Текст книги "На берегах реки Ждановки"

Помогло Убежищу, видимо, то, что незадолго до указанных событий в середине 1929 года постановлением Совнаркома РСФСР Убежище со всеми находящимися зданиями закрепили за Театральным обществом. Хотя после революции Театральное общество по умолчанию продолжало распоряжаться Убежищем, однако «высокого» документа советской власти, уточняющего юридический статус, явно не хватало. После его появления отбивать атаки стало проще.

По окончании всех перипетий приемник Убежища – Дом ветеранов сцены оказался среди тех немногочисленных дореволюционных учреждений, которые обрели новую жизнь и при советской власти. Сад расширили, число корпусов в результате реконструкции 1946–1958 годов увеличили, а нужда, испытываемая порой Убежищем, благодаря заботам ленинградского руководства осталась в прошлом.

В.Н. Львова-Климова, проживавшая в качестве пансионерки в Доме ветеранов в середине ХХ века, отмечала, что автомашины с иностранными номерами не были редкостью на Петровской площади. В те годы Дом ветеранов сцены являлся своего рода знаменем, символом процветающего социализма, а зарубежные гости совершенно искренне оставляли о нем восторженные отзывы, ведь нигде в мире подобных заведений не существовало и нигде пенсионеры не жили во дворцах.

* * *

Когда атаки организационного плана 1930-х годов были отбиты, начались загадки архитектурные. Так, взглянув на фотографии Савинского корпуса до и после его реконструкции в конце 1930-х годов, невозможно не задаться вопросом: то ли это здание? Была «театральная декорация», а появился «сталинский ампир». Именно в его духе был реконструирован фасад Убежища. Тем более что повод существовал: необходимо было избавляться от куполов с крестами, неуместными оказывались и башенки со шпилями. Требовало переоборудования и помещение церкви, в котором разместился концертный зал. Остается неизвестным, правда, кто являлся автором этой реконструкции.

Савинский корпус. Фото 1946 года

Судя по фотографии 1946 года, здание после перестройки оказалось увенчано куполом, добавились балконы второго этажа, которых прежде не существовало, а на стенах появились лепные медальоны с масками. По сравнению с первоначальным обликом 1902 года Савинский корпус стал тяжеловеснее. Нельзя сказать, что он стал выглядеть хуже (особенно учитывая возведение в 1946–1958 годах новых корпусов также в стиле классицизма), однако облик его изменился. Изменилось и название: теперь это было не Убежище, а Дом ветеранов сцены. Более обтекаемо и менее конкретно, ведь «убежище» не требует пояснений, а что такое «Дом ветеранов» догадаешься не сразу.

Зато советская власть преуспела в другом: скромный приют на 40 человек превратился в помпезное учреждение с мировой известностью на две сотни призреваемых. Расширение происходило постепенно. После Великой Отечественной войны к территории ДВС были прирезаны несколько освободившихся от деревянных построек соседних участков. Их использовали в качестве огородов, потом возникли планы расширения ДВС. Над эскизами работал уже упоминавшийся Б.А. Альмединген. Трудно сказать, в какой степени его работа была учтена автором проекта архитектором Владимиром Талепоровским и его помощником и женой Феодосией Милюковой, однако до конца реконструкции ДВС Б. Альмединген числился архитектором-консультантом.

И, наконец, загадка третья, экономическая. Как в послеблокадное время, когда в руинах лежали целые кварталы Ленинграда, удалось добыть средства для реконструкции и постройки новых корпусов? Ведь фактически деньги тратились не на развитие, а на пансионеров. Особая роль в этом, по-видимому, принадлежала директору ДВС Андрею Андреевичу Голубеву, а также председателю Театрального общества с 1915 года (сразу после смерти М.Г. Савиной) народной артистке СССР Александре Александровне Яблочкиной. Без ее авторитета трудно было бы получить в 1948 году резолюцию заместителя председателя Совета министров СССР В.М. Молотова, разрешающую строительство новых корпусов.

