Текст книги "Обрезка и прививка садовых культур: приемы и техника, садовый инвентарь, уход за кроной"

Снижение высоты кроны

Порядок снижения кроны прост. Проводник обрезают на высоте 2–2,5 м над сильной боковой ветвью, ориентированной на периферию кроны. Все другие ветви, растущие выше 2,5–3 м, также обрезают на перевод на ответвление, направленное наружу.

Рис. 114. Ограничение высоты кроны: 1 – у взрослого дерева листовой полог, обрастающая древесина, плодоношение переместились на периферию кроны, центр оголен; 2 – крона снижена, открыт доступ света в глубинные части: обрастание усилилось.

Если по каким-то причинам высоту дерева своевременно не снизили, проводят эту работу в любом возрасте. Однако нужно помнить: чем раньше это сделано, тем лучше.

Одно снижение кроны без дополнительного прореживания не обеспечивает улучшения светового режима.

В местах обрезки центрального проводника и основных ветвей, а также во всей верхней части кроны после снижения образуется много волчков. Количество и сила роста волчков зависят от степени обрезки при снижении кроны. Вырезка их – длительная и хлопотливая работа, требующая больших затрат труда, причем на месте одного вырезанного волчка может появиться несколько. Наиболее эффективными способами борьбы с волчками можно считать летнюю обрезку, выламывание их в начале роста и отгибание вдоль ряда.

Рис. 115. Волчкование после снижения кроны тем сильнее, чем больше была степень обрезки. Летняя обрезка (июньская) – эффективное средство борьбы с волчками.

Сроки обрезки

Вырезку сухих, поломанных или удаление одной-двух небольших ветвей можно проводить в любое время года. Это не скажется на состоянии дерева и силе роста побегов. Во всех других случаях срок выполнения обрезки определяют в зависимости от ее цели и от того, насколько реакция дерева на обрезку в тот или иной срок будет приближаться к требующейся.

Для молодых деревьев, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, угнетать рост сдвижением срока обрезки на период после начала вегетации нежелательно. Это может сильно ослабить дерево. Такие деревья следует обрезать не менее чем за четыре недели до видимого начала вегетации.

Плодоносящие деревья с ослабленным ростом также лучше обрезать рано весной до начала сокодвижения. Это будет активизировать ростовые процессы, что и требуется в данном случае.

Взрослые хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Если обрезка намечается сильная, связанная со снижением кроны, лучше выполнить ее после начала вегетации. Реакция на такую обрезку будет слабее, появится меньше сильных волчковых побегов. Однако в этом случае обрезку ограничивают только удалением крупных ветвей.

Особенности обрезки груши

У преобладающей части сортов деревьев груши почки пробуждаются хорошо, но побеги образуются плохо. При этом крона груши складывается довольно удачно. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, крепление ветвей с проводником прочное.

Обрезка в первые годы и до плодоношения сходна с обрезкой деревьев яблони сортов кольчаточного типа плодоношения. Различия в том, что у груши даже в молодом возрасте возможно появление большого числа волчков вследствие слабой морозостойкости. Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, остальные обрезкой превращать в обрастающие ветви. При сильном подмерзании волчки следует использовать для восстановления вымерзших ветвей.

Лучшие формы кроны для груши: разреженно-ярусная, лопастная, пальметты. Для сортов с раскидистой кроной хорошо подходит веретеновидный куст.

У деревьев пирамидально растущих сортов ветви обрезают с переводом на наружные ответвления. При полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей.

Рис. 116. Плодовые (генеративные) ветви груши: 1 – кольчатки; 2 – плодовая сумка с кольчаткой и вегетативной ветвью; 3 – копьецо.

Стареющие деревья хорошо отзываются на сильное омолаживание. Для груши необходимо снижение кроны, особенно пирамидально растущих деревьев.

Рис. 117. Снижение кроны у груши.

