Текст книги "100 знаменитостей мира моды"

ФЕРРЕ ДЖАНФРАНКО

(род. в 1944 г.)

Дизайнер, создатель Дома моды Gianfranco Ferre, который наряду с Домами Valentino, Armani и Versace является «флагманом» на только итальянской, но и мировой моды. Сейчас престижный логотип GFF – гарантия хорошего вкуса, современного дизайна и высокого стиля. Модельер несколько раз объявлялся лучшим дизайнером года, он обладатель множества престижных наград, среди которых «Золотой наперсток» – самая высшая награда в мире моды. С 1989 по 1996 год Ферре – главный художник Дома моды Кристиана Диора. В 1986 году правительством Италии за заслуги перед родиной произведен в командоры.

Девиз Ферре: «Каждый день начинать что-то новое, отвечать потребностям современного мира и индустрии дизайна, не быть жертвой своего “я”, не воспроизводить одежду прошлого». Начав с изготовления аксессуаров, сейчас модельер готовит коллекции прет-а-порте для Высокой моды. Он всегда чувствует изменения модных тенденций – во времена джинсового бума готовит коллекцию из денима, в середине 1980-х появляется эксклюзивная серия одежды из меха. И вместе с тем в нем присутствует тонкое понимание традиций и преемственности, что подтверждает восьмилетняя работа в Доме моды Кристиана Диора.

Джанфранко Ферре родился 15 августа 1944 года на севере Италии, в маленьком городке Ленгано. Дед и отец занимались семейным бизнесом – производили велосипеды.

Родственники никогда не видели сына продолжателем династии. Отец, например, мечтал чтобы Джанфранко освоил профессию фармацевта, тетя прочила ему карьеру священника. Но будущий модельер решил стать архитектором, поступив в Миланский политехнический институт. Учился он прилежно, в 1969 году защитил дипломную работу и получил степень доктора архитектуры. Но по специальности Ферре проработал всего два года.

Еще во время учебы в институте у Джанфранко появилось интересное увлечение – он придумывал и мастерил различные аксессуары: кожаные браслеты, ремни и другие безделушки. Как утверждает семейное предание, он их изготовлял вечерами за семейным обеденным столом. Свои произведения Ферре дарил многочисленным друзьям из богемной «тусовки» – архитекторам, художникам, модельерам. Однажды подруга детства, Иза Бертолини познакомила Ферре с четой Лимонта, – владельцами одного из самых популярных в Милане бутиков Biffi. Джанфранко предложили создать для фешенебельного магазина небольшую коллекцию изделий из кожи. Он сначала отказывался, ссылаясь на предстоящие вскоре экзамены, но потом уступил уговорам. Изделия Ферре – юбки и жилеты – были раскуплены в считанные дни.

Хозяйка бутика, оценив мастерство юноши, решила передать парня «в хорошие руки» и познакомила с маркизой Илеаной Спинала. Одно из изделий Ферре заметила на сестре маркизы журналистка итальянского журнала Vogue Анне Пиаджи. Эта великолепная вещь настолько поразила Анне, что она сразу же захотела встретиться с автором. Работы Ферре ее не разочаровали, и спустя некоторое время она заказывает Джанфранко аксессуары для большой фотосессии в Нью-Йорке.

Ферре заметили как талантливого дизайнера, и итальянские фирмы стали активно приглашать его к сотрудничеству. В 1971 году он работает с Oaks, создает юбки-парео, которыми можно было украшать интерьер. Затем разрабатывает коллекцию трикотажа для небольшой фирмы UP.2.90, специализирующейся на «рафинированной клиентуре». Одна из его коллекций даже была представлена в Палаццо Реале в Милане. Имя Ферре приобретает вес в мире итальянской моды, но он не дает себе отдыхать: работает сразу с несколькими фирмами, отслеживая весь процесс производства, от запуска до выхода готовой продукции.