Знаток классицизма «дворцовый архитектор», как его иногда называли за директорство в 1920-х годах в Павловске, В.Н. Талепоровский смог в полной мере реализовать себя при реконструкции Дома ветеранов сцены. С одной стороны, комплекс из шести корпусов, возведенных при его участии, не имеет ничего общего с савинским Убежищем 1902 года, а с другой стороны, бережно хранит его дух. Здания прекрасно вписаны в окружающий ландшафт и тонут в зелени, напоминая сельские усадьбы-дворцы. Удачным явилось решение не «пойти вверх», а остановится на двухэтажном варианте новых корпусов.

Анфилады комнат. Фото 2011 года

Наибольшее же восхищение вызывают интерьеры. Вместо унылых коридоров, характерных для общественных заведений – анфилады гостиных, огромные окна и обилие цветов. Широкие балконы, на которых пансионеры иногда загорают; со вкусом и изяществом отделанные потолки, а на стенах портреты известных и забытых актеров.

Пожалуй, разрушают «дворцовую картину» сами пансионеры, при встрече кивающие всякому знакомому и незнакомому «здрасьте», а еще старые вещи. И уже думаешь, что нет, это не дворец, а богатая усадьба XIX века. Вещи подобраны бессистемно, рядом с антиквариатом приютились совсем простые, рядом с высокохудожественными картинами на стенах висят акварели, эскизы, на первый взгляд не представляющие ценности, но, по-видимому, дорогие постояльцам заведения.

Музей Дома ветеранов сцены. Фото 2011 года

Пансионерка. Фото 2011 года

* * *

В приватных разговорах постояльцы ДВС рассказывали, каких нервов им стоило в 2004–2005 годах отбить атаку «инвесторов» на парк. Потенциальные меценаты вместо помощи вознамерились было строить так называемое элитное жилье прямо на его территории. С большим трудом и с помощью тогдашнего президента В. Путина опасность ликвидировали. Возможно, поэтому на посетителей здесь смотрят с некоторой настороженностью. Появилась и неведомая в прежние времена охрана.

Когда летом 2010 года я общался с обитателями ДВС, все разговоры были о предстоящем ремонте. Никто не хотел уезжать отсюда даже временно. Самими пансионерами особенно «охранялась» маленькая комнатка, отведенная под музей.

– Никому больше не дам ключей, даже уборщице, – говорила хранительница музея Нина Алексеевна Шумская, открывая по моей просьбе двери музея, – сколько фотографий и картин потеряно.

Н.А. Шумская, бывшая актриса ашхабадского оперного театра, поселилась в Доме ветеранов сцены давно, в середине 1990-х годов, и жизнь всех последних лет заведения с проблемами и заботами происходила на ее глазах. А проблем было немало: текла кровля, в подвалах вода. Нельзя не вспомнить и про алчные взоры инвесторов. Ситуация чем-то напоминала ту, что складывалась здесь в 1920-е годы.

Шумская достала из шкафа пронумерованные по годам альбомы и спросила:

– Интересуют вас эти фотографии?

– Нет, – ответил я, перелистывая старые фото с запечатленными на них лицами бывших постояльцев, – эти лица мне ни о чем не говорят. Может быть, историков театра это заинтересовало бы.

Хранительница музея Н.А. Шумская. Фото 2010 года

– Вот и нам эти лица мало о чем говорят, – кивнула Шумская, – через заведение прошло несколько сотен бывших сценических деятелей, остались от них лишь фотографии красивых людей в расцвете лет, да подписи: такой-то, в такой-то роли, в таком-то театре.

Я согласился с хранительницей музея, а про себя подумал: мы все оставляем следы на песке.

Среди моря фотографий, развешанных по стенам, выделялись картины, написанные бывшим постояльцем, имя которого при мне долго-долго вспоминали, но так и не вспомнили. Очень милые и жизнерадостные наброски интерьеров. И повсюду фотографии М.Г. Савиной. Она здесь кумир.