Скрепление крон

У деревьев с хрупкой древесиной, а также склонных к образованию острых развилок часто под нагрузкой урожая или под собственной тяжестью отщепляются отдельные крупные ветви. Иногда наблюдаются даже разломы всего дерева. Для предупреждения разломов не следует допускать отхождения основных ветвей под острым углом, закладывать в одном ярусе большое число ветвей из смежных почек. Кроме того, необходимо соблюдать правила соподчинения их. Если же профилактические меры по предупреждению угрозы разломов не были предприняты, крону или отдельную ветвь (где намечается разлом) надо укрепить.

Рис. 118. Зонтичная чаталовка: все ветви подвязаны проволокой или шпагатом к жерди.

В основные ветви несколько выше центров тяжести ввинчивают шурупы с приваренными кольцами, к которым прикрепляют оцинкованную проволоку. В середине кроны концы проволоки крепят к центральному кольцу. Это так называемое центральное проволочное крепление. Оно может служить ряд лет.

Рис. 119. Центральное проволочное крепление крон без проводника (1) и с проводником (2).

Рис. 120. Крепление с использованием волчка: 1 – разрез на стволе; 2 – срез на волчке; 3 – крепление волчка; 4 – замазка; 5 – срастание ветвей.

Другие способы крепления ветвей: обычная и зонтичная чаталовки, попарное крепление проволокой или хомутиками, болтами, подвязкой к деревянной рейке, скобами и т. д.

Хорошие результаты дает крепление с помощью прививок. Для этого на ветви, которую хотят укрепить, выбирают хороший волчок или удачно расположенную ветвь и ее конец прививают к центральному проводнику. Можно также отрезок ветви одним концом прикрепить к одной, а другим – к другой ветви. После срастания прививок создается прочное крепление.

Рис. 121. Укрепление ветви при помощи прививки с использованием черенка: 1 – разрезы коры; 2 – черенок; 3 – прививка.

Глава V
Перепрививка плодовых деревьев

В районах с относительно суровыми климатическими условиями у плодовых деревьев в зимне-весенний период нередко наблюдаются повреждения надземной системы, особенно у деревьев интродуцированных сортов с пониженной морозо– и зимостойкостью.

Достаточно надежный способ предупреждения подмерзаний – использование специальных штамбо– и скелетообразователей. Для этого выращивают растения сортов с посредственным или плохим качеством плодов, но с достаточно высокой морозостойкостью коры и древесины, прочным креплением ветвей со стволом. Затем оставляют лишь основание остова кроны этого дерева и прививают на него черенки нужного сорта. Обычно требованиям скелетообразователя отвечают старые местные сорта, прошедшие в данных условиях испытания на выносливость длительным естественным отбором.

Рис. 122. Дерево со штамбообразователем (1) и скелетообразователем (2).

Бывают и другие случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев: например, если стало невыгодно выращивать деревья данного сорта из-за низкого качества плодов.

Перепрививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с тремя-четырьмя почками. Хотя использование более длинных черенков с шестью – восемью почками в ряде случаев имеет преимущества. После прививки такими удлиненными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних – короткие обрастающие ветви (копьеца, кольчатки). В результате уже на второй год можно получить первые плоды. Кроме того, начало плодоношения сдерживает нежелательный излишне буйный рост.

Проводить прививки необходимо исправным инструментом. Срезы делают гладкими, ровными, без перекосов и завалов. Длина косых срезов должна быть больше диаметра черенка в 3–3,5 раза. На середине удлиненного среза с обратной стороны должна располагаться почка. При установке черенка нужно следить за совпадением слоев камбия, а не наружных слоев коры привоя и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире толщины устанавливаемого черенка, его сдвигают в одну сторону, так чтобы совпали камбиальные слои. После установки и обвязки черенка части среза ветви, оставшиеся открытыми, следует тщательно покрыть садовой замазкой.

Перепрививку яблони лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения. Можно и летом, но при этом чаще могут быть неудачи. Например, если при летней прививке начнется рост, то образовавшиеся побеги до осени могут не вызреть и зимой вымерзнут. Прививку черенком у косточковых следует заканчивать до начала вегетации. Более позднее выполнение этой работы резко снижает приживаемость.