Тогда же Ферре заключил контракт, который можно считать решающим шагом в карьере 25-летнего модельера, с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. Модельер придумывал для своих пальто и плащей такие «фишки», которые отличали его изделия от других. Старейший итальянский модельер Мария Пецци еще тогда отметила молодого дизайнера: «Среди молодых талантов был один архитектор, о котором я знала только то, что его зовут Джанфранко Ферре… Меня потрясли его спортивные пальто, особенно группа пальто с вшитым в них рюкзаком. Без сомнения, его ожидало большое будущее».

А пока фирма предложила Ферре заниматься линией одежды Ketch, остромодной по стилю, но дешевой по цене. Производство таких вещей возможно только в странах третьего мира, поэтому, чтобы проконтролировать весь процесс работы, в 1972 году дизайнер отправляется в Индию. Три года, проведенные там, обогатили не только творческий, но и управленческий опыт работы. За это время он досконально изучает все циклы швейного производства и разнообразные ручные текстильные ремесла техники ткачества.

Когда в конце 1975 года Ферре возвращается в Италию, его приглашает к себе модельером Франко Маттиоли – производитель одежды под лейблами Baila и Dei Mattioli. Джанфранко стал работать над первой своей полноценной коллекцией для Baila by Ferre. «Я стал модельером скорее благодаря долгому опыту работы на Востоке, чем в проектной мастерской. После Индии в моей голове начал оформляться образ моей героини. Новый буржуазный городской стиль». Героиня Ферре, «царственная, аристократка, бесподобная в своей изощренной простоте и истинной роскоши».

Маттиоли отзывался о работе Джанфранко только в превосходных степенях, но коммерческого успеха коллекция не имела, вещи на тот момент были слишком уж авангардными. Прошло еще три года, прежде чем в 1978 году Маттиоли и Ферре создали совместную фирму Gianfranco Ferre. Уже в октябре Ферре решил представить первую коллекцию новой фирмы под названием Alta-Moda-Pronta, так что времени на выбор ткани практически не было. У Маттиоли нашлись только «мужские» ткани, и Джанфранко на их основе создал женскую коллекцию. Модельер работал практически круглые сутки, и результаты показа превзошли все ожидания. Модная Италия была сражена одеждой строгого классического силуэта из крепа пастельных тонов. Особенно ценной была похвала серьезного американского журнала моды WWD: «Ферре неподражаем. Это единственный итальянец, понимающий, что такое искусство кроя». Публикация означала – дизайнер вышел на международный уровень.

А первая коллекция, за которую модельер был награжден в 1982 году престижной «портновской» премией «Золотой глаз», называлась Oaks by Ferre. Сейчас у Ферре насчитывается уже шесть таких премий. В том же, 1982 году дизайнер впервые создает коллекцию одежды для мужчин. В 1984 году он выпускает первый парфюм для женщин Gianfranco Ferre, а последующие пять ароматов делает специально под свои коллекции одежды для женщин и мужчин.

Фирма Ферре постепенно разрастается в Дом моды, приобретая все больший вес в мировой модной индустрии. О престиже модельера говорит тот факт, что в 1984 году его пригласили делать коллекции прет-а-порте для знаменитого Дома моды Кристиана Диора. Ферре отказался: «Я делаю свое прет-а-порте, и мне этого достаточно».

22 июля 1986 года дебютировала коллекция Высокой моды Ферре на показах Alta Moda в Риме. Восторженные журналисты писали об этом показе: «Триумфальный успех. Джанфранко Ферре соединил современную технологию со старинным искусством рукоделия». 70 авторских моделей, объединенные серым цветом, изредка разбавляемые белым, красным и черным цветом. Платья, вышитые стразами, ручная вышивка, русский соболь, крокодиловая кожа… Роскошная элегантность и элегантная роскошь».

В мае 1989 года мир моды облетела новость – Марк Боан, ведущий модельер Дома моды Диора подает в отставку. Дирекция «Диора» вторично обратилась к Джанфранко Ферре с просьбой о сотрудничестве. Но в этот раз ему предлагали место артистического директора Дома моды Кристиана Диора. Впервые модельер иностранного происхождения возглавил один из ведущих французских Домов моды. Контракт был подписан на 5 лет, затем продлен до 1997 года.