Покидая заведение, я вдруг осознал, что Дом ветеранов сцены напоминает мне музей, в котором экспонаты можно трогать. Можно посидеть в роскошном кресле, прикоснуться к редкой вазе, можно даже поиграть на рояле в савинском кабинете. Говорят, этот кабинет полностью сохранил свой первоначальный облик. Когда-то здесь пел Шаляпин. Фотографию, запечатлевшую это событие, демонстрируют в первую очередь.

Кабинет М.Г. Савиной. Фото 2010 года

Однако будущее прогнозировать сложно. В последние годы среди постояльцев появились пансионеры, не имеющие отношение к сценической деятельности, поэтому хочется верить, что Дом ветеранов сцены не скатится на путь сдачи жилья в наем состоятельным пансионерам и сохранит полноценный статус благотворительного учреждения.

Остров серых заборов

Откуда в западной и центральной части Петровского острова такое количество нелепых заборов? Там, где по здравому рассуждению должен бы быть парк, дачи и пляжи, невозможно подойти к берегу – заводы, заборы и снова заводы. Почти нет набережных, только у Дома ветеранов сцены, да у Яхт-клуба на Петровской косе. Отчего возникла такая дисгармония?

Частично уже было сказано, что градостроительные планы, за исключением послевоенных 40-50-х годов ХХ века, обходили западную часть острова стороной. Парков и островов в городе и так хватало, да тут еще на рубеже XIX и XX веков возникла идея обустроить Тучков буян с созданием там развитой рекреационной зоны. До Петровского ли тут. Вот и остался остров в стороне от больших проектов. Не случайно В. Львова-Климова, увидевшая местность в начале ХХ века, писала в книге «Дом ветеранов сцены»: «Другие острова застраивались, украшались парками, а этот так и оставался болотистой окраиной. Вдоль складских заборов – скрипучие мостки, непросыхающая грязь и темнота по вечерам».

Но краснокирпичные корпуса и приземистые заборы не сразу вытеснили дачи с улиц Ольховой, Топольной и Ивовой. Первоначально, когда указанных улиц еще не существовало, в этой части острова разместились масляные амбары. В это же время – в середине XVIII века – активно вырубается лес. В конце XVIII века на месте, где сейчас ОАО «Канат», обосновываются ремесленные конторы по производству столь нужного российскому флоту каната. Артели процветают, поскольку у них выгодный заказчик – Адмиралтейские верфи. То тут, то там, вероятно, по причине низкой стоимости земли появляются и склады различного назначения.

А дальше уже трудно подсчитать количество предприятий, заводиков, лодочных мастерских и лесопильных заводов, обосновавшихся в западной и центральной частях Петровского острова. Многие из них в нашем понимании были «рогами и копытами», и в течение нескольких лет исчезали без следа, но находились и солидные фирмы.

В первой половине XIX века их именовали учеными мастерами, в конце XIX века – инженерами-технологами… Братьев Ивана и Николая Ждановых, основавших на Петровском острове первый химический завод. Причем завод настоящий, производящий не только деготь и уксус, как написано в краеведческих справочниках, но имеющий корпуса по изготовлению минеральных красок, свинцово-белильного производства, выработки специальных «ждановских жидкостей». Завод еще тогда травил речку Ждановку отходами, неслучайно в архиве мы встречаем требования Городской управы организовать осадочные колодцы-фильтры для спуска отработанных вод.

Как бы то ни было, вполне современный для XIX века завод Ждановых располагался вблизи Петровского парка в районе нынешнего дома № 1. Ждановы владели обширным участком вдоль дороги в Петровский парк (так тогда назывался Петровский проспект) совместно с купцом Рыкаткиным. На плане участка 1848 года мы видим два каменных здания, один деревянный особняк, а на берегу реки – сараи. В каменных сооружениях и находились производства, часть которых принадлежала купцу Рыкаткину, часть – братьям Ждановым. Ждановы владели заводом минеральных красок.

Все, что осталось от завода Ждановых. Фото 2011 года

Одно из зданий сохранилось до наших дней. Желтое двухэтажное здание по адресу Петровский пр., 1А, сильно перестроенное и вросшее в землю, было некогда заводом минеральных красок. Во время ремонтов и перестроек сооружение лишилось симметрии, однако выглядит весьма живописно на фоне бетонно-стеклянных творений, выросших по соседству.