Для перепрививки годны деревья со здоровым, крепким остовом, ростом ветвей в длину не менее 25–30 см. Однако чем старше дерево, тем больше ветвей подлежит перепрививке и тем сильнее нарушение установившегося динамического равновесия между корневой и надземной системами. Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев 4-10 лет.

Подготавливают деревья для перепрививки непосредственно перед ее проведением.

Рис. 123. Черенки: 1 – с тремя-четырьмя почками; 3 – с шестью-восемью почками; 2, 4 – рост побегов из них.

Рис. 124. Срезы на черенке: 1 – правильно; 2 – неправильно.

Рис. 125. Совмещение слоев камбия при прививке.

Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают на расстоянии 30–50 см от центральной оси. При увеличении расстояния появляется много поросли старого сорта, при сокращении наблюдается загущение. При обрезке ветвей сохраняют соподчинение их в пределах кроны.

Рис. 126. Обрезка ветвей при подготовке кроны к перепрививке.

Поверхность среза прививаемой ветви заглаживают ножом. Верхний конец черенка обрезают на почку, нижний – в зависимости от способа прививки.

При жаркой погоде привитые черенки надо уберечь от высыхания. Для этого со стороны прямых солнечных лучей устраивают экраны из белой бумаги, пергамента, пленки. Если этого недостаточно, то на место прививки и на черенки надевают пакет из бумаги или другого материала. После приживания и распускания листочков необходимость в таких защитных средствах отпадает. От поломок ветром или птицами прививки предохраняют подвязкой к специально установленным планкам или реечкам.

Рис. 127. Подготовка ветви к прививке: 1 – обрезка для предупреждения разлома с последующим удалением ступенчатой части (по линии); 2 – зачистка раны; 3, 4 – расщепление ветви для установки черенков.

Рис. 128. 1, 2 – привитые черенки; 3 – поросль старого сорта при большой длине ветви.

Прививку делают теми способами, которые более всего подходят в данном случае.

Прививка в Т-образный разрез. Перепрививаемую ветвь очищают от грязи и пыли. Делают на ней Т-образный разрез коры, стараясь не повредить древесину. Поперечный разрез должен быть длиной 1–1,5 см, продольный – до 3 см. Ножом осторожно отделяют кору от древесины. На расстоянии 1,2–1,3 см ниже выбранной для использования почки делают поперечный разрез коры. Затем, отступив на такое же расстояние сверху, срезают щиток коры с почкой и небольшим слоем древесины, после чего осторожно вставляют его в продольную часть Т-образного разреза. Если щиток вошел не полностью, оставшуюся часть срезают на уровне поперечной линии Т-образного разреза. При обвязке закрывают все место прививки, оставляя только почку.

В Т-образный разрез и вприклад можно прививать не только почки, но и ветви.

Рис. 129. Прививка в Т-образный разрез (А): 1 – разрез коры подвоя; 2 – срез щитка; 3 – щиток; 4 – установка щитка в разрез; 5 – обвязка. Прививка вприклад (Б): 1 – щиток; 2 – срез на подвое; 3 – совмещение компонентов; 4 – обвязка.

Прививка в торец ветви. Щиток без древесины должен иметь длину около 5 см. Ветвь для прививки срезают секатором и с двух противоположных сторон поперечного среза делают дополнительные продольные срезы, ширина которых должна равняться ширине щитка. Затем щиток накладывают на торец ветви. Свободные концы щитка прикладывают к продольным срезам коры. Обвязку делают как обычно. Не закрытые щитком места срезанной ветви покрывают садовой замазкой.

Рис. 130. Прививка в торец ветви: 1 – щиток; 2 – срез коры; 3 – продольные срезы коры; 4 – накладка щитка; 5 – обвязка.

Прививка улучшенной копулировкой. Применяется в случае, если толщина ветви и черенка одинаковы. На нижнем конце черенка и на ветви делают одинаковые косые срезы длиной до 3 см. Ближе к верхним концам срезов обоих компонентов делают по зарезу глубиной 1–2 см. Привой с подвоем соединяют местами срезов так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.