Ровно через три года, после первой коллекции Высокой моды, 22 июля 1989 года Ферре представляет коллекцию от кутюр Дома моды Кристиана Диора. После показа девяностолетняя Маргарет Карре, правая рука Диора, заявила: «Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме». А неделю спустя, в музее Гальера, в официально-торжественной обстановке Джанфранко Ферре премировали «Золотым наперстком». Эта престижная французская награда впервые вручалась иностранцу.

На протяжении восьми лет, при демонстрации каждой новой коллекции Ферре, говорили о «возвращении» Диора. Классическая красота, изысканность и утонченность в сочетании с богатым декором неизменно возносили модели на олимп Высокой моды. Считается, что творения Ферре были лучшими из всего, что выпускалось под логотипом Cristian Dior со времени его основания. Это прочувствовала и клиентура знаменитого Дома – старые и новые заказчики раскупали одежду прямо с подиума.

Всегда ошеломительные успехи его коллекций – заслуга не только таланта модельера. Это еще и его поразительная трудоспособность – Ферре может работать по 14 часов в день, – и умение заразить своими идеями команду. Коллеги дизайнера отмечают: «Главное достоинство Джанфранко – это трудолюбие. Он человек исключительного такта, выдержки и гибкости».

8 октября 1996 года Ферре показал свою последнюю коллекцию прет-а-порте для Дома моды Диора. В зените своей славы модельер возвращался к своему детищу, Дому моды Gianfranco Ferre в Милане. В интервью он заявил: «Я больше никогда не буду создавать моду от кутюр. Ни под своим именем, ни под чьим-либо другим. Подобное удовольствие можно доставить себе лишь в Париже, в Доме Диора».

Полностью посвящая себя работе в своей фирме, Дом моды в конце 1990-х годов «выдал» несколько новых линий в одежде. В 1996 году – Gianfranco Ferre Jeans, в 1997 году – Gianfranco Ferre Studio, в 1998-м – Gianfranco Ferre Sport и Gianfranco Ferre Golf.

Время расставило все на свои места. Джанфранко Ферре продолжает регулярно создавать изысканные коллекции прет-а-порте класса люкс. Возвращение к Высокой моде дизайнер прокомментировал в прессе так: «Годы, проведенные у Диора, оставили мне огромный багаж. Это и опыт, и любовь, и страсть, и дружеские взаимоотношения как с сотрудниками, так и с клиентами». И снова он идет в свою миланскую студию и начинает экспериментировать с тканью. Ведь он создает одежду не на час, а на годы и десятилетия.

ФЕРРО ЛУИ

(род. в 1920(21) г. – ум. в 1999 г.)

Это, пожалуй, единственный среди кутюрье, кого можно было бы с полным правом назвать художником-модельером. Дело в том, что Ферро начинал свою карьеру как живописец, а уже потом, в достаточно зрелом возрасте, открыл для себя или себя для мира моды. Именно дружба с людьми известными и состоятельными навела его на эту мысль. Недаром свой первый бутик Луи открыл в Каннах – городе звезд. Если бы не одна из них, возможно, его карьера дизайнера сложилась бы по-иному. Но все случилось, как случилось. Молодая и фантастически красивая Брижит Бардо, секс-символ не одного поколения, однажды примерив одежду от Ферро, влюбилась в нее навсегда. Позже он стал личным стилистом актрисы. С ее легкой руки дизайнер просто ворвался в мир кино. Он не только одевал большинство голливудских див своего времени, но и создал костюмы для 12 кинофильмов. Его постоянными клиентами были и мужчины, например Ричард Бартон и Жан Габен. Дом Ферро открыл миру Пера Спука и Жана-Луи Шеррера. Кроме всего прочего перу дизайнера принадлежат две книги: «Лето пингвина» (1978 год) и «Зима сумасшедших» (1986 год). Он является обладателем титула «Лучший-1988», «Принц искусства жизни» (1991 год) и двух «Золотых наперстков» (1978 и 1984 годы). В настоящее время Дом Ферро продолжает удерживать свой звездный статус. Доказательством может служить тот факт, что платья из его коллекций были и у Наины Ельциной, и у Хилари Клинтон в период президентства их мужей.