Если вернуться к истории участка Рыкаткина-Ждановых, то на плане 1885 года виден сад, выполненный в виде круга, беседка на его краю, а вдоль Петровского проспекта – конюшни. Сад Ждановых, опять-таки вопреки утверждениям краеведческой литературы, был совсем небольшим – около 30 метров в диаметре; подобные сады были обыденным явлением и имелись почти на всех участках в округе. Ничего особенного в этом смысле Ждановы не придумали. А для народных гуляний использовался отнюдь не сад Ждановых, как можно иногда прочитать, а Петровский парк. Отдельный вопрос, как он уживался с химией по соседству.

В 1890-м году рассматриваемый участок уже единолично значится за купцом Иваном Васильевичем Рыкаткиным. История умалчивает, по какой причине Ждановы из совладельцев исчезли, возможно, умерли, а наследники не продолжили «химическое дело», возможно, по иным обстоятельствам. Во всяком случае с этих пор арендаторами на участке вплоть до революции значатся разные производства: Ждановский масляный завод «Эд Караш и Ко», завод химических лаков «Шарль Бове», общество изготовления сухих американских дрожжей К. Арнольда. Неизменным остается лишь акцент на химическое производство.

В советские времена здания также занимали различные производства, но, насколько я помню, в послевоенное время химических производств уже не было. До 1960-х годов многие из строений завода Ждановых сохранялись в целости, потом их понемногу сносили, окончательную же «расчистку» местности произвели при постройке в 2002–2004 году дома № 1 архитектурным бюро Ухова. Как весточка из XIX века сохранилось лишь здание завода минеральных красок по адресу Петровский пр., 1А.

Существенный, если не решающий вклад в промышленный характер развития острова внесла канатная фабрика. В 1800 году выходец из Великобритании Еким Гот покупает в центральной части Петровского острова участок земли и основывает канатную фабрику, поглотившую многочисленные канатные артели, существовавшие здесь прежде. Уже по плану 1829 года, хранящемуся в ЦГИА, можно судить о масштабах канатного производства. Вдоль Петровского шоссе (так в то время назывался Петровский пр.) расположились жилые строения и дом хозяина фабрики, а ближе к Малой Неве многочисленные деревянные корпуса фабрики. Незастроенной оставалась лишь полоска земли у самой Малой Невы. Владельцем фабрики в это время значился купец 3-й гильдии Иван Екимович Гот.

Фабрика быстро разрастается, и каменные корпуса вытесняют деревянные. В 1850 году строится помещение для паровых котлов, а в 1857 году по проекту архитектора Рудольфа Богдановича Бернгарда возводится сохранившееся до наших дней, похожее на башню здание смольни. Сейчас смольня заброшена – смолить перестали с тех пор, как в качестве материала для канатов стали использовать синтетику, но следы благородства она не утратила. Умели и любили в то время промышленные объекты делать красиво. А может быть правильнее сказать: не умели и не любили что-либо делать некрасиво.

На плане участка И. Гота 1864 года мы видим: фабрика занимает уже то же пространство, что и нынешний ОАО «Канат». Среди корпусов – несколько каменных. Каменные корпуса поочередно вводились в строй на протяжении почти 50 лет – по 1908 год, а периодически случавшиеся пожары «помогали» процессу перестройки. Среди архитекторов фабрики и жилых строений значились Бернгард, Шумахер, Нагель, фон Голли, Ульман.

В начале ХХ века, на который пришелся пик производственной активности, фабрикой владел Василий Васильевич Гот, а управляющим являлся британский подданный И. Коульсон.