Рис. 131. Копулировка (А) и улучшенная копулировка (Б): 1 – срезы привоя и подвоя; 2 – совмещение компонентов; 3 – обвязка.

Прививка вприклад проще, приживаемость глазков выше, практически не наблюдается их заплывания. На подвое делают продольный срез коры, ширина и длина которого равна ширине и длине щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, срез коры делают с оставлением плечика. Требования к прививке вприклад такие же, как и к прививке в Т-образный разрез: хорошее совмещение тканей, плотное прилегание срезов, надежная обвязка.

Прививка вприклад с язычком. Применяется, если прививаемая ветвь толще черенка. Подготовка черенка такая же, как при копулировке. На ветви срез делают сбоку. Ширина среза должна быть равна толщине черенка.

Рис. 132. Прививка вприклад: 1 – без язычка; 2 – с язычком; 3 – с седлом; 4 – с двойным седлом; 5 – обвязка.

Рис. 133. Прививка ветви: 1 – в Т-образный разрез; 2 – вприклад; 3 – обвязка.

Прививки за кору. На обрезанном конце ветви делают разрез коры длиной 2–4 см. Один или оба края разреза отделяют от древесины, и в образовавшееся пространство вставляют подготовленный черенок. При вставке черенка нужно следить за тем, чтобы верхний край среза был на 3–4 мм выше среза перепрививаемой ветви. На одну ветвь можно прививать несколько черенков, однако не следует располагать их ближе 3 см один от другого.

Прививку за кору можно делать и без разреза коры. Для этого специально приготовленным клинышком из твердой породы дерева отделяют кору от древесины и в образовавшуюся щель вставляют черенок.

Существует еще несколько разновидностей таких прививок. Среди них заслуживает внимания так называемая паразитарная. К ней прибегают, если хотят на перепрививаемой ветви сохранить плодоношение на ближайшие 2–3 года.

Сбоку ветви, в месте последующего удаления делают запил глубиной 1–2 см, вверх от него древесину скалывают в виде ниши длиной 5–8 см. Края запила зачищают ножом. Черенок прививают способом за кору. Перепрививаемая ветвь может некоторое время расти и плодоносить, а затем ее осторожно спиливают в месте прививки. Этот способ целесообразно использовать также при перепрививке косточковых, которые не всегда хорошо реагируют на прививку. Полезно бывает в этом случае оставить ветви выше места прививки, до тех пор пока не начнут пробуждаться почки привитого черенка.

Прививку за кору можно делать и на неудаляемых ветвях в тех случаях, когда надо заполнить свободное пространство в кроне. Нижнему концу черенка придают форму клина. На прививаемой ветви делают треугольный разрез коры в который вставляется клин черенка. Крепится черенок тонким гвоздиком.

Рис. 134. Прививка за кору: 1 – с разрезом коры; 2 – без разреза коры; 3 – седлом.

Прививка гайсфусом. Нижнему концу черенка придают форму клина, суживающегося в двух направлениях: книзу и к внутренней стороне. В торце ветви делают выемку, соответствующую клину черенка, если толщина коры ветви больше, чем у черенка, вырез делают глубже, чтобы слои камбия у обоих компонентов совместились. Черенок с ветвью скрепляют гвоздиком и обвязкой.

Прививка в боковой зарез. На ветви или штамбе делают разрез коры под углом 20–25° длиной 3–3,5 см. На нижнем конце черенка делают два среза, образующие клин, суживающийся к концу и к той стороне, которая будет вставляться в разрез коры. При вставлении черенка ветвь следует слегка отгибать в противоположную сторону.

Рис. 135. Прививки: 1 – паразитарная; 2 – гайсфусом; 3 – в боковой зарез; 4 – врасщеп; 5 – в периферийный полурасщеп; 6 – по И.Л. Худякову; 7 – боковая за кору.