Будущий гений модельного бизнеса в детстве, впрочем, как и в юности, вовсе не помышлял о нем. Читая биографии его наиболее именитых коллег, невольно поражаешься, насколько целеустремленно, с самых ранних лет они шли к своему призванию. Либо же неожиданно, даже для самих себя (как Карл Лагерфельд), добивались успеха в самом юном возрасте. Ничего подобного нельзя рассказать о Луи Ферро. Правда, подобно, например, Унгаро, он родился в прекрасном южном французском Провансе. Это тогда малопримечательное событие произошло в семействе пекаря города Арль. Возможно, всему виной была профессия отца, но в детстве маленький Луи мечтал стать кондитером. Однако впоследствии он почему-то получил специальность электрика. Но не надо думать, что именно после этого мир моды распахнул ему свои объятия. Отнюдь! Дальше нашего героя ждала настоящая мужская работа – служба в армии, а потом труд охранника. И только в 1947 году, переселившись в Канны, Луи Ферро нашел себя. Он стал… художником.

Юг Франции, безусловно, располагал к живописи. Незадолго перед тем это доказали импрессионисты. Однако Ферро не то чтобы очень стремился к славе Гогена или Сезанна, скорее всего это был наиболее приемлемый способ заработка. Талант и обаяние вскоре превратили его в весьма популярную светскую личность. Канны как нельзя более располагали к дружбе со звездами. А им, как известно, полагается блистать и поражать воображение, которое у нашего героя было чрезвычайно живым и богатым. Все решил, как это иногда случается, его величество Случай. Один из постоянных покупателей картин Ферро занимался текстилем. Он-то и предложил молодому человеку попробовать придумать узоры для тканей. Возможность сделать окружавших красивых женщин еще прекраснее нашла живой отклик в его душе. А где ткани, там недалеко до моделей. «Надо смотреть на вещи трезво. Мои картины вряд ли будут висеть в Лувре, а в моде я смогу сделать многое». Так по прошествии многих лет вспоминал о своем выборе Луи Ферро.

Итак, покорение модного Олимпа была начато не с Парижа, а все с тех же Канн. Именно там в 1950 году начинающий дизайнер открыл свой первый бутик. А уже через два года им был представлен первый большой показ. Новое имя было встречено более чем благосклонно, но настоящий оглушительный успех пришел чуть позже. Его принесла с собой, как это часто бывает, очаровательная женщина. В то время было очень модным опрашивать различных знаменитостей о их предпочтениях. Так вот на вопрос об их эталоне женщины большинство мужчин давало однозначный ответ – Брижит Бардо. Она, собственно, и стала идеальной рекламой для марки Луи Ферро. Эта фея кинематографа всегда находилась под самым пристальным вниманием масс-медиа. И вот когда однажды она зашла и купила у Ферро легкое летнее платье из белого пике, это тут же стало достоянием широкой общественности. Интересно то, что данная модель сопровождалась девизом: «Рожденное на теле». Возможно, именно он и привлек внимание кинодивы. Что было позже, рассказывал сам дизайнер: «В течение недели каждая женщина на побережье д’Азура купила у меня такое же маленькое белое платье. Мы продали около 500 таких платьев за несколько дней». О такой силе рекламы современные PR-щики могут только мечтать.

После такого оглушительного успеха Ферро мог позволить себе переселиться в Париж на улицу Фобур Сант-Оноре, недалеко от Елисейских Полей. Произошло это в 1955 году. Так же, как это произошло в свое время у Живанши, мир кинематографа распахнул дизайнеру свои объятия. Ему стали очень часто предлагать создавать костюмы для фильмов. Причем как с участием Брижит Бардо, так и без. Кроме того, его постоянными клиентами стали многие голливудские звезды. Их можно было понять. Одежда Ферро была чрезвычайно женственной и, что немаловажно, оригинальной. Дизайнер не боялся сочетать различные стили и фактуры, и это ему с блеском удавалось.