Канатная фабрика И. Гота. Фото начала XX века

Пожаров, часто случавшихся в деревянных корпусах, не удалось избежать и в каменных. Значительный ущерб товариществу принес пожар 1900 года, полностью уничтоживший один из корпусов и повредивший другие. Бюро Карла Буллы оставило множество фотографий пепелища. Вообще пожары – основной бич канатного производства того времени, поэтому сплошные кирпичные перегородки между помещениями – характерная конструктивная особенность амбара фабрики, построенного по проекту Р.Б. Бернгарда. Это здание в глубине территории с покосившимся навесом ныне выглядит очень живописно, как впрочем, и длинное приземистое здание канатного корпуса. Канатный корпус кажется более древним, чем есть на самом деле (построен в 1890 г.), его темные, мрачноватые помещения ныне занимают арендаторы, жалующиеся на не обустроенность и отсутствие ремонта. Нынешний адрес фабрики «Канат»: Петровский пр., 20–22.

Особняк И. Гота. Фото 2011 года

А по адресу Петровский пр., 20/2, из-за ограды высокомерно взирает на проезжающих и проходящих мимо вросший в землю особняк хозяина канатной фабрики. Он производит впечатление недавно покинутой барской усадьбы. Вероятно, архитектор Александр Риттер, строивший в 1882–1883 годах этот дом, ориентировался на преобладающий дачный характер Петровского острова, а потому получилась скорее дача, нежели дом. Снизу кирпичный, а сверху (выше первого этажа) деревянный, но везде следы благородства: мраморные лестницы, изысканная лепнина на потолке, герб над дверями… На старых фотографиях видна огромная клумба в центре двора, аккуратные заборчики. Рядом существовал сад. Судя по сохранившимся документам, проект Риттера реализован был не сразу. Существуют чертежи дома от 10 января 1882 года и существуют чертежи 1883 года с несколько измененным фасадом. Вносились ли изменения в процессе строительства или же первый проект был Готом забракован, неизвестно.

Проходная фабрики «Канат». Фото 1970-х годов

Также интересно, что предыдущие дома владельцев фабрики стояли фактически на тех же местах, что и сохранившийся до наших дней особняк. Были они сравнительно небольшими по размерам. В ЦГИА имеются чертежи одноэтажного деревянного дома, построенного в 1850 году по проекту архитектора Шумахера; как и последний особняк, он стоял на высоком каменном цоколе, что, по всей видимости, служило некоторой гарантией от часто случавшихся здесь наводнений. По плану 1867 года, выполненному архитектором Бернгардом, двор следующего наследника из рода Готов – Василия – занимал то же пространство, что и современный, только на месте окружающих ныне особняк Гота многоэтажных домов существовали деревянные службы и сад. Вообще дома владельцев фабрики отличались относительной скромностью, если учитывать размах производства и масштаб капиталов.

В начале ХХ века на берегу Малой Невы хозяевами канатной фабрикой был построен рабочий городок. Он до сих пор сохранился почти в первозданном виде. Напротив Серного острова стоят дома разного калибра – трех-, четырехэтажные кирпичные и одноэтажные мазанковые. Кирпичные возвели в 1910-х годах, первоначально они были двухэтажными, затем в советское время к ним пристроили еще этажи. Если приглядеться, то можно, например, заметить, что в доме по Петровскому, 20/8, кирпич в пристроенных этажах другого цвета.

Территория фабрики «Канат». Фото 2011 года

В советское время в особняке Гота и зданиях на берегу Малой Невы было общежитие, а к зданию самого «Каната» – так стала именоваться фабрика – пристроили массивную проходную, которая не испортила вида Петровского проспекта. На проходной во время праздников вывешивался огромный портрет В.И. Ленина. Предприятие в советские времена процветало, чего не скажешь о нынешнем дне. Финансово оно, может быть, и не в плохом состоянии – продукция по-прежнему востребована, однако отсутствие должных инвестиций в инфраструктуру приводит к деградации территории. Сейчас она принадлежит двум разным собственникам: ОАО «Канат» и «Росимуществу». Корпуса, принадлежащие «Росимуществу» фактически не используются, а принадлежащие «Канату», наоборот, активно эксплуатируются, в том числе сдаются в аренду. Часть зданий запущена и требует капитального ремонта.