Прививка врасщеп. Применяется при диаметре ветви от 3 до 8 см. Специальным клином (расщепом) торец ветви расщепляют на глубину 5-10 см. На нижнем конце черенка делают два косых среза таким образом, чтобы они образовали клин.

Прививка в периферийный полурасщеп. Отличается от предыдущего способа тем, что расщеп не доходит до противоположного края перепрививаемой ветви. Соответственно, несколько по-другому готовится нижний конец черенка: клин суживается не только книзу, но и к той стороне, которая будет обращена внутрь.

Прививка мостиком. Используется для лечения ран от мороза, солнца, грызунов, механических повреждений. Перед прививкой рану очищают от грязи и отмершей коры, края ровно обрезают. С верхней и нижней сторон раны кору надрезают. Надрезы могут быть, как при прививке за кору, Т-образные, клинообразные или в виде тупого угла. С обоих концов черенка делают длинные косые срезы. Сначала вставляют в разрез коры нижний конец черенка и укрепляют тонким гвоздиком, шпагатом или другим обвязочным материалом, а затем, слегка изогнув, вставляют в разрез коры верхний конец черенка и также закрепляют. На каждые 2,5–3 см раны надо ставить один черенок. Все разрезы коры и рану тщательно покрывают садовой замазкой. Вместо черенков можно использовать поросль, появляющуюся ниже места повреждения коры.

Иногда рядом с деревом, у которого поврежден штамб, высаживают однолетки и верхушки их прививают к штамбу.

Обвязку у места прививки следует снять через 20–25 дней, чтобы она не врезалась в кору.

Рис. 136. Прививка мостиком с использованием: 1 – черенков; 2 – поросли; 3 – подсаженных растений.

Рис. 137. Толщина ветви и число черенков при прививке.

Рис. 138. Величина раны и число прививаемых черенков.

Рис. 139. Формирование привитой ветви: 1 – первая весенняя обрезка; 2 – та же ветвь осенью; 3 – вторая обрезка спустя 2–3 года.

Все ветви старого сорта на расстоянии 15–20 см от места прививки нужно удалить. Ветвь, расположенную ниже, можно на некоторое время оставить, однако не следует допускать сильного разрастания.

Нецелесообразно оставлять ветви старого сорта у перепривитых молодых деревьев.

Регулирование роста и формирование каждой привитой ветви проводят так же, как сильнорослых ветвей у молодых деревьев. При этом необходимо соблюдать условия соподчинения ветвей и создания компактной, но незагущенной кроны. Когда раны на торцах покроются каллусом, лишние ветви вырезают. Однако для ускорения плодоношения их можно отогнуть до горизонтального или пониклого положения.

Обычно через 3–5 лет крона перепривитого растения достигает достаточно большого размера. В это время надо провести первую основательную обрезку, при которой выделяют основные ветви, проводят их соподчинение, вырезают загущающие и временно оставленные ветви старого сорта, а также отогнутые для ускорения вступления в начало плодоношения.

Глава VI
Особенности обрезки косточковых культур

Формирование и обрезка вишни

Вишня больше, чем любая другая плодовая порода, нуждается в обрезке. Однако обрезать можно лишь здоровые, крепкие деревья, обладающие хорошей способностью к росту. При обрезке слабых и больных деревьев раны зарастают плохо, начинается камедетечение. Следовательно, перед обрезкой косточковых в первую очередь необходимо улучшить общий уход за насаждениями.

Все сорта вишни разделяют на две группы: древовидные и кустовидные. В основу классификации положена не форма кроны, так как растениям обеих групп можно придать форму и куста, и дерева, а характер роста и плодоношения.