В 1958 году Луи Ферро допускают в мир «небожителей» – создателей Высокой моды. Именно тогда состоялся первый показ его коллекции от кутюр. В результате был заключен контракт с Олегом Кассини, который стал продвигать одежду Ферро на американском рынке. Впоследствии за океаном продавались не только текстильные, но и живописные шедевры мастера. Дело в том, что даже достигнув самого высокого положения в мире моды, Луи не оставлял кисти и краски. Новая грань творчества только подстегнула его воображение. Теперь на полотне запечатлевались не только залитые солнцем пейзажи, цветы, но и сильные красивые тела, впечатления от моделей и кинозвезд. 1988 год стал для Ферро очень удачным. Им была представлена на суд публики выставка картин с показательным названием «Шедевры». Ею можно было насладиться в Большом выставочном зале Парижа. Кроме того, дизайнеру была присуждена награда «Лучший-1988». После этого в течение целого ряда лет по всему миру прошла целая серия выставок его картин. Живопись стала той отдушиной, которая поддерживала мастера в последние годы его жизни. В 1995 году Луи Ферро был поставлен страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. После вердикта врачей он принял решение передать бразды правления всеми делами дочери Доминик (она более известна, как Кики – Kiki). Жена Зизи и друзья дизайнера помогают ей во всем.

Ферро утверждал, что для него «создание новой коллекции подобно созданию нового языка с его новым алфавитом, новыми словами и неизвестным синтаксисом». За долгую жизнь ему удалось, пожалуй, придумать целую языковую группу, а то и семью. Это и простой южный стиль, которому мы обязаны капри и знаменитым белым платьем. И необычность ярких графических рисунков, и возвышенная простота и элегантность геометрических черно-белых сочетаний. Универсализм и королевская роскошь, простые цветовые решения и фейерверк красок.

На картинах Ферро часто изображал ангелов – особенно таких, которые украшали южно-французские церкви. Более позднее творчество запечатлевало ближайших помощников Господа уже обнаженными. Такие картины особенно успешно продавались в Японии. Надо надеяться, что Всевышний не остался на художника в обиде. Четыре года боролся Луи Ферро со своим недугом, но… 28 декабря 1999 года он умер в Париже, в своей квартире.

В настоящее время дело всей жизни французского дизайнера находится в руках трех хозяев. По 45 % акций принадлежат голландской Seeon и немецкой Escada. Это большие группы компаний, твердо стоящие на ногах. Держателем оставшихся 10 % акций является Майкл Ровер – новый директор Дома Ферро. Дизайнером же является Иван Миспелер, который, по его словам, очень рад появившейся возможности продолжить традиции столь славного Дома. Ему импонирует «слегка фривольный стиль одежды, люкс, который не воспринимается слишком серьезно, который не драматизируется». Возродить миф о француженке как о какой-то необыкновенной женщине – вот мечта дизайнера.

Дом Ферро славится не только одеждой. Нижнее белье, стильные аксессуары, бижутерия и духи так же пользуются неизменным спросом. Какая бы модница отказалась от элегантного шейного платка или солнцезащитных очков со всемирно известным логотипом? А совсем недавно, в 2004 году Дом Ферро представил на суд публики новый аромат. В этой связи примечательны два факта. Это первые духи за последние двадцать лет, разработанные маркой, и их презентация прошла не в какой-либо европейской столице, а в Москве. В Париже они были показаны только через два месяца. Флакон, содержащий аромат, создан по мотивам одного из платьев, которое было представлено именно в Российской столице в 1968 году. Но главная причина такого, в общем-то, необычного выбора, заключена в том, что, по мнению французских создателей, с одной стороны – российская парфюмерная продукция не уступает их, с другой – именно здесь «понятие joie de vivre (радость жизни), выражается так искренне, как ни в одной стране мира».