Недалеко от «Каната» на берегу Ждановки (современный адрес Петровский пр., 9) в середине XIX века российско-баварским акционерным пивоваренным обществом «Бавария» был основан пивоваренный завод. Даже по названию ясно, что за эталон качества было признано немецкое пиво. И действительно, судя по отзывам на «Баварии» производилось пиво не хуже немецкого, поскольку оборудование везли из Германии, там же нанимали пивоваров. Управляющим значился «баварский подданный» В начале 1900-х годов, на которые приходится пик производственной активности «Баварии», эту должность занимал Франц фон Флекингер.

На канатной фабрике – управляющий британский подданный, на «Баварии» – немецкий; в какой-то степени это проясняет, почему на российских заводах был европейский порядок. Если мы взглянем на руководящий состав других крупных петербургских предприятий конца XIX века, картина будет аналогичной. Впрочем, и капитал, лежавший в основе крупных предприятий, тогда тоже часто был не российский.

А начиналась история пивоварения на Петровском острове с трактира на месте нынешней «Баварии». Он появился еще в конце XVIII века. Затем вместо трактира был ресторан. Неподалеку существовали сад, пристань… Владельцем участка в середине XIX века перед тем, как его приобрело вновь созданное российско-баварское акционерное общество, значился потомственный почетный гражданин Блюмберг. Судя по плану 1864 года, составленному архитектором Федором Нагелем, на участке уже имелось свыше десяти строений разного назначения, в их числе очень красивое двухэтажное деревянное здание «воксала». Напомним, что вокзал в XIX веке – это парк и увеселительное заведение. Название пошло от одноименного пригорода Лондона. Собственно увеселительное место и было некогда на месте нынешней «Баварии».

Пивная завода «Бавария». Фото 1890-х годов

Перестройку участка по поручению правления общества «Бавария» начинает в 1864 году архитектор Федор Нагель. Первым делом на территории строятся крупные каменные ледники-холодильники, затем склады готовой продукции. Среди ввезенного из Германии оборудования – два паровых котла высокого давления.

Здание солодовни. Фото 2011 года

С 1865 года завод уже дает продукцию, в 1869 году на территории возводится красивое двухэтажное здание заводоуправления по проекту Нагеля, сохранившееся до нынешнего времени.

Дело двигалось, пиво завоевывало рынок, да так, что увеселительный сад «Баварии» к 1880-м годам имел театр, оркестровые площадки, ресторан и пивной бар. Но пик выпуска продукции пришелся на 1914 год – свыше 3 миллионов ведер пива и портера. Моду на «баварское пиво» задавали многочисленные выходцы из Германии, работавшие тогда в Петербурге, по некоторым сведениям, их число достигало ста тысяч человек. Доход обществу приносили и многочисленные пивные лавки «Бавария», открывавшиеся как в Петербурге, так и в других городах России.

За свою дореволюционную историю «Бавария» знала несколько реконструкций, во время последней в 1911–1912 годах архитектором Львом Серком возведено шестиэтажное здание солодовни, являющееся ныне памятником промышленной архитектуры. Интересно, что Л. Серку во время работы над этим монументальным промышленным сооружением не исполнилось еще и тридцати лет. Впоследствии архитектор продолжал специализироваться на зданиях промышленного назначения, а его первое творение – здание солодовни – ныне взирает пустыми проемами вместо окон на проплывающие по Ждановке катера…

Территория ОАО «Бавария». Фото 2011 года

Качество пива на заводе безнадежно понизилось в советские времена, когда «Бавария» превратилась в «Красную Баварию», а основной маркой пива стало «Жигулевское». Более интересным сортом считалось «Мартовское».

В постсоветское время слово «Красная» вновь выпало из названия «Баварии», однако на предреволюционные уровни завод так и не вышел. Испытывая конкуренцию со стороны вновь открывшихся российских заводов, «Бавария» не могла уже похвастаться выдающейся продукцией, а вскоре вообще прекратила выпуск пива. На мой вопрос, выпускает ли «Бавария» пиво сейчас, один из сотрудников предприятия ответил: «Не на чем, все оборудование приведено в негодность или утрачено. Живем теперь только от арендаторов…».