Деревья кустовидных сортов (Владимирская, Жуковская, Любская, Ширпотреб черная, Подбельская, Плодородная Мичурина и др.) плодоносят в основном на удлиненных ветвях, образующихся из верхушечных почек. На ветвях короче 20 см обычно все почки плодовые, кроме верхушечной. После плодоношения происходит оголение таких ветвей. На ветвях длиной 30–40 см часть боковых почек размещается группами по 2–3, в каждой из которых одна почка может быть ростовой, а остальные – цветковые. На таких ветвях имеются также и одиночные ростовые почки. На очень сильных ветвях (50–60 см и более) почти все почки вегетативные. Плодоношение на букетных веточках для кустовидных сортов вишен нехарактерно. У таких сортов вишни ветви тонкие, очень длинные, оголенные из-за постепенного перемещения зоны роста и плодоношения на периферию.

Рис. 140. Одиночные и групповые почки: а – вегетативные; б – генеративные.

Рис. 141. При коротких побегах выше годичного кольца все почки генеративные, ниже – оголение.

Рис. 142. Плодовые ветви вишни: а – букетная веточка; б – шпорец на молодой (1) и многолетней (2) ветвях. Верхушечная почка вегетативная, боковые – генеративные.

У древовидных вишен (Английская ранняя, Шпанка ранняя, Шпанка поздняя, Кентская и др.) преобладающая часть плодов размещается на букетных веточках, которые наряду с урожаем образуют из верхушечной ростовой почки коротенький побег. При хорошем уходе и правильной обрезке из верхушечных почек могут развиваться более сильные побеги, превращающиеся в дальнейшем в сильные ветви. На слабых ветвях почти все боковые почки плодовые. После плодоношения такие ветви оголяются. На очень сильных ветвях (40–50 см) почти все почки ростовые.

При ослаблении роста на побегах закладываются в основном цветковые почки. Букетные веточки почти не образуются. Древовидные вишни начинают плодоносить по типу кустовидных.

Иногда в отдельную группу выделяют сорта степной вишни (например, Полевка). Они рано вступают в плодоношение, из-за сильной побегообразовательной способности склонны к загущению. Плодоносят как на букетных веточках, так и на однолетних ветвях, поэтому урожаи обычно высокие.

Наиболее ценны для деревьев всех групп сортов побеги средней силы (в пределах 30–40 см), так как формирующиеся на них плодовые почки обеспечивают урожай текущего года, а ростовые – будущий урожай.

Деревья вишни формируют со штамбом высотой 25–40 см. Основные ветви размещают разреженно-ярусно. В первый год в качестве основных оставляют 3–5, а при возможности до 7 хорошо развитых ветвей. При выборе предпочтение отдают растущим не из смежных почек, а находящимся одна от другой на расстоянии 8-15 см.

Основные ветви во время формирования укорачивают только с целью соподчинения. Если они развиваются равномерно, укорачивать их не следует. Центральный проводник должен быть выше концов всех основных ветвей на 15–20 см.

Первую послепосадочную обрезку проводят рано весной. Если с началом ее запоздали, то в этом году следует ограничиться прореживанием. При небольшом числе ветвей не делают и эту работу.

Рис. 143. Первая послепосадочная обрезка вишни: а – дерево до обрезки; б – после обрезки.

До начала плодоношения цель обрезки – формирование кроны. В молодом возрасте у вишни хорошая пробудимость почек и хорошая побегообразовательная способность. Чтобы не допустить загущения, все ненужные ветви (идущие внутрь и не имеющие пространства для роста) вырезают на кольцо. Одновременно продолжают закладку новых сильных основных ветвей. У древовидных вишен число таких ветвей доводят до 10, у кустовидных – даже до 15. В дальнейшем при прореживании часть их будет удалена.

Вторые порядки ветвления закладывают только у тех деревьев, урожай с которых будут собирать вручную. Интервалы между соседними разветвлениями 40 см и больше.

Боковым ветвям второго и более высоких порядков позволяют расти свободно, но идущие внутрь вырезают, чтобы предупредить загущение.

В течение всего периода формирования укорачивание ветвей избегают. Оно допустимо только для установления равновесия в силе роста, соподчинения, а у растений сортов древовидного типа также для предупреждения образования острых развилок. Сильное укорачивание повлечет за собой образование многочисленных боковых разветвлений и новое усиление обрезки.