Гению Ферро в мировой истории моды принадлежит, по меткому высказыванию одного из журналистов, создание «образа сияющей, прекрасной и по-настоящему счастливой женщины». Возможно, весь секрет успеха его Дома состоит в том, что единственное, чего, по его собственному признанию, всегда хотелось его создателю, так это угождать представительницам слабой половины человечества. И ему это, безусловно, удалось.

ФОРД ТОМ

(род. в 1962 г.)

Дизайнер с деловой хваткой или делец с талантом модельера. Модельер, вернувший бренду Gucci весь блеск и величие. Вместе с Доминико де Солле он сделал из этого по сути семейного предприятия, стоявшего на пороге полного краха, процветающую корпорацию, занимающую вторую позицию на рынке модной одежды. За 10 лет его руководства в должности креативного директора, торговый Дом Гуччи увеличил свой годовой оборот со 120 млн до 3,2 млрд долларов. Инвестиции же в рекламу увеличились в 23 (!) раза. Постоянными клиентами Дома стали Стинг, Том Хэнкс, Дженифер Лопес и Хелен Хант. Подобного чисто экономического чуда не удавалось совершить ни одному из современных дизайнеров. Возможно, все дело в фамилии.

Том Форд – фигура в мире моды безусловно легендарная, но при этом весьма неоднозначная. Будучи человеком весьма открытым и не чурающимся прессы, он тем не менее всегда ставил окружающих в тупик. Как правило, это были вопросы: «Но почему?» или «Как ему это удалось?». Уже став непререкаемым авторитетом среди производителей предметов роскоши, он не обладал собственной торговой маркой. Ею он обзавелся, только практически покинув этот бизнес. Человек не сведущий, ознакомившись с биографией Форда, мог бы счесть его любимцем фортуны, так рано и так быстро он добился самого высокого положения. Тогда выходит, что удача покинула дизайнера, едва ему исполнилось сорок лет. Если же внимательно всмотреться в события жизни Тома, становиться ясно, что все его победы и поражения – плоды его собственных усилий. Есть люди, которые тем большего достигают, чем меньше над ними начальников. Итак…

В отличие от большинства именитых модельеров, Том Форд является уроженцем Нового Света. Так сказать, свежая кровь в старом бизнесе. Он родился в 1962 году в США, в штате, наиболее далеком от всяческих излишеств и роскоши – Техасе. Здесь даже люди очень богатые предпочитают самый простой и практичный стиль. Хотя Том появился на свет в крупном административном центре Остине, его детство прошло в Санта-Фе (Нью-Мексико). Это не помешало амбициозному молодому человеку в 18 лет из самой глубинки отправиться покорять Нью-Йорк. Там он даже поступил в университет на курс истории искусства. Правда, больше, чем на год, его не хватило. Сидение над конспектами было не для него. Все надо изучать на практике и если уж учиться, то чему-то реально применимому. Молодого человека, отличавшегося хорошим вкусом и артистизмом, охотно брали на работу. Чего только Том ни перепробовал. Он был моделью, актером в телесериалах, изучал искусство создания интерьера в лос-анджелесской школе дизайна Parson’s Scholl. Однако юноша считал, что кроме красивой внешности надо иметь что-то еще. Полученные знания Форд стал реализовывать, сотрудничая с несколькими дизайнерскими компаниями. После стольких лет проб он наконец определился с собственным призванием. Им стала одежда. В 1988 году он уже стал директором по дизайну в одной из нью-йоркских фирм, что можно считать несомненным творческим успехом. Видимо, решив, что достиг уровня всемирно известных брендов, Форд предложил себя на должность дизайнера женской одежды Gucci.

