. Вазообразная крона с тремя (1) и пятью (2) основными ветвями.

Улучшенная вазообразная. Отличается от обычной вазообразной разреженным расположением трех или пяти основных ветвей. Эта крона, так же как и вазообразная, недостаточно прочная.

Вазовеерная. Крона с открытым центром, высота 2,53,5 м, диаметр 6–8 м. Основные ветви первого порядка (5–6) размещены на отрезке проводника в 0,6–1,5 м, причем 2–3 нижние образуют ярус, а остальные закладывают разреженно. Все основные ветви путем надломов или обрезки на боковую ветвь направляют под углом 50–60° к вертикали, сильные разветвления на них размещают почти горизонтально. Такую крону можно быстро и просто создать из обычной, что иногда целесообразно сделать в садах с разреженным размещением деревьев: 8x8 м, 8x6 м, 7x6 м.

Рис. 70. Улучшенная вазообразная крона: 1 – с тремя и 2 – с пятью основными ветвями.

Рис. 71. Вазовеерная крона: 1 – вид в плоскости ряда; 2 – вид в проекции.

Горизонтально-уплощенная. От вазовеерной отличается тем, что ограничение высоты деревьев до 3 м осуществляется без соблюдения особых правил и может проводиться по шаблону или механизированно. Переформировку любых округлых форм крон в горизонтально-уплощенные можно проводить в любом возрасте.

Рис. 72. Горизонтально-уплощенная крона.

Вертикально-уплощенная. Рекомендуется для загущенных посадок (5x5 м, 5x4 м, 5x3 м, 4x4 м, 4x3 м). Если формирование начали с молодого возраста, то основные ветви направляют только вдоль ряда. Постоянно ограничивая рост ветвей в стороны междурядья, создают сплошную крону ряда. Высота ее должна быть не более 3 м, толщина поперек ряда – 2–2,5 м, ширина вдоль ряда – до смыкания с соседними деревьями. Свободный от ветвей коридор между соседними рядами – около 2,5 м.

Рис. 73. Вертикально-уплощенная крона.