Высоту деревьев вишни целесообразно ограничивать 2–2,5 м.

Рис. 144. Укорачивание ветвей длиннее 50 см у молодых деревьев древовидной вишни для предупреждения оголения.

Обрезка вишни кустовидного типа сводится к поддержанию хорошего ежегодного роста побегов (30–40 см) и достаточно высокого уровня освещения всех участков кроны.

С ослаблением роста прекращается ветвление, быстро прогрессирует оголение ветвей. При длине побегов 15–20 см нужно легкое омолаживание. Для этого ветви первого и второго порядков обрезают на первое разветвление (желательно сильное). Омолаживающая обрезка сопровождается прореживанием кроны. Степень омолаживающей обрезки тем сильнее, чем короче побеги на данном дереве. При обрезке запущенных деревьев сначала проводят основательное прореживание кроны, а затем омолаживание ветвей. Следует помнить, что даже сильное прореживание не снижает урожая, так как при этом удаляются в основном хотя и длинные, но оголенные ветви. В дальнейшем на обрезанных таким образом сильных деревьях появятся волчки. Рациональным использованием этих волчков можно достигнуть значительного омолаживания кроны и восстановления способности к плодоношению.

Особенности обрезки вишен древовидного типа. При формировании кроны допустимо укорачивание ветвей длиннее 50–60 см. В противном случае на них из вегетативных почек образуются только букетные веточки. При обрезке плодоносящих, хорошо растущих деревьев ограничиваются прореживанием. Когда длина побегов станет менее 20–25 см, проводят слабое омолаживание ветвей. Техника та же, что и для кустовидных вишен. Однако в отличие от кустовидных вишен у древовидных при омолаживании прорастают букетные веточки и на основных ветвях появляются волчки. Их можно использовать для формирования новых ветвей взамен удаляемым. Перед омолаживающей обрезкой необходимо основательно проредить крону.

Древовидные вишни также очень сильно реагируют на затенение, поэтому постоянное осветление кроны путем прореживания весьма полезно. Однако у обоих типов вишен допустимо некоторое загущение на периферии кроны.

Особенности обрезки порослевых вишен. Когда дерево начинает стареть (это обычно случается к 15-летнему возрасту), появляется прикорневая поросль. Если вишня корнесобственная, то идущая от корня поросль несет все признаки данного сорта. Обычно корнесобственные вишни растут разреженным кустом. У привитых вишен поросль, как правило, вырезают, у корнесобственных – в первые годы также вырезают, а у взрослых растений она представляет ценность. Наиболее сильные и удачно расположенные порослевые ветви оставляют и формируют из них новые, а старые, усыхающие удаляют. Соответствующей обрезкой обеспечивают свободное пространство для роста новых ветвей. Не следует оставлять отпрыски, далеко отстоящие от основания куста, так как в этом случае будет затруднен уход за деревом. Крону формируют так, как будто она от одного штамба, т. е. не обращают внимания на то, от какой ветви идет разветвление. В результате получается куст с ветвями двух-трех возрастов.

Рис. 145. Укорачивания ветвей у деревьев древовидных вишен для соподчинения (1) и предупреждения образования острых развилок (2). После утолщения необрезанной ветви развилка полностью ликвидируется (3, 4).

Рис. 146. Обрезка порослевой вишни: 1 – до обрезки; 2 – после обрезки.

Деревья вишни, систематически обрезаемые, дают более высокие стабильные урожаи, морозостойкость их выше. Опасения, что обрезка вишни вызывает камедетечения, оправдываются лишь при плохом общем уходе за растениями. Лучшие кроны вишни – разреженно-ярусная, улучшенная ярусная и безъярусная. Высота кроны – 2,5 м. Обрезка по контуру отрицательного влияния на рост и плодоношение вишни не оказывает, если применяется к здоровым растениям и своевременно дополняется необходимой ручной доработкой (раскрытие центра, прореживание и нормирование регенеративных побегов или ветвей).

Рис. 147. Взрослое дерево вишни: 1 – до обрезки; 2 – после обрезки.