Некогда знаменитая итальянская торговая марка испытывала в то время не самые лучшие времена. Золотой период основателя Гуччио Гуччи и его сыновей и преемников Альдо и Родольфо давно миновал. Данная фирма была делом исключительно семейным и, по сути, почти разбилась о многочисленные претензии разных поколений Гуччи друг к другу. Страсти кипели не шуточные, как говорится, классически итальянские. И если до сих пор по истории семьи не сняли телесериал, то только потому, что она еще обладает достаточным влиянием. Сын предавал отца, жена подсылала к мужу убийцу. Минимизировал же неприятности с законом нанятый в нью-йоркской компании Patton, Boggs & Blow адвокат – Доменико Де Солле. Его манера вести дела настолько понравилась Родольфо Гуччи, который отвечал за американское направление фирмы, что он предложил служителю Фемиды поруководить «в свободное от основной работы время» Gucci Amerika. Вот такой нестандартный ход, который впоследствии оказался удивительно верным и прибыльным. Адвокат оказался превосходным менеджером. Когда бизнесом занимается человек, разбирающийся во всех тонкостях законодательства, – это только на пользу делу. Таланты де Солле оценил и преемник Родольфо – его сын Маурицио. Тем более что американец оказал ему полную поддержку, кроме того, оставил юриспруденцию и целиком переключился на бизнес. Несмотря на смену руководства, а она произошла в 1984 году, к концу 80-х Gucci были на грани полного провала, настолько обесценился их логотип. Товары фирмы не копировал и не подделывал только очень ленивый. Количество пиратской продукции росло с каждым днем, и никакие усилия и материальные затраты не могли остановить этот процесс.

Именно в это время и начал свою деятельность в Gucci Том Форд. Его творчество совсем не было похоже на все то, что до сих пор выпускалось этой торговой маркой, что тут же заметил Большой босс. «Этот нам не подходит, он недостаточно “классичен” и всегда забегает вперед», – заявил Маурицио Гуччи. Однако Доменико де Солле отстоял своего подчиненного, хотя и не был с ним знаком лично, и не прогадал. А звезда Gucci тем временем продолжала катиться вниз. В 1993 году при объеме продаж в 230 млн долларов фирма потеряла более 22 миллиона. Бахрейнская инвестиционная компания Investcorp буквально через год купила почти разорившееся семейное предприятие у Маурицио Гуччи за 120 млн дол. К тому времени оттуда ушли почти все ценные сотрудники, а количество судебных исков о невыплаченной заработной плате было просто впечатляющим. Новые хозяева сами временами недоумевали, зачем они совершили столь убыточное приобретение. Тем не менее, они тут же отдали руководство Gucci Доменико де Солле, а он, в свою очередь, первым делом назначил креативным директором Тома Форда. Форд сменил на этом посту Дона Меллоу. Причем на техасца была возложена ответственность за все 11 ассортиментных линий – больше просто не осталось дизайнеров. Только не подумайте, что свой пост американец получил в результате нехватки специалистов. Скорее в подтверждение преданности делу и личных заслуг. К тому времени де Солле уже близко познакомился с Фордом и понял, что это именно тот человек, который может помочь ему вытащить компанию из жесточайшего кризиса. О таком партнере можно было только мечтать. Как пишет журналист Виктор Тарнавский: «В молодом самоуверенном и невероятно обаятельном американце с внешностью и замашками кинозвезды сочетались целеустремленность, амбициозность, наблюдательность, фантазия, внимание к деталям и умение видеть картину в целом – все те качества, что необходимы хорошему модельеру». Образовавшийся тандем получился настолько результативным, что, видимо, навеки вошел в историю бизнеса.

Со своей стороны Доменико де Солле сделал все возможное для процветания Gucci. Однако главным его достижением можно считать то, что, сам не лишенный творческого начала, он не вмешивался во все, что делал его партнер. Когда Том Форд выставил его с собрания дизайнерского совета, чтобы тот не ставил под сомнение авторитет креативного директора, де Солле не стал затаивать обиду, а углубился в работу. Подобный карт-бланш позволил техасцу развернуться во всю ширь своих способностей. Ни одно из подконтрольных ему направлений не осталось без пристального внимания. Всем, что касалось парфюмерии, аксессуаров, рекламы, даже дизайна магазинов и, конечно же, разработки одежды, он занимался лично. Везде должен был быть только идеальный порядок. Доходило до того, что Форд требовал от своих помощников, чтобы они гармонично сочетали даже предметы на его рабочем столе.

Оба директора в первую очередь направили свои усилия на возвращение престижа марки, ее эксклюзивности. Но даже после предпринятых де Солле титанических усилий по реорганизации бизнеса компании (весьма эффективных, кстати) она по-прежнему находилась на грани банкротства. Спасти Gucci могло только чудо, и Том Форд совершил его. Им стала новая коллекция 1995 года. Точнее, чудо было идеально спланировано и подготовлено. Партнеры, ставшие к этому времени друзьями (несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте), просто не могли проиграть. Том и сейчас не скрывает, что «первым из модельеров начал относиться к моде как к бизнесу и занимался ее финансовыми аспектами». «Я все всегда задаюсь вопросом: можно ли это продать? Чего сегодня не хватает на рынке? Поэтому я по сути своей коммерческий художник, а не творец. Я был плохим актером, но выучился мастерству убеждать, которое играет огромную роль в нашем обществе», – не боится признаваться Форд. Перед тем легендарным показом дизайнер бродил миланскими улицами, присматриваясь к тому, во что предпочитают одеваться простые итальянцы. Наблюдал за процессом покупок: что привлекает внимание и от чего отказываются. Он не угадал, а виртуозно просчитал тенденцию. Новая коллекция получилась раскованной, чувственной (эдакое ретро, возвращающее дух 60-х) и произвела сенсацию.

Изделия Gucci снова стали писком моды. В 1995 году компания получила рекордную прибыль в 83 млн долларов. Не веря в собственную удачу, Investcorp тут же избавилась от своих акций, заработав впятеро больше начальных вложений. Бахрейнцы явно поторопились – Том Форд только начал пробовать свои силы. Ему тут же присудили звание Лучшего модельера. Награды посыпались на дизайнера как из рога изобилия, причем не только в Европе, но и у него на родине. Кроме всего прочего, Форд проявил себя и как отличный менеджер. Он изменил порядок продаж коллекций, принятый в Милане. Раньше показ был скорее местом общения, а все покупки производились позже, частным образом. Том же совместил его с заключением контрактов по свежим, так сказать, впечатлениям. Экономический эффект не заставил себя долго ждать. В 1997 году прибыль компании составила уже 176 млн долларов.

Том Форд стал безусловным авторитетом в мире моды, и это – не имея собственного торгового дома. К нему потянулись начинающие модельеры с целью набраться опыта. Потрясающая работоспособность позволяла дизайнеру осуществлять контроль за значительно расширившимся бизнесом, хотя начальные стадии работы уже приходилось доверять помощникам. Под руководством де Солле компания начала постепенно скупать мелкие фирмы, занимающиеся выпуском продукции под маркой Gucci, чтобы обеспечить максимальную чистоту бренда и как следствие – его качество. Начавшим успешно осуществляться грандиозным планам помешал азиатский кризис 1997 года. Непосредственно на прибыли компании он сказался мало, но сделал ее легко уязвимой. Этим тут же воспользовалась акула модного бизнеса – французская группа LYMN. Предполагалось, что это будет поглощение, с учетом того, что ей уже принадлежали Dior, Givenchy, Lacroix, Louis Yuitton и многие другие. Подобному обороту событий резко воспротивились оба директора Gucci, не найдя общий язык с руководством LYMN. Предприимчивому де Солле удалось невозможное. В последний момент он договорился с другим французским магнатом – Франсуа Пино, главой концерна PPR (Pinault-Printemps-Redoute), который и перекупил компанию. Не желая останавливаться на достигнутом, де Солле уговорил нового босса приобрести пришедший в упадок торговый Дом Ив Сен-Лорана. К сожалению, именно эта сделка и стала началом конца успешного сотрудничества двух директоров Gucci.